旗袍制作工艺
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近代旗袍的工艺特 点：是式样简洁合 体的线条结构代替 精细的手工制作。
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11.1 概述
一、外形概述与外形图
旗袍的设计，构思巧妙，结构严谨，采 用高立领，偏襟结构，腰部较合体，两 侧开衩。不仅能充分展示人体曲线美， 而且行动方便。旗袍面料多采用真丝绸 缎、绒料及棉麻织物，素色及各种花色 均可。
包方法同西服袖。 16、绱袖片 方法同西服袖。袖山点与肩缝、袖缝要对齐。
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17、手针固定垫肩 针距适中，松紧适宜。 18、缝合里片侧缝 左侧缝位于衣片拉链同样部位留30cm
开口。靠近开衩点5cm手针缲缝。缲缝部分见图。
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19、绱袖里片 20、手针固定袖里缝份和垫肩 要求松紧适宜。 21、手针固定袖口衣片及里片，滚边 滚边接缝处在袖缝部
尺寸，用B′表示。
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6、腰围 用软尺经腰部最细处水平围量一周，为净腰围尺
寸，用W′表示。
7、臀围 用软尺经臀部最丰满处水平围量一周，为净臀围
尺寸，用H′表示。
8、肩宽 用软尺经后颈点量两个肩端点之间的距离，用S′
表示。
9、袖长 按款式要求，任意确定。 10、衣长 用软尺从后颈点量至踝骨上下，用L表示。
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10、领子上口线滚边 方法同下摆，见图。
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11、绱领 要求领下口净份和领窝滚边布对齐，在领口滚边 布折痕处缉明线。
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12、缝合前后衣片侧缝，劈缝 右侧缝上下片对齐缝合，左 侧缝腰围处留30cm开口。
13、绱拉链 左侧缝开口处绱隐形拉链。
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14、合袖片 分别缝合袖片及袖里片，劈缝。 15、抽袖包 袖片及袖里片分别抽袖包，吃势量稍小。抽袖
在领口线上，其余盘扣要与偏襟止口垂直。
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11.3 旗袍质量标准
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11.4 旗袍常见弊病及修正 一、弊病现象之一
1、外观形态 (1)前肩两侧有斜向皱褶。 (2)斜褶从肩缝指向袖窿方向。 (3)前肩部不平整。
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2、产生原因 (1)绱领时前领口拉长。 (2)前后领宽不足，领口弧线与颈部不吻合。 (3)前肩斜度偏小。 (4)前后肩线长相等，没有吃势量。
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5、前后片下摆及开衩处滚边 滚边方法如下: (1)滚边布按宽度方向对折，烫平。 (2)滚边布与开衩部位对齐，0.4cm缝份。圆角部位滚边布要
留一定的吃势量，里片剪口以上部分不缝。
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(3)修剪缝份，使之均匀一致。 (4)翻折滚边布，在面料滚边折痕处缉“明线”，或在里片
手针缲缝滚边布，见图。
胸围
腰围
臀围
袖长
160/84 A
125
40.5
25
38
39
39
90
72
96
20
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Fra Baidu bibliotek
四、旗袍的样板图与零辅料裁剪
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（二）旗袍排料图
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11.2 旗袍缝制工艺 一、推、归、拔、烫的工艺处理
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3、修正方法 (1)增加前腰节长度，加大腋下省量。 (2)胸围加放量增大或前胸围分配量加大，可以采用
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二、旗袍的制作工艺
1、粘领衬
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2、做领子 缝合领下口，修剪缝份成0.5cm，熨烫翻折，领 上口缉0.3cm明线固定 。
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3、前后衣片缉省(包括里片) 要求省尖要尖、要直，线头打 结，腰省缝份倒向中心线。
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4、手针固定前衣片及前里片、后衣片及后里片下摆开衩部 位 要求缝份0.7cm，距里子开衩点1cm处水平剪0.7cm 剪口，见图。
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6、缝合右身止口部位 缝份1cm。将缝份修剪成0.4cm，翻 折烫平，见图。
右
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7、合肩缝 分别缝合衣片和里片肩缝，劈缝。 8、手针固定领窝及偏襟部位 缝份0.7cm，防止弧线部分拉
长。
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9、偏襟及领窝部位滚边 方法同下摆。偏襟部位滚边布稍拉 紧，防止外翘，见图。
第十一章 旗袍缝制工艺
满族旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸 腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘 滚装饰。
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满族旗装的工 艺特点：是精 细的手工制作， 适用各种刺绣、 镶、嵌、滚等 工艺。
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近代旗袍进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部 更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩 短、腰身也越为合体。刺绣精细。经过多年演变，旗袍前 后片分离，有肩缝，袖子采用装袖结构，适合各类体型的 人穿着。
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3、修正方法 (1)增加前后领宽。 (2)前肩斜度增大0.5cm左右。 (3)前肩线比后肩线短0.5cm左右，见图。
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二、弊病现象之二
1、外观形态 (1)胸部绷紧。 (2)胸部周围有斜向皱纹。
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2、产生原因 (1)前腰节长度不足。 (2胸围加放量不足或胸围前片分配量不足。
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(二)规格设计
1、领围 N=(净领围) N′+4cm左右。 2、胸围 B=(净胸围) B′+6cm左右。 3、腰围 W=(净腰围) W′+4cm左右。 4、臀围 H=(净臀围) H′+4cm左右。
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三、旗袍结构制图 实例
(一)旗袍制图规格
部位
衣长
前腰 节
胸高
背长
领围
总肩 宽
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二、部位测量与规格设计
(一)测量的主要部位与方法
1、领围 用软尺经喉结下围量一周，为净领围尺寸 ，用N′表示。
2、背长 用软尺量后颈根点至腰围后中心点的距离 。
3、前腰节长 用软尺从颈肩点经胸高点量至腰围线 的距离。
4、胸高 用软尺从颈肩点量至胸高点的距离。 5、胸围 用软尺经胸高点水平围量一周，为净胸围
位。 22、手针暗缲里片左侧缝开口 针距要小，松紧适宜。
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23、两侧开衩止口点处封结 见图。
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三、整烫
整烫时要注意以下几点: (1)整烫前要把旗袍所有线头剪净，把手针固定线拆净。 (2)胸部、背部及臀部下摆处放在布馒头上整烫。 (3)不能有水迹，烫黄、烫焦现象。 (4)手针钉盘扣位置要准确，缝线松紧适宜。领口盘扣要钉
近代旗袍的工艺特 点：是式样简洁合 体的线条结构代替 精细的手工制作。
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11.1 概述
一、外形概述与外形图
旗袍的设计，构思巧妙，结构严谨，采 用高立领，偏襟结构，腰部较合体，两 侧开衩。不仅能充分展示人体曲线美， 而且行动方便。旗袍面料多采用真丝绸 缎、绒料及棉麻织物，素色及各种花色 均可。
包方法同西服袖。 16、绱袖片 方法同西服袖。袖山点与肩缝、袖缝要对齐。
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17、手针固定垫肩 针距适中，松紧适宜。 18、缝合里片侧缝 左侧缝位于衣片拉链同样部位留30cm
开口。靠近开衩点5cm手针缲缝。缲缝部分见图。
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19、绱袖里片 20、手针固定袖里缝份和垫肩 要求松紧适宜。 21、手针固定袖口衣片及里片，滚边 滚边接缝处在袖缝部
尺寸，用B′表示。
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6、腰围 用软尺经腰部最细处水平围量一周，为净腰围尺
寸，用W′表示。
7、臀围 用软尺经臀部最丰满处水平围量一周，为净臀围
尺寸，用H′表示。
8、肩宽 用软尺经后颈点量两个肩端点之间的距离，用S′
表示。
9、袖长 按款式要求，任意确定。 10、衣长 用软尺从后颈点量至踝骨上下，用L表示。
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10、领子上口线滚边 方法同下摆，见图。
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11、绱领 要求领下口净份和领窝滚边布对齐，在领口滚边 布折痕处缉明线。
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12、缝合前后衣片侧缝，劈缝 右侧缝上下片对齐缝合，左 侧缝腰围处留30cm开口。
13、绱拉链 左侧缝开口处绱隐形拉链。
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14、合袖片 分别缝合袖片及袖里片，劈缝。 15、抽袖包 袖片及袖里片分别抽袖包，吃势量稍小。抽袖
在领口线上，其余盘扣要与偏襟止口垂直。
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11.3 旗袍质量标准
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11.4 旗袍常见弊病及修正 一、弊病现象之一
1、外观形态 (1)前肩两侧有斜向皱褶。 (2)斜褶从肩缝指向袖窿方向。 (3)前肩部不平整。
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2、产生原因 (1)绱领时前领口拉长。 (2)前后领宽不足，领口弧线与颈部不吻合。 (3)前肩斜度偏小。 (4)前后肩线长相等，没有吃势量。
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5、前后片下摆及开衩处滚边 滚边方法如下: (1)滚边布按宽度方向对折，烫平。 (2)滚边布与开衩部位对齐，0.4cm缝份。圆角部位滚边布要
留一定的吃势量，里片剪口以上部分不缝。
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(3)修剪缝份，使之均匀一致。 (4)翻折滚边布，在面料滚边折痕处缉“明线”，或在里片
手针缲缝滚边布，见图。
胸围
腰围
臀围
袖长
160/84 A
125
40.5
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四、旗袍的样板图与零辅料裁剪
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（二）旗袍排料图
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11.2 旗袍缝制工艺 一、推、归、拔、烫的工艺处理
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3、修正方法 (1)增加前腰节长度，加大腋下省量。 (2)胸围加放量增大或前胸围分配量加大，可以采用
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二、旗袍的制作工艺
1、粘领衬
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2、做领子 缝合领下口，修剪缝份成0.5cm，熨烫翻折，领 上口缉0.3cm明线固定 。
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3、前后衣片缉省(包括里片) 要求省尖要尖、要直，线头打 结，腰省缝份倒向中心线。
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4、手针固定前衣片及前里片、后衣片及后里片下摆开衩部 位 要求缝份0.7cm，距里子开衩点1cm处水平剪0.7cm 剪口，见图。
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6、缝合右身止口部位 缝份1cm。将缝份修剪成0.4cm，翻 折烫平，见图。
右
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7、合肩缝 分别缝合衣片和里片肩缝，劈缝。 8、手针固定领窝及偏襟部位 缝份0.7cm，防止弧线部分拉
长。
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9、偏襟及领窝部位滚边 方法同下摆。偏襟部位滚边布稍拉 紧，防止外翘，见图。
第十一章 旗袍缝制工艺
满族旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸 腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘 滚装饰。
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满族旗装的工 艺特点：是精 细的手工制作， 适用各种刺绣、 镶、嵌、滚等 工艺。
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近代旗袍进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部 更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩 短、腰身也越为合体。刺绣精细。经过多年演变，旗袍前 后片分离，有肩缝，袖子采用装袖结构，适合各类体型的 人穿着。
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3、修正方法 (1)增加前后领宽。 (2)前肩斜度增大0.5cm左右。 (3)前肩线比后肩线短0.5cm左右，见图。
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二、弊病现象之二
1、外观形态 (1)胸部绷紧。 (2)胸部周围有斜向皱纹。
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2、产生原因 (1)前腰节长度不足。 (2胸围加放量不足或胸围前片分配量不足。
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(二)规格设计
1、领围 N=(净领围) N′+4cm左右。 2、胸围 B=(净胸围) B′+6cm左右。 3、腰围 W=(净腰围) W′+4cm左右。 4、臀围 H=(净臀围) H′+4cm左右。
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三、旗袍结构制图 实例
(一)旗袍制图规格
部位
衣长
前腰 节
胸高
背长
领围
总肩 宽
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二、部位测量与规格设计
(一)测量的主要部位与方法
1、领围 用软尺经喉结下围量一周，为净领围尺寸 ，用N′表示。
2、背长 用软尺量后颈根点至腰围后中心点的距离 。
3、前腰节长 用软尺从颈肩点经胸高点量至腰围线 的距离。
4、胸高 用软尺从颈肩点量至胸高点的距离。 5、胸围 用软尺经胸高点水平围量一周，为净胸围
位。 22、手针暗缲里片左侧缝开口 针距要小，松紧适宜。
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23、两侧开衩止口点处封结 见图。
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三、整烫
整烫时要注意以下几点: (1)整烫前要把旗袍所有线头剪净，把手针固定线拆净。 (2)胸部、背部及臀部下摆处放在布馒头上整烫。 (3)不能有水迹，烫黄、烫焦现象。 (4)手针钉盘扣位置要准确，缝线松紧适宜。领口盘扣要钉