纺织面料基本知识
纺织面料知识点总结大全
纺织面料知识点总结大全一、纤维分类纺织面料的原材料主要包括天然纤维和化学纤维两大类。
1. 天然纤维天然纤维是指以天然方式长时间生长形成的纤维，其中最主要的有：棉、麻、羊毛和丝。
- 棉纤维：弹性好、透气性好、耐磨性较差、耐碱性较差，易使纤维短缩- 麻纤维：吸湿性好、透气性好、耐热性好、耐磨性好，但手感较硬- 羊毛：保暖性好，具有良好的弹性，但也容易起毛和起球- 丝：具有良好的光泽和手感，但强度低、易老化2. 化学纤维化学纤维是通过化学方式从天然物质中提取或经合成制备的纤维。
主要包括合成纤维和再生纤维两大类。
- 合成纤维：如聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯纤维、氨纶纤维等。
- 再生纤维：如人造丝、粘胶纤维等。
以上是纤维的基本分类，不同的纤维材料具有不同的特性，可根据需要进行混纺、交织等加工，以达到不同的使用需求。
二、织物结构织物是由经纬线交织形成的，不同的交织方式和密度决定了织物的手感、外观和性能。
1. 组织方式- 平纹：经纬线交错，呈明显的斜纹，手感柔软、舒适- 斜纹：纺织品的条纹呈45度斜角，外观优雅、垂坠感好- 锦纶细纳纺织学：条锦纶细纳纺织的条纹并不是等宽均匀的，可以增加织品的立体感- 提花：在织物表面形成凸出的图案，可以用各种织法制成2. 织物密度- 实织：织物密度高，耐磨性好，但透气性差- 斜纹：织物密度适中，不易皱，透气性良好- 松纹：织物密度低，手感舒适，透气性好三、面料特性不同的纤维材料和织物结构赋予面料不同的特性，主要包括耐磨、透气、保暖、防水、防晒等。
1. 耐磨性由于环境和使用条件的不同，面料对于摩擦和磨损的抵抗能力也有所不同。
羊毛、涤纶具有较高的耐磨性，而棉、麻则较差。
2. 透气性透气性是面料的一个重要性能指标，直接影响着穿着的舒适度。
通常，天然纤维具有良好的透气性，而合成纤维则较差。
3. 保暖性羊毛、丝等天然纤维由于纤维结构的特殊性以及较大的表面积，具有良好的保暖性。
4. 防水性通过表面处理或添加防水涂层，可以使织物具有防水功能。
纺织面料基本知识
纺织面料基础知识时间：待定地点：小会议室或办公室对象：新进业务助理方式：讲义结合黑板及实物培训目的：掌握基本的纺织原料的英语单词及简写，以便在工作中遇到相关的字母能明白是什么品种；了解各种原料的基本特性；掌握纤维原料的分类，便于涉及报关时区分各种分类目录；了解纺织原料的基本单位；掌握织物的基本的三种组织，了解相关复杂的组织；掌握平时工作中对面料的各种描述的各种数据的意义。
一、纺织品的用途：衣着、工业用布、航空航天、医用等，十分方泛。
二、常用纤维分类：（掌握）1、天然纤维：（1）植物纤维（天然纤维素纤维）A、种子纤维：棉COTTON木棉KAPOKB、韧皮纤维：亚麻LINEN、FLAX苎麻RAMIE大麻HEMP罗布麻KENDER竹纤维BAMBOO（2）动物纤维（天然蛋白质纤维）A、动物毛：羊毛WOOL山羊绒CASHMERE马海毛MOHAIR兔毛绒RABBIT-HAIRANGENA骆驼毛CAMEL-HAIR牦牛毛YAK-HAIR羊驼毛ALPACA骆马毛VICUNAB、丝：桑蚕丝SILK、柞蚕丝、蓖麻丝、木薯蚕丝（3）矿物纤维如石绵。
2、化学纤维：（1）、人造纤维：A、粘胶纤维VISCOSE RAYON（再生纤维）B、富强纤维POL YNOSIC RAYONC、铜氨纤维CUPRAD、天丝TENCEL、莫代尔MODELE、醋酸酯纤维ACETATE（2）、合成纤维：聚酯纤维：涤纶POL YESTER聚酰胺纤维：锦纶POIYAMIDE、NYLON聚丙烯腈纤维：腈纶ACRYLIC聚丙烯纤维：丙纶POL YPROPYLENE聚氨基甲酸酯纤维：氨纶POL YURETHANE聚乙烯醇纤维：维纶POL YVINYL、ALCOHOL聚氯乙烯纤维：氯纶其他纤维：芳纶简介：棉纤维和毛有粗梳和精梳之分。
化学纤维有长短纤之分。
另，化学纤维还有一些其他的变化，如：光泽就有有光、半消光、全消光；如同样的75D的纤维，还有75D/36F、75D/48F、75D/73F等区别。
纺织面料基础知识
纺织面料基础知识纺织面料是我们日常生活中常见的材料之一。
从衣物、家居用品到工业材料，纺织面料被广泛应用。
然而，不是每个人都了解关于纺织面料的基础知识。
在这篇文章中，我们将讨论纺织面料的组成、特性和生产过程，以帮助大家更好地理解这个材料。
1. 组成纺织面料通常由纤维或线织成。
纤维可以分为天然纤维和人造纤维两种类型。
天然纤维包括棉、毛、丝和麻等，是从动植物中提取的。
人造纤维则分为化学纤维和合成纤维两类。
化学纤维包括人造丝、人造棉和人造麻等，是通过人工合成的化学物质制成的。
合成纤维包括尼龙和聚酯等，是由基本化学原料制成的。
线是纺织面料的另一种基本组成部分。
线可以由同一种或不同种纤维组成。
在生产线时，多根纱线交织在一起，形成纱线，然后通过编织或织造工艺制成织物。
2. 特性不同类型的纤维和线都有自己的特性，这些特性也将体现在最终制成的织物上。
例如，棉纤维柔软透气，但易于皱缩；涤纶线具有弹性和耐磨损性，但容易产生静电。
在选择和使用织物时，需要考虑这些特性，并根据需要进行选择。
此外，织物的特性还受到织造工艺的影响。
不同的编织或织造工艺可以产生不同的面料外观和质地。
例如，平纹面料具有具有平滑的外观，而斜纹面料则具有斜纹路的外观。
3. 生产过程生产纺织面料通常需要经历以下步骤。
首先是纤维的预处理。
这一步骤可能包括洗涤、漂白和染色等过程，以使纤维符合生产标准。
然后，纤维会被纺成纱线。
纱线的制备可以通过机器或手工完成。
接下来是编织或织造。
编织是将两组互相垂直的纱线交错在一起，形成一种簇新的织物。
织造则是将一个纱线系统在一个非常高速的速度上织成一块布。
最后，将织物整理，包括加工、缩水、整平和修剪等处理。
经整理后的面料可以用于各种不同的应用，从服装到家居饰品和车内材料等。
总结纺织面料是由纤维或线编织或织造而成的具有不同特性和外观的材料。
了解纺织面料的基础知识有助于选择和使用这个材料。
同时，生产这个材料需要经历多个步骤，包括纤维预处理、纱线制备、编织或织造和织物整理等。
纺织面料培训知识
纺织面料培训知识纺织面料培训知识纺织面料是服装制作过程中必不可少的一个环节，不同的面料可以满足不同的需求，从舒适透气到保暖防寒到防水，都需要不同的面料来实现。
在这种情况下，掌握纺织面料的基本知识成为非常重要的事情。
1. 纤维的认识纤维是面料的基础，而面料的性能取决于纤维的质量和性质。
纤维可以分为两类，即天然纤维和化学纤维。
天然纤维指的是由纺织植物、昆虫或动物提供的纤维，例如棉、亚麻、丝、羊毛等。
化学纤维指的是由人工或半人工方式生产的纤维，例如涤纶、尼龙、丙纶等。
2. 面料的生产面料的生产涉及到成千上万的细节和步骤。
其中最重要的步骤是纺纱，它将原始纤维转化为可织造的线。
决定纱线的质量主要取决于纤维质量和纺纱技术。
接下来是织造，将将纱线编织成可以使用的布料。
织造技术的不同会产生不同的纹样、纹理、厚度和质感。
3. 面料的类别面料可以归类为许多不同的类别，例如纯棉、化学纤维、混纺、天丝等，每种面料都有其独特的性能和特征。
例如，纯棉面料舒适透气、柔软、吸湿性好，但干燥困难。
与此相比，化学纤维面料柔软度较高、干燥快，但透气性不如棉面料。
混纺面料则通过合并两种或更多种纤维来获得更多的性能和特征。
4. 面料的性能面料的性能是指它的综合物理和化学性质，例如透气性、防水性、防火性和抗菌性等。
面料的性能的应用也随着应用需求的不同而有所不同，比如，户外运动服装需要具有良好的防水性和透气性，而医院工作服则需要强制抗菌性。
5. 面料的保养面料的保养相当于对服装做一次“保健检查”，正确的保养方法不仅可以延长服装的使用寿命，而且可以保持服装的外观和性能。
一些基本的面料护理技巧可以让你更好地保护服装。
例如，每种面料都有不同的洗涤标准，要遵循洗涤标签的指示，不要将不同颜色和质地的衣物放在一起洗涤，衣服不能在太阳下暴晒。
总结掌握纺织面料知识是非常重要的，尤其是对于从事纺织和服装制造行业的人员更是如此。
了解纤维、面料生产过程、面料类别、面料性能、面料保养等方面的知识，可以帮助我们更好地应对相关问题。
纺织面料知识
纺织品基础知识第一章织物的基本知识一、单位换算：1码（Y）＝0.9144米（M）1英寸（1″）＝2.54厘米（CM）1码＝36英寸1磅（LB）＝454克（g） 1盎司＝（OZ）＝28.3克（g）二、织物规格参数定义:1、丹尼数:表示长纤纱的粗细,即长度为9000米的纱,其重量为1克(g),通常定义为1丹，用英文字母“D”表示。
如：一根9000米长的纱，称其重量为70克，即定义为70丹。
主要用于表示化纤的粗细。
2、条数和经纬密：表示布料的密度，即每平方英寸内经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T”表示。
数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。
3、F数：每一根经纱或纬纱都是由若干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“F”表示，一般情况下，“F数”越大，布料手感越蓬松、越柔软。
反之手感越单薄越硬。
4、短纤纱的粗细表示:一般情况下用”支纱”表示,即1磅重的棉花戳出纱的长度为840码,称这根纱为1支纱,用英文字母”s”表示,如21支纱即为21s.主要用于表示棉、麻、天丝、混纺纤维以及化纤短纤维的粗细。
（经换算：21S相当于250D的重量）5、织物规格表示法:经纱粗细/F数×纬纱粗细/F数×有效幅宽经纱条数＋纬纱条数如：70D/36F×70D/36F×60″也可缩写为70D×190T×60″118T+80T三、织物分类:1、按性质分类(常见分类如下)纤维按性质可分为天然纤维和人造纤维两大类。
其中天然纤维包括蚕丝棉、麻、羊毛等，人造纤维包括尼龙、涤纶、醋酸纤维等等，下面对几种较为常用的纤维进行详细地介绍：A、尼龙: 英文为”Nylon”,一般用“N”表示,也称“锦纶”。
尼龙又分为“尼龙6”和“尼龙66”。
“尼龙66”的各种物理性能都较“尼龙6”为好，价格也较贵。
一般情况下,用火烧冒白烟,闻起来有一种芥茉的味道。
纺织面料知识大全
纺织面料知识大全针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。
你还知道哪些关于纺织面料知识呢?以下是由店铺整理关于纺织面料知识大全的内容，提供给大家参考和了解，希望大家喜欢!纺织面料基础知识纺织面料知识：棉纯棉织物具有良好的吸湿性、透气性，穿着柔软舒适，保暖性好，性能优良，面料色彩鲜艳，耐碱不耐酸，可用酵素洗去毛。
耐热性能较好，但弹性较差，容易折皱，易发霉，但防蛀。
纺织面料知识：麻麻织物强度高，导热性、吸湿性优良，比较耐酸碱，在一定的张力下经烧碱处理可产生丝光效果，强度、光泽都有增加。
面料防蛀、色牢度好、透气性优良，吸湿，散热快，穿着凉爽。
面料立体强，风格粗犷。
但弹性差，易皱。
纺织面料知识：毛毛织物主要已羊毛为主，面料坚牢耐磨，质轻、保暖性好，色泽美观，光泽自然，不易褪色(条染);手感柔软，富有弹性;挺括性好，吸湿性强，穿着舒适。
(1) 山羊毛去掉粗毛和死毛后为山羊绒，以白羊绒最为珍贵。
山羊绒有轻、柔、细、滑、保暖等优良性能，但不耐酸碱、不耐热，是及其珍贵的纺织材料。
(2) 马海毛也称安哥拉山羊毛。
纤维长度长，约120—150mm。
有真丝般的光滑，不易粘缩、弹性优良、强度高，将白色马海毛混进黑色羊毛中织成的银枪大衣，银光闪闪，独具风格。
(3) 兔毛(25—45mm)密度小，纤维轻细、柔软、光滑、蓬松保暖性能好，吸湿性强，但其强力低，纺纱困难，一般与羊毛混纺，织出的面料具有银霜般的光泽，给人一种脱俗的感觉。
(4) 驼毛去掉粗毛后的细毛约50。
比马海毛更柔软而富有光泽，手感特别滑糯，是极其珍贵的纺织原料。
(5) 羊羔毛：又称羊仔毛，从刚出生不久的小羊身上取下的细毛，毛细、短、软、蓬松、洁净、弹性好。
纺织面料知识：丝分家蚕丝(桑蚕丝)和野蚕丝(柞蚕丝等)。
面料柔软滑爽、高雅华丽;色泽鲜艳、光亮;吸湿性好(回潮率：11%、吸湿率达30%)。
但耐光、耐水、耐碱性差，日照易脆化、泛黄，遇水膨胀变粗，经常洗涤易失去天然光泽，遇碱易溶解。
纺织品面料基础知识
杂草一致。
• 棉织物的吸湿性好,透气性佳.手感舒适. • 棉织物的牢度不大,容易起皱.易脆损.
棉织物的化学性能
• 1、酸对棉纤维的作用：棉织物怕酸
在70%硫酸中可以溶解。
• 2、碱对棉纤维的作用：棉织物耐碱性好
一般对棉织物坯布及染色、印花均在碱Fra bibliotek 条件下进行。
• 1.和烧纸一样：纤维素纤维（棉、麻、粘、
天丝、model）。
• 2.和烧头发一样：蛋白质纤维（羊毛、真丝、
兔毛等）
• 3.和烧塑料一样（有收缩）：合成纤维（涤
纶、腈纶、锦纶）
针织布
• 针织布总的可以分为经编类和纬编类。 • 针织布又称汗布，或叫圆筒布，是指制作内衣的
纬平针织物。平方米克重一般为80-120g/cm,布面 光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽，纵、横 向具有较好的延伸性，且横向比纵向延伸性大。 吸湿性与透气性较好，常见的汗布有漂白汗布、 特白汗布、精漂汗布、烧毛丝光汗布；根据染整 后处理工艺不同有素色汗布、印花汗布、海军条 汗布；根据所用原料不同有混纺汗布、真丝汗布、 腈纶汗布、涤纶汗布、苎麻汗布等。
三、真丝与羊毛
• 两者均为蛋白质纤维，燃烧时有臭味 • 真丝的吸湿性能比较高，遇水后溶胀性能
也好，真丝不受张力，染整加工时不能用 张力设备。印花一般用酸性染料来印。
• 羊毛纤维中含有鳞片层，遇水容易缩水，
其拉伸性能和回复性能较好，具有一定的 可塑性（易定型），利用缩水性能可制呢 织物。染色多，印花少。
T/R织物：一般用做男士休闲西装。 也结合了两种面料的优点。
六、腈纶
• 俗称：人造羊毛。腈纶的强度比涤纶和锦
纶都低
纺织面料知识大全
纺织面料知识大全针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。
（一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。
它的品种较多，一般有良好的弹性的延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗耳恭听快干。
不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。
主要有以下品种1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。
主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等；2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。
主要用于男女上装的长裤；3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。
主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料；4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。
面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适；5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。
根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。
人造皮毛也有用经编方法织制的。
6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。
主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。
它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物；7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。
主要用作春、秋、冬的时装面料。
（二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。
它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。
但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。
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纺织面料基础知识一、 纺织面料的形成所有的纺织面料都由：原料--- 纺---织 --- 染---整，这几个过程形成的。
纺织：先纺后织。
“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的纱，之后供给织布或其他不同的行业用。
“织”常见的是梭织、针织和无纺布。
1、纤维和纱线是织物的基础 （1）常用纺织纤维的分类种子纤维：棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻 叶子纤维：剑麻、蕉麻果实纤维：椰子纤维「丝纤维 、毛发纤维矿物纤维：石棉「再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维再生纤维TL 再生蛋白质纤维：大豆纤维 「醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维）合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）.一无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维（2）常用纺织纤维的表示方法棉纤维C ，亚麻L ，苎麻Ramie ，桑蚕丝5，羊毛纤维W ，粘胶纤维R ，涤纶纤维P （T ），腈纶纤维 A ，锦纶纤维N ，丙纶纤维PP ，等等。
（3）常用纺织纤维的鉴别方法a 手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。
它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区 分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。
b 燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。
c 化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。
这个方法 可靠、准确，既可定性又可定性分析。
,一植物纤维・ 「天然纤维-动物纤维一表1各种纤维在燃烧时的特征2、常见纺纱方式和特点(1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。
纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。
优缺点：纱中纤维内外缠绕联接，纱线结构紧密，强力高，效率低，毛羽较多。
(2)气流纺：气流纺不用锭子，主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。
分梳辊用来抓取和分梳喂入的棉条纤维，通过它的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。
纺杯是个小小的金属杯子，根据液体压强的原理，使棉纤维进入气流杯，形成纤维流，杯子外有一根纱头，把杯子内壁的纤维引出来，并连接起来，再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的作用，就好像一边“喂”棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断地输出纱线，完成气流纺纱的过程。
气流纺纺纱时，加捻须条发生断裂，通过转杯高速转动形成负压，使须条加捻。
气流纺现在还只能纺比较粗的纱线，一般在30英支以下。
优缺点：纺纱速度快，产量高，成本低，纱线条干、毛羽比环锭纺纱要好。
但只能加工低支纱，强力低，耐磨性不是很好。
(3)紧密纺：是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。
主要是在环锭细纱机牵引装置前增加了一个纤维凝聚区，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。
纤维须条从前罗拉前口输出后，经过异形吸风管外套网眼皮圈，通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动，逐步从扁平带状转为圆柱体，纤维的端头均捻入纱线内，因此成纱非常紧密，称之为紧密纺。
优缺点：紧密纺纱毛羽少，强力比传统单纱高，条干不匀，粗、细节指数比普通精梳纱好。
用相同它织成的布透气性好，布面平整、光洁。
但价格比较高。
(4)涡流纺：是利用固定不动的涡流纺纱管，来代替高速回转的纺纱杯进行纺纱的一种新型纺纱方法。
纤维条由给棉罗拉喂入，经过刺辊开松成单纤维，借气流的作用，从输棉管道高速喂入涡流管内，风机不断地从管中抽取空气，外面的空气沿风口进入涡流管内，产生旋涡状的气流，当旋转向上的气流到达芯管时，与输棉管道进入的纤维汇合，沿涡流管内壁形成一个凝聚纤维环，稳定地围绕涡流管轴线，高速回转，将纤维加捻成纱。
优缺点：速度快、产量高、操作简单，宜做起绒产品，但适纺原料的范围仅局限于短化纤及中长纤维，强力偏低。
(5)赛络纺：是在细纱机上喂入两根保持一定间距的粗纱，经牵伸后，在前罗拉输出这两根单纱须条，并由于捻度的传递而使单纱的须条上带有少量的捻度，侨合后被进一步加捻成类似合股的纱线。
又命并捻纺，国内称为AB 纱。
优缺点：毛羽少、强力高、耐磨性好、透气性好，手感柔软。
但捻度不稳定。
(6)无捻纺纱：可用两种方法生产a由可溶性的PVA长丝或桑蚕丝包缠在无捻棉束表面构成包缠纱，在织制织物时有较好的耐磨性和承受一定的张力，然后再制成成品后将PVA或桑蚕丝溶解于水中，使织物成无圈无捻蓬松状态处。
b使用粘合剂使纤维条中的纤维互相粘合成纱的一种纺纱方法。
优缺点：柔软、蓬松、吸湿性好，但会有一些掉毛。
3、常见特殊纱线：竹节纱、点子纱、大肚纱、圈圈纱、结子线、双股线、仰花线、花式线、其他金银丝、弹力丝等等。
4、纱线的粗细及捻度表示纱线粗细程度的指标有号数(或称特数Tex)，公制支数，英制支数，旦尼尔等。
我们通常用英制支数来表示。
（1）纱线号数：在公定回潮率时，1000米长的纱线的重量是几克，就称几号纱，也称特数。
号数二纱线在公定回潮率时的重量（克）x1000 节一纱线长度纱线的号数越大，说明一定长度的纱线越重，纱越粗。
这种表示纱线粗细的方法称为定长制。
（2）英制支数：在公定回潮率时，重一磅的纱线有几个840码。
即长为几支纱。
——纱线长度（码） .纱线在公定回潮率时的重量（磅）x840英制支数越大，说明一定重量的纱线越长，纱线越细。
这种表示纱线粗细的方法称为定重制 一般地，18 英支以下的纱称为粗支纱，粗支纱一般用来生产牛仔布，粗平布，粗支纱卡和帆布等产品；19-28英支的纱称为中支纱；29-58英支的纱称为细支纱；60英支以上的称为高支纱。
英制 支数在纱支右上角用“s”来表示。
例：18支写作18s , 60支写作60s o（3）公制支数：在公定回潮率时，重一克的纱线有几个1000米长，就是几支纱。
或者说一克重的纱 有几米长就是几支纱，是定重制。
支数越大，纱线越细。
（4）旦尼尔：在公定回潮率时，9000米长的纱线的重量是几克，就称几旦尼尔，是定长制。
□尼尔―纱线在公定回潮率时的重量（克）*9000 一匕小一纱线长度□数越高，纱线越粗。
（5）纱支的公英制换算棉花的公定回潮率为8.4%，标准回潮率为9.89%。
根据公制英制的关系和上述定义进行计算可 以得出如下的换算公式。
表2以“Tex”表示。
英制支数二以“S”表示公制支数二纱线长度（米） 纱线在公定回潮率时的重量以飞”表示。
以“D”表示（6）纱线捻度加捻是使纱条的两个界面产生相对回转，当纱条受到拉伸外力时，使纤维之间有一定的摩擦力，不易滑脱。
纱线单位长度内的捻回数称为捻度。
实际生产中常用年系数来表示纱线的加捻程度。
以下是常用纱支的捻度，捻系数。
表3 常用细纱的捻系数和捻度说明：计算公式：捻度/10cm二号制捻系数。
V二、纺织面料的分类及风格1、纺织面料的分类面料统称为织物。
根据使用的生产设备不同，有梭织，针织和非织造织物之分。
根据所用的原料不同，有天然纤维面料，人造纤维面料和混纺类面料。
根据生产工艺不同有坯布，染色布，印花布和色织布等等。
（1）梭织物梭织物也称机织物，实际上，这两个名称现在说来都不确切，因为现在大部分都是无梭织机在制造。
梭织物结构上是有两个系统的纱线组成的，即纵向的称为经纱，横向的称为纬纱。
通过这两组纱线按一定规律相互上下交织而成为各种织物。
这种相互交织的规律称之为织物组织。
如一上一下交织就称之为平纹组织织物，还有斜纹、缎纹，大提花，小提花和复杂织物组织等等。
经纱一般在布面上密度较高，同时是与布边平行，纱品质及捻度较高，织布时一般要浆纱。
纬纱是有布边到布边与经向交错，不需要浆纱。
根据所用织机的不同，又有有梭织机织物和无梭织机织物之分。
有梭织机织物为光边，质量较差，织疵较多，现在都已发展成为无梭织机了。
无梭织机织物一般为毛边，但是也有光边的，是用织入边装置将剪断的纬纱再折回布边织成的。
因此其布边较厚。
斜纹织物分为左斜“ S”和右斜“Z”。
左斜为左高右低，反之为右斜。
为了使织物折射反光给人的视觉以纹理清晰的感觉，通常纱织物为左斜，线织物为右斜。
（2）针织物针织物是在针织机上生产的，是利用织针把纱线弯成线圈，然后将线圈相互串套而成为针织物。
针织物一般只有一个系统的纱线。
根据工艺的不同特点，针织生产分为纬编和经编两大类。
在纬编中，原料经过络纱，便可用筒子纱直接上机生产，每根纱线沿纬向顺序垫放在纬编针织机各相应的针上，以编织成纬编针织物，这种机上横向套圈编织成的织物称为纬编织物。
在经编中，原料经过络纱，整经，纱线平行排列卷绕在经轴上，然后上机生产，从经轴上退解下来的各根纱线沿经向各自垫放在经编机的一枚至多两枚织针上，以编织成经编织物。
这种机上纵向编制成的织物称为经编织物。
纬编和经编织物根据组织结构的不同有单面和双面之分，具体的种类很多。
如汗布（平纹、斜纹），罗纹，抽条，起圈等。
经编织物一般用于家纺制品，产业用纺织品，内衣面料，泳衣等。
纬编织物用途广泛，各种服装面料都有纬编织物。
因其手感柔软，主要用以内衣面料为主。
纬编织的纱是水平方向由一端到另一端，一般常用的纬编针织布多为圆机针织。
坯布及成品经常成圆筒状，后经开幅成平布。
经编的布是沿布延伸方向，一般经编针织布的弹性较纬编的布差，但尺寸稳定性好。
（3）非制造织物非制造织物也称无纺布，因为它不经过纺纱、织造，直接由散纤维梳理成网后制成织物，因此成为无纺布或非制造织物。
其生产的方法很多，有浸渍粘合法，热扎法，熔喷法，针刺法等。
无纺布一般做产业用纺织品，如土工布，过滤包装材料，医疗用绷带等。
用于服饰领域的大多为衬布、絮片、口罩，还有医用手术衣帽、妇女儿童卫生用品等。
2、纺织面料的风格面料的风格是指面料的外观和触感，是人对织物的视觉和触觉效果，包括织物的花型、色泽、色光、鲜艳度、布面平整度和光泽度、纹路清晰度、绒面织物的绒毛长短、稀密程度。
（1）梭织物的规格织物组织、经纬密度、原料、纱支粗细直接关系到织物的外观、手感、厚薄、功能效果和强度要求。
梭织面料的规格一般包括原纱类别，经纬纱支，经纬密度，织物组织，布幅等项目。
国家规定一律用公制，但出口产品都用英制。
A原^类别是指该面料使用什么纱生产的，原料类别包括了用什么原料，使用哪种纺纱工艺设备，是纯纺还是混纺，混纺的比例是多少（即原料的成分）等。
一般都是在纱支前加一个英支字母代号表示，常见代号如下：纯纺纱棉^毛W，丝S,亚麻L,涤纶P （或T）,锦纶N,腈纶A,丙纶PP,粘胶R；混纺纱是由两个或多个原料的代号共同组成，如：涤纶与棉混纺T/C,腈纶与棉混纺A/C,涤纶与粘胶混纺T/R，亚麻与棉混纺L/C，亚麻与粘胶混纺L/R。