女西装四开身制版
女西装纸样设计2
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
女西装制图教案
第一单元第一章教学过程一、组织教学记录学生出缺席及课前准备情况。
二、复习、新课导入1、四开身上衣基本结构制图。
2、上衣部位线条名称。
通过复习导入新课。
三、讲授新课第一章三开身上衣结构制图第一节女西服（一）、女西服款式特点及外形此款式为单排扣平驳领女西服，门襟两粒扣，平下摆；腰节处收省，前身两只有盖开袋；后片背中缝分割，衣袖为圆装袖，肩部有垫肩；袖口开袖衩。
（二）、尺寸加放因为西服为合体型服装，所以胸围的放松量不宜太大。
一般在12-14CM之间。
（三）、成品规格部位衣长胸围肩宽袖长领围前腰节AH 规格66 96 40 56 36 40 48单位：cm（四）、结构制图1、前后片框架前衣片（1）止口线：与布边平行。
（2）底边线：与止口线垂直。
（3）上平线：②～③等于衣长72cm。
（4）落肩线：③～④B/20＝5.3cm。
（5）胸围线(袖窿深线)：④～⑤B/6＋2＝19.7cm。
（6）腰节线：③～⑥等于前腰节长42cm。
（7）领口深线：③～⑦取定数8cm，由款式而定。
（8）搭门线：①～⑧搭门宽1.7cm。
（9）领口宽线：⑧～⑨B/10-0.5＝10.1cm。
（10）前肩宽：⑧～⑩S/2＋0.7＝23cm。
（11）前胸宽：⑧～B/6＋1.5＝19.2cm。
（12）前胸宽：⑧～B/3-2(前后差)＋1(省量)＝34.3。
（13）摆缝翘高线：～一般取定数4.5cm。
后衣片胸围线，底边线按前衣片延长，上平线按前片提高2.3cm（由体型定），腰节线按前片提高0.8cm。
（1）背缝基础线：与底边垂直。
（2）落肩线：由上平线量下B/20-0.5＝4.8cm。
（3）领口深线：由上平线量下，定数2.3cm。
（4）领口宽线：～B0.8/10＝8.5。
（5）肩斜线：按前肩斜线长Δ＋0.7cm计算。
（6）后背宽：～B/6＋2.5＝20.2cm。
（7）后胸围大：在胸围线上，由劈进0.5量起，B/6＋2（前后差）＝19.7cm。
2、前后片内部结构前衣片（1）止口线：与步边平行。
制版步骤1
6、后腰侧吸腰量为1.5cm 到 1.8cm
7、HL上的臀量为1CM 腹量为0.5CM 胯量为1CM。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第三步画外轮廓线，
1、后肩线，为了适合人体的肩膀形态，后小肩，向内凹量0.3-0.5CM。有领开阔1CM
2、袖窿弧要与小肩缝垂直向下画来。切点在BL上7到8CM左右。
第一步：画所有的竖线，如BL WL HL等。
1、水平线。
2、竖线。
3、水平线下3CM（人体的长度之差，FWL大于BAL长为3CM。）
4、后袖窿深21.5c,，21.5CM（模板净体为20.5CM+1.5CM（B+10放松量）-0.5CM（调节量））
5、定WL线fwl，（上平线向下量FWL的长度。）
3、定人体的后肩宽19.6cm：S/2+0.1CM其中有0.3CM的吃缝量，S/2（里面自带有0.2CM的吃量。）
4、定人体的后背宽18.1cm：可以通过后肩宽的大小定后背宽（女性职业装后冲肩膀量的大小在1.4cm-2cm之间）
5、定人体的后胸围大24.2cm：B/4+0.7CM(B/4-0.5CM前后差+0.7cm后中亏量+0.5cm后腰省在BL上的亏量)
6、定HL线19，（由WL下19CM定HL这个19CM适应的人体很多，所以均可采用这个规格。）
第二步：画所有的横线，如横开领、S宽、B宽、B大等。
1、定净领宽7.1cm：根据人体的净B定取
2、定人体肩斜18度=15：5：虽然这里采用了一个肩垫，（溥型）影响其肩斜的大小不大。所以后肩斜还是采用的为18度
服装行业资料四开身上衣结构制图
二 、成品规格参考表
女春秋衫号型规格参考表（5·4A）
cm
规 号型 150/76 部位格
衣长
64
155/80 66
160/84 68
165/88 70
胸围
94
98
102
106
肩宽
39
40
41
42
领围
38
39
40
41
袖长
52
53.5
55
56.5
170/92 72 110 43 42 58
三、制图规格
部位格
衣长
60
155/80 62
160/84 64
胸围
88
92
96
肩宽
38
39
40
领围
34
35
36
长袖长
50.5
52
53.5
短袖长
19
20
21
cm 165/88
66 100 41 37 55 22
170/92 68 104 42 38 56.5 23
五、制图规格
号型
部
衣
位
长
160/84 规
64
A
格
硬领长袖男衬衫，中尖领前胸贴袋一 只，直腰身；前门襟六粒扣，平下摆；袖 口处开宝剑头袖衩，收两只褶裥，装中原 角袖头；袖窿包缝辑明线。
三 、成品规格参考表
男衬衫号型规格参考表（5·4A）
规 号型 160/80
部位格
衣长
68
165/84 70
170/88 72
胸围
102
106
110
肩宽
43.6
四开身女外套的缝制工艺
第一节．四开身女外套的缝制工艺一．缝纫前的准备(一)材料准备1.面料：化纤或毛涤混纺，用料估算：幅度144cm,用料≈衣长+袖长+5 cm(不包括缩率)。
2.辅料：薄的有纺衬若干，配色涤棉布或里子布若干。
3.配料：配色涤棉缝纫线1个，扣子4粒。
(二)面料矫正与缩放处理单件制作的面料应在排料裁剪前将其电熨斗喷水熨平，对有经斜和纬斜的面料进行归正。
有缩率的面料可采用水浸预缩和电熨斗热缩等处理。
批量制作的面料矫正，缩率可采用装用设备预缩和样板缩率加放等统一处理。
二．排料与裁剪(一)面料排料图注意：又倒顺毛的面料或者需对条对格的面料不可参考以上排料图。
三．核对裁片与鋪料裁片名称与数量一览表四．外观质量要求及评分细则(一)。
四开身女外套外观质量要求①．领子平服，左右圆角对称并窝服。
②．门里襟平服，长短一致，且圆角对称服帖。
③．前圆贴袋袋位高低一致，左右进出对称，装缉服帖，袋口牢固。
④．前后腰节省顺直，省尖处无酒窝。
⑤．装袖圆顺饱满，袖口大小一致。
⑥．各部位缉线顺直，宽度均符合款式要求。
五．工艺流程与缝制准备(一)。
四开身女外套单件成品缝制流程校对裁片、锁边→粘衬→收胸省与腰(节省、烫省→做、装圆贴袋→覆挂面，翻烫挂面→缝合肩缝、侧缝→做、装领子→做大身底边与压缉大身止口明线→做、装袖子→锁眼、钉扣→整烫→检验。
(二)。
缝制前准备1.查看针号调节针距和底面线，针号：14号针，针距3cm/12～16针；调节底面线松紧一致。
2.锁边部位①．前后衣片(领圈袖窿不锁边)。
②．袖片(袖山不锁边)。
③．挂面里口、后领贴外口。
六．服装工艺单制作××公司女外套上衣工艺单(一)七．熨烫基础知识1.服装的主要衬料是黏合衬。
优质的黏合衬能使服装具有轻、薄、软、挺，及易洗、造型性能好、使用方便、简化工艺等优点。
(一)黏合衬的使用1.黏合衬可分为织造黏合衬和非织造黏合衬，俗称有纺衬和无纺衬两大类。
它是在织造或非织造的基布上通过专用设备均匀地涂覆一层热熔胶制成的。
女西装四开身制版
做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图）
画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图）
（左图）（右图）
袖原型设计
袖原型设计步骤P132 ，图5-12
合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线
袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1
一字领设计
（一）、一字领结构设计
款式特点：领宽开大，领深浅，
书上303页图10-41利用分割线的设计图B
书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47
将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个
整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）
加入的褶量是原线段的2/3。
幻灯片22
上衣原型设计
幻灯片27
1.搭架子P129
前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改委直角。
大袖与小袖袖口纽位缝份2.5cm。
63
100
39
40
40
54
13
165/88A
65
104
40.2
41.2
41
55.5
13.5
170/92A
67
108
41.4
42.4
42
57
14
（一）尺寸调整
在上一款的基础上进行纸样尺寸调整，衣长、肩宽、胸围，调整袖窿弧线。
对袖窿处，前后肩进行合并调整。
将袖弧线与衣身袖窿尺寸进行测量调整。
调整后衣身纸样如右图
（四）袖子设计（P136，39）
前袖窿=前AH，后袖窿=后AH+1，用单圆规工具画出，再绘制前后袖窿弧线。
肘长=袖长/2+2.5
女西装四开身制版
在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图 A书上306页4.2横向分割线的设计制图复制上部分， 调整省尖上移 步骤一：定分割线位置幻灯片16作下部分割线并分别插入1.5cm 展开量复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片对折线改为虚线，最 后前片形成三个样 片，后片的操作也相 同用剪断工具，剪断分割线,第二款书上303页图10-41利用分割线的设计图B书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）上衣原型设计幻灯片271. 搭架子P129幻灯片28做外边：肩线、领口弧线、腋下省。
P131 （左图）画省线数据选用 P130页，总省量12.5。
（右图）袖原型设计袖原型设计步骤 P132，图5-12 合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线（左图）（右图）袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1一字领设计（一）、一字领结构设计款式特点：领宽开大，领深浅，一字形领围线。
结构要点：后肩省转移至后领弧/3处为后领省。
根据款式特点，侧颈点开肩宽 1.5 —3cm后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。
前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.重新取出，并删除多余线，完成前后片设计款式特点：基于 V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。
结构要点：1•前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。
2•后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。
3•将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。
前后片拼接取出领型设置分割线。
进行加褶量，每个褶1.5-6后片两种方法波浪领结构设计女西装第一款幻灯片1、部位尺寸、 号型衣长胸围肩宽领围袖长袖口155/80A 66 92 38.8 37 56 12.5 160/84A 68 96 40 38 57.5 13 165/88A 70 100 41.2 39 59 13.5 170/92A7210442.44060.5141. 后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。
女四开身西服推板
A点：后中点，纵向缩放袖窿深变化量。计算公式：净胸围/6+7，胸围档差为 4cm，所以A点纵向缩放4/6，约为0.7cm。横向不缩放。 B点：侧颈点，横向缩放横开领差。由于领大档差为1cm，所以横向缩放领大差 /5=0.2cm。纵向缩放为A点放缩值加上直开领的变化值0.2/3，为0.77cm。 C点：肩点，纵向缩放0.7cm。横向缩放肩宽差/2，为0.5cm。 D点：该点大致位于袖窿深的中点，纵向缩放袖窿深差/2，为0.35cm。横向缩放 0.6cm，同肩点。 E点：后中线和胸围线的交点，是推档的基点，是不动之点。 F点：纵向不缩放。横向按比例缩放胸围档差，后胸围的变化量为1，该点横向 缩放0.6cm。 G点：纵向缩放背长差，背长档差为1cm，胸围线以上已经变化了0.7cm，所以该 点纵向缩放0.3cm。横向缩放0.6cm，同F点。 I点：纵向缩放衣长档差，衣长档差为2cm，由于胸围线以上已经变化了0.7cm， 所以该点纵向缩放1.3cm。横向缩放0.6cm。 J点：纵向缩放0.3cm。横向不缩放。 L点：纵向缩放1.3cm。横向不缩放。
四、公主线分割女装推板
●前侧片推板
各部位放缩值和放缩说明：
K点：对应前中的K点，纵向缩放0.35cm。横向不缩放。 L点：对应前中的L点，纵向不缩放。横向不缩放。 M点：对应前中的M点，纵向缩放0.3cm。横向不缩放。 O点：对应前中的O点，纵向缩放1.3cm。横向不缩放。 P点：侧缝线和胸围线的交点，纵向不缩放。横向缩放胸 围差，前胸围的变化量为1cm，由于前中已经缩放了 0.6cm，所以该点横向缩放0.4cm。 Q点：侧缝线和腰围线的交点，纵向缩放0.3cm。横向缩 放0.4cm。 S点：侧缝线和衣长线的交点，纵向缩放1.3cm。横向缩 放0.4cm。
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在原型裙上进行横向分割线设计
书上303页图10-41利用分割线的设计图
A
书上306页4.2横向分割线的设计制图
复制上部分， 调整省尖上移 用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并
幻灯片16
作下部分割线并分别插入 1.5cm 展开量
复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片
步骤一：
定分割线位置
OTO
对折线改为虚线，最 后
前片形成三个样 片，后片的操作也相 同
第二款
档书上303页图10-41利用分割线的设计图 B
书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47
将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进
行分割线设定，两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）
幻灯片27
1.搭架子P129
z>
号型名B］卜1
1 34
背长37
幻灯片28
做外边：肩线、领口弧线、腋下省。
画省线数据选用 P130页，总省量
P131 （左图）
（右
图）
袖原型设计步骤 P132，图5-12 合并
袖窿省，画圆顺前袖窿弧线
回a<•' M回
胸圉84
37
釉长54
袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1
（一）、一字领结构设计
款式特点：领宽开大，
一字形领围线。
结构要点：
后肩省转移至后领弧
领深浅,
根据款式特点，侧颈点开肩宽
字形领口线。
前领口绘制领口省
（一）、前片变化
/3处为后领省。
1.5 — 3cm后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一
=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.
重新取出，并删除多余线，完成前后片设计
后片两种方法
波浪领结构设计
款式特点：基于 V字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。
结构要点：
1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。
2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。
3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。
前后片拼接
取出领型设置分割线。
进行加褶量，每个褶 1.5-6
女西装第一款
幻灯片1
、部位 * 尺寸 号型
衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 袖口 155/80A 66 92 38.8 37 56 12.5 160/84A 68 96 40 38 57.5 13 165/88A 70 100 41.2 39 59 13.5 170/92A
72
104
42.4
40
60.5
14
（一）、原型版的修正
1. 后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。
2. 从前中心线的胸围处剪开到
右图
1)-7
左图
2.5cm
3. 与前中心线平行画出
4. 领口宽：前后都在颈侧点剪掉
5. 肩端：作为垫肩量在前后各追加
6. 臀围线HL,下摆往上13cm 。
为叠门，并垂直画到下摆，成为前止口线。
0.5cm,重新画顺领口弧线.
0.5cm,与颈侧点连接，画直线。
P31左图
BP 点。
在前颈点处于原型的撇势为 0.7cm,合并胸省量。
右图
精选文档
定翻折线，与串口线。
用三角板工具定倒伏线，倒伏尺寸 2.5。
用双圆规工具进行倒伏。
（三）、衣身结构设计 先做侧缝后做公主线。
后中心线：在腰围线上向内收
2cm.
后片宽：在胸围线上袖窿处加出松量 2.5cm,袖窿下挖1cm,弥补由于背部松量增加造成
的后袖窿变浅的情况。
前片宽：在胸围线位置，从原型的腋下缝上去掉 0.5cm,袖窿下挖1cm 。
侧缝：腰围处均去掉 1.2cm,下摆水平出来1cm,垂直上抬1.5cm 。
前片公主线，胸围处交叠 0，在腰省处2.5cm,下摆交叠1.6cm 。
后片公主线，在后袖窿弧线向下
11cm 处，胸围处1.2cm ，在腰省处
袖窿省取原省宽的1/2作为袖窿省，剩下1/2作为松量。
前片腰省定位取前片腰围的
2等分，后片也同样。
4
11
.5
g
J
1.2
2.
B
£
10
T.
T i.e
9
"n T 1.2
3cm,下摆无交叠。
（四）袖子设计（P136, 39）
前袖窿=前AH，后袖窿=后AH+1，用单圆规工具画出，再绘制前后袖窿弧线。
将袖口的纽扣定位
（五）拾取衣片
用剪刀工具拾取衣片同时加上纸样说明。
进行修正。
大小袖取出。
工作区纸样统一加缝份 1cm,衣身下摆与袖口加缝份 3.5-4cm,
精选文档
女西装第二款
部位
心 衣长
胸围 肩宽 前腰节长 领围 袖长 袖口
155/80A 61 96 37.8 38.8 39 52.5 12.5 160/84A 63 100 39 40 40 54 13 165/88A
65
104 40.2 41.2 41 55.5 13.5 170/92A 67 108
41.4
42.4
42
57
14
在上一款的基础上进行纸样尺寸调整，衣长、肩宽、胸围，调整袖窿弧线。
大袖与小袖袖口纽位缝份
,-- " 厂 呂 _ -
前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改为直角。
2.5cm 。
精选文档
对袖窿处，前后肩进行合并调整。
将袖弧线与衣身袖窿尺寸进行测量调整。
调整后衣身纸样如右图 西装领结构设计
4
1,3
1,2
^1.2
£ E
H
精选文档
从第一款的基础上调整：（黑色为第一款，蓝色线是与第一款的不同之处
）
1衣长改变为63，从下摆处减去5cm, 2后片宽：在胸围线上袖窿处加出松量
3.后侧片：后侧片缝线平行往前片方向移
4.领子（翻折点的改变）：胸围线往下叠门宽度，该点即为翻折点。
5.前侧片袖笼处在原型的基础上不变，无需往前片方向减
（二）袖子调整：根据测量的袖窿弧线改变尺寸。
腰长缩短为12cm。
3.5cm,袖窿下挖1cm
1cm。
6cm处，画与胸围线平行的线段，长度为 2.5cm作为
0.5cm。
完成袖子结构设计。
精选文档
（三）拾取衣片
用剪刀工具拾取一片同时加上纸样说明。
领面拾取后，用“纸
样对称”工具，进行对称。
工作区纸样统一加缝份1cm,
衣身下摆与袖口加缝份 3.5-4cm,
前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改委直角。
大袖与小袖袖口纽位缝份 2.5cm。
精选文档€。