裙子制图教案

课题：裙子制图的基本原理（一） 课 型：技训课 课 时： 教学目的：1、了解裙子的发展史

2、认识并了解裙子的分类 3、理解裙子的结构制图原理 4、掌握基型裙的结构制图 5、掌握基型裙变化款的结构制图 重点难点：基型裙的结构制图原理及基型裙和基型裙变化款的结构

制图 教学方法：讲授法、示范法、举例法。

教具器材：直尺、绘图工具、挂图等。

一、 教学过程 （一）裙子的发展史 裙子，主要是指女性的下体衣。人们通常所说的裙子是指以独立形式存在的。但有时也指连衣裙中的下半部分。一般从成人女子到少女都被穿用。作为例外，也有苏格兰男子穿的打褶短相等。 裙子的历史在女性的衣服中是最古老的。从古埃及时就有，开始是把布缠绕在身上或缝成单纯的筒形，到了中世纪，又设计出了应用省缝和喇叭形的裁剪法。由此可见，裙子的制作技术有了显著的进步，并且为以后的发展奠定了牢固的基础。 随着服装整体的装饰化，到了16世纪中期，又有一部分人使用了裙环(hooP，为裙子造型用的一种衬裙)，把它放入裙子的里面，使裙子的造型有了膨胀感，在裙子的历史中，被认为最具有豪华与装饰性的是18世纪的洛克克时代。从那时以后，由于法国革命的爆发，被加以夸张的裙子也一时消失，再次又流行了把硬衬布衬裙(crinoIine，用马尾和麻的混纺布制作的衬裙)放人裙内的裙子，19世纪末期，又出现了在臀部放入后腰垫(bustle)的裙子。 20世纪后，由于第一次世界大战的发生，伴随女性加入社会生活的同时，裙子也变为易于活动的短裙形。第二次世界大战后，像长裙、超短裙等，根据流行出现了各式裙形，直至如今。 因为现代时装不仅要注重其实用性，而且还要重视其自由着装的个性，所以裙子也不例外。特别是以欣赏组合变化的服装已成为主流，所以，裙子所起的作用也越来越引起人们的关注，它的形状与着装也越来越向多样化发展。这样，裙子根据各个时代的不同要求与流行，经历了各种演变至今，已成为不可缺少的服种之一。相信根据穿着人个性的充分表现，还会展现出更多的裙形变化。 （二）裙子的定义——裙子是覆盖人体下半身的一种服装。由一个长度（裙长）和三个围度（腰围、臀围、摆围）所构成。 （三）裙子的分类 1.按款式造型分： 1）直裙（旗袍裙、一步裙、西服裙、变化裙型：鱼尾裙、A字裙、高腰裙） 2）斜裙（喇叭裙、波浪裙） 分为独片式、两片式、多片式（三片、四片、六片、十片……） 3）多裥裙（百褶裙、碎褶裙） 4）节裙：分为两节式、三节式等 5）其他变化裙型 2.按裙子长度分： 1）超短裙（迷你裙）：膝盖上20CM左右 2）短 裙：膝盖上10CM左右 3）中长裙：从腰节至膝盖附近（50——60CM左右） 4）长 裙：腰节至小腿的二分之一左右 5）超长裙：（晚礼服） 3.按腰头形式分： 1） 低腰裙 2） 中腰裙 3） 高腰裙（连腰裙） (四)裙子的结构分析 1.什么是基型裙 基型裙是裙装中的基本型，形状为直筒形，结构简单、合体，是结合人体形态进行结构设计，符合人体体型特点的裙款，是很多裙款结构变化的理论基础和基本纸样。例如：V形收摆类的西装一步裙，A形放摆类的斜裙、X形的鱼尾裙，另外还有一些褶裥裙、育克裙等，都是在基型裙基础上变化形成的。因此，只要掌握了基型裙的结构设计原理及结构制图，其它裙款的结构制图就触类旁通了。 2.裙子的结构分析 1)腰部的放松量 腰围是在人体自然站立的状态下量取的，人呼吸及进餐前后，腰围平均增加1.5cm左右，坐于地面时会增加2.5cm左右，所以成品腰围在人体测量数据的的基础上，一般加放1—2.5cm的放松量，以满足人体腰部的舒适量。 2)臀部的放松量 臀围是人体下部明显隆起的部位，臀部运动如背直立，坐下，并屈膝等动作，影响臀围变化最大的是人体坐于地面且并屈90°时，平均增加4—6cm,所以成品裙子的臀围在人体测量数据的基础上，最少加放4cm的放松量，以满足人体臀围的舒适量。 3)腰省量 人体一般是臀围大于腰围，两者之间存在一个差数，在这个差数的处理上，腰省起着重要的作用。由于臀围与腰围差数的大小变化，导致了腰省的大小变化。臀大腰细者，腰省量加大；反之，缩小。 4)腰省位 为了造型的需要，腰省均匀分布在腰部的周围。如裙原型前片设置4个腹省，后片设置4个臀省。 5)裙摆 裙摆的大小涉及人体之活动功能和款式造型需要，它的宽度设计要适应人体步行，跑跳，上下楼梯等动作的基本要求。当裙长至膝围时，裙摆应增加臀围的20%。斜裙、褶裙的裙摆一般不会出现过小的问题。如是筒裙为了保证它的造型，可以采用开口或开衩的方法。裙摆的大小还要考虑长的变化。裙摆与裙长或正比，裙子长裙摆大，裙子短，裙摆就小

二、小结：本次课主要讲授裙子的发展、分类及其结构分析。 三、作业：用四开素描纸制基型裙两遍。 四、教学反馈： 课题：裙子制图的基本原理（二） 课 型：技训课 课 时： 教学目的 ：1、认识并了解裙子的分类

2、理解裙子的结构制图原理 3、掌握基型裙的结构制图 4、掌握基型裙变化款的结构制图 重点难点：基型裙的结构制图原理及基型裙和基型裙变化款的结构

制图 教学方法：讲授法、示范法、举例法。

教具器材：直尺、绘图工具、挂图等。

一、 教学过程 裙子的定义——裙子是覆盖人体下半身的一种服装。由一个长度（裙长）和三个围度（腰围、臀围、摆围）所构成。 1.什么是基型裙 基型裙是裙装中的基本型，形状为直筒形，结构简单、合体，是结合人体形态进行结构设计，符合人体体型特点的裙款，是很多裙款结构变化的理论基础和基本纸样。例如：V形收摆类的西装一步裙，A形放摆类的斜裙、X形的鱼尾裙，另外还有一些褶裥裙、育克裙等，都是在基型裙基础上变化形成的。因此，只要掌握了基型裙的结构设计原理及结构制图，其它裙款的结构制图就触类旁通了。 2.基型裙的变化 （1）西装裙 西装裙的结构设计与基型裙基本一致，只是规格和款式有所变化，在裙摆处向里收进一定量，后中心位置开衩，以保证裙子的整体外形。

（2）鱼尾裙 鱼尾裙的结构设计是在基型裙基础上，按款式要求在需要有分割变化的位置画出造型线，再进一步进行展开形成扇面造型。

（3）A形褶裥裙 A形褶裥裙的结构设计也与基型裙基本一致，在进行了规格变化后，按A形造型在裙摆处向外放出一定的量，再按折裥款式放出裥量即可。 二、小结：本次课主要讲授基型裙的变化。 三、作业：用半开素描纸制西装裙、A形褶裥裙、鱼尾裙各一遍。 四、教学反馈： 课题：裙子制图的基本原理（三） 课 型：技训课 课 时： 教学目的 ：1.学习和掌握裙子的分类以及一步裙和西服裙的结构制

图。 2.使学生学会裙子的分类以及一步裙和西服裙的结构制图，培养学生对裙子的分类以及一步裙和西服裙的结构图的掌握能力。 3.培养学生的观察分析能力。养成一丝不苟的学习态度。 重点难点：直裙类的结构制图

教学方法：讲授法、示范法、举例法。

教具器材：直尺、绘图工具、挂图等。

一、 教学过程 （一）一步裙 1、 款式特点 一步裙属于紧身裙，臀围的放松量一般取4～6cm，前后片腰口各收四只省处理臀腰差。后中心线分割，上端装拉链，下摆开叉。 2、制图规格 号型 部位 裙长 腰围 臀围 臀长 160/62A 规格 62 62 92 18 3、制图要点 （1） 根据成品规格直接制图，臀围放松量取4cm，腰口每片放0.5 cm是紧身裙的吃势量。臀围及腰围设置前后差1cm。

（2）前片收省量取5cm，后片收省量取5.5 cm，收省量通常取臀腰差的2/3左右，多余的臀围差量在侧缝处劈去，侧缝腰口起翘0.7 cm是为了与腰口线垂直。臀围差不同，其量也要变化。

（3）后中心腰口处低下1cm，腰宽取3 cm。 （二）西服裙 1、款式特点：西服裙主要是采用褶裥来增大人体下肢的活动量。常见的西服裙是在前片中间收一只阴褶裥。褶裥的上部缉线封口，下摆略放出一些。

2、制图规格

号型 部位 裙长 腰围 臀围 臀长 160/62A 规格 62 62 92 18

3、结构制图 4、制图要点 （1）前中一只阴褶裥，褶裥量的大小可根据造型和面料的许可而定，一般不小于8cm。褶裥量不计算在臀围规格内。 （2）因前中已打褶裥，腰口只收一只省，臀腰差的量有1cm放入褶裥中，以减小侧缝劈势。

（3）侧缝下摆每片放出2cm，两侧缝线应等长，在侧缝上端装拉链。

（4）后中心腰口处低下1cm，腰宽取3cm。

二、小结：本次课主要讲授基型裙的变化。 三、作业：用四开素描纸制一步裙和西服裙各一遍。 四、教学反馈： 课题：裙子制图的基本原理（四） 课 型：技训课 课 时： 教学目的 ：1.学习和掌握A字裙、喇叭裙和八片鱼尾裙的结构制图。

2.使学生学会A字裙、喇叭裙和八片鱼尾裙的结构制图，培养学生对A字裙、喇叭裙和八片鱼尾裙的结构图的掌握能力。 3.培养学生的观察分析能力。养成一丝不苟的学习态度。 重点难点：斜裙类的结构制图

教学方法：讲授法、示范法、举例法。

教具器材：直尺、绘图工具、挂图等。

一、 教学过程 一、A字裙 款式特点： A字裙为两片（或四片）式的裁片结构，裙长至膝盖上，臀围的放松量略大，侧缝从腰口至下摆逐渐扩大，呈A字形。臀围差的量在腰口每片收一只省，余量在侧缝劈去。

制图规格

号型 部位 裙长 腰围 臀围 臀长 160/66A 规格 50 68 94 18