织物的保形性
Ad AD AF
织物 透明 玻璃板 光敏元件
Ad
支柱
点光源
抛物面 反光镜
1818-3 织物悬垂性测量示意图
表征指标： 表征指标： 悬垂度 悬垂系数 悬垂比： 悬垂比：机织物经纬向的悬垂差异
LT LW
18图18-4 悬垂比计算示意图
3．影响织物静态悬垂性的主要因素 ． （1） 纤维刚柔性 ） 是影响织物悬垂性的主要因素。 是影响织物悬垂性的主要因素。过分刚硬的纤维制 成的织物不会有好的悬垂性，如麻织物。 成的织物不会有好的悬垂性，如麻织物。柔软的纤 维制成的织物往往有较好的悬垂性，如羊毛织物。 维制成的织物往往有较好的悬垂性，如羊毛织物。 纤维细时有助于织物悬垂性，如蚕丝由于较细，有 纤维细时有助于织物悬垂性，如蚕丝由于较细， 助于丝织物的悬垂性。 助于丝织物的悬垂性。 （2）纱线捻度 ） 捻度小时，有助于织物的悬垂性。 捻度小时，有助于织物的悬垂性。
2．消除起毛起球的方法 ． 积极的方法：减少毛羽量，控制纤维的弯曲刚度， 积极的方法：减少毛羽量，控制纤维的弯曲刚度， 增加纤维集合体中纤维间的相互作用， 增加纤维集合体中纤维间的相互作用，可以通过 纺纱、 纺纱、织造加工工艺及方法和采用异形纤维来实 现； 消极的方法：降低纤维的韧性和耐疲劳性， 消极的方法：降低纤维的韧性和耐疲劳性，加快 纤维球的断裂脱落；采用粘结、涂层和烧毛整理， 纤维球的断裂脱落；采用粘结、涂层和烧毛整理， 减少毛羽的产生和起始毛羽量。 减少毛羽的产生和起始毛羽量。
第三节 织物的起毛起球性
一、起毛起球机理 1．织物起毛起球的过程 ．
(a) 毛羽
(b) 起毛
(c) 纠缠
18图18-5 织物起毛起球过程
2．起毛起球的机理 ． （1）起毛：纤维端因摩擦从织物中抽出产生毛 ）起毛： 长丝中单丝断裂，被勾出形成丝环。 绒；长丝中单丝断裂，被勾出形成丝环。 （2）起球：未脱落的纤维相互纠缠，且越缠越 ）起球：未脱落的纤维相互纠缠， 最后形成小球粒。 紧，最后形成小球粒。 （3）脱落：部分球粒脱落 ）脱落：
刷子
18— 图18—8 圆轨迹式起球仪
2．马丁台尔法 ． 多用于机织物
18图18-8 马丁台尔型磨损仪
3．起球箱法 ． 适用于毛针织物及其易起 球的织物的耐磨损试验。 球的织物的耐磨损试验。
18图18-9
箱式起毛起球仪
4.评定方法 评定方法 （1）与标准样照对比来评定 ） 级最好， 级最差， 分5级: 5级最好，不起球； 1级最差，严重起球。 级 级最好 不起球； 级最差 严重起球。 （2）起球曲线 ） （3）单位面积毛球数或起球重量 ）
二、动态悬垂性 1．定义：织物（服装）在一定的运动状态下的悬 ．定义：织物（服装） 垂度、悬垂形态和飘动频率。 垂度、悬垂形态和飘动频率。 2．测量方法和指标 ． 方法： 方法：将原静态的悬垂物绕伞轴转动即可 指标： 指标：与静态悬垂性指标相同 活泼率： 活泼率：静态指标和动态指标之间的关系 3．影响织物动态悬垂性的主要因素 ． 影响静态悬垂性的因素也同样影响动态悬垂性 织物的弯曲滞后常数和剪切滞后常数 试验条件：转动速度、 试验条件：转动速度、温湿度 4．可能的发展 ．
（3）织物厚度 ） 增加时，波状曲面上的屈曲波峰数减少， 增加时，波状曲面上的屈曲波峰数减少，投影面积变 悬垂性变差。 大，悬垂性变差。 （4）织物紧度 ） 紧度不宜过大。紧度松一些的织物， 紧度不宜过大。紧度松一些的织物，其中纱线松动的 自由度较大，有利于织物的悬垂性。 自由度较大，有利于织物的悬垂性。 （5）织物单位面积重量 ） 织物单位面积重量增加，悬垂系数变小， 织物单位面积重量增加，悬垂系数变小，而单位面积 重量过小时，织物会产生轻飘感，悬垂性很不佳。 重量过小时，织物会产生轻飘感，悬垂性很不佳。 （6）测试条件 ）
4．改善织物褶裥保持性的方法 ． 加大褶裥处的织物紧密度和纤维间的联结 采用热塑性好、 采用热塑性好、能交联和再结晶特性的纤维
三、抗皱性与褶裥保持性的相互关系 1 抗皱与褶裥保持机理的差异 2 两者的相互关系
第二节 织物的悬垂性
一、静态悬垂性 1．定义：织物在自然状态下的悬垂度和悬垂形态 ．定义： 2．测量方法及指标 ．
（3） 热定型处理时的温度、压强及织物的含水率 ） 热定型处理时的温度、 织物含水率与褶裥持久性的关系很大， 织物含水率与褶裥持久性的关系很大，一定的含水 率时，折痕效果最大，而含水率再用增加， 率时，折痕效果最大，而含水率再用增加，则引起熨 斗表面温度下降，使折痕效果降低。提高熨斗温度， 斗表面温度下降，使折痕效果降低。提高熨斗温度， 则最适宜的含水率向高的方向移动。 则最适宜的含水率向高的方向移动。 4） （4）熨烫时间 在适当温度下，厚织物熨烫10ｓ 在适当温度下，厚织物熨烫 ｓ时，大体上可获得 较好折痕， 时折痕达到平衡 时折痕达到平衡。 较好折痕，30s时折痕达到平衡。 （5）树脂整理 ） 非热熔性织物经过树脂整理后，褶裥持久性提高。 非热熔性织物经过树脂整理后，褶裥持久性提高。
L0 − L1 织物缩水率：µW = ×100% L0
2．影响织物缩水性的主要因素 ． 纤维的吸湿性 纱线和织物结构的紧密程度 织物加工张力 温度
二、织物的收缩不匀与畸变 1．织物收缩的非均匀性 ． （1）定义：织物在常态或经热、湿作用后，经、 ）定义：织物在常态或经热、湿作用后， 纬向或局部区域的收缩性能； 纬向或局部区域的收缩性能； （2）表征指标：经纬向织物收缩率的比值 ）表征指标： S xT λx = S xW (3) 织物的畸变：主要发生在针织物中，如线圈 织物的畸变：主要发生在针织物中， 歪斜性和卷边等。 歪斜性和卷边等。 2．织物收缩不匀与畸变的消除 ．
第十八章 织物的保形性
织物的保形性， 织物的保形性，通常是指织物在使 用中能保持原有外观特征，便于使用， 用中能保持原有外观特征，便于使用， 易于保养的性能。 易于保养的性能。 易护理性（ 易护理性（easy-car、织物的抗皱性 1 折皱与抗皱性 折皱性――织物受到搓揉时发生塑性弯曲变形而形 折皱性 织物受到搓揉时发生塑性弯曲变形而形 成折皱的性能称为折皱性。 成折皱的性能称为折皱性。 抗皱性――织物抵抗由于受到搓揉而引起的弯曲变 抗皱性 织物抵抗由于受到搓揉而引起的弯曲变 形的能力称为抗皱性，也称折痕（折皱）回复性， 形的能力称为抗皱性，也称折痕（折皱）回复性， 它与织物的弹性或塑性有密切关系。 它与织物的弹性或塑性有密切关系。
2．褶裥保持性的测量及指标 ． 采用目光评定法。试验时， 采用目光评定法。试验时，先将织物试样正面在 外对折缝牢，覆上衬布在定温、定压、定时下熨烫， 外对折缝牢，覆上衬布在定温、定压、定时下熨烫， 冷却后在定温、 冷却后在定温、定浓度的洗涤液中按规定方法洗涤 处理，干燥后在一定照明条件下与标准样照对比。 处理，干燥后在一定照明条件下与标准样照对比。 通常分为5级 级最好， 级最差 级最差。 通常分为 级，5级最好，1级最差。 级最好
2．抗皱性的测量及指标 ． （1）折叠法 ） 将织物折叠后释放，测量折皱角的回复， 将织物折叠后释放，测量折皱角的回复，来表达其 抗皱性。依据试样放置方向分为水平法和垂直法。 抗皱性。依据试样放置方向分为水平法和垂直法。 ① 水平法
θ
18— 图18—1 水平法
② 垂直法
θ
90
100 110
60 50 1 140 1 120 130
h (毛羽量) 单位面积起毛起球量 T (理想曲线)
b (断裂脱落量) P( 起 球
图 18-6
起毛起球与摩擦作用时间的关系
二、测量与评定方法 1．圆轨迹法 ． 适用于低弹长丝机织物、 适用于低弹长丝机织物、针织物以及其他化纤 或混纺织物。 或混纺织物。
重锤 试样 刷子架 前后移动 试样架 左右移动
二、织物的褶裥保持性 1．织物褶裥保持性的一般概念 ． 褶裥保持性――织物经熨烫形成的褶裥（含轧纹、折 织物经熨烫形成的褶裥（含轧纹、 褶裥保持性 织物经熨烫形成的褶裥 ），在洗涤后经久保形的程度称为褶裥保持性 在洗涤后经久保形的程度称为褶裥保持性。 痕），在洗涤后经久保形的程度称为褶裥保持性。 褶裥保持性实质上是大多数合成纤维织物热塑性的一 种表现形式。 种表现形式。 由于大多数合成纤维是热塑性高聚物， 由于大多数合成纤维是热塑性高聚物，因此一般都可 通过热定型处理， 通过热定型处理，使这类纤维或以这类纤维为主的混 纺织物，获得使用上所需的各种褶裥、轧纹或折痕。 纺织物，获得使用上所需的各种褶裥、轧纹或折痕。
1．缩水机理及测量指标 ． （1）机理 ） 织物缩水源于纤维吸湿膨胀的各向异性和其滞后 前者导致织物的收缩，后者维持收缩状态。 性，前者导致织物的收缩，后者维持收缩状态。 （2）测试 ） 织物缩水性的测试有浸渍法和洗衣机法两种。 织物缩水性的测试有浸渍法和洗衣机法两种。 浸渍法是静态的，洗衣机法是动态的。 浸渍法是静态的，洗衣机法是动态的。 毛织物规定用浸渍法浸透测试， 毛织物规定用浸渍法浸透测试，而其他服装用织物 倾向于用洗衣机法测试。 倾向于用洗衣机法测试。
第四节 织物的尺寸稳定性
一、织物的缩水性 织物在常温的水中浸债或洗涤干燥后， 织物在常温的水中浸债或洗涤干燥后，长度和宽 度发生的尺寸收缩程度称为缩水性。 度发生的尺寸收缩程度称为缩水性。 除合纤织物或以合纤为主的混纺织物外； 除合纤织物或以合纤为主的混纺织物外；一般织 物如果未经防缩整理， 物如果未经防缩整理，落水或洗涤后都会有一定程 度的收缩，严重者使衣眼越来越短小，影响穿着。 度的收缩，严重者使衣眼越来越短小，影响穿着。
(a)
（b)
18— 图18—2
垂直法
17 0
80
18 0
0
10
试样夹
70 20 30 40 50 60 40
试样 弹簧夹 刻度盘
（2）揉搓拧绞法 ） 以搓揉或拧绞方式使织物起皱， 以搓揉或拧绞方式使织物起皱，采用样板对 照或图象处理方法进行评价。 照或图象处理方法进行评价。 样板对照法：将试样与免烫样照对比，分为5级， 样板对照法：将试样与免烫样照对比，分为 级 5级最好，1级最差； 级最好， 级最差 级最差； 级最好 图象处理法： 图象处理法：对折皱处理后的试样进行摄像和图 象处理，提取织物表面的折皱高低、大小、 象处理，提取织物表面的折皱高低、大小、纹理 等信息，以定量评价织物的抗皱性。 等信息，以定量评价织物的抗皱性。
毛衫织物保形性影响因素研究
ＤＯＩ：１０．１９３３３／ｊ．ｍｆｋｊ．２０１７１２０２８０６０４
毛 纺 科 技 Ｗ ｏｏｌ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊｏｕｒｎａｌ
毛衫 织 物 保 形 性 影 响 因素研 究
陈 丽 丽 ，赵 浩 ，徐 巧 ＇
（１．绍 兴 文 理 学 院 元 培 学 院 ，浙 江 绍 兴 ３１２０１８：２．浙 江 理 工 大 学 ，浙江 杭 州 ３１００１８）
目前 国 内外 对 毛衫织 物保 形性 能 的系统 研究 较 少 ，多 为针 对悬垂 、折 皱 、起 毛起 球 性 等 单 一 性 能 的 研 究 。张玉环等 口 研 究 了纤 维组 成 和织 物结 构对 针 织 物 悬 垂 性 的 影 响 ；方 会 敏 以 纤 维 成 分 为 变 化 因 素 ，分析 棉混纺及交 织针织物保 形性 能 。本 文选择 纱 线 品种 、组 织 结 构 、水 洗 时 间 ３个 工 艺 因素 ，研 究 不 同
，
ｏｆ ２ ＋ ２ ｒｉｂ ｗａｓ ｔｈｅ ｂｅｓｔ． Ｗ ｉｔｈ ｔｈｅ ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ． ｉｔ ｗａｓ ｆｏｕｎｄ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ ｏｆ ｉｎｆ ｌｕｅｎｃｅ ｉｓ ｓｔｉｔｃｈ ＞ ｆｉｂｅｒ ｃｏｎｔｅｎｔ＞ｗａｓｈｉｎｇ ｔｉｍｅ，ａｎｄ ｔｈｅ ｏｐｔｉｍ ａｌ ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ ｗａｓ ３０％ ｗｏｏ１ ２ ＋ ２ ｒｉｂ
起 毛 起 球 性 指 标 ，并 基 于模 糊 数 学 评 判 其 综 合 保 形 性 。 试 验 结 果 表 明 ：组 织 结 构 对 毛 衫 织 物 悬 垂 、折 皱 、硬 挺 及 起
毛 起 球 性 能 影 响 最 大 ，整 体 而 言 ２＋２罗 纹 织 物 的 性 能 最 好 。综 合 评 判 发 现 ，保 形 性 影 响 因 素 次 序 为 ：组 织 结 构 ＞
20十八章织物保形性资料
二、测试方法
1)斜面法（悬臂梁法）：
指标：抗弯长度C
c-试样抗弯长度（cm）
l0-试样滑出长度（cm） θ -斜面的角度 为方便，一般固定θ= 45°
C = 0.487l0
试样：长×宽=15cm ×2cm
2)心形法：
测1min后因自重下垂悬垂高度 l（称为
柔软度）。
悬垂高度越大，试样越柔软。
适用于薄型织物、丝绸织物及有卷边现象 织物的刚柔性测试。
（3）织物几何结构
• 针织物柔软性一般>机织物 • 紧度↑ ，织物刚度↑。 • 交织点↑，浮长↓，织物刚硬。 平纹织物刚度>斜纹织物>缎纹织物 • 厚度↑，织物刚性明显↑ （例：毡制品）
（4）后整理
• • • • 棉、麻织物液氨处理，可改善织物的柔软性，效果显著。 松式染整加工弯曲刚度＜紧式加工。 合成纤维染整处理温度↑，织物硬板。 改变织物刚柔性的方法：机械的、化学的： 硬挺整理——整理浆液粘附 柔软整理—— 机械整理——机械多次揉搓，使织物活络 柔软剂整理——利用柔软剂的润滑作用，减小织 物中纱线间或纤维间及织物与人手之间的摩擦阻力。
第十八章 织物的保形性
§18-1 织物的弯曲性能
一、织物的刚柔性与抗弯刚度定义：
刚柔性：织物的抗弯刚度和柔软程度统称为刚柔性。 抗弯刚度：织物抵抗其弯曲方向形状变化的能力。 ——柔软度 与服装的制作、造型—— 刚性过小，服装疲软，飘荡，缺乏身骨； 刚性过大，服装显得板结，呆滞。 与织物的皮肤触感有关—— 服装的衣领和被褥过硬时，触感不舒适，严重时甚至会擦 伤皮肤
垂 直
法
水平法
1-试样 2-试样夹 3-刻度盘 4-弹簧夹
2.影响织物抗皱性的主要因素：
布料的分类和优缺点
布料的分类和优缺点一、天然纤维：天然纤维是自然界原有的或经人工培植的植物上、人工饲养的动物上直接取得的纺织纤维，是纺织工业的重要材料来源。
尽管20世纪中叶以来合成纤维产量迅速增长，但是天然纤维在纺织纤维年总产量中仍约占50%，自然界存在的天然纤维主要有，棉花，麻类，蚕丝和动物毛。
1.1 棉Cotton优点：吸湿透气性好，手感柔软，穿着舒适；外观朴实富有自然的美感，光泽柔和，染色性能好；耐碱和耐热性特别好；保暖、是四季皆宜的实用衣料。
缺点：缺乏弹性且不挺括，容易皱；色牢度不高，容易褪色；衣服保型性差，洗后容易缩水和走形（缩水率通常在4%~12%左右）；不耐酸，易发霉。
全棉为什么不一定适合多汗的人穿着：（1）不容易干，（2）汗斑不易清冼，1.2 精梳棉CombedCotton优点：吸湿性好、耐洗、耐用、有韧性，有光泽、不易起毛球、质感光滑缺点：拉伸性则较差；耐酸性差，精梳棉－以精梳机移除棉纤维中较短的纤维(约1CM以下)去除，而留下的较长而且整齐的纤维。
精梳棉纺出的纱较细而且品质较好。
精梳棉纱制成的布料在质感、耐洗与耐用度都有较高的品质水准。
（1）、为什么有的易起毛求，皮肤感到粗糙或不舒适？答：精梳棉一般有21支、32支、40支、50支、60支棉，支数越高，棉布就越密，越柔软、坚实。
至于如何分辨纱织数的方法，建议可以用“观看”与“触摸”两种方法。
前者的做法，是将单层棉布放在手上，以灯光照射后透视，纱织数密的精梳棉由于非常紧实，在透光后看不到手影；反之，普通棉布由于织数不够高，手的轮廓便隐约可见。
至于以触摸方式分辨，则是实际感受棉布的质感是否柔软、坚实。
此外，精梳棉的织法也影响品质的良莠。
有一些厂家采用斜纹织法，这样不但容易起毛球，皮肤也会感到粗糙与不舒适。
布定型的原理
布定型的原理布定型是一种常见的纺织品加工技术，可以使织物具有更好的稳定性和形状保持性。
它通常用于制作衣服、床上用品、窗帘等家居纺织品。
本文将详细介绍布定型的原理。
一、什么是布定型布定型是指通过特殊处理使纺织品具有更好的稳定性和形状保持性，从而能够保持原来的形状和尺寸。
这种处理方法通常涉及到对纤维或面料进行热处理或化学处理，使其在一定条件下发生物理或化学变化，以达到改变其结构和性质的目的。
二、布定型的原理1. 热固性树脂布定型最常用的方法是使用热固性树脂。
这种树脂可以在高温下发生交联反应，形成三维网络结构，从而将纤维或面料牢固地固定在特定形状上。
这种方法通常需要在高温下进行，并且需要使用压力来确保树脂能够均匀地分布到整个面料上。
2. 热缩另一种常见的布定型方法是利用纤维或面料的热收缩性质。
当纤维或面料受到高温处理时，其分子结构会发生变化，导致其收缩。
通过在特定形状下进行高温处理，可以使纤维或面料保持该形状，并且在未来的使用中不会失去该形状。
3. 化学处理除了热固性树脂和热缩之外，还有一些化学方法可以用于布定型。
例如，使用聚合物涂层或添加剂可以改变纤维或面料的表面性质，从而使其更容易保持特定形状。
这种方法通常需要在低温下进行，并且需要使用压力来确保涂层或添加剂能够均匀地分布到整个面料上。
三、应用领域布定型广泛应用于各种家居纺织品中，如衣服、床上用品、窗帘等。
此外，在一些工业领域中也会使用布定型技术，例如汽车制造和航空航天工业中的内饰材料。
四、总结通过对布定型原理的介绍，我们可以了解到这种技术是如何使纺织品具有更好的稳定性和形状保持性的。
它可以通过热固性树脂、热缩和化学处理等方法来实现。
在实际应用中，布定型技术被广泛应用于各种家居纺织品和工业领域中，为人们的生活和工作带来了便利。
湖南工程学院纺织材料学课件第十八章 织物的保形性
（4）起球曲线。
h (毛羽量)
T (理想曲线)
b (断裂脱落 量)
P( 起 球 量)
• 4．影响起毛起球的因素 • （1）、纤维品种， • （2）、纱线和织物的结构， • （3）、染整后加工，
（4）、服用条件。
• 二、动态悬垂性 • (1)．定义
• 动态悬垂性是指织物（服装）在一定的 运动状态下的悬垂度、悬垂形态和漂动 频率。
• (2)．测量方法和指标 • (3)．影响织物动态悬垂性的主要因素 • (4)．可能的发展
• 第三节 织物的起毛起球性
• 一、起毛起球机理
• 织物在穿着和洗涤过程中，不断经受摩擦、 揉搓等作用，织物表面会产生毛茸（起 毛），若这些毛茸不及时脱落，就会相互 纠缠成球（起球），织造外观变坏（恶 化）。
水平法
• 3．影响织物抗皱性的原因及主要因素 • （1）纤维性状 • （2）纱线结构 • （3）织物几何结构 • （4）环境条件
• 第二节 织物的悬垂性
•
织物因自重下垂的程度及形态称为
悬垂性。悬垂程度是指织物在自重作用
下下垂的程度。下垂程度越大，织物的
悬垂性越好。悬垂形态是指织物伸出部
分能形成均匀平滑和高频波动曲面的特 性。
• 1．织物起毛起球的过程
• （1）起毛：纤维被各种外界因素（抽拔磨 断等）干扰而浮出纱线主体开发毛茸。
（2）纠缠成球：绒毛达到一定长度数量后， 互相纠缠成球。
（3）脱落：织物表面的毛球在摩擦中有可 能脱落。
(a) 毛羽
(b) 起毛
(c) 纠缠
(d) 成团
(e) 收紧成球
(f) 脱落
• 2．起毛起球的测试 （1）、圆轨迹起毛起球仪：先用尼龙刷 把毛刷出，再用标准料揉搓成球。
纺织材料学名词解释
纤维: 通常是指长宽比在103倍以上、粗细为几微米到上百微米的柔软细长体。
化学纤维: 是指用天然的或合成的高聚物为原料，经过化学和机械方法加工制造出来的纤维。
再生纤维：以天然聚合物为原料，经过化学和机械方法制成的，化学组成与原高聚物基本相同的化学纤维。
合成纤维：以石油、煤、天然气及一些农副产品等低分子作为原料制成的单体后，经人工合成获得的聚合物纺制成的化学纤维。
差别化纤维: 通常是指在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理，使性状上获得一定程度改善的纤维。
工艺纤维：单纤维很短，不能采用单纤维纺纱，而是以许多植物单细胞藉胶质粘合集束而成的束纤维作为纺纱用纤维，称为工艺纤维。
异形纤维：是指经一定几何形状（非圆形）喷丝孔纺制的具有特殊截面形状的化学纤维。
复合纤维: 由两种及两种以上聚合物，或具有不同性质的同一聚合物，经复合纺丝法纺制成的化学纤维。
分并列型、皮芯型和海岛芯等。
特种纤维：是指具有特殊的物理化学结构、功能或用途的化学纤维，其某些技术指标显著高于常规纤维。
超细纤维: 单丝细度<0.9dtex的纤维称为超细纤维高收缩纤维:是指纤维在热或热湿作用下的长度有规律弯曲收缩或复合收缩的纤维吸水吸湿纤维:是指具有吸收水分并将水分向临近纤维输送能力的纤维功能纤维:是满足某种特殊要求和用途的纤维，即纤维具有某特定的物理和化学性质棉纤维成熟度degree of maturity: 即纤维胞壁的增厚的程度。
成熟系数：指棉纤维中断截面恢复成圆形后相应于双层壁厚与外径之比的标定值手扯长度：用手扯法整理出一端平齐、纤维平整、没有丝和杂质的小棉束，放在黑绒板上量取的纤维束长度。
熔体纺丝：将高聚物加热至熔点以上的适当温度以制备熔体，熔体经螺杆挤压机由计量泵压出喷丝孔，使成细流状射入空气中，经冷凝而成为细条。
湿法纺丝：将纺丝溶液从喷丝孔中压出、在液体凝固剂中固化成丝。
干法纺丝：将纺丝液从喷丝孔中压出，在热空气中使溶剂挥发固化成丝。
第十八章 织物的保形性
4.评定方法 （1）与标准样照对比来评定 分5级: 5级最好，不起球； 1级最差，严重起球。 （2）起球曲线 （3）单位面积毛球数或起球重量
5.影响织物起球的主要因素 （1）纤维性状 几何特征（长度、线密度、截面形态）、力学 性质 （2）纱线性状 捻度、纱线的结构、混纺纱中纤维径向分布 （3）织物结构 织物组织、经纬密或未充满系数 （4）后整理 烧毛、剪毛、刷毛、热定型、树脂整理 6.改善织物起毛起球现象的措施
（b）表示第一阶段，织物表面的纤维因不断经受摩 擦从织物中抽出产生毛茸。 （c）表示第二阶段，未脱落的纤维相互纠缠，并加 剧纤维的抽拔。 （d）表示第三阶段，纤维纠缠越来越紧，最后形成 小球粒。 （e）表示第四阶段，连接球粒的纤维断裂或抽拔。 （f）表示第五状态，部分球粒脱落。
• •
• (a) 毛羽 • •
（1）垂直法
（2）水平法
图17-2
3.影响织物折痕回复性的主要因素
主要考虑：纤维本身的弹性；外力释去后，纤维、纱 线间的切向滑动阻力大小（要适中）。
(1）纤维性状 a.几何形态 线密度：纤维越粗，回复越好； 纤维形态：圆形、光滑纤维织物，回复好。
b.纤维弹性 弹性↑（特别是急弹性），回复↑。 c.纤维表面摩擦 表面摩擦系数适中，回复较好。 （2）纱线结构 捻度适中，回复较好。
一、静态悬垂性
• （1）悬垂度或悬垂系数 • 织物悬垂性的测定方法很多，最常用的是伞式法(或圆盘 法)。 • 将试样AR放在小圆盘架上，并使试样中心与小圆盘Ar中 心同心。试样因自重沿小圆盘架边沿下垂，一定时间后 构成伞形，然后测出试样的水平投影面积AF。求悬垂度U
U
• 悬垂系数F，
F
AR AF AR Ar
涤纶面料的特点
(一) 涤纶纤维面料的特点涤纶面料是日常生活中用的非常多的一种化纤服装面料。
其最大的优点是抗皱性和保形性很好，因此，适合做外套服装。
一般，涤纶面料具有以下特点：1. 涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力。
因此，其坚牢耐用、抗皱免烫。
2. 涤纶织物吸湿性较差，穿着有闷热感，同时易带静电、沾污灰尘，影响美观和舒适性。
不过洗后极易干燥，且湿强几乎不下降，不变形，有良好的洗可穿性能。
3. 涤纶是合纤织物中耐热性最好的面料，具有热塑性，可制做百褶裙，褶裥持久。
同时，涤纶织物的抗熔性较差，遇着烟灰、火星等易形成孔洞。
因此，穿着时应尽量避免烟头、火花等的接触。
4. 涤纶织物的耐光性较好，除比腈纶差外，其耐晒能力胜过天然纤维织物。
尤其是在玻璃后面的耐晒能力很好，几乎与腈纶不相上下。
5. 涤纶织物耐各种化学品性能良好。
酸、碱对其破坏程度都不大，同时不怕霉菌，不怕虫蛀。
(二) 涤纶纤维面料的品种涤纶纤维面料的种类较多，除织制纯涤纶织品外，还有许多和各种纺织纤维混纺或交织的产品，弥补了纯涤纶织物的不足，发挥出更好的服用性能。
目前，涤纶织物正向着仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮等合成纤维天然化的方向发展。
1. 涤纶仿真丝织物由圆形、异形截面的涤纶长丝或短纤维纱线织成的具有真丝外观风格的涤纶面料，具有价格低廉、抗皱免烫等优点，颇受消费者欢迎。
常见品种有：涤丝绸、涤丝绉、涤丝缎、涤纶乔其纱、涤纶交织绸等。
这些品种具有丝绸织物的飘逸悬垂、滑爽、柔软、赏心悦目，同时，又兼具涤纶面料的挺括、耐磨、易洗、免烫，美中不足的是这类织物吸湿透气性差，穿着不太凉爽，为了克服这一缺点，现已有更多的新型涤纶面料问世，如高吸湿涤纶面料便是其中的一种。
一）什么是涤纶？涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。
它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。
第三章 纺织品服用美学性能
（三）提高抗皱性的措施 遵循抗皱的两个基本机理：纤维的高弹性化和纤维间的 低摩擦或弹性联结。 即：选用高弹性的纤维，或纺纱的时候混入弹性纤维； 染整后加工：树脂整理加工、涂层处理等。
褶裥性
纺织品在制作成服饰的过程中，为了缝制出具有立 体感的美观效果，需要熨烫形成折痕、褶裥等形态。 褶裥性指在洗涤或服用后经久保形的性能。
纺织品的悬垂性
纺织品因自重作用而下垂的程度和形态，称为 纺织品的悬垂性。它是纺织品的视觉形态效果 的重要内容。
悬垂性评价分为织物的悬垂程度和悬垂形态。悬垂 性能良好的织物，能够形成光滑流畅的曲面造型， 具有良好的贴身性，给人以视觉上的享受。
悬垂程度：纺织品在自重作用下自由下垂的程度 悬垂形态：纺织品在一定赋形条件下悬垂曲面的变 化规律
玻 璃 态 形 变 I
高弹态 II
III
粘流态
温度
当温度升到足够高时，聚合物完全变为粘性流体， 其形变不可逆，这种力学状称为粘流态。 玻璃态、高弹态和粘流态称为聚合物的力学三态。
（二）褶裥性评价 采用目光评定法。 试验时，将织物试样折叠后，经一定的温湿度和 压力熨烫，在一定条件下水洗晾干，对比标准样照 评定等级。 通常分为5级，5级最好，1级最差。
（3）织物组织结构 机织物：交织点越多，经纬纱相互的约束力越大， 折皱回复性较差。 抗皱性能：缎纹＞斜纹＞平纹 经纬密度小时，容易回复原型，即抗皱性差。 针织物：弹性好、蓬松度高、质地较厚，抗皱性好。 （4）温湿条件 纤维吸湿后，横向膨胀增大，织物结构更加紧密， 抗皱性变差。
（二） 抗皱性的测定 凸形法 条形法 揉搓目测法
A A 悬垂度：U 100% A A
D F D d
F=1-U
3．影响织物静态悬垂性的主要因素
涤纶面料的特点
涤纶面料的特点(一) 涤纶纤维面料的特点涤纶面料是日常生活中用的非常多的一种化纤服装面料。
其最大的优点是抗皱性和保形性很好，因此，适合做外套服装。
一般，涤纶面料具有以下特点：1. 涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力。
因此，其坚牢耐用、抗皱免烫。
2. 涤纶织物吸湿性较差，穿着有闷热感，同时易带静电、沾污灰尘，影响美观和舒适性。
不过洗后极易干燥，且湿强几乎不下降，不变形，有良好的洗可穿性能。
3. 涤纶是合纤织物中耐热性最好的面料，具有热塑性，可制做百褶裙，褶裥持久。
同时，涤纶织物的抗熔性较差，遇着烟灰、火星等易形成孔洞。
因此，穿着时应尽量避免烟头、火花等的接触。
4. 涤纶织物的耐光性较好，除比腈纶差外，其耐晒能力胜过天然纤维织物。
尤其是在玻璃后面的耐晒能力很好，几乎与腈纶不相上下。
5. 涤纶织物耐各种化学品性能良好。
酸、碱对其破坏程度都不大，同时不怕霉菌，不怕虫蛀。
(二) 涤纶纤维面料的品种涤纶纤维面料的种类较多，除织制纯涤纶织品外，还有许多和各种纺织纤维混纺或交织的产品，弥补了纯涤纶织物的不足，发挥出更好的服用性能。
目前，涤纶织物正向着仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮等合成纤维天然化的方向发展。
1. 涤纶仿真丝织物由圆形、异形截面的涤纶长丝或短纤维纱线织成的具有真丝外观风格的涤纶面料，具有价格低廉、抗皱免烫等优点，颇受消费者欢迎。
常见品种有：涤丝绸、涤丝绉、涤丝缎、涤纶乔其纱、涤纶交织绸等。
这些品种具有丝绸织物的飘逸悬垂、滑爽、柔软、赏心悦目，同时，又兼具涤纶面料的挺括、耐磨、易洗、免烫，美中不足的是这类织物吸湿透气性差，穿着不太凉爽，为了克服这一缺点，现已有更多的新型涤纶面料问世，如高吸湿涤纶面料便是其中的一种。
一）什么是涤纶？涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。
它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。