关于西服版型介绍
休闲西服讲解
休闲西服讲解
休闲西服，也被称为休闲西服，是一种适合休闲场合穿着的服装。
它与传统的正装西服有着一些明显的区别。
首先，休闲西服的款式更加多样化，不再局限于传统的单排扣或双排扣设计。
同时，休闲西服的面料也更加注重舒适和自然，通常采用棉、麻、毛等天然纤维材料，而不是传统的化学纤维面料。
其次，休闲西服的裁剪版型也不同于传统的正装西服。
它通常采用更为宽松的裁剪方式，适合更大的身体活动幅度，可以适应登山、远足等户外活动。
而传统的正装西服则更注重合体裁剪，以展现穿着者的身材线条。
此外，休闲西服的颜色和花样也更加丰富多样。
从深色到浅色，从格子到纯色，各种不同的颜色和图案都可以在休闲西服上找到。
而传统的正装西服则通常以黑色、深蓝色等深色调为主。
最后，休闲西服的缝制结构相对简单，极少使用硬挺的衬布，整体柔软简洁。
这也使得休闲西服在穿着舒适性和活动自由度上更加优秀。
总的来说，休闲西服是一种适合休闲场合穿着的服装，它具有多样化的款式、舒适自然的面料、宽松的裁剪版型、丰富的颜色和花样以及简单的缝制结构等特点。
相比传统的正装西服，休闲西服更加注重舒适性和活动自由度，是现代人追求时尚与舒适的重要选择之一。
传统西服和现代西服解说
1、纽扣
A、双排扣：相对更为正式，穿着时一定要把所有纽扣都扣上。 B、单排扣：又可分为一粒扣、两粒扣、三粒扣和四粒扣：
一粒扣：系上端庄，不系休闲潇洒时尚。
两粒扣：
只扣第一粒（最常用，也最正式）； 都不扣（较为轻松随意）； 都扣上（尽量少用，且坐下后要把下面一粒解开）；
三粒扣：
A、只扣上面两粒（最常用，也最正式）； B、只扣中间一粒（常用，较正式）； C、都不扣（较为轻松随意）； D、都扣上（尽量少用，且坐下后要把下面一粒解开）；
股胯
低腰 小脚口
缩短2.6厘米
与传统西服相比，修身西服肩宽普遍缩短2.6厘米，以便突 出肩部线条的流畅与修长，使男性更显精神；
针对人体肩膀普遍有轻微向前冲的特点，修身西服广泛 采用前肩工艺，意在将衣服与肩部线条完美的融合在一起， 达到合体、轻松、舒适的效果；
窄领、窄口袋设计， 崇尚简约，与传统西服 相比，更加清爽，成为 本季的流行点，自然的 视觉美感更加出色；
课程主要内容
一、西服解说 二、西服介绍 三、多角度剖析修身西服
一、西服解说
1、西装的由来 2、西装的分类 3、西装的工艺 4、西服的搭配
一、西服的由来
1、舶来文化 2、有文化、有教养、有绅士风度、有权威感 3、19世纪40年代 ，西装传入中国。 4、中国人开的第一家西服店是1879年在苏州创办的李顺昌西服店。 5、1911年，民国政府将西装列为礼服之一。
四粒扣：（款式休闲，不太适合非常正式的场合）
A、只扣中间两粒（推荐）； B、只扣上面三粒； C、都不扣（轻松随意）； D、都扣上（尽量少用，不推荐）
2、开叉
双开叉 单开叉 不开叉
3、口袋
西裤的两个侧袋禁止放任何的物品，正式场合甚至不能将双手放入其中。 两个尾兜，左边的一个可以放钱夹，但钱夹不宜过长；右边尾兜可以放手帕。
西装分类
男士西装款式分类导读:西装的纽扣正规男西装的款式变化主要在领子和纽扣上，纽扣数量和排列是有讲究的。
一粒扣的西服其纽扣是与上衣袋口处于同一水平线上,这种款式源于美国的绅士服,最初在庆典和宴会等庄重场合穿着。
,如今不多见。
二粒扣西服分单排扣和双排扣两种。
单排两粒扣款式最为经典,穿着普遍,成为男西服的基本样式,并从纽扣位置的高低和驳领开头的变化反映出不同风格。
双排两粒扣西服多为枪驳领,下摆方正,衣身较长。
这具有严谨、端庄的特点。
三粒扣西服它的特点是穿时只扣中间一个纽扣或扣上两个纽扣,风格庄重、优雅。
四粒扣西服是双排扣的标准款式。
其特征是尖角驳领,衣身长且大,既是上衣,又可作外套。
可系条形领带,也适合蝶形领结。
由于四粒扣西服纽扣钉的位置的不同,还可分为扣上纽西服和扣下纽西服两种。
扣上纽西服,4个纽扣的相互距离基本相等成正方形,称为纽波特式,多被用于官员礼服。
扣下纽西服,4个纽扣的排列呈倒梯形,上面两粒扣距离较大,只作点缀之用,虽然样式古典、却仍是欧美流行款式之一。
六粒扣西服。
上衣有六粒纽扣。
其实,它是最为典型的正统西服,风格也最为庄重。
特征是上面两粒纽扣之间距离大,下面四粒扣等距离成正方形。
穿时可扣下面两粒扣。
六粒扣西服的穿着实用性很小,多数出现于礼仪场合。
在军人、海员、邮政和铁路等职业制服中比较常见。
1、按版型分：男土西服在不同国家有不同特点它的款式可以分为欧式型、美式型、英式型三种。
A 欧式型通常讲究贴身合体，衬有很厚的垫肩，胸部做得较饱满，袖笼部位较高，肩头稍微上翘，翻领部位狭长，大多为两排扣形式，多采用质地厚实、深色全毛面料。
B 美式型讲究舒适，线条相对来说较为柔和，腰部适当地收缩，胸部也不过分收紧，符合人体的自然形态。
肩部的垫衬不过于高，袖笼较低，呈自然肩型显得精巧，一般以2—3粒扣单排为主，翻领的宽度也较为适中，对面料的选择范围也较广。
C 英式型特点类似于欧式型，腰部较紧贴，符合人体自然曲线，肩部与胸部没有过于夸张，多在上衣后身片下摆处做两个叉。
西服的定义以及西服工艺分类
西服西服是一种“舶来文化”，这一点无可讳言。
现代的西服形成于19世纪中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。
十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。
究斯特科尔前门襟扣子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。
西服也称西装，从广义上，应指“西式的”、“欧美的服装”。
但在我国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以下的上衣称作“西服”。
这显然是我们对于来自西方的服装的称谓。
在西方，一般把前门、有袖子、衣长在臀围线上下的男女上衣统称为“茄克”（Je cket）。
而我们平时所说的腰部和袖口有带状收口的茄克，英语称“将帕”（JUMPER），法语称“布鲁宗”（Blouson），属茄克这个大家族的一个品种。
“西服”也是一种“茄克”，英国人称其为“拉翁基、茄克”（Lounge Jacket）。
19世纪末，当这种上衣和长裤用同质同色的面料来做成“套装”时，欧美人又称其为“外出套装”（Town suit）。
在20世纪，又因为这种套装多为活跃于政治、经济领域的“白领阶层”穿用，故也称作“工作套装”或“实业家套装”（Bussiness Suit）。
人类从遥远的过去走来，向辉煌的未来走去--如果对人类的昨天知之甚少，就不可能深刻地认识人类的今天，也就无从推测明天的发展。
服装文化具有“螺旋式”地不断重复历史的流行特征，这就要求我们不断地回顾过去，重温历史。
宁波市服装博物馆的研究人员经过半年的研究，发现中国人开的第一家西服店是由宁波人李来义于1879年在苏州创办的李顺昌西服店，而非国内服装界公认的189 6年由奉化人江辅臣在上海开的“和昌号”，这将宁波“红帮”史和中国西装史整整向前推进了17年。
西服版型
西装的外观轮廓
目录
01 一、欧版西装
03 三、美版西装
02 二、英版西装 04 四、日版西装
西服又称西装，是一种舶来品。所谓版型，指的是西装的外观轮廓。严格地讲，西装有四大基本版型：欧版 西装版西装
欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。总体来讲，它们都叫欧版西装。欧版西装的基本 轮廓是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。
美国版西装的基本轮廓特点是O型。它宽松肥大，适合于休闲场合穿。所以美版西装往往以单件者居多，一般 都是休闲风格。美国人一般着装的基本特点可以用四个字来概括，就是宽衣大裤。强调舒适、随意，是美国人的 特点。
四、日版西装
日版西装的基本轮廓是H型的。它适合亚洲男人的身材，没有宽肩，也没有细腰。一般而言，它多是单排扣式， 衣后不开衩。
男装正装西服的穿着美观最大的要点在于修身。欧版西服在采用宽厚的垫肩衬托了男性宽阔平坦的肩膀之后， 从腋下部位开始，腰部自然内收，体现男性特有的魅力，可以说是美化体型的最佳选择。双排扣、收腰、肩宽， 是欧板西装的基本特点。
欧版的分正装和休闲两种，欧版休闲相较韩版来说比较肥大，但显得有派头，适合成功人士穿著。如果您担 心肩膀不够宽，衣服撑不起来，那么您错了，西装上衣的尺码本来就是根据您的肩宽来定。
盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。《色戒》里面梁朝伟定做的那 套西装的领子就是比较经典的英版风格。
英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。两侧开衩叫骑马衩，这实际上和英国人的马术 运动有关，骑马的时候比较方便，还有一种衩是中间衩，中间开衩。
三、美版西装
感谢观看
二、英版西装
英式西服是欧版的一个变种。它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。
请详细描述男士西装的选择穿着及搭配的方式和技巧
请详细描述男士西装的选择穿着及搭配的方式和技巧一、男士西装的选择1. 西装款式：男士西装款式有单排扣和双排扣两种，选择时要根据自己的身材和气质来决定。
2. 面料：优质面料是一个好的西装必备条件，常见的面料有羊毛、丝光棉等，选择时要注意面料的光泽度和手感。
3. 颜色：黑、灰、深蓝色是男士西装的主流颜色，可以根据场合和个人喜好来选择。
4. 尺码：尺码合适是保证穿着舒适度的关键，建议在专业店或量体师处进行测量。
二、男士西装的穿着技巧1. 西装上衣：上衣应该紧贴身体但不过紧，袖长应该与手腕相接。
肩宽应该与自己肩宽相当，不能过宽或过窄。
领口要平整不卷曲。
2. 西装裤子：裤子长度应该略微露出皮鞋一点点，裤子口不能太紧也不能太宽。
3. 配饰：领带和手表是男士西装配饰中不可或缺的部分。
领带要与西装颜色搭配，手表要与整体风格相符。
三、男士西装的搭配技巧1. 衬衫：白色衬衫是男士西装的经典搭配，也可以选择淡蓝色和浅粉色等颜色。
2. 皮鞋：黑色皮鞋是男士西装的首选，可以选择光泽度适中的皮鞋。
鞋子需要保持干净整洁。
3. 外套：在寒冷天气里，可以选择羊毛大衣或风衣来搭配西装，这样既保暖又不失大气。
四、男士西装的注意事项1. 西装需要定期干洗和保养，以保持面料光泽度和质感。
2. 穿着时要注意场合和气质，不同场合需要穿着不同款式的西装。
3. 西装不能过于紧身或过于宽松，否则会影响穿着效果。
4. 配饰要简洁大方，不能过于繁琐。
总之，在选择男士西装时要考虑自己的身材和气质，并根据场合和个人喜好来进行搭配。
穿着时要注意细节，保持整洁干净的形象。
主播介绍西服外套的话术
主播介绍西服外套的话术
1．复古粗花呢短款外套，采用意大利进口面料精制而成，金色丝绒穿插其中凸显高贵典雅的气质，宽松的廓形，包容性好，腰部褶皱设计，完美勾勒出身材比例
2．通过各式面料的拼接，经典格纹展现出独树一帜的率性，散发变幻莫测的魅力
3．版型是西服外套的灵魂，这款无论是长度还是版型，上身都不会夸张，谁穿谁洋气
4．这款下摆的圆弧设计打破了西装本身硬朗的感觉，使整体更加柔和，增加了女性独特的魅力
5．肩部部分添加了特意定制的薄款肩棉，强调肩部线条，让你轻松穿出直角肩，气场十足
6．经典通勤小西装，干练耐看不刻板，穿上特别衬肤色，面料超有垂感，手感舒适柔软，有型更有国际范儿
7．这款双排扣西装外套，游走在优雅与帅气之间，挽起袖子露出的撞色条纹布里设计，跳脱了以往西装呆板的造型
8．休闲西装外套是初秋不可缺少的单品，简单大方有气质，显得人纯净优雅，上身更显精神一点都不夸张
9．这款前身是单排扣十袋盖式口袋设计，增添优雅气质，满满的高级感，适应秋天变幻莫测的温度。
西服卖点
一、领子
我们的领子采用了覆衬工艺，特点在于保持面料原有的风格（柔软 性），穿着时领脖处服帖、舒适、有弹性。
采用专用的意大利进口的立体归烫机，主要用于领型的归烫定型效果，
使后领处和脖子贴合在一块，符合人体的特征，不会外翘且不僵硬，此设 备全中国独此一家。
PRINCE GARMENTS CO.,LTD.
九、里料
采用了日本进口的涤纶里布（涤纶和铜氨丝相结合），吸取了棉和丝的特性，
光泽优雅、质地轻薄，手感滑爽，解决了透气性、吸湿性以及防静电的问题
混合面料的里布解决了铜氨丝缩率的问题，同时也解决了吸湿性的问题，
使西服洗涤后里布不会收缩，影响外观的着装效果。
在腰夹里采用弹性较好的树脂衬，不易变形、弯曲。
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普灵仕制衣有限公司
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八、小档布：
小档布的设置增加内部的整体美观，起到一定保护作用。
九、后腰头：
留有断口，考虑肥胖人士在运动时腰部舒适，没有紧绷感。
在接口处用手工进行固定，便于腰围大小的调整。
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二、辅料:
在前袋口、裤腰处、后袋口处采用了德国进口细纱薄衬布,经高温
高压后,永不脱胶,不变形。
指定日本YKK拉链,万次以上试拉不变形,不掉齿,使用寿命五年以上.
日本进口装饰线,色泽亮丽,牢固耐磨
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五、口袋:
前袋袋口加牵带, 防止袋张口,外观更平服。
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关于西服版型介绍一、欧版西服欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。
总体来讲，它们都叫欧版西装。
欧版西装的基本轮廓是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。
男装正装西服的穿着美观最大的要点在于修身。
欧版西服在采用宽厚的垫肩衬托了男性宽阔平坦的肩膀之后，从腋下部位开始，腰部自然收，体现男性特有的魅力，可以说是美化体型的最佳选择。
双排扣、收腰、肩宽，是欧板西装的基本特点欧版的分正装和休闲两种，欧版休闲相较版来说比较肥大，但显得有派头，适合成功人士穿著。
如果您担心肩膀不够宽，衣服撑不起来，那么您错了，西装上衣的尺码本来就是根据您的肩宽来定。
二、英式西服英式西服是欧版的一个变种。
它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。
盎格鲁、撒克逊是古代日耳曼人的部落分支，原居北欧日德兰半岛、丹麦诸岛和德国西北沿海一带。
公元五世纪——六世纪，盎格鲁、撒克逊两部都有人群南渡移民大不列颠岛，在此后的三四百年间，两部落才融合为盎格鲁·撒克逊人。
通过征服、同化，盎格鲁·撒克逊人与大不列颠岛的“土著人”（凯尔特人），再加上后来移民的“丹人”、“诺曼人”经长时期融合，才形成近代意义上的英吉利人（包括格兰人）。
现在大部分英国人就是盎格鲁-撒克逊人。
盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。
《色戒》里面梁朝伟定做的那套西装的领子就是比较经典的英版风格。
英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。
两侧开衩叫骑马衩，这实际上和英国人的马术运动有关，骑马的时候比较方便，还有一种衩是中间衩，中间开衩。
风格英式西服分为三种风格一、典型的Savile Row式西服1、Savile row 的长青款式，代表Savile风格的西装裁剪基本款型。
以早在1806年便在Savile街建立的第一家西服订制店henry poole 做得最好。
历史最悠久的Savile 定制店，拥有英国皇室颁发的多种供货许可证。
受很多英国老牌绅士的喜爱。
2、典型的Savile row 式西服有这么几个特色：①肩自然肩：自然肩就是采用薄的垫肩垫肩本来是温莎公爵发明出来掩饰自己斜肩的一种取巧的方法，因为温莎公爵在服装界的影响力极其庞大，久而久之，西服加垫肩，便成了一种常识。
当年的温莎公爵，也一度因其宽大男裤配条纹短袜的装扮，而贻笑时尚界。
谁也没想到，几年后，垫肩、宽翻领及灯笼裤，却因为温莎公爵，而在整个1920年代独领风骚翘肩：就是袖子和袖孔接合处的布料在袖子那一侧，捲到肩膀上方②领：高领嘴③胸：有一点鼓，有一点褶皱所谓鼓，是指你西服的胸围比你的胸围大，如果胸围接近则称瘦所谓褶皱，指的是上胸外侧，腋下上方那边，还有背部肩胛骨处，因为多余的布料所产生的帘状皱纹。
前胸稍微一点点的Drape的感觉，好处是能把布料撑起来，让前胸显得饱满。
④腰：高腰，针状收腰。
即从腰部附近开始收腰，整件上衣造型类似漏斗。
只要稍微调整收腰的位置，就可以与主人的身材完美搭配。
这样可以凸显出饱满的胸部，显得挺拔⑤下摆：下摆较开⑥其他：领片通常比胸部的一半还窄。
从领嘴到腰扣位置的驳头略呈弧形二、英国骑士式西服1、骑士式的风格，是最受欢迎的西服风格。
裁剪以简洁、贴身为主，但是整体造型看起来更为宽大，要以1849年建店的H-Huntsman为代表。
Huntsman是Savile街卖得最贵的店，多次获得御用委任状，有自己独特的西服面料，每年3次美国法国巡回，全定制价格2件套高达3000磅。
2、英国骑士式西服的特色是硬挺，有角度，特色是：①肩自然肩：切齐肩线，肩幅较宽，因此整体看起来更挺拔②领：高领嘴③胸：瘦而且干净，但是硬挺。
瘦即是表示西服胸围与穿着者胸围接近，干净表示没有drape，硬挺是因为外套的胸部缝有硬挺的衬布④腰：高腰⑤下摆：下摆特开，而且长。
因为要经常骑马的缘故，西服开衩开得较高⑥其他：单扣，一般为斜插口袋，稍长一点的衣长，整体线条比较由直线和角构成，没有典型的Savile row 款式那么圆润三、英国垫肩式西服1、英式垫肩式的西服整体裁剪比较柔和，最早是英国的裁缝发明的，始于1920年代。
到了1930年代，温莎公爵的西服裁缝师傅Frederick scholte将这种款式进行改良，英国垫肩式因此闻名全球，因为在前胸、肩幅加上一片额外的布料，因此称为垫肩西服（The Drape）Savile街最知名的Anderson&Sheppard西服和美国的Alan flusser男装，都是这种风格的高手。
英国垫肩式西服最大的特点就是成衣店永远都不做这种版型的西服，只能靠定制，原因是西服前胸有着显著的波浪起伏感，如果不是100%精准的量身定做，味道就会完全跑掉。
查尔斯王子是英国垫肩式西服的忠实顾客，也是Anderson&Sheppard定制店的忠实顾客，经常穿着Anderson的双排扣垫肩式西服。
2、英国垫肩式西服的特色是：①肩：极薄的垫肩，完全不翘肩，微微下落的肩线。
肩宽比实际肩宽会大1/4到2/1吋②胸：因为drape的缘故，在前胸加多大约2.5公分的布料，而且其衬布非常的柔软③腰：低腰，从自然腰往下拉约1.3公分④下摆：靠近身体，比较收敛意大利版西服由于工业革命带来发展，意大利的纺织业在十七世纪开始如火如荼。
米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品、皮革制品而闻名。
这个传统流传至今，使意大利这个时装帝国形成了多中心、多流派的格局。
二战后意大利服装工业发展迅速，意大利人比传统的英国人会做生意得多Zegn a、Cerruti 1881,Armani等都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的品牌，而英国萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界，产量和销售额不可同日而语。
风格随着时间的推移与西服的演变，意大利西服从裁剪和制作工艺的不同可按地域分为三派：米兰，罗马和那不勒斯。
一、米兰派米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省（褶）。
米兰派西装轮廓上较圆润。
以Caraceni为代表。
Caraceni发源于罗马而在米兰成名，产量很小，每年约700件，手工制作，每件平均工时63小时，裁剪上接近英式，定做价格4100美元起。
二、罗马派㈠意大利罗马式西服1、被誉为“男人的盔甲”不无道理，罗马式的硬朗主要体现在极厚的垫肩和坚挺的胸衬。
罗马式风格的西服属于典型的意大利风格，也被称为“意大利欧式西服”。
因为它是由罗马的裁缝师傅发明的，而且因风行欧洲大陆而得名。
罗马式西服全身没有任何褶皱，都是简洁干净的线条，而且完全合身，所以又有大师称这种裁剪风格为“帅气”。
这种风格尽管特别的贴身，但是穿起来却极为舒适。
导演费里尼（Fellini）1960年代的经典电影《甜蜜生活》（La Dolce vita）中的人物，穿的就是这种风格的西服。
服装品牌中，典型的代表即是意大利的Brioni西服，皮尔斯布鲁斯南（Pierce Brosnan）也只穿这家厂牌的西服。
最新的007丹尼尔.克雷格在《皇家赌场》里面穿的就是。
2、罗马式西服的特点：①肩：硬挺的平肩。
因为垫肩极厚，所以就算斜肩的人穿起来也像平肩了。
看起来方正，略呈凸字型，但是肩线并没有凸出人体自然的肩膀②领：高领嘴，翻领都不太长③胸：硬挺，几乎是过度的干净。
而且很瘦④腰：虽然是针状收腰，但是第一颗纽扣的位置较高，而且从上到下线条都比较瘦，所以收腰不是太明显⑤下摆：贴身，却有外的下摆。
通常贴身的下摆都会指向地面，但是罗马式的裁剪都非常贴身，所以腰臀的曲线又出现了㈡柔罗马式西服1、柔罗马式风格显然体现在一个“柔”字。
凹肩加上微微翘肩的设计，再加上draped的胸部裁剪，显出一股柔和的书生气息。
柔罗马式西装可以认为是英国垫肩式西服流传到罗马之后的改良版。
在许多西服名家和顶尖裁缝眼中，柔罗马式都是高级西服定制的理想版型。
其风格代表是Domenico Caraceni Rome。
Caraceni有好几家，Domenico Caraceni Rome使用的才是柔罗马式，2、柔罗马式西服的特点：①肩：自然肩，切齐肩线、凹肩、斜肩，微微翘肩。
凹肩即从颈部到肩膀外沿的线条微微下凹；外国人一般肩较斜，再加上薄垫肩的话，看起来就是原来的斜肩了②领：高领嘴③胸：draped，但是比较靠近胸前门襟的位置④腰：高腰与高扣位。
高扣位即第一颗纽扣的位置较高，胸前形成的三角区域较小⑤下摆：靠近身体，但前方下摆边缘的线条向外划开得较大。
三、那不勒斯派1、那不勒斯式西服究其根源，是在意大利的南方那不勒斯出现的，那不勒斯的英文叫做Naples，意大利语叫做Napoli，所以又称作拿坡里式西服。
实际上，那不勒斯式的西服也是英国垫肩式（the drape）西服的改良版本，不过更多的人认为，改良版本比原版更精彩。
著名的那不勒斯风格的西服品牌有两家，一个是rubinacci，一个是kiton。
Kiton的那不勒斯西服估计是全世界最贵的那不勒斯风格。
2、Brioni和Kiton的对比Brioni和Kiton是最负盛名的意大利手工西装品牌，所有西服均是手工西服。
但二者风格截然相反：Brioni是力量型的西装（power suit），穿起来犹如罗马帝国的战士般挺拔，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。
而Kiton则偏重于柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔若无物。
Kiton独特的版型对穿着者的身材体型有着较高的要求，不是每个人都能穿Kiton的，而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali 和Zegna一直在做的那样。
Kiton公司有250多名裁缝，年产量仅18,000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头，二者都是全手工制作，Kiton 每件工时达到200多个小时，仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时，令人喟叹的同时也不得不佩服工匠的传世技艺。
工业化横行的今时今日，手工显出它独特的贵重感。
Brioni在华贸中心设有专卖店，成品手工西服价格约5-10万元左右。
Kiton 于06年进入中国，在金宝街和银泰中心各有一个门店成品西服价格与Brioni相仿。
优衫目前也提供手工西服定制服务，价格从2万元起。
3、那不勒斯式西服的特点：①肩：这种风格最大的特点就是“那不勒斯肩（NeapolitanShoulder）”，那不勒斯肩线条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩，而且只有手工能做，机器做不来，那不勒斯裁缝精湛的工艺没人能够模仿。