服装系列设计(三) .ppt

服装造型设计(三)-衣领的设计

2、逆三角型：类似心型，上额宽大、下颚狭小，是属于理想的短形脸之一，所有的领子都适合。

3、三角型：好象梨形，下颚宽大、上额狭小，穿V字型的领子看起来脸型柔和些。 4、四方型：这种脸型大多属于宽大型，给人很强的角度感，如穿圆形衣领，反而突出了宽大的感觉。用U字型领口可缓和这种脸型。方形而不显大的脸，很富有个性，应该强调个性美。
——服装设计表现

图解
练习题：立领、翻领、翻驳领领三种形各设计5 款。

人的脸型有长脸、短脸、胖脸、瘦脸等有些脸型漂亮，有些脸型却不那么好看。领的设计应对人的脸型起到良好的烘托或调节作用。如：用简洁、朴实的一字领衬托清秀、姣好的椭圆形脸；用大方、潇洒的大翻领可以缓和三角形脸的消瘦和尖刻。同时，领的设计还要考虑颈部特点，如果让短脸、短脖子配小立领；让长脸、瘦颈配 V 字领，这样的设计就没有起到美化人的作用，领形从它的作用上讲，是头部衬托、面容修饰，以及内款式第一形象设计和人的第一感觉的创意。

如在为胖体形人设计服装时，应把该类体形分为两类，即身材矮而肥胖的体形和高而肥胖的体形，进而进行具体的考虑。身材矮而肥胖的体形应特别注意服装的形态和色彩，忌讳关门领和窄小口的领式的造型，服装的款式应造型简洁、朴实、清雅大方，服装的装饰物不可过多过碎，服装的结构也不可太复杂。对于高而肥胖的体形，除了应考虑以上所提出的问题外，还应注意这类体型的特殊性，如为了不引起胸部显得过宽，忌讳采用太宽、太大的领形，为了不引起较强的横向视觉效果，忌讳采用分量过多的自然褶和细褶。
立领
立领
立领
立领
立领
领子设计
立领
翻领
翻领是领面向外翻折的领型。翻领的分类：根据领面的翻折形态可分为小翻领和大翻领，翻领的变化较为丰富。翻领的应用：衬衣领、中山装、茄克衫、运动衫等。

服装设计基础——第三章服装款式造型

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1、相接法 • 将两个廓形边缘相接但不交叉，就会产生一个两形
相互连接的组合形。 • 相接是服装廓形设计中经常用的方法。
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2、结合法
• 结合法是指将两个不同或相同的形部分重合后产生的造型
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3、减缺法
• 减缺是两个不同的服装廓形相互重叠时，将其中某些部分去掉从而产生一个新的廓形。
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第三章服装造型规律
第一节服装造型要素第二节服装款式造型
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第二节服装设计款式构成造型
一、服装款式造型的概念一、服装外部廓形设计三、服装内部结构设计四、服装部件设计
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三、服装内部结构设计
•内部结构是造型的骨架，也是极具表现力的设计要素。 •主要以人体胸线、胸点、腰线、臀线及中轴线等作为参考依据，通过采用不同的横向、竖向、斜向、曲向的省道线和分割线来塑造完成。 •内部结构的设计变化形式主要有分割、省道、褶裥、填充、撑架、悬垂、堆积等手法。
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4、差叠法
把两个相同或不同的形相互重合，取其交叉部分形成的形，而把其余的形全部去掉。
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5、重合法
重合是将两种服装廓形移近，使其中一个形覆盖在另一个形之上，彼此重合为一体，产生上或下、前或后的空间关系，然后来确定新的廓形。
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6、图底法
把两个图形相互拉开一定的距离，然后使人的视线集中在两个图形中间的部分，原来两个图形的边缘线在中间圈起的图形就是新的廓形。
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服装款式设计

通过色彩面积的大小配合，达到彩度弱对比效果。
1.高彩度的配合
（1）几种高彩度色彩相配合
（2）只运用纯色相配合
（二）彩度弱对比
相差4个色阶以内的对比。
具有对比差小，认识度非常低，
形象模糊不清的特征。
2.低彩度的配合
以低彩度为基调的色彩配合，可以点
缀点少量中彩度色。其效果一般是偏暗或
偏灰，具有厚重、含蓄、低沉的特点。
色系二：奶油色
这是本季里最受欢迎的运动装色彩之一，比白色带给人们更多的新鲜感，尤其是应用在垂坠和宽松针织款式中时，显得非常华丽。它有很多不同的奶油色调，有非常接近白色的金银花色，也有带着少许粉色和黄色调的奶油色，当各种色调混合应用或搭配时能表现出不同的层次感。
色系三：铁蓝色
宝蓝色是前一季里非常关键的一个色调，在本季里也是同样的重要，只不过已经出现了下滑趋势，有一部分已经为长春花色所代替。但是宝蓝色仍然是非常明亮的，是“未来实验室”主题和“战士”主题下的重要表现形式。
（三）彩度中对比
相差5～6个色阶以内的为彩
度中对比。对比效果既柔和、朦
胧、统一，又不失变化。
3.中彩度的配合
以中彩度为基调的色彩配合，具有温和、柔软、沉静的特点。
色相的特征
一、色彩的情感与象征
色彩本身并无固定的情感和象征意义，但由于色彩作用于人的感官，往往会引起人们的联想和感情的共鸣，从而产生一系列心理活动，给色彩披上情感的轻纱，并由此迸发出对色彩的好恶感受和象
色相里的不同明度与彩度的色彩对比。
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邻近色和同类色的搭配比较相似，配色效果比较柔和、自然。可以冷色搭配、暖色搭配也可以冷暖搭配。
（三）类似色的配合
在24色环中相隔 30°～60°左右的色

电子课件-《服装结构制图(第三版)》-A18-3644 第三章裤装结构制图

袋盖贴袋及风琴贴袋。
脚口变化裤装脚口一般为平脚口与翻脚口两类。由于人体脚背是隆起状态，同时考虑到裤脚口落在脚背上的裁片面料不能有过多的余量，因此前裤片脚口可以向上略凹进，后裤片脚口可以向下略凸出。
样结构变化
凸肚体裤片纸样处理方法
铅笔裤结构制图
铅笔裤又被称为小脚裤、烟管裤，是指有着纤细裤管的裤子，裤脚很
第一节裤装结构与人体的关系第二节女西裤结构制图第三节男西裤结构制图第四节牛仔裤结构制图第五节裤装的结构变化
第一节裤装结构与人体的关系
裤装是包裹人体臀、腹并区分两腿的基本着装形式。裤装的外形轮廓由裤长、上裆、腰围、臀围、横裆、中裆及脚口等几大环节构成。
裤装示意图
一、裤装与人体下肢的关系
单位：cm
女西裤结构图
裁片放缝
女西裤裁片放缝图
女西裤排料
褶裥一般分为正褶裥与反褶裥两类。
正褶裥是指在裤片正面，由侧缝方向折向前中心方向的褶裥；反褶裥是指在裤片正面，由前中心方向折向侧缝方向的褶裥。
女西裤排料图
裤装的正褶裥与反褶裥
第三节男西裤结构制图
男西裤是男士搭配西服穿着的正装裤，适用的面料较广，化纤、毛料都可以用来制作男西裤。
腿部位多用绑绳与扣子紧固，便于将裤子放置于马靴内。
现代马裤在款式上发生了很大的变化，它一般采用弹性良好的面料制
作，款式变得贴体，与普通裤子的裁剪方法一致，且多为七分裤，从穿着
角度看与靴裤形式变得一样，失去了传统马裤独有的款式特点。
根据裤长，裤装分为短裤、中裤、中长裤和长裤四大类。
裤长与人体的关系
三、裤装围度与人体的关系
裤装成品腰围尺寸的设置要考虑到人体呼吸、蹲坐等动作与就餐后人体腹围的增加以及季节等因素。同时，裤装还要考虑到人体进行坐、弯腰、下蹲、行走时人体臀部的尺寸变化，根据裤装的宽松度，一般将裤装分为紧身型、适体型和宽松型三大类。

服装款式造型设计方案(PPT 83张)

隋唐舞女服饰
中唐女服Βιβλιοθήκη 服装款式造型设计一方面经济的发展刺激了人们的消费欲望和购买能力，使服装的需求市场日益扩大，从而促使了服装设计推陈出新，新鲜的设计层出不穷。另一方面服装市场的需求也促进了生产水平与科技水平的发展，工业利用艺术创造的成果成为传播文化的渠道，新型服装材料的开发以及制作工艺的发展，大大增强了服装设计的表现活力。
服装款式造型设计
（三）服装设计与文化及艺术的关系在不同的文化背景下人们形成了各自独特的社会心态，这种心态对于服装的影响是巨大而无所不在的。我们可以简单地比较一下东西方民族的着装风格，看得出在不同的历史文化和生活习俗的影响下，在着装方面形成了鲜明的差异。总体来说东方的服装较为保守、含蓄、严谨、雅致，而西方的服装则较追求创新、奔放、大胆、随意。
服装款式造型设计
四、形式美的基本要素—点、线、面、体在服装设计中的应用服装造型属于立体构成范畴，服装设计也就是运用美的形式法则有机地组合点、线、面、体，形成完美造形的过程。点、线、面、体既是独立的因素，又是一个相互关联的整体。一项优秀的服装设计也就是在服装中对各个因素独具匠心的应用，同时又使整体关系符合美学基本规则。

服装款式造型设计
一、服装设计的特性（一）服装设计与人体的关系
服装是以人体为基础进行造形的，通常被人们称为是“人的第二层皮肤”。服装设计在满足实用功能的基础上应密切结合人体的型态特征，利用外型设计和内在结构的设计强调人体优美造型，扬长避短，充分体现人体美，展示服装与人体完美结合的整体魅力。
服装款式造型设计
1．比例比例是相互关系的定则，体现各事物间长度与面积，部分与部分，部分与整体间的数量比值。对于服装来讲比例也就是服装各部分尺寸之间的对比关系。例如裙长与整体服装长度的关系；贴袋装饰的面积大小与整件服装大小的对比关系等等。对比的数值关系达到了美的统一和协调，被称为比例美。

服装女装结构设计-PPT课件

第二章女体体形特征与测量
图 2-1 人体的方位
第一节人体的结构
图2-2 人体方位俯视图第二章女体体形特征与测量
图2-3 人体方位与结构因子
第一节人体的结构
二、人体的构造（一）骨骼（图2-4）
人体的骨骼包括头部骨骼、躯干骨骼、上肢骨骼、下肢骨骼。
图2-4 人体骨骼第二章女体体形特征与测量
三、常用工具
1. 测量工具卷尺。 2. 作图工具方格尺、直尺、角尺、弯形尺、6字尺等。
第三节结构制图规则、符号与工具
3. 记号工具划粉、复写纸、锥子。 4. 裁剪工具工作台、裁剪裁刀、花齿裁刀。
第一章绪论
第一章绪论
思考题：
1.服装如何根据功能进行分类？ 2.服装结构、结构制图、结构平面构成、结构立体构成的概念。 3.基础线、结构线及轮廓线分别包括哪些线条，在结构制图中有什么区别？
第一节服装结构设计课程概述
一、课程性质
服装学是一门跨学科的综合性学科，研究领域如图1-1：
社会学范畴
纺织品设计
服装学
哲学范畴服装构成学范畴
款式设计结构设计
商业范畴
缝制·生产
图1-1 服装学的学科体系
着装评价·管理
型常学重中要服起的装着课结承程构上之设启一计下，是的它服作在装用整造。个型
平面构成方法
服装结构设计方法
图2-8 测量基准线
第二节人体体型测量
3.测量项目（图2-9）
图2-9 测量项目第二章女体体形特征与测量
第二节人体体型测量
四、测量工具
1.接触式
卷尺
马丁测量仪
角度计皮质厚度计

服装设计服装设计基础ppt课件

服装设计
1. 服装设计基础理论 2. 服装分类设计
3.服装设计创作要素 4.服装设计师的素养
5.学习服装设计的工具
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1. 服装设计基础理论
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设计概念简介
计划、构思的形成。视觉传达方式，即把计划、构思、设想、解决问题的方式
利用视觉的方式传达出来。计划通过传达之后的具体应用。
习惯和着装要求。社会环境（着装者活动的场所）要求设计师在设计中考虑到不同
场所中人们着装的需求与爱好，以及一定场所中礼仪和习俗的要求。
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4、目的（why）
除却服装的基本目的外，随着时代的发展，时装设计还需要顾及着装者的个性需求、审美需求和社会需求。
综合以上4个条件，设计师就可以得到 what——服装本身。
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受众范围
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服装设计的发展
服装的历史轨迹--------------------------------古埃及的裙褶古希腊的整块布幅古罗马的繁华与奢靡拜占庭的装饰衣边哥特式裁剪文艺复兴的细腰丰臀法兰西引领巴洛克风骚洛可可时代的“时装皇后” 新古典主义时期的“薄衣时代 ” 工业革命下便于行走的裙装 20世纪:多元化时代高级时装高级成衣大众成衣
的服装。一般具有自身周期性。
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在一定地区的某个消费层形成流行
流行高潮
富于时代感的有创意的服装
流行开始
作为一种定型的服装式样被保留下来
流行结束
服装流行周期示意图
服装的流行周期：服装从开始出现到流行完结的整个过程。
成衣：成衣是指应时出现的按一定规格和标准号型批量生产的衣服，它区别于在裁缝店里定做的衣服。

第四章上装款式造型课件《服装纸样设计(第3版)》同步教学(中国纺织出版社)

④后衣片的制作是直接将肩省转移至后育克袖窿处，腰省放开做成缩褶，并将后领口画成方形。
⑤标示出顺裥号、缩褶号、对位号、对折号和经向号。
曲线分割胸褶款式
①首先将前后衣片的侧缝重合，这是为了准确画出曲线分割线的外形。再将前衣片肩省和腰省转移至袖窿处，后衣片肩省按款式要求转移至肩线中间，后腰省转移至袖窿处。
第三节上装款式造型变化及纸样设计
折线育克
曲线育克
曲线分割胸褶款式
腰部褶裥式悬垂褶款式前胸悬垂褶款式
晚礼服上衣
折线育克款式
图中款式是用上衣原型作育克直线分割，其分割线都具有功能性，修改领口时要保持前后肩线等长。
曲线育克款式
下图中款式是用上衣原型作育克斜线分割，但前片分割线不经过BP点，育克线至BP点要制作四个单向顺裥。其制作步骤如下：
②将分割线下部剪开，在后衣片的中线处加放出搭门，另画出一片后襟贴边，标示出纽位。
③分开前后衣片，将前衣片袖窿省转移至缩褶处，按款式要求，前衣片的缩褶要加大，后衣片则不需加大，当前衣片的余省不足以表现出缩褶时，要额外增加褶量，用加褶法在缩相处剪开至袖窿，张开剪口增加缩褶量，后衣片用余省直接进行缩褶。
①按款式要求先将前衣片肩省转移至腋下处，目的是为了能准确画出前育克分割线。
②画出前育克并剪开，将腋下省转移至制作顺裥处，腰省放开做成缩褶。
③如果每个顺裥折起后的尺寸是0.5cm，放开就有1cm，四个共有4cm，如省的宽度少于4cm，则要按图所示剪开平行张大，使张开的尺寸加上原省的宽度等于4cm。经过这样处理后服装转化为半贴体款式。最后按要求将领口画成方形。
晚礼服上衣
a.描出原型纸样，转省至腰部； b.胸点至前胸分割线加一个省； c.侧缝处修入； d.合并后片腰省； e.标出布纹号及对位点等符号。