织物的组成分类与结构
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第七章织物的组成、分类和结构
100
dW
PW
a
A
B
经纱与纬纱所覆盖的面积
EZ
织物的总面积
100
dT b dW (a dT ) 100 ab
FE
DC
dT
ET
EW
ET EW 100
式中：ET、EW ——经纬纱紧度，（%）；
PT、Pw ——经、纬密，根数/10cm；
dT、dW ——经纬纱直径，mm；
a、b ——相邻经纱或相邻纬纱间的中心距，mm。
ET或EW>100 说明纱线之间已存在挤压、重叠等现象, 仍表示为E=100
3.机织物单位面积重量和体积重量
（1）单位面积重量 (g/m2)
实测：取样(100 m2)—烘干—称重—计算
w 每米织织物物幅重宽量（（cmg）/m）100
28×2×28×2，表示经纬纱都是二根28tex单纱并捻成的双股线
14×2×28，表示经纱为二根14tex单纱并捻成双股线，纬纱为28tex 单纱 纱
（2）紧度（覆盖系数）：指纱线投影面积占织物面积的百分比，本 质上是纱线的覆盖率或覆盖系数。
ET
dT a
100
dT
PT
b dW
EW
dW b
一.机织物的结构参数
1匹长、幅宽 和厚度
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
（1）匹长： 一匹织物两端最外边完整的纬纱之间的距离称为匹长。
棉织物 27-40米；毛织物 60-70米（大匹）；30-40米（小匹）
（2）幅宽： 织物最外边的两根经纱间的距离。
织物的结构相名词解释
织物的结构相名词解释织物是人类生活中不可或缺的一部分，它们被广泛运用于衣物、家居用品、工业制品等各个领域。
而要了解织物，我们需要先了解它们的结构相及其相应的名词解释。
在本文中，我们将探讨织物的结构相，并尝试解释这些名词的意义，以帮助读者更好地理解和欣赏织物的奇妙之处。
第一部分：纤维织物的基本构成单位是纤维，它们是织物的基础。
纤维是用于制造织物的长而细的质地物质，它们可以由天然材料如棉花、麻、丝、羊毛等制成，也可以由化学合成材料如聚酯、锦纶、腈纶等制成。
纤维的特性决定了织物的质地、手感和性能。
第二部分：纱线纱线是由纤维通过纺纱工艺制成的，它是织物的原始材料。
纱线有不同的粗细和强度，它们可以根据需要进行选择。
常用的纱线包括棉纱、麻纱、羊毛纱等。
纱线的质量和细致程度直接影响着织物的质量和外观。
第三部分：机织与手织织物可以通过机械化的方式进行生产，这种方式称为机织。
机织是使用织布机进行的，可以大量快速地制造织物。
与之相对的是手织，它是一种传统的制造方法，需要手工劳动和技巧。
手织的织物通常具有独特的纹理和质感，更富有艺术性。
第四部分：平纹与斜纹在织物的表面，我们可以看到各种纹路和斜线。
平纹是最常见的织物结构，在平纹中，纬纱和经纱交织成90度的角度，形成简单而均匀的网格。
斜纹则是以45度角交织而成，这种结构通常具有更强的拉伸性和耐磨性，也更加牢固。
第五部分：缎纹与提花除了平纹和斜纹外，织物中还存在着各种各样的纹理效果。
缎纹是其中之一，它具有光滑、有光泽的表面，也常常用于制作高档的衣物和面料。
提花则是通过在织物中嵌入花纹或图案来装饰织物，这种技术常用于丝绸和高级装饰面料中。
第六部分：纱线密度与织物密度纱线密度和织物密度是影响织物质感和外观的重要因素。
纱线密度指的是纱线的粗细程度，通常用纱支表示。
织物密度则指的是单位面积上纱线的数量，通常用“经纬密度”表示。
纱线密度和织物密度的不同组合可以产生不同的手感和效果。
立体织物的三种基本组织
立体织物是指具有三维空间结构的织物，它们通常由多层纱线组成，通过各种方法交织或结合在一起。
立体织物的三种基本组织类型包括：
1. 纵向立体组织（Warp-knitted 3D Structure）：
这种组织结构中，经纱（纵向线）和纬纱（横向线）通过针织方法结合在一起，形成三维结构。
纵向立体组织常用于生产弹性较好的立体织物，如立体袜子和弹性内衣。
2. 横向立体组织（Weft-knitted 3D Structure）：
在横向立体组织中，纬纱（横向线）通过针织方法与经纱（纵向线）交织，形成三维结构。
这种组织结构通常用于生产较厚的立体织物，如毛衣和围巾。
3. 纵横立体组织（Warp/weft-knitted 3D Structure）：
纵横立体组织结合了纵向和横向立体组织的特点，经纱和纬纱都通过针织方法交织在一起，形成更加复杂和坚固的三维结构。
这种组织结构适用于生产高质量的立体织物，如高级服装和装饰织物。
除了这三种基本组织，立体织物还可以通过其他方法如编织、钩编、立体刺绣等来制作。
这些方法可以根据需要创造出不同的立体效果和图案。
立体织物的优点包括良好的立体感、稳定的结构、良好的保暖性和耐用性，因此在服装、家居装饰和工业应用中都有广泛的应用。
织物的分类与基本结构
ET或EW>100 说明纱线之间已存在挤压、重叠等现象, 仍
表示为E=100
整理课件
5. 机织物的厚度 t(thickness) 织物在一定压力下，正反两面之间的距离， 单位为mm。
各类棉、毛织物的厚度（单位：mm）
织物类别
棉织物
毛织物
精梳毛织 粗梳毛织
物
物
丝织物
薄型 中厚型 厚型
<0.25
0.250.40
>0.40
<0.40
0.400.60
整>理课0件.60
<1.10 1.10-1.60
>1.60
<0.14
0.140.28
>0.28
影响织物厚度的主要因素为： 纱线线密度；织物组织； 纱线在织物中的屈曲程度；生产加工时
的张力。
整理课件
6.机织物单位面积重量和体积重量 （1）单位面积重量 (g/m2)
整理课件
7.机织物的结构相和支持面 (1)结构相(structural phase)
织物中经纬纱线相互交织呈屈曲状态的构相。 一般由经纱屈曲波高与纬纱屈曲波高的比值 来决定。
(2)支持面 织物支持面是一定压力下织物与一光滑平面 相接触的面积与织物规定面积之比的百分率。
整理课件
结
构
1
2
3
4
5
6
7
8
plain weave, twill, stain weave
3.纱线的线密度 有三种配置： NtT =NtW NtT < NtW NtT > NtW
整理课件
4.机织物密度和紧度 （1）密度
织物经纬向单位长度内排列的经纬纱根数。 经密 PT：经纱根数/10厘米 (warp density) 纬密 PW：纬纱根数/10厘米 (weft density)
第8章织物的组成与结构
2、作图 （1）选枚数R（最常用有五枚、八枚） （2）定飞数 （3）作图 影响缎纹组织外观特点因素：主要有捻度、捻向和密度。
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（三）在原组织上形成的其他织物组织
变化组织是以原组织为基础，变更原组织的浮长，飞数、
循环等因素中的一个或几个而产生的各种组织。
为左斜纹，反之称为右斜纹。
(3)斜纹的经（纬）纱循环数Rj=Rw≥3，其飞数Sj=Sw=1。
(4)斜纹组织的表达式：分式加箭头表示，如1/3
(读1上3下)。
循环数为分子与分母之和。 (5)有正反面之分。经面斜纹、纬面斜纹、双面斜纹。
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◆缎纹组织
1、缎纹组织的特征： (1) 其经纱或纬纱在织物中形成一些单独的、互不连续、分布均 匀经组织点或纬组织点。 (2)R ≥ 5 (3)表示方法：用分式表示：分子表示R，分母表示S。 (4)飞数必须1<S<R-1，且与R之间不能有公约数 (5)有正反面之分
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7、组织点飞数:在织物组织中，相邻两根经纱（纬）纱上的相应
组织点之间的间隔距离．组织点飞数以符号S表示。沿经纱方向计
算相邻两根经纱相应两个组织点间距离是经向飞数，以Sj表示， 沿纬纱方向计算相邻两根纬纱上相应组织点间距离是纬向飞数， 以Sw表示。 8、浮长:一根经纱（或纬纱）连续地浮在1、2、3…根纬（经）纱 之上的长度。
求。如棉／麻，涤／棉，涤／粘、丙／棉等各类织物和涤／腈
／粘“三合一”混纺的中长华达呢，平纹呢等。
如 经纱 32S/2涤粘
3、交织织物 union
纬纱：20S/1涤粘
交织织物：用不同纤维的经纱和纬纱交织而成的织物。
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（三）在原组织上形成的其他织物组织
变化组织是以原组织为基础，变更原组织的浮长，飞数、
循环等因素中的一个或几个而产生的各种组织。
为左斜纹，反之称为右斜纹。
(3)斜纹的经（纬）纱循环数Rj=Rw≥3，其飞数Sj=Sw=1。
(4)斜纹组织的表达式：分式加箭头表示，如1/3
(读1上3下)。
循环数为分子与分母之和。 (5)有正反面之分。经面斜纹、纬面斜纹、双面斜纹。
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◆缎纹组织
1、缎纹组织的特征： (1) 其经纱或纬纱在织物中形成一些单独的、互不连续、分布均 匀经组织点或纬组织点。 (2)R ≥ 5 (3)表示方法：用分式表示：分子表示R，分母表示S。 (4)飞数必须1<S<R-1，且与R之间不能有公约数 (5)有正反面之分
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7、组织点飞数:在织物组织中，相邻两根经纱（纬）纱上的相应
组织点之间的间隔距离．组织点飞数以符号S表示。沿经纱方向计
算相邻两根经纱相应两个组织点间距离是经向飞数，以Sj表示， 沿纬纱方向计算相邻两根纬纱上相应组织点间距离是纬向飞数， 以Sw表示。 8、浮长:一根经纱（或纬纱）连续地浮在1、2、3…根纬（经）纱 之上的长度。
求。如棉／麻，涤／棉，涤／粘、丙／棉等各类织物和涤／腈
／粘“三合一”混纺的中长华达呢，平纹呢等。
如 经纱 32S/2涤粘
3、交织织物 union
纬纱：20S/1涤粘
交织织物：用不同纤维的经纱和纬纱交织而成的织物。
纺织材料学 9 织物的组成、分类与结构-PPT精选文档
第九章 织物的组成、分类与结构
14
第三节 针织物的结构
纬编成圈示意图
经编成圈示意图
第九章 织物的组成、分类与结构
15
第三节 针织物的结构
一、纬编针织物的结构与织纹组织
编线圈结构：线圈间由沉降弧连接，圈柱
覆盖于两圈弧上为纬编针织物的正面。
纬编针织物的基本组织：
纬平组织
双反面组织
罗纹组织
双罗纹组织
第九章 织物的组成、分类与结构
8
1.基础织纹组织
平纹组织：平纹组织是最简单的织物组织， 经纱和纬纱每隔一根纱线就交错一次。
× ×
平纹组织组织图
第九章 织物的组成、分类与结构
9
1.基础织纹组织(续)
斜纹组织： 斜纹组织织物表面有经纱或纬纱浮
长线组成的斜纹线，使织物表面有沿斜线方向形 成的凸起的纹路。
第九章 织物的组成、分类与结构
23
第六节 织物的基本参数（续）
织物的覆盖系数、紧度
织物的紧度：织物的紧度是指纱线投影面积占织物面积的百分比，本质上是纱
第九章 织物的组成、分类与结构
5
二、分类(续)
编结物: 编结一般是以两组或两组以上的条状物，相 互错位、卡位交织在一起的编织物，如席类、筐类等 竹、藤织物，其典型特征已为机织物采纳。而一根或 多根纱线相互穿套、扭辫、打结的编结，被针织采用。
非织造织物:非织造布是指由纤维、纱线或长丝，用 机械、化学或物理的方法使之粘结或结合而成的薄片 状或毡状的结构物，但不包含机织、针织、簇绒和传 统的毡制、纸制产品。非织造布的主特征是直接的纤 维成网、固着成形的片状材料。
20
第五节 非织造织物的结构
非织造织物的分类
第九章 织物的组织与结构
3、缎纹组织
形成：每间隔四根或四根以上纱线才发生一次 经纬纱线的交错，且这些交错点为单独 的，互不连续的，分布有规律。
参数：Rj=Rw ≥5 1＜S＜R-1，S与R互为 质 数。图
外观：平整，光滑，富有光泽，有丝绸感。 特性：1、织物厚度，密度增加。2、织物柔软
性、悬垂性提高。3、光泽明亮。4、织 物易勾丝、磨毛。 典型产品：贡缎、软缎。
适用：婴儿衣编针织物的变化组织，有两个罗纹组织彼此复 合，即在一个罗纹组织线圈纵行之间配置另一个罗纹组 织的线圈纵行，织物的两面全部为正面线圈。
特点：双罗纹组织的针织物俗称棉毛布，延伸性和弹性 比罗纹组织小，结构稳定，不易脱散，不卷边。平整， 厚实，柔软，保暖性好。
适用：外衣面料，装饰用布。
（6）集圈组织(图）
形成：针织物的一种花色组织，有线圈和悬圈组成。在某 些线圈上除套有一个拉长线圈外，还有一个或几个未封闭 的悬弧。集圈组织可在纬编或经编，单面或双面针织物中 形成。
单面集圈组织：在单面组织基础上进行编织，利用集圈线 圈的排列和不同色彩纱线的使用，可形成许多花色效应， 如图案，闪色，孔眼，凹凸等。
产品：厚重大衣呢，毛毯，水龙带，人造血管等
3，起毛组织（起绒组织）
形成：一个系统起毛绒的经纱（绒经）或纬纱（绒纬）与普通 的经纬纱（地组织）交织成布，绒经（绒纬）经割绒后耸立在 织物表面形成毛绒。
经起绒组织：由绒经和地经两个系统经纱与一个系统纬纱交织， 绒经经割绒处理。（如图）
产品：长毛绒，天鹅绒，立绒等
单面提花组织：在单面组织基础上进行提花编织。利用不同颜 色纱线，可得到不同色彩效应，花纹图案，闪色效应，凹凸效 应。
双面提花组织：在双面组织基础上进行提花编织。多用于色彩 设计，可产生各色横条，直条，格形图案。
第三章 织物
织物类型 棉型织物 精梳毛型织物 粗梳毛型织物 丝型织物 轻薄型 ＜0.24 ＜0.40 ＜1.10 ＜0.14 中厚型 0.24-0.40 0.40-0.60 1.10-1.60 0.14-0.28 厚重型 ＞0.40 ＞0.60 ＞1.60 ＞0.28
5. 按织物的结构分 二维织物、三维织物、涂层织物、复合层合织物。
纱 织 物：经、纬均采用纱纺织而成的面料，如纱卡、平布等。
全线织物：经纬均采用双股或多股线纺织而成的面料，如卡其、华达呢、
劳动布等。 半线织物：经、纬纱中一种为线，另一种为纱，如克罗丁、巧克丁等，他 们是采用经为股线，纬为纱纺织而成的面料。
按织物后整理工艺分
3. 按织物印染整 理加工工艺分
仿旧、磨毛、丝 光、折皱、模仿、 功能整理
纱线相互串套类织物
非织造织物
纤维成网固结
编结织物
组织结构 纱线相互垂直交 叉排列的正交结 构
性能特征 结构稳定，布面平整， 织物硬挺；悬垂时一般 不出现驰垂现象；弹性 不如针织物
应用 目前市场上80％的服装用 织物是机织物，主要有西 服、牛仔裤等
机织物
针织物
纱线相互圈套、 缠结的线圈结构
伸缩性、柔软性、多孔 服用：内衣、袜子、紧身 性、防皱性、成形的可 装、羊毛衫、泳装等；装 能性；脱散性、卷边性、 饰用：座椅套、窗纱、枕 勾丝与起毛、尺寸不稳 套、汽车内饰等；产业用： 定 人造血管等。
第 三 章
织 物
织物的分类 织物的结构与基本组织 织物的风格
教 学 内 容
织物的性能特点
织物的保养
第一节 织物的分类
织物的概念
–织物是由纺织纤维和纱线制成的、柔软而具有一定力
学性质和厚度的制品，也就是人们常说的纺织品。
5. 按织物的结构分 二维织物、三维织物、涂层织物、复合层合织物。
纱 织 物：经、纬均采用纱纺织而成的面料，如纱卡、平布等。
全线织物：经纬均采用双股或多股线纺织而成的面料，如卡其、华达呢、
劳动布等。 半线织物：经、纬纱中一种为线，另一种为纱，如克罗丁、巧克丁等，他 们是采用经为股线，纬为纱纺织而成的面料。
按织物后整理工艺分
3. 按织物印染整 理加工工艺分
仿旧、磨毛、丝 光、折皱、模仿、 功能整理
纱线相互串套类织物
非织造织物
纤维成网固结
编结织物
组织结构 纱线相互垂直交 叉排列的正交结 构
性能特征 结构稳定，布面平整， 织物硬挺；悬垂时一般 不出现驰垂现象；弹性 不如针织物
应用 目前市场上80％的服装用 织物是机织物，主要有西 服、牛仔裤等
机织物
针织物
纱线相互圈套、 缠结的线圈结构
伸缩性、柔软性、多孔 服用：内衣、袜子、紧身 性、防皱性、成形的可 装、羊毛衫、泳装等；装 能性；脱散性、卷边性、 饰用：座椅套、窗纱、枕 勾丝与起毛、尺寸不稳 套、汽车内饰等；产业用： 定 人造血管等。
第 三 章
织 物
织物的分类 织物的结构与基本组织 织物的风格
教 学 内 容
织物的性能特点
织物的保养
第一节 织物的分类
织物的概念
–织物是由纺织纤维和纱线制成的、柔软而具有一定力
学性质和厚度的制品，也就是人们常说的纺织品。
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（3）影响褶裥保持性的主要因素
（4）改善织物褶裥保持性的方法
3.抗皱性与褶裥保持性的相互关系
（1）抗皱与褶裥保持机制的差异
（2）两者的相互关系
四、抗起球与钩丝
（一）抗起球
1.起球性
织物在实际穿用与洗涤过程中，不断经受磨擦，使织物表面的纤维端露出于织物，在织物表面呈现许多毛茸，若这些毛茸在继续穿着过程中不能及时脱落，并相互纠缠在一起，被揉成许多球形小粒，这样的小粒被称为起球。
分静态悬垂性和动态悬垂性两种
一、静态悬垂性
1．定义
静态悬垂性是指织物在自然状态下的悬垂度和悬垂形态。
2．测量方法及指标
图14-11织物悬垂性测量示意图
图14-12悬垂比计算示意图
3．影响织物静态悬垂性的主要因素
二、动态悬垂性
1．定义
动态悬垂性是指织物（服装）在一定的运动状态下的悬垂度、悬垂形态和漂动频率。
1、教学建议
授课形式：讲解与讨论，实验
通过实例讲解让学生了解纺织品各种服用性能的内容涵义及其评价指标；
充分做好实验准备。
2、学习建议
通过讲解了解纺织品各种服用性能的具体内容；
通过记忆和理解，掌握纺织品各种服用性能的评价指标及其测量方法；
通过实验掌握主要性能的测试方法，熟悉有关国家标准，熟练掌握测试仪器的正确使用方法。
①纤维性状
②纱线结构
③织物几何结构
④环境条件
（4）改善抗皱性的方法
2.织物的褶裥保持性
（1）织物褶裥保持性的一般概念
织物经熨烫形成的褶裥（含轧纹、折痕），在洗涤后经久保形的程度称为褶裥保持性。
（2）褶裥保持性的测量及指标
通常采用目光评定法测试织物褶裥保持性。
基本程序是：织物 折叠 熨烫 洗涤 对比样照 褶裥保持性评价。
（3）起球箱法
图14-9 箱式起毛起球仪
（4）基本评定方法
4.起毛起球影响因素及消除方法
（1）影响因素
（2）消除起毛起Байду номын сангаас的方法
（二）织物的钩丝性
1.钩丝性：织物中纤维和纱线由于勾挂而被拉出于织物表面的现象称为钩丝。
2.织物钩丝性的测量方法和指标：
①钉锤式钩丝仪测量方法
②刺辊式钩丝仪测量方法
图14-10织物钩丝测量方法及机构示意图
华贵
低劣、粗劣
18*
Grogeous
华丽
平淡、单调
19
Smooth
滑
糙
20
Fuzzy
毛茸、
模糊
光洁
21
Light
亮
暗
22
Lustrous
晶明
晦淡
23
Beautiful
美丽、漂亮
难看
24
Familiar
和谐
不谐调
25
Cool
凉
暖
3．手感的分级与统计
（1）分级方式
对织物某项手感的基本特性（如滑糯程度、挺括程度等）以人为选定的尺度进行分档评分。
图14-13单缝法撕裂破坏过程
（3）织物的撕裂曲线及撕裂强力指标
撕裂曲线
撕裂指标
图14-14两种典型撕裂过程曲线
（4）影响织物撕裂强力的因素
①响织物撕裂强力的内在因素
纱线性质
图14-15织物撕裂强度与涤纶混纺比的关系
Hard
硬
软
8*
Boardy
刚
糯
9
Koshi
回弹性好
回弹性不好
10*
Dry
干燥
粘湿
11
Shari
爽利
粘腻（脂蜡感）
12*
Refreshing
爽快、鲜畅
闷阻
13*
Rich
油润
枯燥
14*
Delicate
优雅、精细
镖犷、粗犷
15*
Springy
活络
呆板、死板
16*
Homely
朴实
花梢
17*
Superior
第十四章
第一节 纺织品服用的外观性能
一、光泽
1．织物的光泽
织物的光泽是正反射光、表面散射反射光和来自内部的散射反射光的共同贡献。
2．织物光泽的评价与测量
图14-1 二维对比光泽度测量方法示意图
3．二维漫射光泽度
图14-2 二维漫反射曲线的测量方法示意图
4．影响织物光泽的因素
二、白度、色度、色牢度
三、抗褶皱性能及褶裥保持性能
1．抗褶皱性能
（1）折皱与抗皱性
织物被搓揉挤压时发生塑性弯曲变形而形成折皱的性能，称为折皱性。抗皱性为在力作用下产生折痕后的回复程度，即织物抵抗此类折皱的能力称为抗皱性。其影响织物的外观和平整。
（2）抗皱性的测量及指标
①折叠法
图14—3垂直法
图14—4水平法
②揉搓拧绞法
（3）影响织物抗皱性的原因及主要因素
第十四章纺织品的服用性能
教学目标：
1、使学生了解纺织品的基本服用性能。
2、使学生掌握纺织品各种服用性能的涵义、内容、评价测量指标。
3、使学生了解纺织品各种服用性能的影响因素。
教学重点与难点：
1、教学重点：纺织品各种服用性能的内容及其评价测量指标
2、教学难点：纺织品服用性能评价指标的具体测量方法
教学与学习建议：
2．测量方法和指标
3．影响织物动态悬垂性的主要因素
4．可能的发展
六、起拱
第二节 纺织品的手感
一、织物手感的定义与内涵
1．织物手感的定义
织物手感是织物某些机械和物理性能对人手掌刺激所引起的综合反应。
2．评价对象及内容
织物手感或触觉风格的评价方式有感观评定法和仪器评定法。前者是依靠感觉器官获得的“风格语言”评价；后者是通过仪器测定织物有关的物理、力学量，然后计算得到织物的风格特性和等级。
二、织物手感评定
1．手感评定的基本方法
具体方法可归纳为一捏、二摸、三抓、四看。
2．手感用语
表14-2手感用语中英文对照参考（*原16类）
编号
英文
中文
中文
1*
Heavy
重
轻
2*
Thick
厚
薄
3*
Deep
深厚(身骨好)
肤浅、浅薄（身骨差）
4*
Full
丰满
干瘪
5*
Bulky
蓬松
瘦薄
6*
Stiff
挺
疲、烂
7*
③箱式钩钩丝仪测量方法
3.影响织物钩丝性的因素：
（1）纤维性状方面
（2）纱线性状方面
（3）织物结构方面
（4）后整理加工方面
五、悬垂
织物因自重下垂的程度及形态称为悬垂性。悬垂程度是指织物在自重作用下下垂的程度。下垂程度越大，织物的悬垂性越好。悬垂形态是指织物伸出部分能形成均匀平滑和高频波动曲面的特性。
（2）统计评价
根据总秩序数对这些织物风格的优劣水平做出相对比较，做出感官评价的结果。
第三节 纺织品服用的耐用性能
1.撕裂
织物在使用过程中经常会受到集中负荷的作用，使局部损坏而断裂。织物边缘在一集中负荷作用下被撕开的现象称为撕裂，亦称撕破。
（1）撕裂强力的测试方法
舌形法
梯形法
落锤法
翼形法
（2）撕裂破坏机理
2.起毛起球机理
（1）织物起毛起球的过程
(a) 毛羽
(b) 起毛
(c)纠缠
(d)成团
(e) 收紧成球
(f) 脱落
图14-5 织物起毛起球过程
（2）起毛起球的机理
图14-6 起毛起球与摩擦作用时间的关系
3.测量与评定方法
（1）圆轨迹法
图14—7 圆轨迹式起球仪
（2）马丁台尔法
图14-8 马丁台尔型磨损仪
（4）改善织物褶裥保持性的方法
3.抗皱性与褶裥保持性的相互关系
（1）抗皱与褶裥保持机制的差异
（2）两者的相互关系
四、抗起球与钩丝
（一）抗起球
1.起球性
织物在实际穿用与洗涤过程中，不断经受磨擦，使织物表面的纤维端露出于织物，在织物表面呈现许多毛茸，若这些毛茸在继续穿着过程中不能及时脱落，并相互纠缠在一起，被揉成许多球形小粒，这样的小粒被称为起球。
分静态悬垂性和动态悬垂性两种
一、静态悬垂性
1．定义
静态悬垂性是指织物在自然状态下的悬垂度和悬垂形态。
2．测量方法及指标
图14-11织物悬垂性测量示意图
图14-12悬垂比计算示意图
3．影响织物静态悬垂性的主要因素
二、动态悬垂性
1．定义
动态悬垂性是指织物（服装）在一定的运动状态下的悬垂度、悬垂形态和漂动频率。
1、教学建议
授课形式：讲解与讨论，实验
通过实例讲解让学生了解纺织品各种服用性能的内容涵义及其评价指标；
充分做好实验准备。
2、学习建议
通过讲解了解纺织品各种服用性能的具体内容；
通过记忆和理解，掌握纺织品各种服用性能的评价指标及其测量方法；
通过实验掌握主要性能的测试方法，熟悉有关国家标准，熟练掌握测试仪器的正确使用方法。
①纤维性状
②纱线结构
③织物几何结构
④环境条件
（4）改善抗皱性的方法
2.织物的褶裥保持性
（1）织物褶裥保持性的一般概念
织物经熨烫形成的褶裥（含轧纹、折痕），在洗涤后经久保形的程度称为褶裥保持性。
（2）褶裥保持性的测量及指标
通常采用目光评定法测试织物褶裥保持性。
基本程序是：织物 折叠 熨烫 洗涤 对比样照 褶裥保持性评价。
（3）起球箱法
图14-9 箱式起毛起球仪
（4）基本评定方法
4.起毛起球影响因素及消除方法
（1）影响因素
（2）消除起毛起Байду номын сангаас的方法
（二）织物的钩丝性
1.钩丝性：织物中纤维和纱线由于勾挂而被拉出于织物表面的现象称为钩丝。
2.织物钩丝性的测量方法和指标：
①钉锤式钩丝仪测量方法
②刺辊式钩丝仪测量方法
图14-10织物钩丝测量方法及机构示意图
华贵
低劣、粗劣
18*
Grogeous
华丽
平淡、单调
19
Smooth
滑
糙
20
Fuzzy
毛茸、
模糊
光洁
21
Light
亮
暗
22
Lustrous
晶明
晦淡
23
Beautiful
美丽、漂亮
难看
24
Familiar
和谐
不谐调
25
Cool
凉
暖
3．手感的分级与统计
（1）分级方式
对织物某项手感的基本特性（如滑糯程度、挺括程度等）以人为选定的尺度进行分档评分。
图14-13单缝法撕裂破坏过程
（3）织物的撕裂曲线及撕裂强力指标
撕裂曲线
撕裂指标
图14-14两种典型撕裂过程曲线
（4）影响织物撕裂强力的因素
①响织物撕裂强力的内在因素
纱线性质
图14-15织物撕裂强度与涤纶混纺比的关系
Hard
硬
软
8*
Boardy
刚
糯
9
Koshi
回弹性好
回弹性不好
10*
Dry
干燥
粘湿
11
Shari
爽利
粘腻（脂蜡感）
12*
Refreshing
爽快、鲜畅
闷阻
13*
Rich
油润
枯燥
14*
Delicate
优雅、精细
镖犷、粗犷
15*
Springy
活络
呆板、死板
16*
Homely
朴实
花梢
17*
Superior
第十四章
第一节 纺织品服用的外观性能
一、光泽
1．织物的光泽
织物的光泽是正反射光、表面散射反射光和来自内部的散射反射光的共同贡献。
2．织物光泽的评价与测量
图14-1 二维对比光泽度测量方法示意图
3．二维漫射光泽度
图14-2 二维漫反射曲线的测量方法示意图
4．影响织物光泽的因素
二、白度、色度、色牢度
三、抗褶皱性能及褶裥保持性能
1．抗褶皱性能
（1）折皱与抗皱性
织物被搓揉挤压时发生塑性弯曲变形而形成折皱的性能，称为折皱性。抗皱性为在力作用下产生折痕后的回复程度，即织物抵抗此类折皱的能力称为抗皱性。其影响织物的外观和平整。
（2）抗皱性的测量及指标
①折叠法
图14—3垂直法
图14—4水平法
②揉搓拧绞法
（3）影响织物抗皱性的原因及主要因素
第十四章纺织品的服用性能
教学目标：
1、使学生了解纺织品的基本服用性能。
2、使学生掌握纺织品各种服用性能的涵义、内容、评价测量指标。
3、使学生了解纺织品各种服用性能的影响因素。
教学重点与难点：
1、教学重点：纺织品各种服用性能的内容及其评价测量指标
2、教学难点：纺织品服用性能评价指标的具体测量方法
教学与学习建议：
2．测量方法和指标
3．影响织物动态悬垂性的主要因素
4．可能的发展
六、起拱
第二节 纺织品的手感
一、织物手感的定义与内涵
1．织物手感的定义
织物手感是织物某些机械和物理性能对人手掌刺激所引起的综合反应。
2．评价对象及内容
织物手感或触觉风格的评价方式有感观评定法和仪器评定法。前者是依靠感觉器官获得的“风格语言”评价；后者是通过仪器测定织物有关的物理、力学量，然后计算得到织物的风格特性和等级。
二、织物手感评定
1．手感评定的基本方法
具体方法可归纳为一捏、二摸、三抓、四看。
2．手感用语
表14-2手感用语中英文对照参考（*原16类）
编号
英文
中文
中文
1*
Heavy
重
轻
2*
Thick
厚
薄
3*
Deep
深厚(身骨好)
肤浅、浅薄（身骨差）
4*
Full
丰满
干瘪
5*
Bulky
蓬松
瘦薄
6*
Stiff
挺
疲、烂
7*
③箱式钩钩丝仪测量方法
3.影响织物钩丝性的因素：
（1）纤维性状方面
（2）纱线性状方面
（3）织物结构方面
（4）后整理加工方面
五、悬垂
织物因自重下垂的程度及形态称为悬垂性。悬垂程度是指织物在自重作用下下垂的程度。下垂程度越大，织物的悬垂性越好。悬垂形态是指织物伸出部分能形成均匀平滑和高频波动曲面的特性。
（2）统计评价
根据总秩序数对这些织物风格的优劣水平做出相对比较，做出感官评价的结果。
第三节 纺织品服用的耐用性能
1.撕裂
织物在使用过程中经常会受到集中负荷的作用，使局部损坏而断裂。织物边缘在一集中负荷作用下被撕开的现象称为撕裂，亦称撕破。
（1）撕裂强力的测试方法
舌形法
梯形法
落锤法
翼形法
（2）撕裂破坏机理
2.起毛起球机理
（1）织物起毛起球的过程
(a) 毛羽
(b) 起毛
(c)纠缠
(d)成团
(e) 收紧成球
(f) 脱落
图14-5 织物起毛起球过程
（2）起毛起球的机理
图14-6 起毛起球与摩擦作用时间的关系
3.测量与评定方法
（1）圆轨迹法
图14—7 圆轨迹式起球仪
（2）马丁台尔法
图14-8 马丁台尔型磨损仪