《中西服装发展史》第六章-封建社会中期服装

唐代时期服饰
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男子一般着圆领襕衫、戴软角幞头 女子一般着艳丽大袖衫，以穿男装为时尚。 披帛、帏（wei）帽盛行。 女子面妆华丽繁复
唐代贵族男装
唐代贵族女装
宋代时期
• 男子一般着右衽襕衫，头戴巾帽、硬角 幞头 • 女子一般着有绶环的素雅儒裙，披帛、 花冠，出现缠足
硬 角 幞 头
阑 袍
二、唐代官服
鹤氅
直掇
道衣
第三节 唐代女服
• 唐代是中国服装文化史上最为发达的阶段。政 治开放，思想活跃，服装款式也比前朝解放的 多，唐朝女装可以称为时装，变化迅速展示性 强。化妆美容的流行也非一般年代可比。
• 初唐时，女装就不 再流行深衣，而改 为上衣下裙，上身 着窄小的“襦”
唐代女装基本形制
• 领口很低，更有一种u型 领，把整个前胸都袒露 出来，在襦的外面，套 两裆或半臂，都是短袖 外衣，领口低于内襦， 所以虽有披帛（长围巾） 半围，前胸仍裸露着。
第六章 封建社会中期服装
——绚丽与素雅
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第一节 纺织印染与衣料 第二节 唐宋官服 第三节 唐代女服 第四节 唐代女妆 第五节 宋代女服 第六节 服饰时尚与百工百衣
第一节 纺织印染与衣料
• 隋唐宋时期是封建社会经济和文化的鼎盛 时期，科技也得到了空前的发展，丰富的 经济基础刺激了社会对服装的需求。 • 当人们满足了物质需求的时候，便会开始 要求精神需求。这种需求便来自于人们对 社会的认同感。
品色服
• 天子用黄袍及衫，并对不同品级官员的服 色做了规定 • 这种以服色来区别官阶的服饰，称为品色 服 • 品色服的出现，是唐代印染技术高度发展 的结果
左三位为初唐官员朝服形象，第四位为东罗马使者，第五位 为高丽国使者。
唐代的冠帽制度
• 幞头:历经千年历史，形成帽身端庄丰满， 展脚,扩大视觉空间,虚实动静结合,脱戴方 便，华贵而又轻松活泼，流行至明末清初。 • 原名折上巾,由汉末魏晋幅巾演变而来,至 北周武帝裁为四脚名为幞头。
四、幞头形制的变化 • 至宋成为男子主要首服。 • 官宦直脚幞头 • 硬脚幞头 • 仆从乐人、交脚和曲脚幞头
五、宋代文人的巾帽 • 进贤冠 • 幞头 • 东坡巾
七、命妇服饰 • 袆衣、鞠衣、朱衣、钿（dian）钗礼服、 常服 • 常服为真红大袖衣，以红生色花罗为领子， 红罗长裙，红霞帔(pei)，药玉坠子，红罗 背子，黄红纱衫，白纱裤，黄色裙，粉红 色纱短衫。
• 隋代的丝织遗物迄今还没有重大发现，但在史书 论述中，有这样描述：即隋炀帝对洛阳西苑yuan 的经营和沿运河南游的铺排，除衣物之外，连拉 船的彩绸，树上的绢花，都是丝织品。这样的挥 霍浪费，如没有大量的生产是难以保证的。 • 隋朝创造出用木板雕出花纹，然后将布夹入加以 染色的技术，并用多套色镂空版印花
软脚幞头 • 平头小样，武家诸王样，顶部高而前倾， 分为两半 • 内样巾子，顶部大而圆，分两半府向前额 • 官样巾子，顶上突高，小头尖圆而不前倾 硬脚幞头 • 朝天幞头，展脚幞头
通天冠 • 通天冠是级为最高的冠帽，是皇帝的礼冠 （又称高山冠） 形制特点： • 颜题-帽圈形 • 帽身向后旋转倾斜 • 帽前金博山成圭形 饰王字或附蝉 • 冠上有珠玉装饰 • 帽身有直线纹 即通天冠梁数
盛唐 联珠猪头纹锦覆面斜纹纬锦
新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓 出土联珠大鹿纹锦纹样
唐绫
• 唐代的缭绫是众多纺 织品中最重要的衣料 之一。 • 缭绫是一种有冰纹状 的斜纹织物，为唐代 的贡品，其品种也颇 繁多。
宋缂（ke）
• 北宋时彩锦有四十多种，到南宋发展到百 余种，并产生了在缎纹底上在织花纹图案 的织锦缎 • 宋锦的特点在于品种更为丰富，工艺更加 精细。 • 宋代最具特色的丝织品是缂丝
唐代纺织品发展
• 唐代的纺织品以麻织品和丝织品为主。分布在 河南河北以及四川，江南等地。唐代还建立了 官府丝织业机构——少府监下的染织署。 • 唐代的丝织产地遍布全国，花色品种也极为丰 富。仅绫一类，各地就有很多品科，其中最著 名的是缭绫。另外还有“轻容”，这是一种最 轻的无花薄纱，也是传到今天的“毫州纱”。
• 衫，单衣，有坦胸贯头，对襟和右衽大襟， 袖子有窄袖大袖之分。 • 领有交领，方领，圆领之外还有翻领。
• 半臂：一种短袖或无袖的上衣，可穿于内 外，内者短衣，外者长衣，但大多及于腰 间，可突出女性身材，两袖宽大而平直， 长不掩肘，不可单独穿用。
• 帔帛：唐代女子常用披巾，是与上衣相配 套的一种装束。一条轻纱罗裁成的宽幅长 巾，印染或织绣花纹图案，披绕双肩或背 后，两端左右下垂，参差不齐，也可绕与 臂上，一副轻柔潇洒风情万种的韵味。 • 唐代女装很有代表性的一种饰物 自秦汉已有唐代形成风气影响波及宋明清 至民国，后演变成披巾——围巾。
唐代官服形制：
1、圆领长袍；领座、袖口、衣裾边缘贴边 2、前后直裁，前后襟下缘各用一整幅布，横 接成横斓（斓衫袍），革带束腰，衣袖分直 袖式和宽袖式 3、直窄袖 ，宽袖， 皆可穿 4、配乌皮六合靴
体衣与品色服
• 体衣按功能分类：朝服、公服、常服 • 朝服、公服仅为正式朝廷活动时所服，颇 为烦琐 • 常服则较为普遍，是帝王贵臣以致百姓的 常用服装，足以代表时代的主流风尚。
• 当然，随着时代推移，联珠纹也有相应变化，典型 特征是越来越“中原化”，如联珠圈逐渐变为卷 曲连贯的唐草纹，主题纹样也出现有中原风味的 舞凤等形象。
陵阳公样
• 这种对称的纹样，包括对狮、对羊、对鹿、对凤、 对马等，以团窠为主体，围以联珠纹，中央为各种 动物纹样，风格秀丽华美，颇具特色。
纹样发展阶段
宋代男子的一般服饰
1、袍 广身宽袖 紧身窄袖 2、襦袄 3、短褐（贫苦百姓穿用） 4、褐衣 （隐士道士/麻布毛织物） 5、衫 （内穿的小衫和长衫）紫衫
宋代男子的一般服饰
短褐（贫苦百姓穿用）
6、直掇（中部中缝线通到底的长衣）
7、道衣 （斜领交裾，衣身宽大） 8、鹤氅 （羽衣，披在外面） 9、背子 （腋下开衩的长袖长衣） 10、半臂（短袖长衣）
• 唐代服饰文化背景：公元618年，唐朝建立， 经贞观之治，开元盛世，唐代出现空前繁 荣，国家强大，人民充满民族自信心，对 外来文化采取开放包容的态度。 • 形成唐代服饰雍容大度，百类竞呈。
唐代冠服制度
• 冠服制度：封建社会统治阶级，精神支柱 的儒学 • 黄色成为帝王专用色 • 吸收胡服的某些成分与华夏传统服装相结 合，形成具有唐代特色服饰。 • 缺胯袍、半臂、大裤口
• 宋代还发明了用石灰和豆粉调制出来呈现胶 体状的浆来代替腊进行涂绘和纺染的技术， 为推广纺染技术提供了条件。 • 这种被称为“药斑布”的花布在民间广泛流 传，那种蓝白相间的格调，和宋代的朴素雅 致的服装风格极为协调。
二、唐绫宋缂新品呈现
• 隋唐至宋的纺织物尽管有丝、麻、棉等， 但仍以丝织品为衣料的主体。 • 从纺织、印染的产量上看，也是丝织品居 首位。 • 隋代的丝织品储存于洛阳的数量最多，到 隋朝亡国十多年后，唐代宫廷都没用完， 而唐代的丝织品每年产量更是数以万匹计。
三省六部
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官僚制度对服装的影响
• 唐宋官僚机构的改革，对服装产生深远的 影响，这种规范化、简约化、明了化的官 僚机制和一大套详细而完备的官服制度， 使服装的符号性更为鲜明突出，数百年官 服的威风不减成为后来历代封建王朝的典 范。
三、衣料上的纹饰与图案
• 衣料上的纹样与图案最能表现时代的风尚， 反映出社会文化的主流倾向。 • 织锦纹样中最具代表性的联珠纹，以及对 称格式的图案组织——陵阳公样
联珠纹
• 纹样主体之外有一圈圆 珠围绕，而主体纹样也 多以外族风格的动物纹 为主，尤其带有鲜明的 萨珊波斯风格，如翼马、 鹿、野猪、鸾鸟等。
宋代官服
宋代的文化背景 • 偃武修文的基本国策 • 加强中央集权，杯酒释兵权 • 强化思想控制，发展程朱理学 • 经济繁荣推动丝织棉纺手工艺发展 • 棉布的增量提供了新的衣料 • 刺绣及手工印染技艺,形成民间服饰艺术的 基本格调
宋代的官服制度
官服包括祭服、朝服、公服、时服 一 、祭服 • 起用了古代全部六种祭服，略有省改，但 长期处在群臣的争论中，多次改制，最为丰富多彩，绚丽夺目变化万 千中又风格协调，充分表现出唐代繁丽奢 华的服饰之风。 • 隋至唐初，长裙曳地，裙腰及胸，下摆圆 弧，裙形瘦窄，裙上多绣花纹，多幅长裙 有单色和多色之分，多色称为间色长裙或 裥群，以朱绿、朱黄、黄白相间常见。
• 单色以红紫黄绿青及白色为流行色。 • 盛唐流行 花笼裙和百鸟裙 • 花笼裙：细软轻薄半透明单丝罗制成的花 裙，上用金银丝彩线绣成花鸟装罩在裙外。 • 中唐至五代，裙拖加长，裙围加宽，多褶 裥。（宽大适体，行时飘然，显出女性柔 美）
缂丝形制
• 以本色生丝为经，彩丝为 纬，用于手工采取通经断 纬的织法织法出正反面花 纹色彩相同的织物。 • 宋代缂丝的纹样题材一般 以简单的几何形花纹为主， 色彩主要是平涂的块面， 还没有使用晕色匹配，故 色彩层次不够丰富，但有 的已使用金线作地纹，增 强了装饰效果。
南宋、北宋缂丝比较
• 北宋时缂丝主要用于 服装的装饰上，缂法 较简单，纹样结构即 对称又富于变化，力 求实用。 • 南宋则从实用转向于 欣赏，并发展成独立 的艺术织品，采用细 经粗纬的纬起花法， 以唐宋名画家书画为 缂丝内容，使丝织技 术与艺术结合起来。
唐锦
• “锦”，为丝织品中极华丽的一种，除此之外， 代表当时织造工艺最高水平的面料，尚有绫、罗、 布等等，装饰技法则有绣、染、缂丝、织成等， 纺织品的用途，除了用作衣料，还用于室内外环 境的装饰点缀、赐边易货等场合。 • 在中原民族，锦却不作衣料之用，在服饰中出现， 也多是衣边、鞋袜、腰带、半臂（一种极短的开 襟背心）等，更多的用于室内外装饰，