女西装四开身制版
四开身女外套服装结构设计 ppt课件
放缝注意：
• 直角缝头的修正 • 底摆折边的修正
四开身女外套服装结构设计
工业纸样（里料）
四开身女外套服装结构设计
工业纸样（衬料）
四开身女外套服装结构设计
补充：袖子制图方法二
• 步骤： • 袖子的角度为42~45度，袖山高＝B/10＋（5~6cm）； • 定袖肘线，定袖长 • AB＝AH/2＋（0.4~0.6cm） • 定BE＝1/4袖山高，DF＝2/3袖山高 • 定袖山定点C • 袖口作斜线形，与后袖缝线成直角。 • 完成外轮廓线。
四开身女外套服装结构设计
四开身女外套服装结构设计
四开身女外套服装结构设计
四开身女外套服装结构设计
四开身女外套服装结构设计
款式分析
• 袖子 1. 先确定种类(一片袖,两片袖,插肩袖等) 2. 袖肥;袖子角度 3. 肩垫,肩点的位置 4. 分割线 5. 细节 • 细节(口袋;装饰等)
四开身女外套服装结构设计
规格设计
160/84A
单位:cm
部位 衣长 B
W
S
袖长
尺寸 56
96
77
39.5 56
160/84A
单位:cm
部位 衣长 B
W
S
袖长
尺寸 56
92
73
38
56
四开身女外套服装结构设计
原型准备
四开身女外套服装结构设计
衣身和领子Hale Waihona Puke 制图四开身女外套服装结构设计
后片分割线的设计
四开身女外套服装结构设计
前片分割线的处理 方法一
四开身女外套服装结构设计
前片分割线的处理 方法二
四开身女外套服装结构设计
服装行业资料四开身上衣结构制图
二 、成品规格参考表
女春秋衫号型规格参考表（5·4A）
cm
规 号型 150/76 部位格
衣长
64
155/80 66
160/84 68
165/88 70
胸围
94
98
102
106
肩宽
39
40
41
42
领围
38
39
40
41
袖长
52
53.5
55
56.5
170/92 72 110 43 42 58
三、制图规格
部位格
衣长
60
155/80 62
160/84 64
胸围
88
92
96
肩宽
38
39
40
领围
34
35
36
长袖长
50.5
52
53.5
短袖长
19
20
21
cm 165/88
66 100 41 37 55 22
170/92 68 104 42 38 56.5 23
五、制图规格
号型
部
衣
位
长
160/84 规
64
A
格
硬领长袖男衬衫，中尖领前胸贴袋一 只，直腰身；前门襟六粒扣，平下摆；袖 口处开宝剑头袖衩，收两只褶裥，装中原 角袖头；袖窿包缝辑明线。
三 、成品规格参考表
男衬衫号型规格参考表（5·4A）
规 号型 160/80
部位格
衣长
68
165/84 70
170/88 72
胸围
102
106
110
肩宽
43.6
女西装四开身制版
在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图 A书上306页4.2横向分割线的设计制图复制上部分， 调整省尖上移 步骤一：定分割线位置幻灯片16作下部分割线并分别插入1.5cm 展开量复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片对折线改为虚线，最 后前片形成三个样 片，后片的操作也相 同用剪断工具，剪断分割线,第二款书上303页图10-41利用分割线的设计图B书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）上衣原型设计幻灯片271. 搭架子P129幻灯片28做外边：肩线、领口弧线、腋下省。
P131 （左图）画省线数据选用 P130页，总省量12.5。
（右图）袖原型设计袖原型设计步骤 P132，图5-12 合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线（左图）（右图）袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1一字领设计（一）、一字领结构设计款式特点：领宽开大，领深浅，一字形领围线。
结构要点：后肩省转移至后领弧/3处为后领省。
根据款式特点，侧颈点开肩宽 1.5 —3cm后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。
前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.重新取出，并删除多余线，完成前后片设计款式特点：基于 V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。
结构要点：1•前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。
2•后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。
3•将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。
前后片拼接取出领型设置分割线。
进行加褶量，每个褶1.5-6后片两种方法波浪领结构设计女西装第一款幻灯片1、部位尺寸、 号型衣长胸围肩宽领围袖长袖口155/80A 66 92 38.8 37 56 12.5 160/84A 68 96 40 38 57.5 13 165/88A 70 100 41.2 39 59 13.5 170/92A7210442.44060.5141. 后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。
女四开身西服推板
A点：后中点，纵向缩放袖窿深变化量。计算公式：净胸围/6+7，胸围档差为 4cm，所以A点纵向缩放4/6，约为0.7cm。横向不缩放。 B点：侧颈点，横向缩放横开领差。由于领大档差为1cm，所以横向缩放领大差 /5=0.2cm。纵向缩放为A点放缩值加上直开领的变化值0.2/3，为0.77cm。 C点：肩点，纵向缩放0.7cm。横向缩放肩宽差/2，为0.5cm。 D点：该点大致位于袖窿深的中点，纵向缩放袖窿深差/2，为0.35cm。横向缩放 0.6cm，同肩点。 E点：后中线和胸围线的交点，是推档的基点，是不动之点。 F点：纵向不缩放。横向按比例缩放胸围档差，后胸围的变化量为1，该点横向 缩放0.6cm。 G点：纵向缩放背长差，背长档差为1cm，胸围线以上已经变化了0.7cm，所以该 点纵向缩放0.3cm。横向缩放0.6cm，同F点。 I点：纵向缩放衣长档差，衣长档差为2cm，由于胸围线以上已经变化了0.7cm， 所以该点纵向缩放1.3cm。横向缩放0.6cm。 J点：纵向缩放0.3cm。横向不缩放。 L点：纵向缩放1.3cm。横向不缩放。
四、公主线分割女装推板
●前侧片推板
各部位放缩值和放缩说明：
K点：对应前中的K点，纵向缩放0.35cm。横向不缩放。 L点：对应前中的L点，纵向不缩放。横向不缩放。 M点：对应前中的M点，纵向缩放0.3cm。横向不缩放。 O点：对应前中的O点，纵向缩放1.3cm。横向不缩放。 P点：侧缝线和胸围线的交点，纵向不缩放。横向缩放胸 围差，前胸围的变化量为1cm，由于前中已经缩放了 0.6cm，所以该点横向缩放0.4cm。 Q点：侧缝线和腰围线的交点，纵向缩放0.3cm。横向缩 放0.4cm。 S点：侧缝线和衣长线的交点，纵向缩放1.3cm。横向缩 放0.4cm。
四开身无省基础制图
课题（一）：四开身无省基型及应用重点：制图中对公式的记忆难点:：应用中其他部位的设计一、复习与引入1．复习裙子的设计理念及公式2．复习裤子的设计理念及公式二、衣身基本结构1．“四开身”及“三开身”的概念（1）将人体胸围四等分的上衣结构称为“四开身”上衣。
前、后片的胸围大约各占胸围的1/4左右，即把袖窿从中间破开，把后背中线也看作是破开。
如果把后背中线看作是没有破开，后片胸围大约占胸围的1/2左右。
“四开身”多用于衬衫、内衣、两用衫等，（2）将人体胸围三等分的上衣结构称为“三开身”上衣，前、后片的胸围大约各占胸围的1/3左右。
即把袖窿从背宽线附近破开，把后背中线看作是没有破开。
如果把后背中线看作是破开，后片胸围大约占胸围的1/6左右。
“三开身”多用于西服、中山服等。
（3）“四开身”、“三开身”各部位分配比例，见图4-3。
2．衣身结构线名称服装结构图是由若干个几何图形和线段组成。
这里以三开身的结构为例，介绍一下衣身的各部位及结构线的名称，见图4-4。
3．衣身基型的概念衣身基型是按人体所量得的基本尺寸，通过比例分配方法，制得的最初平面结构图。
基型制图方法简便，能充分反映人体特征，并能转变成任何一种服装款式图形。
三、四开身无省基型制图1，四开身无省基型公式及规格（1）框架图公式①外框架：以WL为短边，B/2为长边，画长方形。
②袖窿深：2/10B+ 4。
③胸背宽：胸宽=1.5B/10+3，背宽=1.5B/10+4。
④前、后胸围：前胸围=后胸围=B/4。
（2）前衣片公式①领口：前领深=2/10N，前领宽=2/10N-0.5。
②肩点：前肩宽=S/2-0.5，前落肩=B/20。
（3）后衣片公式①领口：后领宽=2/10N-0.5，后领深=1/3后领宽或取2~3cm。
②肩点：后肩宽= S/2，后落肩= B/20-0.5。
2．四开身无省基型框架制图（完成图如下）3．四开身无省基型前片制图（完成图如下）4．四开身无省基型后片制图（完成图如下）四、四开身无省基型应用1．女春秋衫款式特点及规格（1）款式特点：关门领，门襟四粒扣；侧缝略收，底摆略放；前片左右各设一个双嵌线开袋，后片中缝不分割；袖子为圆装袖，造型略宽松，适用于中年女姓穿着。
最新更新男女四开身基本结构图之整体制图袖子制图
二十 后袖窿切点：在后袖窿深的1/3位置定点，直线连接二十---十三点并连接十六---十七与十八线的交点。
二十一 前胸省：由前胸宽的1/2位置向左4cm确定省尖，省中线平行于一线，省大1cm。
十二 前落肩量：由十点作三线的垂直线长5.5cm，直线连接十二---六点确定前肩斜线。
十三 后落肩量：由十一点作三线的垂直线4.5cm，直线连接十三---八点确定后肩斜线。
十四 胸宽线：由五线垂直向上量1/5胸围-1.5cm，平行于五线。
十五 背宽线：由四线垂直向下量1/5胸围-1.5cm，平行于一线。
十二：袖窿深线（由肩斜线与十一线交点向左量1/5胸围+0.5cm垂直于十一线）
十三：前胸省（由前胸宽1/2位置向左4cm确定省尖，省中线平行于一线，省大1.5cm)
十四：由二线与四线的交点分别向右1.5cm,向上1.5cm,直线连接十二线的上端点，确定侧缝斜线。直线连接省线下端点。确定腰节起翘线。
三 衣长线：垂直于一线，长度=1/2胸围。
四 后中线：直线连接二---三线上端点，平行于一线。
五 撇胸线：下端在前腰节的1/3位置定点，上端向上倾斜1cm。
六 前横开领：在三线上由五线向上量1/5领围-1cm。
七 前直开领：由六点平行向左量1/5领围+1.5cm。
八 后横开领：在三与四线的交点向下量1/5领围-1cm。
二十四 后腰节线：由二线向里1.5cm，平行于二线。
二十五 用弧线画顺袖窿线，领圈线，腰节线。
四开身女装基本结构图 (袖子制图),
一 袖中线：平行于面料经纱，长度=袖长-袖头宽。
北服女装纸样讲义02女上装的样板设计
第二章女上装的样板设计第一节四开身女上装结构图的绘制方法一、刀背缝女西服此例服装为紧身造型，典型的四开身款式结构，前、后身分别有刀背缝，单排1粒扣，直下摆，平驳头西服领，双嵌线带袋盖挖袋，两片袖，袖口有开衩。
1．成品规格的制定根据国家号型标准中的中间标准体160∕84A的主要控制部位尺寸，确定成品规格尺寸如下：部位 后衣长 胸围 总肩宽袖长 袖口尺寸 60 94 39 56 132．衣身结构衣身结构图借助日本文化式女子原型绘制而成，原型的胸围尺寸是84cm。
制图过程中B 采用的是成品尺寸，即包括松量。
• 袖笼深：西装的袖笼深要在原型基础上加深一定的数值，以适合人体的活动和穿着状态，原则上前、后袖笼深的下落量应相等。
• 胸省量：考虑到穿着的舒适性、活动量和亚洲人的体型特点，以及工艺的处理，原型中的胸省要作一定的分散处理，一部分省量转移到前中心线，一部分放松在袖窿中。
• 衣身的分割线：在服装设计中，分割线在考虑结构的同时，更多的要表现分割线条形状、块面的立体美感，因此在制图时要注意分割线的位置、走势、弯度等的变化，以达到最好的视觉效果。
• 腰省量的分配：人体的胸围和腰围有一定的差量，合理分配省量的大小可以更好地达到造型效果。
不论是原型，还是成衣，腰省的总省量就是胸腰差量。
腰省量并非沿腰围一周平均分配的，一般后腰省量和前腰省量之比约为6:4。
前侧片转化过程见下图，①从结构图中取出前侧片，②将①中的袖窿省合并，③完成前侧片的净板。
3．领子驳领是西服的特有领型结构，各部位名称如下图所示。
4．袖片的结构袖子的造型款式很多，但衣袖一般不能单独决定其造型，而需要考虑服装的整体平衡。
因此，就女西服上装的特点来说，要求合体、平挺、舒展，西服袖型也要做得合身、有型，所以其造型种类就有一定的局限性。
两片袖是正装的基本袖型。
用内、外两片有弯度的袖片组合起来，形成一个略带弯度的圆筒形，这样稍加处理而成的衣袖外型能很好、很自然地符合手臂形态。
女西装四开身制版
做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图）
画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图）
（左图）（右图）
袖原型设计
袖原型设计步骤P132 ，图5-12
合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线
袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1
一字领设计
（一）、一字领结构设计
款式特点：领宽开大，领深浅，
书上303页图10-41利用分割线的设计图B
书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47
将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个
整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）
加入的褶量是原线段的2/3。
幻灯片22
上衣原型设计
幻灯片27
1.搭架子P129
前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改委直角。
大袖与小袖袖口纽位缝份2.5cm。
63
100
39
40
40
54
13
165/88A
65
104
40.2
41.2
41
55.5
13.5
170/92A
67
108
41.4
42.4
42
57
14
（一）尺寸调整
在上一款的基础上进行纸样尺寸调整，衣长、肩宽、胸围，调整袖窿弧线。
对袖窿处，前后肩进行合并调整。
将袖弧线与衣身袖窿尺寸进行测量调整。
调整后衣身纸样如右图
（四）袖子设计（P136，39）
前袖窿=前AH，后袖窿=后AH+1，用单圆规工具画出，再绘制前后袖窿弧线。
肘长=袖长/2+2.5
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女西装四开身制版
Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
在原型裙上进行横向分割线设计
书上303页图10-41利用分割线的设计图A 书上306页横向分割线的设计制图
步骤一:
定分割线位置 复制上部分, 调整省尖上移
用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并
幻灯片16
作下部分割线并分别插入 1.5cm 展开量
复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 第二款
书上303页图10-41利用分割线的设计图B 书上307页横向分割线的设计制图10-47
将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个
整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。
对折线改为虚线，最后前片形
成三个样片，后
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）
加入的褶量是原线段的2/3。
幻灯片22
上衣原型设计
幻灯片27
1.搭架子P129
幻灯片28
做外边：肩线、领口弧线、腋下省。
P131（左图）
画省线数据选用P130页，总省量。
（右图）
（左图）（右图）
袖原型设计
袖原型设计步骤P132 ，图5-12
合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线
袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1
一字领设计
（一）、一字领结构设计
款式特点：领宽开大，领深浅，
一字形领围线。
结构要点：
后肩省转移至后领弧/3处为后领省。
根据款式特点，侧颈点开肩宽—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。
前领口绘制领口省=0.5cm 为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少-1cm.
（一）、前片变化 后片变化
重新取出，并删除多余线，完成前后片设计
前片 后片两种方法
波浪领结构设计
款式特点：基于V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。
结构要点：
1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。
2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等
分。
3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。
前后片拼接
取出领型设置分割线。
进行加褶量，每个褶
女西装第一款
幻灯片1 部位 尺寸 号型 衣长 胸围 肩宽
领围 袖长 袖口
155/80A 66 92
37 56
160/84A 68 96 40
38
13
165/88A 70 100 39 59
170/92A
72
104
40
14
（一）、原型版的修正
拼合
最后完成图
1.后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。
P31左图
2.从前中心线的胸围处剪开到BP点。
在前颈点处于原型的撇势为0.7cm,合并胸省量。
右图
左图右图
3.与前中心线平行画出2.5cm为叠门，并垂直画到下摆，成为前止口线。
4.领口宽：前后都在颈侧点剪掉0.5cm,重新画顺领口弧线.
5.肩端：作为垫肩量在前后各追加0.5cm,与颈侧点连接，画直线。
6.臀围线HL,下摆往上13cm。
（二）、平驳领设计（二粒扣）
定翻折线，与串口线。
用三角板工具定倒伏线，倒伏尺寸。
用双圆规工具进行倒伏。
（三）、衣身结构设计
先做侧缝后做公主线。
后中心线：在腰围线上向内收2cm.
后片宽：在胸围线上袖窿处加出松量2.5cm,袖窿下挖1cm,弥补由于背部松量增加造成的后袖窿变浅的情况。
前片宽：在胸围线位置，从原型的腋下缝上去掉0.5cm,袖窿下挖1cm。
侧缝：腰围处均去掉1.2cm,下摆水平出来1cm，垂直上抬1.5cm。
前片公主线，胸围处交叠0，在腰省处2.5cm,下摆交叠1.6cm。
后片公主线，在后袖窿弧线向下11cm处，胸围处1.2cm，在腰省处3cm,下摆无交叠。
袖窿省取原省宽的1/2作为袖窿省，剩下1/2作为松量。
前片腰省定位取前片腰围的2等分，后片也同样。
（四）袖子设计（P136，39）
前袖窿=前AH，后袖窿=后AH+1，用单圆规工具画出，再绘制前后袖窿弧线。
肘长=袖长/2+
前3后2，进行两等分，袖衩8cm
将袖口的纽扣定位
复制袖窿弧线，将小袖弧度取出，进行修正。
大小袖取出。
（五）拾取衣片
用剪刀工具拾取衣片同时加上纸样说明。
领面拾取后，用“纸样对称”工具，进行对称。
（六）加缝份、打剪口P60
工作区纸样统一加缝份1cm,衣身下摆与袖口加缝份-4cm,
前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改为直角。
大袖与小袖袖口纽位缝份2.5cm。
女西装第二款
部
位尺寸号型衣长胸围肩宽
前腰节
长
领围袖长袖口
155/80
A
619639
160/84
A
631003*********
165/88
A
6510441
170/92
A
67108425714
（一）尺寸调整
在上一款的基础上进行纸样尺寸调整，衣长、肩宽、胸围，调整袖窿弧线。
对袖窿处，前后肩进行合并调整。
将袖弧线与衣身袖窿尺寸进行测量调整。
调整后衣身纸样如右图
西装领结构设计
从第一款的基础上调整：(黑色为第一款，蓝色线是与第一款的不同之处)
1衣长改变为63，从下摆处减去5cm，腰长缩短为12cm。
2后片宽：在胸围线上袖窿处加出松量3.5cm,袖窿下挖1cm
3.后侧片：后侧片缝线平行往前片方向移1cm。
4.领子（翻折点的改变）：胸围线往下6cm处，画与胸围线平行的线段，长度为2.5cm作为叠门宽度，该点即为翻折点。
5.前侧片袖笼处在原型的基础上不变，无需往前片方向减0.5cm。
（二）袖子调整：根据测量的袖窿弧线改变尺寸。
完成袖子结构设计。
（三）拾取衣片
用剪刀工具拾取一片同时加上纸样说明。
领面拾取后，用“纸样对称”工具，进行对称。
（四）加缝份、打剪口P60
工作区纸样统一加缝份1cm,
衣身下摆与袖口加缝份-4cm,
前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改委直角。
大袖与小袖袖口纽位缝份2.5cm。