戈巴克先生论中法时装业
十八世纪中法女装文化对比
十八世纪中法女装文化对比1. 引言1.1 背景介绍十八世纪是欧洲历史上的重要时期，也是女装文化得到高度发展的时期。
在十八世纪中期，法国成为了欧洲时尚的领导者，其女装设计和文化影响了整个欧洲乃至全球。
英国作为当时的海洋霸主，也在女装文化上有着独特而丰富的传统。
在这个时期，女性服饰不再只是简单的覆盖身体的衣物，而是成为了展示身份、地位和品味的重要标志。
女装设计师们在这个时代展现了他们的创意和想象力，为女性带来了前所未有的多样选择。
通过对比十八世纪中期的法国和英国女装文化，我们可以更好地了解两国在服装设计、面料选用、颜色搭配以及社会影响等方面的异同。
这不仅有助于我们更深入地理解当时的文化和历史，也有助于我们对当代女装文化的发展和展望有更清晰的认识。
女装文化的对比研究不仅可以启发我们在时尚设计领域的创新和灵感，也可以为未来的女装文化发展提供有益的参考和借鉴。
2. 正文2.1 十八世纪中法女装文化的发展在十八世纪中，法国与中国女装文化在设计风格、面料选用、色彩搭配等方面都呈现出截然不同的特点。
在法国，女装文化逐渐成熟，开始强调服装的艺术性和个性化，设计师们致力于打造独具特色的时尚风格。
而在中国，女装文化则更注重传统文化的传承和延续，服装设计更加注重端庄优雅和典雅大气的特点。
在十八世纪中，法国女装的发展呈现出多样化和创新性。
法国设计师们致力于挖掘不同的设计灵感，将当时的流行元素融入到服装中，打造出了独具特色的时尚风格。
他们注重剪裁和细节的处理，同时也注重面料的选择和色彩的搭配，使得女装在视觉上更加吸引人。
相比之下，中国女装文化在十八世纪中更注重传统文化的传承。
服装设计师们在设计时更多地参考古代的服饰设计，注重华丽的绣花工艺和传统的色彩搭配，打造出了充满东方韵味的女装。
在面料选用上，中国女装更多地采用丝绸、棉麻等传统材料，注重服饰的质感和手感。
2.2 十八世纪中法女装的设计特点对比在十八世纪的中法女装设计中，可以看到一些明显的对比特点。
谢峰-走进卢浮宫
谢峰:走进卢浮宫解读2021年10月1日10点30分，谢锋和自己创立的JEFEN（吉芬）品牌，被法国高级时装工会选为发布品牌，这是中国历史上首次进入巴黎时装周正式官方发布的服装品牌，而谢峰也成为巴黎时装周第一人。
法国高级时装工会主席戈巴克曾这样评价：这件事情与1973年美国设计师登陆巴黎时装周具有同样意义。
谢峰，吉芬公司设计总监，毕业于日本著名的文化时装学院，此后在日本NICOLE 公司工作并师从日本著名设计师松田光泓。
2000年，创建JEFEN品牌，并推出第一季春夏女装。
2021年，世界的时尚中心巴黎，对设计师来说，尤其是非西方世界的设计师，得到巴黎时装系统的认可就等于拿到了全世界的通行证。
诱惑着中国设计师的，是成为“第一个”加入权威游戏体系的野心。
更重要的是，从时尚产业的轨迹来看，设计师可以成为整个行业的出口。
设计师马可的品牌“例外”从2021年便开始表达想要加入巴黎时装周的意愿，谢锋紧随其后。
只是申请在很长的时间内让谢锋遭到多次否定。
最大的原因来自中国时尚产业的商业模式，法国时装公会考察的重点之一是，如果申请的品牌没有海外销售记录，那么，这个品牌便有利用巴黎时装周进行本土营销的嫌疑。
作为法国时装公会中国区总监，赵倩曾帮助中国品牌吉芬和无用登上了巴黎时装周的T台，赵倩已经记不得向谢峰转达了多少次拒绝。
然而转机在5月，因为设计师和赵倩的坚持，法国时装公会终于同意将谢锋与马可的发布列入高级成衣时装周的日程。
一个不可忽视的背景是，2021年，法国时装公会与中国纺织协会签署了合作协议，条款中包括了法方将支持中国本土服装品牌进入巴黎。
早在上世纪七八十年代，以高田贤三和山本耀司为代表的日本设计师就是以这样的方式走入国际视野，并带动了整个日本时尚业的崛起。
中国时装设计师的加入不过是三十年前日本模式的又一次复制，当时的日本与现在的中国一样，都处于让世界瞩目的经济高速增长期。
时装周开始前的一个月，顶着巨大压力的谢锋给赵倩打了个电话，“我很紧张。
集聚纺服大师之智 共话未来创意宏图
中 国 时 尚创 意需 要更多 交流 与合 作
随 后 迎 来 了本 次 论 坛 的最 高 潮 。 中 国纺 织 工 业 联 合 会 名誉 会长 杜 钰 洲与 法 国 高级 时 装 公 会主
席 迪 迪 埃 ・ 巴克 这 两位 中法 时 尚界 的 两位 重量 戈 级人 物 展 开 了一 场 面对 面 的智 慧 交 流 。 戈 巴克 首 先称 赞 了 ＴＴ国 际服 装 创 意 园 非 常 Ｉ
对 于 “ 国的 品牌 在 国际 上 的 发展 前 景 ”这 中
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当谈到未来的使命 ，李志新充满信心地 表示
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服 装 潮 流 圣地 ，东 方 的 时 尚之 都 。 为 此 ，在 接 下
来 的 规 划 中 ，园 区 内将 陆 续 建 有 岭南 纺 织 服 装博 物馆 、广 州岭 南 服 饰 时 尚文 化 主 题 公 园 、研 发 设 计 中心 、 纺织 品 电子 商 务 交 易 中心 、 国 家纺 织 服
装创 意 园 提 出 了包 括 建 设新 锐 设 计 师 工 作 室 、建
立产 业 研 究 的平 台、 国际 合 作平 台和 投 融 资平 台、 举 办 品牌 精 品 的展 卖等 多条 切 实 可行 的建 议 ，让 在 场 观众 大 开 眼界 。
由各种 品牌 结 构 组成 的 ，这些 品 牌 随着 时 间 流 逝 会 不 断 地 老 去 ，然 后 又 会 有 新 的品 牌 进 来 更 新 ，
到 中 国 的沿 海 ，如 果 不 是 整 个 产业 的开 放 ，我 自
己也 不会 有 今 天 ， 不 会 有 自 己的品 牌 。 张肇 达 也 ”
有设 计 师都 是利 用开 放 的平 台 ，既要 对传 统 民族
1979,中国时装的复苏
稿子发出去 。演 出结束 ，参考消 《 息） ） 上登了一篇香港报纸的评论 ， 批评中国 人 连衣服也穿不上 ， 却看 什么法国时装？这个消息传达 出 的对模特和时装的微妙态度 ， 最终 使李安定 的稿子没有发成。 关于 美 和资 产 阶级 生活 方 式， 一直牵动着 当时人们的神经。 １８ 年 ８月 ４日，中国青年报＞ ９１ ＞ 发起 了关于什么是美 ， 么是资 什 产 阶级 的生活方式的讨论 。 在发 起的一周内 ， 收到了几千封信 ， 有 对于奇装异服的不满 ， 但更 多的 是青年人认为衣着应该 由自己决年龄最大
在武则天之 前 ， 皇帝即位时年龄 最大 的皇帝是刘备 ，０岁登基 。武则 ６ 天从唐太宗的才人、 高宗的昭仪 一 唐 直做到皇后 、 天后 ， 然后是太后 ， ６ 到 ７ 岁时才如愿 以偿 当上皇帝 。 这一年是 公元 ６ ０ ， ９ 年 武则天改国号为周 ， 自称 “ 圣神皇帝” 从 １ 。 ４岁起 ， 已经累计 她 奋斗了 ５ ３年 。
装的复苏
同样是 １ ８ 年 ， ９ １ 皮尔 ・ 卡丹 开始挑选中 国人做 自己的模 特 ，
１７ ９ ９年 ４月初在 民族文 化
那是做 ｔ 么用 的呢？ ｆ ‘ 在刘保祖考虑这个问题 的时
“ 就觉得怎么这 么高级呢” 贡海 ， 斌觉得 自己也应该这样。 贡海斌选择了这个职业 ， 另 外两个演员退出了。皮尔 ・ 卡丹告 诉他， ‘ 你是中国第 Ｉ 特” 。 得知贡海斌 是染衣工 ， 皮尔 ・ 卡 丹惊奇不 已： “ 为什 么要染 衣服 呢？旧了换新的就行了。贡海斌 ” 想 了想 ， 没有 回答。 和贡海斌 同时成为第一批职 业模特 的来 自各个行业 ： 卖菜的 ，
．．
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皮尔 ・ 卡丹来 了
中法服饰的比较
寓意，形体可以兼得——关于在创作实践中如何吸收中外服装史的经验启示的论文从伏羲氏化蚕丝为穗帛，古埃及人利用亚麻织物制作围裙以及苏美尔人采用羊毛织物包缠在人体上，形成服装开始，似乎就暗示了中西方服装的发展历程，风貌形态将会有着千差万别的不同。
中西服装文化之间的内涵有很大的差别，中国服装文化是一种单源性的文化，在其形成过程中，与中国的巫觋和礼乐文化有密切的联系，注重形的内涵，具有浓厚的社会政治伦理倾向。
在其发展进程中，因袭、守旧，继承性与连续性远大于变异性与创新性。
西方服装文化是一种多源性的文化，在其形成过程中，将服装视作一门特殊的人体艺术，注重形式，认为形式即内容。
在其发展过程中，时代特征明显，风格变化昭然。
变异与创新性远大于继承与连续性。
以中国为代表的东方服装文化深受传统东方文化的影响。
强调线形和纹饰的抽象寓意表达，透露出一种含蓄美。
林语堂先生曾有深切的领悟，他说：“中装与西装在哲学上的不同之点就是，后者已在显出人体的线形，而前者在意遮隐之。
”这使得中装与西装的直观静态之美产生了根本上的差别。
追本溯源，西洋服装从诞生之日起就冲满了激进的思想与吸收外来文化的大度，所以说西方服装文化是一种多源性的文化。
它的文化源于古希腊，古罗马文化，受当时的绘画，雕塑等造型艺术的影响至深，其审美视觉历来重视立体的造型。
在西方的服装史上，13世纪初期就已确立了立体三维的裁剪方法。
而三维裁剪的发明和运用成为了东西方服装的分水岭，从此，西方服装变得立体，外形变得富于变化，同时尽可能得让造型体现体形美。
而以中国为代表的东方文化以含蓄为美，以朦胧隐约，藏而不露给人委婉含蓄的审美感受，通过款式，布局，色彩，线条给人整体的和谐之美，大量采用刺绣，飘带，图案和其他的装饰手法，表达丰富的寓意与想象。
可以说中国人对服饰重装饰之美，讲究与环境和谐；西方人对服装造型之美，讲究与环境对比。
东方服饰重“意”，西方服饰重“形”；东方表达含蓄，西方表达鲜明。
马可 因为相信 所以看见
都市·时尚C URRENT CHARCTERS本期人物马可因为相信所以看见法国高级时装公会主席戈巴赫先生在接受媒体采访时说到，2007年马可的“无用之土地”在巴黎的这场发布在中国时尚还不具备可信性时，贡献了独特的创新形象，具有广阔的国家意义，成就等同于上世纪80年代闯入巴黎时装周的四大日本设计师（川久保玲、山本耀司、三宅一生、高田贤三）。
他认为20年后，人们还会谈起它。
著名导演贾樟柯拍摄纪录了“无用之土地”发布的全过程，纪录片《无用》获第64届威尼斯国际电影节地平线单元纪录片奖。
贾樟柯曾写道：“过去一直是made in china，但是没有中国设计。
透过从服装只是简单劳动力的加工，到真的开始有以马可为代表的设计师的出现，标志着一个国家逐渐从经济的发展到了它在文化方面的强大、创造性方面的释放。
这一点让我非常激动。
”以中国原创设计著称的知名服装设计师马可在三年前于北京开了个“无用生活空间”，这是她设计作品与理念实践的展示空间。
在这里，她曾举办过百年篮篓展、油纸伞展、“无用之土地”展等，在“无用生活空间”三周年暨百年鞋履展举办期间，记者有幸走进马可的世界，走进她在乡野田埂与设计工作室之间穿梭的诗意人生。
田野调研马可带着团队去乡间考察，有一个充满诗意的名字，“田野调研”。
以考察手工艺为主，也会考察当地有机农作物等内容。
每到调研期，“无用”调研团队会分成几个小分队，每个小组负责一个片区，大家一起出发分头行动，彼此在路上通报情况。
马可每个项目一般会出去调研两到三次，每次历时两周左右。
“如果整理资料发现还不是特别充分，那我们可能还会再出去。
有的时候，可能就打电话补充采访。
”马可说。
马可在手工艺里看到了传统文化。
对中国原创的探索引着她深深踏入了寻根之旅，她不仅在努力将所学所思传递下去，更是志在用设计创新提升传统手工艺制作，使之成为与人们朝夕相伴的美好耐用的生活艺术品，在“无用”家园里的所有产品都是百分之百手工制作。
2012 China in Paris 璀璨中国耀巴黎
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十八世纪中法女装文化对比
十八世纪中法女装文化对比【摘要】十八世纪中，法国和中国是两个拥有独特女装文化的国家。
本文深入探讨了这两种文化的异同之处。
首先从背景介绍和研究意义入手，引出了对中法女装文化的关注。
接着分析了十八世纪中法女装文化的概述，设计风格对比，面料选材对比，配饰差异以及穿着习俗对比等方面。
通过总结中法女装文化的异同点，指出了对现代时尚的启示与展望。
通过本文的研究，读者将更加深入了解十八世纪中法女装文化的独特魅力，同时也对时尚文化的发展有了新的认识。
【关键词】关键词：十八世纪、中法、女装文化、设计风格、面料选材、配饰、穿着习俗、对比、总结、启示、展望1. 引言1.1 背景介绍在十八世纪，法国和中国都是有着悠久历史和独特文化的国家。
而在这个时代，服装文化在这两个国家都达到了一个辉煌的阶段。
女装作为社会文化的重要组成部分，反映了当时的审美观念、价值观和生活方式。
通过比较十八世纪中法女装文化，我们可以更深入地了解这两个国家在服装领域的发展和差异。
法国作为欧洲时尚之都，在十八世纪的服装设计领域享有盛誉。
法国女装强调精致、优雅和奢华，注重剪裁和细节设计。
而中国的服装则强调传统文化和历史底蕴，注重色彩和图案的配搭，体现着深厚的文化内涵。
在面料选材和配饰方面，法国女装更注重丝绸、蕾丝等高档材质，而中国女装则更注重绣花、刺绣等传统工艺。
两国女装在穿着习俗上也存在着明显差异，反映了不同的生活方式和社会风貌。
通过比较中法女装文化，可以帮助我们更全面地理解这两个国家在服装领域的发展轨迹，同时也可以对当代服装设计提供启示和借鉴。
对于中法女装文化的对比研究具有重要的理论意义和实践价值。
1.2 研究意义女装文化是一个国家或地区文化的重要组成部分，反映了当时社会的价值观念、审美标准和生活方式。
通过对十八世纪中法女装文化的对比研究，可以深入了解当时法国和中国的文化特点、生活方式和社会风貌。
这对于拓展我们对历史的认识，了解不同文化间的交流与融合，以及推动当代服装文化的发展具有重要意义。
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戈巴克先生论中法时装业字号:小中大2003-09-11七月法国高级时装公会主席迪迪埃·戈巴克先生出现在第三届中国(深圳)国际品牌服装服饰交易会上。
这是在中国SARS疫情全面解除后，他到中国参加的第一个活动。
此行他还有一个目地：与中国服装设计师协会主席王庆先生会面，对中法文化节活动之一—-10月份中国服装设计师前往巴黎做展演的活动做进一步的商讨。
戈巴克先生对中国服装业有自己的认识，这几年他每年都要到几个时装发达地看一看，深圳就是其中之一。
因为深圳女装的发展，从某种程度上代表了中国女装的状况。
在本届深圳交易会期间，本报记者对戈巴克先生做了专访。
记者：请谈谈此次您对深圳展会的看法?戈巴克：我去年也参观过深圳展。
与去年相比，今年深圳女装更年轻化、多元化，而且在设计专业性，系列感上更强，据我对展会的观察，每家层位上洽谈订单的人很多。
不过中国服装专业展会与国外展会有一点很大的差异，就是公众参观对展会的影响。
因为展会在第一天就让公众入场，对买家洽谈环境造成了很大影响，影响了专业性，我认为展会的最好模式是前两天作为买家洽谈日，后两天对公众开放。
记者；看来中国的展会以及企业在现念上还要进一步与国际接轨。
所以请您谈一下明年法国举行的中国文化牟活动内容，后年在中国单行法国文化节的情况。
戈巴克：今年10月份在巴黎高级成衣圈，将有6位中国设计师做发布，这是中国设计师第一次走向世界高级成衣的标志。
在明年4-5月份的Hgeres活动是个国际性的信息交流，包括企业间的见面，商务合作，年轻设计师时装摄影展、研讨会等。
2005年是中国的法国文化年，届时将介绍法国设计师、——家高级时装屋来华表演，以及双方时装博物馆间的展览交流。
记者：如果中国设计师在巴黎T台做秀，您希望看到的是什么样的服装?戈巴克：我们并不期待看到中国传统服装。
因为中国传统元素被国际时装界运用不是第一次了。
以前伊夫·圣·洛朗，等都做过这样的设计。
我们希望看到只是中国设计师设计出来的的东西，虽然是区域性的，但为整个时装界能带来新的思考。
中国有具有才华的设计师，但是当他们毕业进入企业工作阶段，能否发挥其才华还不可知。
中国有带工业营销式的品牌。
但在设计师品牌方面，是否能非常好地发挥设计师潜力，创造出具有国际化设计性的品牌，现在这无法定论，这需要时间，处于过渡阶段。
记者：10月份中国服装设计师要到巴黎时装周做发布，这是否意味着中国品牌也能进入欧洲市场呢?戈巴克：在巴黎做发布会会使设计师的美誉度提高。
因为巴黎市场受到国际关注。
但要使品牌得到认可则需要多年的操作，因为国外实行的是买手制，与中国不同。
记者：您对中国服装设计师、中国服装企业如何评价?戈巴克：中国服装设计师有才华，像去年获第20届法国巴黎国际青年时装设计大赛金奖的曹强就是一例。
但中国设计师缺少渠道让世界了解他们。
我们举办的活动，为中国设计师开辟出走向世界的途径，将是件令人惊喜的事。
日本设计师出名是最近30年的事。
1973年三宅一生到巴黎，在时装圈做表演，之后有许多日本设计师的产品出口，这样改变了世界对日本时装产业的看法。
讲到中国的工业产业，从世界的眼光来看，产品的质量还不够高。
另一个应引起注意，并普遍存在的问题是工业生产过剩，这样造成库存增加、减价，使得销售利润减少，这样对品牌形象是种损害，这反映了企业缺乏生产计划性，对设计的预测性差。
所以企业要以销定产而不是以产定销。
要做到这点应有几种措施：第一要力求高速度的手段，就是信息管理，如雅戈尔公司的思维模式，把面料和服装的生产都放在自己的工厂中来做，虽然面料生产要冒一定的风险，但在物流上减少了一些中间环节。
这样企业自己掌握，何时用何种面料。
现在价格不是产品的决定性因素，起决定因素的是时机，产品应在需求的恰当时机进入市场。
在法国Hyeres 的活动中就有关于高科技、信息方面的研讨，如何利用信息服务降低库存。
第二，中国企业不仅做加工，而且要进人世界的销售渠道与网络。
中国企业只做加工要冒很大风险，因为做加工很多因素不是企业自身能决定的，一个品牌的确立要20年的时间而不是5年。
中国企业要使自己生存、发展有保障，要知道自己的出口量以及销量是多少，这样来确定生产量。
还有一点对中国入来说是比较敏感的话题，品牌的保护、设计款式的保护。
赝品是造成生产过剩的另一个原因。
我们希望建立一个真正的品牌，如果该品牌按正常渠道销售，设计师的风格和设计款式得到保护，如果没有这些，中国企业与法国设计师之间的合作会苍白无力。
2005年以后，中国市场完全融入国际市场，品牌保护要从文化角度调整中国企业的想法。
在Hyeres活动中，也包括品牌保护、创作者知识产权保护的内容。
革新的东西会给工业产业带来新契机，如果革新产品一出来就被抄袭，肯定会乱的。
记者：受到经济大环境影响，7月份以来巴黎高级时装展以及奢侈品业受打击很大，一直不景气，这点您怎么看?戈巴克：高级时装业从1920年以来就不景气，而不只是因为今天经济的影响。
高级时装业不属于工业产业，属于另一种类型，属于秘诀。
像Dior、Chanel这样的企业，它们把秘诀掌握得最好，所以它们的销售也最好。
对工业产业而言，只有革新性的东西才能拯救这个产业。
高级时装是做形象，让人知道KnowHow，始终属于边缘性的。
记者：请您比较一下巴黎、纽约、米兰、伦敦这四大国际时装周。
戈巴克：在纽约，更多是当地品牌的发布，国际品牌在此地做发布的少，所以纽约时装周更像一个区域性的时装发布周，伦敦也是如此。
比较大的品牌只在米兰和巴黎做表演，国际性的报纸一般只到这两地看表演，做报道。
米兰与巴黎的区别在于，米兰多为意大利的品牌，少有国际型的品牌，而在巴黎做展示的品牌来自多个国家，如日本、英国的知名和不知名的品牌，还有来自新兴时装地的品牌，如巴西、澳大利亚的品牌。
像一些国外品牌只在巴黎做展演，如意大利的Valentino，多年来只在巴黎做秀。
巴黎时装周可以说区域性小，容纳更多国家时装设计师进来，场次也更多。
记者：在巴黎做展演的国外设计师对巴黎的时装潮流的影响是什么?戈巴克：巴黎表现的是国际时尚而不是巴黎时尚，所有在这里发展的设计师是国际时尚的组成部分。
像我今天穿的是山本耀司品牌的西服，我们看来它不是日本西服，但细想只有日本设计师才可以设计出来的。
记者：现在男装趋势越来越受到重视，您可否比较一下巴黎与米兰两地在男装展方面的优劣?戈巴克：巴黎男装展的产品，设计创意性较强，而米兰则侧重商业的销售性，两地的女装也如此。
在米兰做秀的是销售网络渠道广的品牌，比较考虑销量，在巴黎，除了成熟品牌，也有新兴品牌，注重品牌是否具有创意性、新颖性。
记者：您本人对巴黎风格是否有偏爱?戈巴克：我们在谈巴黎流行时实际是包括了全球化、国际化的东西在内。
所以我并非偏爱法国设计师，巴黎在世界时装界的地位，与我们个人努力没有关系，这是由文化和历史背景所决定的。
历史上巴黎就是世界时尚之都，巴黎本身就是国际化的舞台。
在欧洲，米兰也有时尚之都的地位，法国和意大利在时装界一直是联手合作的伙伴，欧盟国家在时装领域的交流越来越多。
记者：您如何看待区域性品牌与国际性品牌?因为中国品牌的目标是走向国际。
戈巴克：一个在区域性销售很好的品牌永远不可能是国际性品牌，因为国际性品牌永远不是在69行趋势以内，而是超越了流行趋势。
一般上在国际上销售好的品牌，在任何一个地区消费都是比较均匀的。
作为本土品牌则是刚好跟随流行趋势，而不会超越的。
中国的品牌如果要走国际化，其工业化的东西必须与设计结合。
作为一些精英性的国际化品牌，要打开销路，它必须与工业性的相结合。
日本以前也没有国际化的品牌，现在有三宅一生，山本耀司等，但其产品仍是在本土完成的。
记者：中国品牌的发展是否能套用法国品牌的经营模式?戈巴克：任何一个市场都有自己的特性，中国企业的品牌可能在本国市场已经足够大，不必走向国际市场，美国品牌也是这样，面对它本国市场就可以了。
而法国不同，法国市场不大，所以品牌建立之初就要有国际化战略。
记者：2005年，对法国服装业意味着什么?戈巴克：在时尚方面，法国出口的一是高档奢侈品，二是创意性，到2005年法国在时装方面的战略不会变。
因为法国与其它国家相比，在劳动力、制造上不存在优势，其优势还在创意性，所以这种革新形象会继续下去。
像LV、Chanel，Dior，这些高档品牌，法国本地生产，出口到全球。
记者：2004-2005年将在中国举办法国文化年活动，具体到法国时装界，会做些什么?戈巴克：已经确定的活动是几位法国设计师来中国做专场表演，一家高级时装品牌会来做展示，另外还有中法双方时装博览会联合在法国、中国做展览等。
记者：通过这些活动，您认为交流达到的目地是什么?戈巴克：在服装品牌方面，涉及一种风格其建立需要多年时间的培养，我们做的交流希望能加速这个过程。
这不仅对中国企业走向世界有帮助，而且对欧洲企业也有帮助，为双方企业相互了解，掌握信息创造了一种机会。
记者：去年您接受本报记者采访时，谈到“要为每一个锅找到合适的锅盖”，目前的交流仍就是促成这种“锅与锅盖”的关系建立对吗?戈巴克：“锅与锅盖”还有一层意思是，每个企业的模式是不一样的，没有一种固定的模型可以依照。
要找到一种合适的模式，要把需要的时间留出来。
我们只是创造机会和条件，让企业间相互了解。
Hyeres的活动正是为国际性的和本土企业创造了解接触的机会。
记者：除了信息交流外，中国企业还需要什么?戈巴克：可以合作的领域还有教育、培训。
法国高级时装公会下属有公会学院，这是侧重设计与制版，另一个是高级时装管理学院。
当然教育交流存在语言障碍，但交流是必需的，因为中法企业在思维和处事方式上存在差异，只有加强教育的密切交流，来慢慢缩小差距。
记者：中国服装教育界在研讨中国服装教育大大落后于产业发展的问题，对此您有何看法与建议?戈巴克：要强调培养学生动手能力。
在法国，做制版专业学生，通过在企业实习，再学习理论，再进行实践。
实践是学习中很重要的一个过程。
这方面中国学校比较欠缺。
记者：您对中法文化年有什么期望?戈巴克：中法交流一定要在谈的同时有实际的操作。
如Hyeres的活动要促成中法企业间合作而继续下去，而不仅仅是双方的见面，这样做没有具体内容。
到2005年，中国的服装产业不完全是这种面貌，需要做调整，特别是在法律方面。
(本报记者王彤晖)来源:中国服饰报。