服装结构制图基础知识

二、号型标志：
《GB1335-91服装号型》规定在服装上必须标明号、 型，且号型之间用斜线分开，后接体型分类代号。 例如男上装170/88A，其中170表示身高为170cm的 人体，88表示净体胸围为88cm，体型分类代号A则 表示胸腰落差范围（男子为16---12cm）。

三、号型应用：
对消费者来说： 服装工业生产企业如何选择和应用号型系列 利用号型标准怎样设计规格系列




被量体者必须要以常态姿势站立，正确反映本人体型。 量体者不要与被量体者面对面站立，避免给被量体者 以不愉快感，一般以站立在被量体者的左或右前方为 宜。 测量时要注意观察被量体者的体型特征，必要时可随 时记录下来，特殊体型要增加特殊部位的测量尺寸。 对“量体裁衣”使用比例分配法制图来说，要考虑被 量体者的着衣情况，被量体者的衣着也是测量的一个 重要参考因素。 尺码记录要准确，测量顺序要注意。
二 平面构成法
1.概念:是在立体构成法之后，经历了大量的经验积累，掌 握了在一定范围内，服装材料从平面到曲面的几何形态变形， 和人体外形结构的种种知识和技艺，而直接在平面上制图的 一种方法。 2. 特点: 简单、快速，但不如立体法直观。平面构成法由 于所需用具较少，成本低，效率高， 3.分类:最常用的有比例分配法和原型制图法。 比例分配法可分为三种，即定寸法、胸度法和短寸法。 原型制图法:即在预先制好的服装原型板上进行推移变化， 最后得到一个所需要的、具有一定服装尺寸及式样要求的服 装结构图。对于款式多变的女装和童装的服装结构图的制作 较灵活和方便
四 制图符号
1.结构图中常用的线条及制图符号 轮廓线或制成线:outline用宽度为0.8---1mm的粗实线表示构成衣片或配 件形状的线条 基础线或结构线:Basic line用宽度为粗实线一半的细实线表示结构关系 的基本线条，如胸围线、胸宽线等 等分线:Equation line用于将某部位划分成若干相等距离的场合，虚线 宽度与细实线相同 示意线:Dotted line 有时也用点划线表示,表示衣片相连结构中的分界 线，线条宽度与粗实线相同，如后中线,挂面位置线、领贴线、驳口 线等 省道符号:Dart line表示衣片某部位需作收省缝合 折裥符号:Pleat line表示褶或裥的折叠部分（不缝住），或作波浪份的 处理，斜线方向表示由高向低折叠 直角线:Vertical line是制作结构图时的基准线 重叠符号:Overlapping mark表示相关裁片交叉重叠部位的标记 扣眼位:Buttonhole position表示衣服扣眼位置的标记 纸样并合记号:Piece together mark表示裁剪衣片时要将纸样拼到一起
第一章 基础知识
计划学时：4学时 上课班级: 09服表 授课教师: 刘驰
本节课教学目的

服装结构构成方法 服装结构制图基础知识 人体测量 服装号型的基本概念
本节课教学形式

讲课与实验相结合
第一节 服装结构构成方法

定义：服装结构构成方法，是指对服装结

构通过分析或计算，在纸张或布料上绘制 出服装结构线条的过程。即指我们通常所 说的服装裁剪法。 分类：立体构成法和平面构成法
本学期将主要以平面法中的原型法为例来介绍服装 结构制图方法。
第二节 服装结构制图基础知识
一 原型上装裁片和各线条名称(图1-1)：
二 结构图中的线条(外观上分)
结构图中的线条 (性质上分)
三 制图规则
1.制图顺序 从总体来看，先作衣身，后作部件；先作大衣 片，后作小衣片 对具体衣片来说：先作基础线，再作内部结构 线和外部轮廓线 2.制图尺寸及尺寸单位 3.结构图分类：根据使用场合需要有净缝（粉） 制图、毛缝（粉）制图、放大制图、缩小制图 等各种形式的图纸。
一 立体构成法或立体裁剪法（DRAPING）
1.概念：直接在人体或人体模型上塑造服装，它是从人体或人 体模型上测量几个主要部位的尺寸，根据测量尺寸，大致 画出衣片或纸样，然后在人体模型上进行造型处理。 2.特点： 实际所需的用布量与体型关系及如何造型等，是可以通过 视觉直接进行观察，并在人体模型上直接制作出来。 对于布料的厚度或下摆悬垂等性质，用平面法往往难以准 确估算，而立体法通过对布料的操作本身就可以解决。 易于解决着装时变形的份量，从而使其达到平衡，如一些 前卫服装常常使用非纺织面料，有意使人体从视觉上产生 某种变形，而这种变形用平面法是根本无法计算的。 立体法没有什么公式，不受任何数字的束缚，因此，能启 发设计灵感，开阔思路，准确地反映出设计人员的设计思 想。
2 服装制图部位字母符号
第三节 人体测量
一 人体体型特征与测量
1.人体的结构： 2.体型的划分： 3.男女老幼在躯干部分的差异：
4.人体比例与服装造型：
①长度关系： ②围度关系：
二 人体测量
1.人体测量的工具: 过去主要用为皮尺、铅笔、便：
三 立体构成法和平面构成法的比较




平面法比较注重计算，数据较多，较之立体法是一大进步, 但服装制成后的形态对于一般人来说不易理解 平面法属于二元性操作，其制图及裁剪不需要很多的用具， 且速度快，效率高，成本低，易于推广及普及 立体构成法为三元性操作，需要很多用具，尤其是人体模 型制作得准确与否，直接关系到立体构成的效果。因此成 本较高，要求也高 两种方法在服装结构设计中往往是交替使用，相辅相成的， 立体构成法是平面构成法的返祖，又是平面法的再创造， 它可以给平面构成法提供种种平面处理的依据
第四节 服装号型的基本概念
一、号型定义：

服装号型是根据我国人体规律和服装使用的需要，选出 最有代表性的部位经合理归并后设置的。其计量单位为 厘米（cm）。身高、胸围、腰围是人体的基本部位，也 就是人体最有代表性的部位。用这些部位的尺寸推算人 体的其他尺寸误差最小。增加体型分类代号后最能反映 人体号型特征。用这些部位及体型分类代号作为服装成 品规格的标志，消费者易接受，也方便服装生产与经营。 为此，标准中确定将身高命名为“号”，人体胸围和腰 围及体型分类代号为“型”。

第一章思考题：



什么是立体构成法，其特点有哪些？ 什么是平面构成法，它主要包括几种方法，各种方法有什么特点？ 服装结构图中的线条有哪些，是怎样分类的？服装结构制图规则 又有哪些？ 何谓体型？体型是如何划分的？ 人体比例与服装造型的关系是怎样的？ 测体时注意事项有哪些？ 在实际工作中，有两种不同需要的测体，其目的及要求各是什么？ 人体测定点有哪些？ 量体设计的相对性是指什么？ 服装号型的定义是怎样的？ 服装号型是怎样被应用的？
2.测量部位及方法
人体测定点的设置
基本数据测量
实用数据测量（着装测量）
这是一种传统的通常称之为“量体裁衣”的量体方式。主 要用于服装的定做加工，需要按照具体衣着对象的体型、服 装款式及服用要求，进行具体的人体测量，所获得的数据不 是人体基本数据，而是服装的加工数据，所以在测量时可进 行着装测量。