纺织概论
纺织概论(1)
的张力。
三、织机的分类
1、按构成织物的纤维材料:棉织机、毛织机、丝织机、黄麻织机 2、按所织织物的轻重：
轻型织机:轻薄型织物，如丝织物 中型织机:中等厚度的织物，如棉、亚麻、精纺毛织物 重型织机:厚重织物，如帆布、粗纺毛织物、牛仔织物 3、按织物幅宽：宽幅织机(装饰用,产业用)、窄幅织机(织带,商标等用途) 4、按开口机构： 踏盘织机:织制简单组织的织物 多臂织机:织制组织比较复杂的小花纹织物 提花织机:织制各种大花纹织物 连杆织机:织制平纹类织物
经水平线：沿胸梁表面作水平线，衡量BCDE各点的高低位置． 实际生产中，胸梁高低、织口位置、综平时的综眼位置一旦确
定一般不再改变，经纱位置线的调整是指改变后梁的高低 位置。
其它关于梭口的基本概念（提问）
前部梭口（工作梭口），后部梭口；前部 梭口长度，后部梭口长度；梭口对称度； 梭口前角，梭口后角．
第一节 梭口
一、有关梭口的概念
梭口：开口时，经纱上下分开，形成引纬的 通道，BC1DC2即为梭口。上层经纱：BC1D; 下 层经纱：BC2D;
梭口图（梭口的几何形状）
综平位置：梭口完全闭合时综框的位置(所有综框平齐 时)，即BCD；
综平时间：综平位置时,织机主轴所处位置.(工艺参数 )
梭口高度H：开口时经纱随综框上下运动时的最大位移 C1C2（H）
四、织机的发展
1、有梭织机（第一代自动织机）
特点：结构简单，价格便宜，占地面积小，能适应中支中密织物的织 造要求。
但存在问题如下： 1）品种适应性差（对特宽、粗厚、紧密、细支疏松织物不适应）。 2）机物料消耗大。 3）产品质量缺乏高质量性能的保障。 4）卷装小，自动化程度低，噪音高，工人劳动强度大。 5）入纬率低，只有无梭织机的一半(甚至不到一半)左右。
纺织概论教案
纺织概论教案教案标题：纺织概论教案教案目标：1. 了解纺织的基本概念、历史和发展；2. 掌握纺织的基本工艺和技术；3. 培养学生对纺织品的鉴赏能力和创新思维；4. 培养学生的合作与沟通能力。
教学重点：1. 纺织的定义和分类；2. 纺织的历史和发展；3. 纺织的基本工艺和技术。
教学难点：1. 纺织的工艺和技术的细节理解；2. 纺织品的鉴赏和创新思维培养。
教学准备：1. 教材：教科书《纺织概论》；2. 多媒体设备；3. 纺织品样品。
教学过程：一、导入（5分钟）1. 利用多媒体设备播放一段纺织品制作过程的视频，引起学生对纺织的兴趣；2. 提问学生对纺织的认识和了解，引导他们思考纺织在日常生活中的应用。
二、知识讲解（20分钟）1. 介绍纺织的定义和分类，包括纺织的基本概念、纺织品的分类等；2. 讲解纺织的历史和发展，包括纺织的起源、发展过程和对人类社会的影响；3. 介绍纺织的基本工艺和技术，包括纺纱、织造、染色和整理等。
三、案例分析与讨论（15分钟）1. 准备一些不同种类的纺织品样品，并展示给学生；2. 学生观察样品，讨论它们的材质、工艺和特点；3. 引导学生思考如何进行创新设计，改进纺织品的质量和功能。
四、小组活动（20分钟）1. 将学生分成小组，每个小组选择一种纺织品进行深入研究；2. 要求学生调查该纺织品的生产过程、材料选用、工艺技术和市场需求等；3. 每个小组设计一个展板，展示他们的研究成果，并向全班进行汇报。
五、总结与评价（10分钟）1. 学生展示他们的展板，并进行互动交流；2. 教师总结本节课的重点内容，强调学生在纺织概论方面的收获；3. 对学生的小组活动进行评价，鼓励他们的合作与沟通能力。
六、作业布置（5分钟）要求学生利用课余时间，进一步了解纺织概论的相关内容，并撰写一份关于纺织品设计的报告。
教学反思：本节课通过多媒体设备的运用、案例分析与讨论、小组活动等多种教学方法，激发学生的兴趣，培养他们的主动学习能力和创新思维。
纺织概论要点
1、间歇式加捻成纱方法A为须条的喂入点，B为加捻点并以转速n回转。
特点：加捻时不卷绕，卷绕时不加捻，生产效率较低。
应用：传统的手摇纺纱和走锭纺纱。
T=nt/L2、连续式非自由端加捻成纱方法A、B和C分别为喂入点、加捻点和卷绕点。
特点：加捻和卷绕同时进行，生产效率较间歇式加捻高。
应用：传统的翼锭纺纱和环锭纺纱。
T2= T1=n/V3、连续式自由端加捻成纱方法A、B、C分别为喂入点、加捻点和卷绕点，A点和B点间的须条是断开的，B端一侧的纱尾呈自由状态。
特点：加捻与卷绕分开，卷绕时不需要停止加捻，生产效率极高。
应用：转杯纺纱、摩擦纺纱和静电纺纱等新型纺纱。
卷装类型1、阿基米德螺旋线----棉卷2、摆线----条筒（大、小圈条）3、平行螺旋线（圆柱型）----粗纱4、交叉螺旋线（圆锥型）----细纱、络筒粗纱张力：从粗纱机前罗拉到卷绕点间的牵伸产生的张力，其表现形式为纱条的紧张程度。
来源：卷绕速度大于前罗拉输出速度；粗纱克服运动中的摩擦阻力。
张力太大，产生意外伸长；太小，成形不好。
纺纱张力：前罗拉至导纱钩间的纺纱段纱线所具有的强力称为纺纱强力，纺纱段纱线所承受的张力称为纺纱张力。
实质：纱线某断面处的强力小于该处的张力。
降低断头的主攻方向是控制、稳定纺纱张力，减少张力突变；提高纺纱段纱条强力，降低强力不匀率，尤其要减少强力弱环，以减少张力波峰与强力波谷交叉的机率。
整经张力：包括单纱张力和片纱张力。
影响整经张力的因素：1.筒纱退绕时张力的变化2.张力装置产生的纱线张力3.空气阻力和导纱部件间引起的摩擦力调节措施1.分段分层配置张力圈的重量2.合理设定张力装置的工艺参数，前排重于后排，中间层重于上下层，上层重于下层。
3.适当增大筒子架到整经机机头的距离。
4.选择适当的整经速度。
气圈：导纱钩至钢丝圈之间的纱线随钢丝圈绕锭轴回转时，离心力的作用使纱线向外凸起形成纺锤形曲线，称为气圈。
钢丝圈是环锭纺细纱机上完成加捻卷绕的机件之一。
纺织概论
纺织概论一、纺织纤维的分类用来制造纺织制品的纤维，叫做纺织纤维。
纺织纤维按其来源可以分为两类：即天然纤维和化学纤维。
天然纤维自然界独有的或经人工种植饲养而获得的纺织纤维，按其属性又可分为植物纤维，动物纤维和矿物纤维三类。
化学纤维是经过化学制造工艺加工而获得的纺织纤维，称为化学纤维，按其系用原料及处理方法不同可分为人造纤维和合成纤维两大类。
其具体分类如下：纺织纤维包括：天然纤维和化学纤维天然纤维包括：植物纤维和动物纤维植物纤维包括：种子纤维、基纤维、叶纤维种子纤维包括：棉、木棉、椰子线绒条基纤维包括：黄麻、亚麻、宇麻、大麻等叶纤维包括：剑麻、息麻等动物纤维包括：毛和分泌液毛包括：绵羊毛、山羊绒、骆驼毛、兔毛等。
分泌液包括：桑蚕丝和榨蚕丝化学纤维包括：人造纤维和合成纤维人造纤维包括：粘胶纤维、醋酸纤维、铜氨纤维合成纤维包括：聚脂纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚乙烯醇纤维（维纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚丙烯晴纤维（晴纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）二、纺织纤维的鉴别方法：纤维鉴别的方法很多：有感官鉴别法、燃烧法、显微镜观察法、溶解法、来料着色法、比重鉴定法以及红外光谱法等。
有时仅用一种方法，不能立即确定纤维的种类，还需要用几种不同的方法进行观察、测试、综合分析，才能得到正确的结论。
（一）感官鉴别法这是鉴别纤维最简单的方法。
它通过人的感觉器官，用眼看、手摸的方法对纤维或织品进行鉴别。
手摸：即摸纤维或织品的柔软性、弹性或摸织品的折皱情况及手拉强度等。
眼看：看纤维或织品的外观、光泽和纤维的精细、弯曲等形状。
一般来说天然纤维长度的整齐度较差，化学纤维的长度比较整齐。
麻纤维手感粗硬，羊毛纤维较长，有卷曲、柔软而富有弹性，手摸有温暖感觉。
蚕丝则长而纤细，手感柔软而富有光泽，手摸有凉的感觉。
化学纤维中，粘胶纤维由于湿度特别低，可以根据手拉干湿强度的变化而加以确定。
合成纤维强力大，弹性好，手感光滑，但不够柔软。
（二）燃烧法燃烧法是将纤维放在火上燃烧，观察纤维受热后变形和火烧情况，燃烧时速度，散发出的气味和颜色，最后看燃烧后的灰烬和剩余物的形状、硬度等。
纺织概论.ppt
Content
纱线 机织物 针织物
什么是纱线？
一般而言，纱线可定义为由纤维或长丝形状的，连续的， 具有细长线性集合体并具有类似纺织品的功能， 包括适当的拉伸强度，较高的挠曲性以及纺织产品通常具有 视觉和触觉性能。 纺纱技术在历史上有两次重大突破——手工机械化；18世 纪下半中叶的“工业革命”
的重要内容，它直接影响织物的外观风格的内在性能。
针织物
Knitted fabric
针织相对于梭织来说具有工艺流程短，整个生产准备，织造 及后整理的工艺流程比较简单，织造效率高，通常情况下其 单机产量是梭织的十倍以上。
1原料 进厂 2停放
3检测
4络筒
5上机 织造
10入库
9修布
8检验
7称重 打印 6查密
纱线加工原理
纺纱
松解
集合
开松
梳理
牵伸
加捻
• 纺纱是一个复杂的过程，若以成纱为目的来 划分以上纺纱过程中的各种作用，可以分成 三个层面
• 主层：开松-梳理-牵伸-加捻，它决定着成纱的可能性。 • 次层：包括混和。除杂，精梳,并合，它与主层相配合，决定成纱的
质和加工进行的顺利程度量。
• 辅层：由每两个相邻的间断工序之间的卷绕构成.
针织生产工艺流程
从编织的方法
分可将针织物 分为纬编针织 和经编针织
纺织在我们的生活中扮演着举足轻重的角色，
OVER~
THANKS
作通 为常 纡直 子接 使把 用细 ，纱
纬 纱 准 备 工 程
称机
为生
直产
接的
纬管
纱纱
• • • • •
织穿浆整络 造结纱经筒
经工工工 序序序
纺织概论学
第一章织造工艺流程第一节织物的形成一、织物的形成织物是由纱线或者纤维制成的产品，主要包括机织物、针织物和非织造布。
由两组相互垂直的纱（线）在织机上交织而成的织物称为机织物，简称织物。
沿织物长度方向排列的纱线称为经纱。
沿织物宽度方向排列的纱线称为纬纱。
▲织物形成过程的五大运动⑴开口：按照经纬纱交织规律，把经纱分成上下两层，形成梭口的运动；⑵引纬：把纬纱引入梭口的运动；⑶打纬：把引入梭口的纬纱推向织口的运动；⑷卷取：把织物引离织物形成区的运动；⑸送经：把经纱从织轴上放出输入工作区的运动。
织物形成示意图（如图1-1）二、织机工作圆图图1-2为织机各主要机构的运动，都是在主轴回转一周的时间里循序完成的，各运动之间应有严格的时间协调关系，必须合理配合，才能使织机正常运转。
由于织机各主要机构的运动都是主轴传动的。
因此，各机构的作用时间，常以主轴回转角度来表示，即形成织机的工作圆图，并以此来分析和调整织机各运动的相互关系，达到各机构协调运动的目的。
三、织机的生产效率织机生产率的高低，常用以下几个指标来衡量：⑴理论产量：P L=6N/P W m/台h⑵实际产量：P实=P理η m/台h⑶入纬率： L=N×B m/min第二节织造的工艺流程工艺流程简图1、络筒：将容量小的管纱卷绕成密度适宜、成形良好的容量大得多的筒子纱，同时清除纱线上的疵点和杂质。
2、整经：根据工艺设计要求，把一定数量的筒子纱，按规定的长度、排列顺序、幅宽等均匀平行地卷绕在经轴或织轴上，供浆纱或穿经工序使用。
3、浆纱：浆纱工序的任务是在浆纱机上进行经纱上浆，并按整幅织物所需的总经纱根数，合并若干个经轴的经纱，把上浆后的经纱卷绕成织轴。
其目的是使纱线毛羽贴伏，提高纱线强力和耐磨性，尽量保持纱线的弹性伸长，改善经纱织造性能。
4、穿结经与纬纱准备：根据织物工艺设计的要求，把织轴上的全部经纱按一定的规律穿入停经片、综丝眼和筘齿，以便织造时形成梭口，织成所需要的织物，并在经纱断头时能及时停车而不致造成织疵。
纺织概论——精选推荐
纺织概论第⼆篇纺织原料第⼀章纺织纤维及其分类纺织纤维的发展⿇纤维是⼈类最早⽤来做⾐着的纺织原料。
蚕丝是继⿇纤维之后的纺织纤维，早在5000多年前就开始利⽤蚕茧缫丝。
我国是世界上栽桑养蚕和缫丝织绸最早的国家，⼤约在4700年前就已利⽤蚕丝制作丝线、编织丝带和制作简单的丝织品。
在化学纤维中，最早问世的是碳纤维，是由美国发明家爱迪⽣于1880年研制成功的。
1887年，法国化学家德贝尼⼽成功取得了由硝酸纤维素制造⼈造纤维的专利权，并于1891年建⽴了世界上第⼀家⼈造丝⼚。
1884年，英国⼈Charles. F. Cross 和 Edward. J. Bevan 申请了第⼀个醋酯纤维的⼯业⽣产专利。
1890年，法国L.H.德佩西发明了铜氨法⼈造丝⽣产⼯艺，1891年开始⼯业化⽣产。
粘胶纤维是1891年由英国Cross, Beran, Beadle三⼈发明，并于1904年开始⼯业化⽣产。
1924年德国科学家成功研究了聚⼄烯醇纤维，在20世纪30年代制成纤维，称为Synthofil。
由于它溶解于⽔⽽不能作为纺织纤维，主要作为外科的⼿术线。
直⾄1939年，⽇本樱⽥⼀郎等⼈研究成功聚⼄烯醇的热处理和缩醛化⽅法，使维纶成为耐热⽔性良好的纤维，并于1940年6⽉正式投⼊⼯业化⽣产。
1940年1⽉聚酰胺纤维开始⼯业化⽣产。
1941年，英国科学家以对苯⼆甲酸和已⼆醇为原料在实验室⾸先研究成功聚酯纤维，命名为特丽纶（Terylene)，1950年开始⼯业化⽣产。
1953年，美国开始⽣产商品名为达可纶（Dacron)的聚酯纤维。
1941年和1942年美国杜邦公司和德国拜⽿公司化学家分别发明了丙烯腈溶剂。
1953年，杜邦公司实现了商品化，称为奥纶。
1954年，拜⽿公司也推出新产品德拉纶。
1955年意⼤利开始聚丙烯纤维的⼯业化⽣产。
1958年，美国杜邦公司发明了聚氨酯纤维。
1.纤维：是⼀种细⽽长的物质，它的直径从⼏微⽶到⼗⼏微⽶，长度则从⼏毫⽶⼏⼗毫⽶甚⾄上千⽶，长度与细度之⽐很⼤。
纺织概论(新2)
第一篇1.纱线：由一定长度的短纤维或长丝集聚而成具有一定强力，能制成纺织品的细长体2.纺纱过程基本原理：主线：开松、梳理、牵伸、加捻（决定着成纱的可能性）副线：混和、除杂、并合、精梳（它与主线相配合，决定着成纱的质量和加工进行的顺利程度）插入线：卷绕（由两个相邻的间断工序之间的卷绕构成）3.纺纱原理：初加工，原料选配与混合，开清，梳理，精梳，牵伸，并和，加捻，卷绕第三篇第一章纺织原料的初步加工1.轧棉的主要任务：把籽棉上的纤维和棉籽分离开2.轧棉的基本要求：保护原料的原有性质；清除杂质；按照不同品种、等级，分别打包、编批，以便储藏、运输和纺纱厂分级分批使用衣分率=（原棉量/籽棉量）×100%3.皮辊棉特点：转速低、作用柔和、不易轧断纤维，棉结、索丝等疵点少，原棉含杂多，短绒多。
4.锯齿棉特点：转速高、作用剧烈、容易切断纤维，易产生棉结、索丝等疵点，（有排杂系统）原棉含杂少，短绒率低，棉松散。
5.轧工质量检验：观察轧出原棉的外观（光洁、均匀、平整松散、无缠绕），观察纤维长度变化（皮棉长度与籽棉长度关系；纤维长度整齐度变化），皮辊棉着重观察黄根，锯齿棉着重观察疵点6.唛头---质量标识：原棉类型、品级、长度、马克隆值黄棉Y ，灰棉 G，长绒棉L，皮辊棉下划横线，锯齿棉在三个数字上方加“锯齿线”，如果是霜黄棉，则在三个数字两边加圆括弧。
马克隆值为A、B、C例329A：品级为3级，纤维手扯长度为29mm,马克隆值A级的锯齿白7.含糖棉的处理法：喷水给湿法，气蒸发，水洗法，酶化法，防黏助剂法8.原棉的选配与混合：（1）原料选配的目的：合理使用原料；保持生产和成纱、织物质量的相对稳定；节约原料，降低成本（原料成本占65-80%）；增加花色品种（2）原料选配的原则：根据成纱品种和用途选配原料；满足工艺要求、稳定生产考虑原料的加工性能；考虑生产成本（3）不同种类纱线与原棉性状关系①棉纱号数：细号：纱直径小，横截面内纤维根数少，分布不匀率高，结杂易暴露在纱表面，所用原棉色泽洁白、级数高，支数细，长度长，原棉含杂少，不混用再用棉；中粗号：要求低些，原棉可以短粗些，可混部分再用棉。
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机织物生产概述
160cm，40×40，133×72，全棉弹力府绸
轻化1002 韩雪梅 0902100214
摘要：府绸是由棉、涤、毛、或混纺纱织成的一种质地细密、平滑而有光泽的平纹棉织品。
本文讲的
是全棉弹力府绸，规格为160cm，40×40,133×72，其生产工艺流程如下：织前准备→络筒→整经→浆纱→穿综→织造→后整理，所需设备主要有络筒机、分条整经机、浆纱机，喷气织机。
一、织物风格与用途
府绸是由棉、涤、毛、或混纺纱织成的一种质地细密、平滑而有光泽的平纹棉织品。
其经密与纬密之比一般为1.8～2.2：1，由于经密明显大于纬密，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。
织制府绸织物，常用纯棉或涤棉细特纱。
根据所用纱线的不同，分为纱府绸，半线府绸（经向用股线）、线府绸（经纬向均用股线）。
根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸。
以织造花色分，有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸，提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府绸等。
以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。
各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征。
但府绸面料有一大缺点，即用其缝制的服装易出现纵向裂纹，这是因为府绸经、纬密相差很大，经、纬纱间强度不平衡，造成经向强度大于纬向强度近一倍的结果。
平纹棉织物,具有结构紧密,布面匀净,织纹清晰,滑爽柔软，有丝绸感等特性。
织物表面有明显、匀称、由经纱凸起部分构成的菱形颗粒。
府绸与细布相比，经向较紧密,经纬密度的比例为2:1左右。
府绸采用条干均匀的经纬纱线,织成结构紧密的坯布,再经烧毛、精练、丝光、漂白和印花、染色、整理而成。
全棉弹力府绸精梳平纹全棉染色府绸
府绸是棉布中的一个主要品种，主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤，还可用作绣花底布。
二、织物组织图
三、全棉弹力府绸生产工艺流程
织前准备→络筒→整经→浆纱→穿综→织造→后整理
1、织前准备概述
◆机织物由经、纬两个系统的纱线构成，需在织机上实现经纬纱的交织，由此必须在上机织造前将经
纬纱线准备好，这就是织前准备工序。
◆目的：织前准备是对经、纬纱作准备加工，提高其可织并卷绕成织造所需要的卷装。
2、络筒工艺流程
◆管纱→跟踪式气圈控制器→光电传感器→小吸嘴→预清纱器→吸嘴→捻结器→清
蜡管→卷绕装置→槽筒
◆目的：1）清除纱疵,检查纱线直径，清除纱线上的疵点和杂质，改善纱线品质。
2）改变卷装,增加纱线卷装的容纱量，提高后继工序的生产率(管纱络筒,绞纱络筒,松式络筒)。
◆要求：1）卷绕张力适当，不损伤纱线原有的物理机械性能.
2）筒子卷装容量大，成形良好,便于退绕.
3）纱线接头小而牢,尽量形成无结头纱线.
4）用于整经的筒子要定长,用于染色筒子要结构均匀(卷密均匀).
3、分条整经工艺流程
◆筒子架→分绞筘→伸缩筘→浆槽→烘筒→定幅筘→大滚筒→集体倒轴
◆目的：把一定数量的筒子纱，按设计要求的长度，配列成一定幅宽，以适宜的、均匀的张力平行地
卷绕到整经轴或织轴上，为构成织物的经纱系统作准备。
◆要求：1）全片经纱张力均匀一致，不损伤纱线的物理机械性能；
2）全片经纱排列均匀；经轴表面平整；
3）经轴卷绕圆整，卷绕密度适当而均匀，边纱卷绕结构正常；
4）整经根数、整经长度、色纱排列符合工艺要求；
5）接头质量符合要求。
4、浆纱工艺流程
◆经轴架→张力自调装置→浆槽→湿分绞棒→烘燥装置→上蜡装置→干分绞区→车头
◆目的：1）提高经纱在织机上的可织性
（耐磨和贴伏毛羽)
2）并轴作用
◆要求： 1）浆纱具有良好的可织性；
2）粘着剂、助剂来源充足，成本低；
3）易退浆，不污染环境；
4）织轴卷绕质量好。
5、织造工艺流程
◆送经→引纬→开口→打纬→卷曲
◆穿结经的任务：把织轴上的经纱按织物上机图的要求依次穿过经停片、综丝和钢筘，以便在织造时
形成梭口，引入纬纱形成织物。
◆卷纬：将绞纱或筒子纱由卷纬机重新卷绕成适合梭子尺寸和便于织造的纬纱管。
◆开口：在织机上，按照织物组织的要求，把经纱上下分开，形成梭口的运动，简称开口。
完成开口
动作的机构称为开口机构。
◆引纬：将纬纱引入由经纱所构成的梭口，以便经纬交织，形成织物。
◆打纬：目的1）用钢筘把纬纱推向织口；
2）确定经纱密度和织物幅宽；
3）控制梭子在梭口中的运动方向；
4）打纬时梭子停留在梭口区域外。
要求：1、钢筘及其筘座的摆动动程在保证顺利引纬情况下，应尽可能减小
2、筘座的转动惯量和筘座运动的最大加速度在保证打紧纬纱的条件下应尽量减小
3、筘座的运动必须与开口、引纬相配合在满足打纬的条件，尽量提供大的可引纬角
6、后整理
◆主要包括验布、刷布、烘布、折布、分等、整修、打包、入库几部分。
四、各工序所采用的主要设备及工艺要求
1）络筒机
Autoconer338 自动络筒机的主要技术特征防叠形式“pac21”卷绕系统喂入型式纱库型、单锭式张力装置栅式张力器卷绕线速度（m/min） 300—2000 电子清纱器全程控制标准锭数（锭/台） 60 接头方式空气捻接 Bal—Con 跟踪式气圈控制器，张力自动调整，PERLA 毛羽减少装置，VOS 监控装置可视化查询系统。
2）分条整经机
新型分条整经机主要由滚筒卷绕机构、分绞装置、倒轴部分、传动和制动系统、条带长度和张力检测控制装置等机构组成。
新型分条整经机在滚筒的结构和导条器位移方面有所改进和创新。
贝宁格分条整经机型号 SUPERTRONIC 型工作幅宽（mm） 2200—4200 整经速度（m/min） 800 滚筒速度（m/min） 200 滚筒直径（mm） 1000 斜度板（圆锥角）固定条带位移电脑控制传动直流电动机液压圆盘式金属框架外包金属板固定电气接触式 640 双罗拉式
3）浆纱机
GA308 型浆纱机主要技术特征①多单元同步控制技术②调幅大卷装车头设计③计算机集中控制④远程监控技术⑤浆槽采用双浸四压型式⑥满足“两高一低”的工艺要求⑦压浆辊线性加压⑧分层烘燥⑨温度自动控制⑩回潮自控
4）ZAXZAX-E 喷气织机 Staubli 电子多臂 2561 型幅宽 190 厘米多臂电子在机捲绕容量 16 杆（已安装 16 杆）卷绕盘头单盘头，1.5 个4.1
参考文献：《机织概论 PPT》
百度文库《色织府绸工艺设计》
《中国浆纱网》《中国纱线网》
五、课程小结。
这门课分两个阶段来的，任课老师有两位，祝老师和刘老师，可能是因为所教授内容的差异和年龄的差异，我个人觉得，这两位老师上课风格截然不同，听祝老师讲课就知道他是位知识渊博的老师，而刘老师是一位实践经验相当丰富的老师。
当我们最开始听到这门课的名称《纺织概论》，就觉得纺织跟我们轻化是两个不同的专业，尽管我们知道他们息息相关，可是心里难免就觉得这门课相对于那些更直接性的专业课来说不是那么重要，又加上它被限定为“院选修”，我们就更从心理上降低了对它的重视，包括后来上课没有教材等等很多事情都让我们进一步轻视这门课。
所以我觉得想把这门课学好，首先必须提高对它的重视，这门课既然重要就应该在很多方面体现出来，比如定为院必修，上课有教材等等。
上课方式以及上课内容上可以有些改变，这门课除了一些必须天前了解的基础知识外，我觉得更重要的是工艺设备，工艺流程，那么参观就显得尤为重要，立体感的教学不仅可以避免上课睡觉或者干其他事情的发生，同时也可以提高学生的兴趣，对以后的实习，工作更有帮助。
上这门课的过程中，有两次课是参观机械设备的，这种方式挺好的，当然，这也需要一定的条件，如果条件有限，参观的次数可以少，但可以在上课的时候播放一些工厂生产车间的相关视频。
尽管上次刘老师给我们播放视频的时候，有些同学不认真，但我想大部分人觉得看的过程中觉得很有意思很新奇，看完也觉得很有收获。