女装袖子制图变化
女西装纸样设计2
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
女衬衫结构制图
女衬衫结构制图本节包含八个方面的知识内容：1.女上衣部位线条名称2.四开身上衣基本结构制图3.女衬衫款式特点及外型4.成品规格参考表5.制图规格6.女衬衫制图步骤7.制图要点8.女衬衫的放缝学习目标知识目标学习和掌握男衬衫的结构制图步骤及方法。
技能目标使学生学会男衬衫的结构制图，培养学生对男衬衫的了解和掌握能力。
重点难点重点女衬衫的结构制图。
难点各部位的画顺。
女上衣部位线条名称结构制图1.制图规格单位：cm袖长AH 号型部位衣长胸围肩宽领围前腰节长160/ 68A 规格64 96 40 36 38 53.5 422.框架图制图步骤（见图一）( 一) 前衣片(1) 基础线：作一直线与布边平行。
(2) 底边线：作一直线与(1) 垂直。
(3) 上平线：(2)～(3)等于衣长64cm 。
(4) 落肩线：(3)～(4) B/20 ＝ 4.8cm 。
(5) 胸围线（袖窿深线）：(4)～(5) B/10 ＋9 ＝18.6cm 。
(6) 腰节线：(3)～(6)为前腰节线长38cm 。
(7) 领口深线：(3)～(7) N/5 ＝7.2cm(8) 搭门宽：(1)～(8)搭门宽2cm 与(1)平行。
(9) 领口宽线：(8)～(9)N/5 －0.3 ＝ 6.9cm 。
(10) 前肩宽：(8)～(10) S/2 －0.7 ＝19.3cm ，与肩颈点相连为肩斜线。
(11) 前胸宽：(8)～(11) B1.5/10 ＋ 3 ＝17.4cm ，在袖窿深2/3 处量出作一直线与⑤垂直。
(12) 前胸围大：(8)～(12) B/4 ＝24cm ，作一直线与(8)平行。
（二）后衣片(1) 上平线、胸围线、腰节线、底边线按前衣片延长。
(2) 背中线：与上平线垂直作为基础直线。
(3) 领口深线：由上平线量下，定数2cm 。
(4) 落肩线：由上平线量下，B/20 － 1 ＝ 3.8cm 。
(5) 领口宽线：(1)～(4) N/5 ＝7.2cm 。
袖子的设计一PPT课件
3.连裁袖又称和服袖。
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连袖
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装袖
插肩袖
无袖
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部分资料从网络收集整 理而来，供大家参考，
感谢您的关注！
设计重点：合理性（关系到服装平衡、对称）
舒适性（关系到上肢活动自如）
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3
袖的种类
根据袖的长短，一般可分为五大类。 1.无袖，长度在人体上臂顶端； 2.短袖，长度为人体上臂的1/2； 3.半袖，长度接近人体肘部； 4.是七分袖，长度约为整个胳膊的3/4； 5.是长袖，长度在手腕处。
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无袖
短袖
半袖
七分袖
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长袖
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根据款式特点还可分为灯笼袖、泡泡袖、蝙 蝠袖、马蹄袖等。
灯笼袖
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泡泡袖
马蹄袖
蝙蝠袖
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2021/6/78按制作方法来分类，袖子可分为圆装袖、连 裁袖和插肩袖。
1.圆装袖是根据人体肩部及手臂的结构进行 分割造型，将肩袖部分为袖窿与袖山两部分， 然后装接缝合而成。
服装结构制图与样板：基础篇
第五节连衣裙 结构制图
第六节裙子工 作案例分析
第二节男西裤结构 制图与样板
第一节裤子概述
第三节男牛仔裤结 构制图与样板
第四节女式基本型直 筒裤结构制图与样板
第五节女式牛仔裤结 构制图与样板
第六节变化型女裤结 构制图与样板
第七节裤子工作案例 分析
作者介绍
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第三节有领结构设 计
第二节衣袖结构制 图原理
第一节衣袖概述
第三节衣袖的平面 结构制图
第一节衬衫概述
第二节女衬衫结构制 图与样板
第三节变化型女衬衫 结构制图
第四节男衬衫结构制 图与样板Leabharlann 第五节变化型 男衬衫结构制
图
第六节衬衫工 作案例分析
第一节裙子概述
第二节裙子结构制图 与样板
第三节变化型裙子结 构制图
读书笔记
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精彩摘录
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目录分析
第一节服装的 1
基本概念及其 分类
2
第二节人体结 构与测量
3
第三节服装制 图工具
4
第四节服装制 图常用术语
5
第五节服装制 图常用符号
第二节女子原型结 构制图
第一节女子原型概 述
第三节各种体型的 原型补正与样板展
开
第四节省道转 移
第五节新文化 女子原型的制 图
第二节无领结构设 计
第一节衣领概述
服装结构制图与样板：基础篇
读书笔记模板
服装结构设计2--衣袖(PPT45页)
4.按袖的造型分：喇叭袖、灯笼袖、泡泡袖、花瓣 袖、蝙蝠袖
第一节 袖子的结构种类与袖基型
第一节 袖子的结构种类与袖基型
二、袖基型
规格：M AH=42 SL=52
作图步骤 1.作十字线确定袖山高、袖肥 2.完成其他基础线 3.作袖山曲线 4.作袖摆曲线 5.确定袖符合点
第四节 连身袖的结构原理与设计
二、基本连身袖的结构制图
1.中性插肩袖
插肩袖成型后呈现中间状态，既不十分贴体也不十分宽松，选择基本 袖山高，袖中线平分肩端点直角，袖笼深点位于1/2胸凸量。
第四节 连身袖的结构原理与设计
第四节 连身袖的结构原理与设计
2.中性插肩袖结构制图
第四节 连身袖的结构原理与设计
第三节 圆装袖的结构原理与设计
一、合体一片袖的结构设计
合体一片袖
第三节 圆装袖的结构原理与设计
通过合体一片袖的肘省转移和袖内缝线转化为断线的结构处理，而得到的两片 袖结构造型更加丰满美观。
第三节 圆装袖的结构原理与设计
二、合体两片袖 1.原型法两片袖结构制图
第三节 圆装袖的结构原理与设计
1.比例法两片袖画结构制图
第四节 连身袖的结构原理与设计
4.蝙蝠袖的结构设计
第四节 连身袖的结构原理与设计
蝙蝠袖的结构制图
第四节 连身袖的结构原理与设计
与衣身无分割线的蝙蝠袖
第四节 连身袖的结构原理与设计
5.拼角型（合体性）连袖 袖裆（拼角）实际上就是
袖肥：圆袖的两端袖山底点之间的距离被称为袖肥，又叫袖壮。
第二节 袖子的结构分析
2.袖山高、袖肥、袖子贴体程度、袖窿形状的关系 （1）袖山幅度（袖山高）与袖肥
日本女装第七、八代原型比较
摘要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。
由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。
最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。
了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。
本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。
1原型样板之比较1.1原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。
分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图21.2比较分析1.2.1定性分析这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。
但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。
可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。
而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。
造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
服装结构设计(女装篇)第二章衣原型的结构基础与变化
（二）绘制衣身原型轮廓线，见图2-2
1.绘制前领口弧线：从B点起沿水平线取B/24+3.4cm为前领宽，记为◎，得到SNP点； 再从B点起沿前中心线向下取◎+0.5cm为前领深，然后画出长方形领口；画长方形对角 线，将其进行三等分，以三分之一等分点向下0.5cm作为参考点，最后画顺领口弧线。
2.绘制前肩线：以SNP点为基准点、水平线为基准线，取前肩斜度22°作前肩斜线， 与前胸宽线交汇，后将其顺延1.8cm形成前肩线。
总省量
f
e
d
c
b
a
100%
7%
18%
35%
11%
15%
14%
9
0.63
1.62
3.15
0.99
1.35
1.26
10
0.7
1.8
3.5
1.1
1.5
1.4
11
0.77
1.98
3.85
1.21
1.65
1.54
12
0.84
2.16
4.2
1.32
1.8
1.68
12.5 0.875 2.25 4.375 1.375 1.875 1.75
根据服装的不同部位，可以将原型分为： 1.上半身原型：通常称为衣身原型，通过转移胸省和收腰省的方法以达到衣身合体的效果。上
半身原型使用范围很广，例如可以和多类下半身原型共同组成新的服装款型，连衣裙、连体裤 等服装款式就是综合运用的典例。 2.下半身原型：分为裤原型和裙原型两大类。裤原型一般以经典西裤款式作为基础裤型进行结 构制图；裙原型往往以直筒裙作为基础裙型进行结构制图。 3.袖原型：是人体上肢所用到的衣原型。 （三）按服装不同的宽松程度分类 根据服装造型合体程度的不同，可以将原型分为合体型原型、紧身型原型、宽松型原型，如日 本新文化原型属于合体型原型。
服装女装结构设计-PPT课件
第二章 女体体形特征与测量
图 2-1 人体的方位
第一节 人体的结构
图2-2 人体方位俯视图 第二章 女体体形特征与测量
图2-3 人体方位与结构因子
第一节 人体的结构
二、人体的构造 （一）骨骼（图2-4）
人体的骨骼包括头部骨骼、躯干骨骼、上肢骨骼、下肢骨骼。
图2-4 人体骨骼 第二章 女体体形特征与测量
三、常用工具
1. 测量工具 卷尺。 2. 作图工具 方格尺、直尺、角尺、弯形尺、6字尺等。
第三节 结构制图规则、符号与工具
3. 记号工具 划粉、复写纸、锥子。 4. 裁剪工具 工作台、裁剪裁刀、花齿裁刀。
第一章 绪论
第一章 绪论
思考题：
1.服装如何根据功能进行分类？ 2.服装结构、结构制图、结构平面构成、结构立体构成的概念。 3.基础线、结构线及轮廓线分别包括哪些线条，在结构制图中有什么区别？
第一节 服装结构设计课程概述
一、课程性质
服装学是一门跨学科的综合性学科，研究领域如图1-1：
社会学范畴
纺织品设计
服装学
哲学范畴 服装构成学范畴
款式设计 结构设计
商业范畴
缝制·生产
图1-1 服装学的学科体系
着装评价·管理
型常 学重 中要服 起的装 着课结 承程构 上之设 启一计 下，是 的它服 作在装 用整造 。个型
平面构成方法
服装结构 设计方法
图2-8 测量基准线
第二节 人体体型测量
3.测量项目（图2-9）
图2-9 测量项目 第二章 女体体形特征与测量
第二节 人体体型测量
四、测量工具
1.接触式
卷尺
马丁测量仪
角度计 皮质厚度计
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平肩袖 的变化
经验总结：平肩袖重点在袖头 形状，大
了不秀气、粗鲁、笨重，根据袖肥、胸
围大小选择袖头宽度，一般10---11CM。
袖子原型的框架如果是
健康的、科学的，变化出来的袖型一般
不会差。
更新：立体袖打版示范
分析袖子结构......
以上为我自己的思路，不同的版师可能
会有不同的处理方法。
以下是中道由子的另一种思路，供大家
比较。也希望有其它做法的版师上图供
大家学习...