机织物面料的主要性能
面料组织结构
• 机织物 定义：机织物最基本的是由互相垂直的一 组经纱和一组纬纱在织机上按一定规律纵 横交错织成的制品。有时也可简称为织物。 现代的多轴向加工，如三相织造，立体织 造等，已打破这一定义的限制。
• 针织物
定义：一般针织物是由一组或多组纱线在 针织机上按一定规律彼此相互串套成圈连 接而成的织物。线圈是针织物的基本结构 单元，也是该织物有别于其他织物的标志。 现代多轴垫或填纱，甚至多轴铺层技术， 针织可能已变为只是一种绑定方式，人们 亦统称为针织物。
经平组织
• 经平组织是由一根经向喂入的纱线轮流在 相邻的两纵行中形成线圈而成。经平组织 中的所有线圈都具有单向延展线，线圈向 着延展线相反的方向倾斜。
• 特点：这种组织的纵横方向均有一定程度 的延伸，也不卷边。但纱线断裂时如对织 物施加横向张力，则沿纵向脱散而使织物 破开。经平组织可做衬衣料。
经平组织结构 图
• 无纺布
定义：非织造布是指由纤维、纱线或长丝， 用机械、化学或物理的方法使之粘结或结 合而成的薄片状或毡状的结构物，但不包 含机织、针织、簇绒和传统的毡制、纸制 产品。非织造布的主特征是直接的纤维成 网、固着成形的片状材料。
机织织物基本组织
• 平纹布 • 斜纹布
2/1 斜纹 3/1 斜纹 • 缎纹织物
经缎组织
• 经缎组织是由一根纱线。轮流在几个相邻 纵行中依次形成线圈，依次反复，使正面 表现出横向花纹的组织。
• 特点：这种组织易于卷边。也能逆编织方 向脱散。但织物不会破开。
经缎组织结构 图
针织物的物理性能
• 尺寸稳定性 • 弹性恢复
无纺织布
平行纤网
Байду номын сангаас
交叉纤网
随机纤网
面料的弹力与回弹性能
面料的弹力与回弹性能引言弹力性和回弹性是评估面料质量的重要指标之一。
面料的弹力性指面料在受力下能够产生的形变能力，而回弹性指面料恢复原状的能力。
弹力性和回弹性不仅关系到面料的舒适度和服装的穿着感，还影响到服装的整体外观和使用寿命。
本文将探讨面料的弹力与回弹性能的影响因素以及测试方法。
影响面料弹力与回弹性能的因素面料材质不同材质的面料具有不同的弹力和回弹性。
弹力好的面料通常采用具有高弹性的纤维材料，如氨纶、乳胶纤维等。
这些材料具有良好的弹性和回弹性，能够使面料具有较好的拉伸性和回复能力。
相比之下，纯棉和涤纶等普通纤维材质的面料弹性较差，回弹性也相对较低。
面料纺织结构面料的纺织结构也会对其弹力和回弹性产生影响。
一般来说，采用弹性纤维交织而成的织物具有较好的弹力和回弹性能。
如弹力丝和针织等面料，由于纤维间的互锁结构，使得面料能够具有较好的弹力和回弹性。
相比之下，密度较高的平纹织物和斜纹织物等结构相对较为紧密，弹性和回弹性也相对较低。
加工处理加工处理对面料的弹力和回弹性能也有一定影响。
例如，某些面料经过特殊的弹性处理工艺，如热定型、拉伸、预缩等，能够提高其弹力和回弹性能。
另外，一些特殊的涂层处理，如弹力涂层等，也能够增加面料的弹性和回弹性。
面料厚度面料的厚度也会对其弹力和回弹性产生影响。
一般来说，较薄的面料相比较厚的面料具有更好的弹力和回弹性能。
较薄的面料通常由于纤维排列较密集，纤维之间的相互作用力更大，从而使得面料具有较好的弹力和回弹性能。
相反，较厚的面料由于纤维排列较为松散，纤维之间的相互作用力较小，弹力和回弹性也相对较差。
面料弹力与回弹性能的测定方法拉伸试验拉伸试验是评估面料弹力和回弹性能的常用方法之一。
通过在拉伸机上对面料施加一定的拉力，并测定在不同拉力下面料的伸长量，可以评估面料的弹性和回弹性能。
拉伸试验可以测定面料的弹性模量、极限强度等参数，进而评估面料的弹力和回弹性能。
扭曲试验扭曲试验也是一种评估面料弹性和回弹性能的方法。
织造学知识点总结
织造学知识点总结织造学是纺织工程中的一个重要学科，是研究纺织品的织造工艺、技术和设备的学科，主要研究纺织品的构造、花色、质地和强度等技术问题。
本文将对织造学中的关键知识点进行总结，包括织造工艺、机织物结构、织物性能和常见的织造设备等。
一、织造工艺1. 织造工艺简介织造是指利用纱线进行交织，通过织造机械将经纬纱线交织成织物的加工工艺。
织造工艺包括经编、纬编和织物整理等阶段。
经编是指经纱的编织，通过经纱的提纬和穿梭运动将经纱和纬纱交织在一起，形成织物的基本结构。
纬编是指纬纱的编织，通过纬纱的提花和交叉运动将纬纱和经纱交织在一起，完成织物的织造。
织物整理是指对织物进行后整理，包括剪边、熨烫、染色、印花等工艺。
2. 织造工艺的影响因素织造工艺的质量和效率受到多种因素的影响，主要包括纱线质量、机织机具的选型、机织工艺的设置和织物整理处理等。
纱线质量对织造工艺的影响很大，纱线的品质好坏直接影响织物的质量。
机织机具的选型也很重要，不同的织机适用于不同的织造工艺，选择合适的织机对于提高工艺效率和产品质量至关重要。
此外，机织工艺的设置和织物整理处理也会对工艺产生重要影响。
3. 织造工艺的发展趋势随着科技的发展，织造工艺也在不断创新和改进。
传统的织造工艺已经无法满足现代市场对高性能、多功能、高品质织物的需求，因此，新的工艺技术和装备正在不断涌现。
目前，织造工艺的发展趋势主要包括数字化、智能化、柔性化和环保化。
数字化和智能化是织造工艺的重要发展方向，通过数字化技术和智能控制系统可以实现织物的复杂花色和结构，提高织造效率。
柔性化是指适应市场需求的灵活生产能力，可以根据订单量和需求量随时调整织机的生产计划。
环保化是指在织造工艺中减少对环境的污染和资源的浪费，推动绿色制造。
二、机织物结构1. 机织物的构造机织物是指通过织机将经纱和纬纱交织成织物的纺织品，其构造主要包括织物的基本结构和纹样的装饰。
织物的基本结构包括纱线的提纬方式、经纬比例和纱线的密度等。
纺织材料的特性
纺织材料的特性服装面料以下为春夏服装经常出现的面料，这些制作出来的服装质量比较好,一般都用做制作时装.CVC拉架：CVC就是棉与化纤的混纺面料；拉架在编织时需使用特殊工艺，加入其他纤维使棉的弹性和抗拉强度增加.斜纹棉布：斜纹棉指的是织物的织造方式，斜纹棉比平纹织物密度大，耗纱量大，耐磨度好，表面感觉丰满，主要是比平纹结实，不易缩水。
丝光棉：指在张力下经碱液（如氢氧化钠）处理后的棉，棉纤维会发生膨化，会使丝光棉呈现圆滑的表面。
丝光处理后的纤维可以获得持久的光泽，提高了其对染料的吸附能力，使面料色泽更加鲜亮丰富。
仿真丝：仿真丝大多是超细旦纤维，基本上属于涤纶范围，但仿真丝大过数都是粘胶纤维的，植物特点是具有丝绸风格，光泽明亮、手感滑爽、悬垂、不贴身，用于女式衬衫、裙料。
米其：面料精细、光亮、柔软水波纹：是涤纶+氨纶的混纺面料。
氨纶有很多其他纤维无法比拟的优点，比如说重轻、断裂强度高、断裂伸长高、弹性回复好等。
是高档弹性纺织品不可缺少的的特殊纤维。
涤纶耐穿耐用、不易皱折。
两种纤维混纺后结合了两者的优点：手感好，悬垂性好，不易皱折等，属比较高档的春夏秋季女装面料。
水晶麻印花：水晶麻成分涤纶92%、氨纶8%特性纹路细密平滑、手感极佳、悬垂性强、麻感强、防皱。
因为它的纹路细腻、垂感好，带微麻感，不易起皱，适合做时装、女装、晚装等春秋季高档女装面料。
加上印花，使面料外观更加美观。
蚕丝皱：类似于真丝的一种合成面料，多用于女性服饰，轻薄凉爽，色彩艳丽。
是目前中档时尚服饰运用较多的一种。
类似于雪纺，又比普通雪纺好。
另亲爱的朋友们买衣服的时候不要盲目追求价格低廉哦，一分价钱一分货绝对是有道理的.这还只是面料的成本，试想一下，粗制滥造的能出来的是什么好面料呢？更不用提做成衣服的各种成本了。
以下为其它常用面料:1、麻：是一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。
面料特性
棉：优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。
天然织物、穿着舒适、透气、保暖。
缺点：易皱、缩水、易变形、易褪色,耐用性差涤：优点：化纤面料、易打理、挺括、不用熨烫、缺点：但透气性差、易产生静电、不易染色涤纶1、强度高。
短纤维强度为2.6～5.7cN/dtex，高强力纤维为5.6～ 8.0cN/dtex。
由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同。
耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。
2、弹性好。
弹性接近羊毛，当伸长5%～6%时，几乎可以完全恢复。
耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。
弹性模数为22～141cN/dtex，比锦纶高2～3倍。
3、耐热性好。
4、涤纶表面光滑，内部分子排列紧密，分子间缺少亲水结构，因此回潮率很小，吸湿性能差。
5、耐磨性好。
耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。
6、耐光性好。
耐光性仅次于腈纶。
7、耐腐蚀。
可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。
耐稀碱，不怕霉，但热碱可使其分解。
8、染色性较差。
锦纶1。
强力、耐磨性好，居所有纤维之首。
它的耐磨性是棉纤维的10倍，是干态粘胶纤维的10倍，是湿态纤维的140倍。
因此，其耐用性极佳。
2。
锦纶织物的弹性及弹性恢复性极好，但小外力下易变形，故其织物在穿用过程中易变皱折。
通风透气性差，易产生静电。
3。
锦纶织物的吸湿性在合成纤维织物中属较好品种，因此用锦纶制作的服装比涤纶服装穿着舒适些。
有良好的耐蛀、耐腐蚀性能。
4。
耐热耐光性都不够好，熨烫温度应控制在140℃以下。
在穿着使用过程中须注意洗涤、保养的条件，以免损伤织物。
5。
锦纶织物属轻型织物，在合成纤维织物中仅列于丙纶、腈纶织物之后，因此，适合制作登山服、冬季服装等。
氨纶(弹性纤维)：优点：弹性最好，有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性。
缺点：强度最差，吸湿差，用途：氨纶利用它的特性被广泛地使用于内衣，女性用内衣裤，休闲服，运动服，短袜，连裤袜，绷带等为主的纺织领域，医疗领域等。
纺织物的性能
有毒物质残留
纺织品在生产过程中可能残留有毒物质，如甲醛、 重金属等，这些物质对人体健康产生负面影响。
有害物质释放
纺织品在使用过程中可能释放有害物质，如染料、 化学助剂等，这些物质可能对人体健康和环境造成 危害。
对环境的影响
产业用纺织品的性能要求较高，需具备耐磨、耐高温、 耐腐蚀等特性，以满足不同领域的需求。
产业用纺织品的保养和维护也十分重要，正确的使用和 维护方法可以延长其使用寿命和保证安全性。
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重量
纺织物的重量是指单位面积内的质量，通常以克/平方米或克/平 方码表示。重量是衡量纺织物厚重程度的重要指标。
吸湿性
吸湿性
纺织物吸湿后，其重量和体积会发生 变化，影响其外观和性能。吸湿性好 的纺织物能更好地调节人体温度和湿 度，但易产生霉变和变形。
吸湿率
吸湿率是指纺织物在一定时间内吸收 的水分所占的百分比。吸湿率越高， 纺织物的吸湿性能越好。
热学性能
导热性
纺织物的导热性能决定了其保暖性能。导热性好的纺织物能更快地传递热量， 提高保暖效果。
绝热性
绝热性是指纺织物阻止热量传递的能力。绝热性好的纺织物能更好地保持温度， 减少热量流失。
光学性能
反射性
某些纺织物具有较好的反射性，能够反射光线，减少光线的透射，从而减少紫外 线和红外线的透过，保护皮肤不受伤害。
酸碱性能的测试方法包 括酸碱滴定法和酸碱值 测定法。
纺织物在酸碱环境中容 易发生水解、氧化等化 学反应，导致纤维变脆 、颜色褪色等。
氧化还原性能
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常见里布
一．涤塔夫1.含义：涤塔夫是一种100%涤纶的机织物，全涤薄型面料，又是化纤织物的一种传统面料。
它是由涤纶长丝做原料.2.特点：从布面上看，涤塔夫比较有光泽，而且比较滑爽。
3.规格分类：密度从170T到340T不等，通常涤塔夫有170T.180T.190T.210T.230T.250T等。
（190T＝经向１英寸的根数与纬向１英寸的根数再乘以2.54）4.适合服装：涤塔夫适用于夹克衫、雨伞、车套、运动装、海洋伞、手提包、箱包、睡袋、帐篷、人造花、浴帘、桌布、椅套等各种高档服装里料还有休闲服、运动服、童装等。
5.效果：涤塔夫布料采用消光丝以后，又以多姿多彩的新面貌跻身市场，采用消光涤丝，面料色泽更柔和，靓丽迷人。
色泽多达几十余种，成装上身，既时髦秀丽，又增添诱人魅力。
消光涤塔夫因其靓丽的外观、低廉售价，所以寻常百姓易于接受。
二．富春纺1.含义：富春纺是粘胶丝(人造丝)与棉型粘胶短纤纱交织的纺类丝织物。
织物经密大于纬密。
织物经染色或印花。
2.特点：绸面光洁，手感柔软滑爽，色泽鲜艳，光泽柔和，吸湿性好，穿着舒适。
3.适合服装：用作夏季衬衫，裙子面料或儿童服装，杂色富春纺也可作冬季棉衣的面料等。
三．尼丝仿1.含义：尼丝纺又称尼龙纺，为锦纶长丝制织的纺类丝织物。
2.分类：根据每平方米重量，可分为中厚型（80g/m2）和薄型（40g/m2）两种。
尼龙纺坯绸的后加工有多种方式，有的可经精练、染色或印花；有的可轧光或轧纹；有的可涂层。
3.特点：经增白、染色、印花、轧光、轧纹的尼龙纺，织物平整细密，绸面光滑，手感柔软，轻薄而坚牢耐磨，色泽鲜艳，易洗快干。
4.适合服装：用作男女服装面料。
涂层尼龙纺不透风、不透水，且具有防羽绒性，用作滑雪衫、雨衣、睡袋、登山服的面料。
四．色丁布1. 含义：色丁就是satin的音译，中文叫缎纹，我们俗称缎子。
是指一种布的织造方法（布面组织结构风格），而色丁布是一种面料，起原料可以是棉的，也可以是混纺的，也有是纯化纤的，是面料的组织不同形成的。
机织物的分类[整理]
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机织物的分类机织物分类方法很多。
1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。
纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。
如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。
混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。
交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。
2、按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。
棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度——棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度——毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。
中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维，称做中长纤维，构成的纱线叫做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。
长丝型织物——用长丝织成的织物，如人造丝织物、涤纶丝织物。
3、按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。
织物组织概念前面已经谈及过，这里不在赘述。
4、按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。
****************特别注意区别的几个概念：1、色织与印花染：色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。
相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。
相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。
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合成纤维面料比天然纤维面料的 抗撕裂能力强，
棉、羊毛与涤、腈混纺后也可提高抗摊裂能力。织 物做成服装后其肘部和膝部最容易被顶破，织物较 厚或密度较 大时，它抗顶破的能力也较强。织物伸 长大也能提高其抗顶破能 力。
织物在穿用过程中，衣服袖口、领口、肘部、 臀部、
膝盖处和裤脚边很容易磨损，这与织物的耐磨性有 关。伸长大 且弹性好的织物其耐磨性也好，若强力 大则耐磨性会更好。
服装面料按其原料组成可分为棉织物、毛织物、 麻织物、丝绸织 物、化学纤维面料、混纺类面料、 皮革面料七大类。一般机织物面料 主要有以下六大 方面的性能。
服装面料的缩水性、悬垂性、刚柔性、折 皱
பைடு நூலகம்
性、免烫性、起毛起球性统称为外册性。
服装面料的缩水性指面料下水后收缩的性质，
棉、毛、丝、麻和 人造纤维织物下水后都有明显的
收缩现象，它们缩水率较大。
悬垂性是指织物在自然的重力作用下形成与摆
动效果有关的 特性.
面料的拉伸性能可用其强力和伸长来衡 量。拉 伸性较差的面料容易在服装的缝合部位撕裂。 织物的密度将影响其拉伸性能，也将影响织物 的耐穿性能。实 践表明．化纤面料—般比棉、毛、
丝、麻等天然纤维面料耐穿，一般的织物 面料高强高 伸型面料最耐穿，低强低伸型面料最不 耐穿，低强高伸型的面料比 高竭低伸型的面料耐穿。