西装活袖衩的缝制工艺解读
西装袖衩的缝制工艺教案
教学过程备注
新课导入
由袖衩类型导入课题
新授内容
西装活袖衩的缝制
一、做大袖衩角
1、烫出衩宽和袖口贴边的宽度。
2、按烫折线剪除三角后缝合，并烫分开缝。
3、做好小袖衩贴边的宽度记号。
二、缝合袖里外侧缝
1、袖衩上口剪一缝头宽的刀眼。
2、缝合袖里后侧缝。
3、缝合袖口部位的袖面里。
4、缝合衩与里子，注意面里应摆放平整。
介绍，板书课题。
讲解与示范相结合
指导学生做练习
三、缝合袖衩侧缝
1、缝合面里的衩边缝头。
2、里子边角折缝方正，不可歪斜、牵扭。
四、封缝衩角
1、衩角推向反面并封缝好衩角。
2、将面里的衩角缝合固定在一起。
3、正面锁眼钉扣。
课堂小结：
这节课主要介绍了女西服做袖工艺操作步骤；通过学习，希望同学们明确女西服做袖的工艺步骤及质量要求，熟练掌握女西服袖的操作方法，用三节课时间完成女西服做袖工艺。
课后作业
1、简述女西服做袖步骤？
2、简述女西服袖的质量要求？
教后札记总结，强调重点，提出要求。
巩固重点。
西服缝制工艺
3开三角、翻烫线口袋：在两道缝线中间开剪口，两边剩余1cm剪成三角， 袋
布翻进衣片反面，袋布与面料，垫袋与面料均劈缝熨烫。
4固定袋口止口：用暗线緝缝 小袋布止口合衣身止口，如图所示。将大袋布 粘在垫袋上，緝0.1cm明线将袋口线固定，如图所示。緝时三角放平两端回针。
5.定垫袋下口：垫袋下口锁边或倒緝0.1cm明线，将其与大袋布固定。 6.封袋布：如图所示，前衣片掀起，袋布底边緝缝1cm止口，止口要均匀，起 止回针，袋布沿边锁边，四角用无纺衬粘合固定到衣身反面。
圆角净缝，将左右片相对，按修好的一片校正另一片，两格完全相符。
（九）覆胸衬
1.烫衬：先对胸衬略加 熨烫，烫出胸部胖 势、肩部凹势，在 胸衬一侧粘2cm宽 直
丝牵袋，并緝线固 定。另一侧盖过驳 口线0.5cm，如图所 示。
2. 覆衬：将挺胸衬放在衣片的反面，垫胸衬朝上（拉绒朝里子，毛鬃贴紧面料） 按位置放好，胸衬的驳口牵带粘在驳头上，用三角针固定，粘时略拉紧，胸衬与 衣片的符合用白棉线大针假缝固定，用手轻托在衣片下（或下垫一软垫）使胸衬 与衣片紧密贴合，形成胸部胖势，共假缝三道缝线，如图所示。
第一道线：看胸衬缝，从肩缝下10cm，距驳口线2.5cm处开始，绷缝第一道 线，肩部不缝留出垫肩量。
第二道线：看面料缝，从胸中部开始绷缝，距驳口线10cm左右开始，留出 肩部不缝。
第三道线：看面料缝，比面料多出的胸衬净去，肩头、领口处胸衬与衣片看 齐，袖隆处多留出0.4cm.
（三）裁胸衬、做胸衬
1.挺胸衬裁配：挺胸衬由毛鬃（2）、层托肩（毛鬃）和拉绒组成。裁配均在毛 份上进行。毛鬃、拉绒裁剪相同，裁配、托肩裁配如图所示。
2.纳胸衬：毛鬃肩线处开剪口，下垫衬条将其缉合，托肩衬上的剪口要错开 1.5cm，拼合后直接緝缝，腰省剪开后直接拼缝緝合，如图所示。拉绒上不剪 开，将毛鬃、托肩、拉绒三层按之形线迹车缝固定，间距3cm左右，如图所示。
传统平衡合体男西装袖配制技巧
传统平衡合体男西装袖配制技巧传统配袖技术中存在着袖型与袖窿间不易发现的层次配合这一技术要点，即：贴体袖窿配贴体袖、合体袖窿配合体袖、较合体袖窿配较合体袖，属同一层次配合；贴体袖窿配合体袖、合体袖窿配较合体袖，属跨一层次配合，改变了以往不分条件、一律提高1厘米的盲目做法。
该技术适合任何袖型，并能达到“知其然，又知其所以然”的境界。
现选择不同袖型作对比，将传统配袖技术介绍如下。
1、标准体男西装袖配制技术（如图3 一11）。
标准体西装版型将包括衣身和衣袖版型，这里除了胸腰差10 厘米外，肩部的宽窄和衣袖的造型是至关紧要的数据。
例如，肩宽规格€€ 般控制在0.3 胸围＋14 厘米，袖窿AH 约占胸围的50 % ，窿距占胸围13 % ，袖窿比值在0.65 以下，属于贴体袖窿配贴体袖型（袖弦夹角取15：14 ）。
现将传统配袖法中，按袖型条件配袖要点及作图步骤介绍如下。
(1)上平线：按前、后肩点均值下3～4 厘米作上平线，属经验性简易方法，最好按袖窿比值和袖弦夹角推算袖山为宜。
(2)袖山深线：按袖型层次条件提高袖底线为袖山深线，是揭示传统配袖绝技之一。
其中，贴体袖窿配贴体袖、合体袖窿配合体袖属同一层次配合，袖底线提高0 .5 厘米即可。
(3)下平线：上平线下髦袖长规格，作平行线为下平线。
(4)前袖标：按衣身袖窿上量1 / 4 袖山深作横线与前袖窿弧线的交点O 为前袖标点，最好O 点距前胸宽线0.5 厘米为宜。
(5)袖肘线：取腰竹线为袖肘线。
(6)后袖标：取背高线或1 / 3 袖山深线作后袖标横线，与前袖窿交点B 、后袖窿交点A ，直背缝时A 点下移1 厘米。
(7)前袖直线：过O 点作垂直线，与上、下平线相交。
(8)前袖弧线：上按前袖直线，肘部处按直线凹l～1.5 厘米，袖口按前袖直线（不要偏出），按图示弧线划顺前袖弧线。
(9)前偏袖缝：按前袖弧线平行放出2.5 厘米作前偏袖缝，上端C‘点比袖窿对应C点低0.3 厘米（或增宽偏袖），使为宜。
缝制课件ppt宝剑头袖衩——孙选玉
希望每位学生能够通过学习举一反三、触类旁通
作业布置
实训练习完成一对宝剑头袖衩的缝制
五、总结 1、重点：样板的绘制裁剪 2、难点： 缝制工序与质量标准的达成
• 女衬衫一字袖衩：委婉含蓄、闭月羞花、、、
2、实物展示
三、新课学习
1、样板绘制：
质量标准： 1、尺寸正确、画线横平竖直
2、如在布料上绘制需在布料反面轻轻画线 以免造成布料的不整洁
2、着手缝制
1）确定袖衩位置、剪三角
• 大片
小片
质量标准：三角大小方向正确
2）扣烫门里襟
3）缉缝里襟与小片、
综合教研室 主讲教师：孙选玉
教学思路
一、复习巩固 女衬衫一字袖衩的缝制工艺 二、新课引入
1、图片欣赏 2、实物展示 三、新课学习 1、样板绘制 2、缝制步骤及工序 3、质量标准 四、拓展提高与作业 宝剑头袖衩在服装其他部位的设计应用 五、总结 1、重点：样板的绘制裁剪 2、难点： 缝制工序与质量标准的达成
质量标准：三角剪口与袖衩固定精确，缝线均匀
4)缉缝门襟与大片
门襟无宝剑头一边的正面与大袖片反面对位缝线； 质量标准：三角剪口与袖衩固定精确，缝线均匀 封三角； 缉压门襟正面明线0.1cm； 质量标准：缉线宽窄均匀，无漏缝，无毛边外露。
5）绱袖克夫：下堂课讲解、拓展提高与作业
宝剑头袖衩在服装其他部位的设计应用？
一、复习巩固
女衬衫一字袖衩的缝制工艺
• 提问复习
• 1、一字袖衩需要几片样布？
• 分别是那几片？
• 答案解析： • 共需要三片样布
• 分别是：袖片、滚边条（袖衩条）、袖克夫（袖头）
二、新课引入
(男装)西服缝制工艺
第三章男西服缝制工艺教学目的：使学生了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，使学生能够完成西服生产的工艺流程安排。
教学重点：西装制作的手法与步骤。
课时安排：80学时第一节概述教学目的：使学生了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。
教学重点：用料计算及零辅料裁剪。
课时安排第五节复胸衬工艺教学目的：使学生掌握西装胸衬的复制方法。
教学重点：复衬方法与复嵌条的工艺要求。
课时安排：4学时授课形式：讲授+演示+实践操作教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗复衬前应再将胸衬高温磨烫，使上下衬布平挺匀合，以加强胸部的弹性，熨斗反复磨烫要达到使缉线陷入衬布丝里为止，手感光滑，胸部饱满、有弹性，复衬是西服工艺的重要部分，复衬时要特别注意胸衬的松紧，左右对称，并保证衣片各部位与衬头各部位相等。
一、摆放位置：复衬前应在放片前驳口线位置拉牵条，使胸部胖势聚拢，衬头的胸部与放身胸部胖势相符合，与驳口线相距1cm，然后将胸衬的驳口牵条粘在前衣身驳口线处，见图3-5-1。
图3-5-1图3-5-2二、拉出胸袋：在胸衬与胸袋下口对应处可剪一条口子，拉出袋布，并揉平衣身正面，用牵条粘牢袋布，见图3-5-2。
三、复衬线路一：从肩缝线中点下12cm起针，直线每3cm一针，缝至前胸1/2处，见图3-5-3。
复衬线路二：把摆缝翻转，将胸省与大身衬固定，寨线不宜紧，每1cm一针，线结放在衬头下面，见图3-5-4。
图3-5-3图3-5-4复衬线路三：从肩缝线中点起针，沿驳口线寨线固定，寨缝时可将袖笼一侧垫起4-cm 左右，用手轻推衣片，使衣片略紧于衬布，见图3-5-5。
复衬线路四：从肩缝线中点起针沿袖窿线寨线固定，方法同前，衬布寨缝后将宽余部分剪掉，以衣片毛样为标准，见图3-5-6。
图3-5-5图3-5-6图3-5-7四、拉牵条：先将袋布与衣身固定，可采用手针扦缝，也可用双面胶粘合固定。
前止口处拉牵条，其松紧控制，见图3-5-7。
高级男西服的缝制工艺技巧
高级男西服的缝制工艺技巧高级男西服的缝制工艺技巧2010年11月27日一、平驳头男西服的外形概述平驳头，门襟止口圆角，两粒钮，左、右双嵌线大袋，左胸手巾袋一个，后身做背缝，开背衩，圆装袖，袖口处做假衩，并有三粒装饰钮。
见图7-1。
二、平驳头男西装的部件及成品规格（一）平驳头男西装的部件1.面料类：前衣片，后衣片，大袖片，小袖片，挂面，领面，大袋盖，嵌线布，手巾袋片，手巾袋袋垫布，领里，耳朵片。
2.里料类：前身里，后身里，大、小袖里，大袋盖里，大袋垫布，里袋嵌线布，里袋垫布。
3.衬聊类：（1）软衬大身衬，领衬，手巾袋衬，插角衬。
（2）黑炭衬挺胸衬，驳头衬，袋片衬。
（3）细布衬盖肩衬，盖驳衬，下脚衬，帮胸衬，袖口衬，背衩衬，袋口衬，牵带布，大袋布，里袋布，手巾袋布，盖领衬。
4．其它绒布滚条，垫肩，各类线，纽扣。
（二）成品规格单位：cm 三、平驳头男西服的质量要求1.西装各部位规格正确，面、里、衬松紧适宜。
2.领头、驳头、串口平服顺直，丝绺正直，左右两格宽窄、高低一致，条格对称。
3．胸部饱满，吸腰平服，丝绺顺直。
袋盖窝服。
止口顺直、薄、挺，长短一致，左右对称。
4．后背平服、方登，背缝直顺，腰腋匀服，条格对称。
后衩长短相符，不搅不豁。
5．肩部前后平挺，肩缝顺直，丝绺正确。
6．装袖圆顺，前圆后登，袖子前后适宜，无涟形、无吊紧。
7．各部位熨烫平服，无极光、水花、折印。
四、平驳头男西服缝制的重点或难点男西服以复衬、开袋、装领、装袖及整烫为重点。
男西服的衣片、袖片、领等归拔是难点。
五、平驳头男西服工艺流程检查裁片→验片→打线片→收省→推门→缉胸衬→烫衬→复衬→扎驳头→开手巾袋→开大袋→修止口→敷牵带→烫前身→开里袋→复挂面→翻止口→归拔后背→做背衩→合缉摆缝→兜翻底边→拼肩缝→做领、装领→做袖→装袖→做、装垫肩→缲夹里、锁眼→整烫→钉钮→检验六、平驳头男西装的缝制（一）检查裁片家查顺序及数量参照西服部件要求（二）验片验片是将一些在裁剪过程中因上下层松紧或移动而造成不符合样板规格的裁片，按样板修正确。
第四节女西服的结构制图与缝制工艺
第四节女西服的结构制图与缝制工艺一、女西服的款式特点:三开身结构，前片分两部分，即前大片和腋下片。
前大片设腰省，左右两个嵌袋，方角袋盖。
后片有后中缝。
平驳头，平下摆，单排三粒扣。
圆装两片袖，有袖开衩，开衩处钉三粒扣。
女西服的款式变化很多，结构紧凑严谨、造型合体美观，是广大女性较喜爱的服装品种。
二、面料选择:女西服的面料可使用中等厚度的全毛、毛涤混纺、麻、棉、化学纤维等织物。
里料一般选用涤丝纺、尼丝纺等织物。
袋布既可选用里料，也可用全棉或涤棉布。
三、面辅料参考用量:1、面料:幅宽144CM，用量约150CM，估算式为衣长+袖长+20CM左右2、里料:幅宽144CM，用量约145CM，估算式为衣长+袖长+15CM左右3、辅料:有纺粘合衬适量，无纺粘合衬适量，垫肩1副，大纽扣3粒，小纽扣6粒四、成衣规格:(单位:CM)名称号/型衣长胸围肩宽袖长袖口宽165/88A 70 88+14=102 42 58 14 规格五、结构制图:结构制图的方法:可参照西装领外套的制图方法。
要点:1、侧胸省通过纸样折叠转移隐藏到公主线上。
2、凡后肩有肩公主线，就应在其上打肩省，前肩线长为后肩线长-1.5CM3、后片公主线与袖后起翘点对位(一)利用有侧腰省的女装原型进行绘制，让原型板的前后身腰围线落在同一水平线上。
(二)绘制后片:延长后中心线至衣长，绘制后片矩形。
1、后领宽水平加大1CM，以加大领围，方便内穿毛衫等。
2、肩点向上抬升1CM，向外水平加大1CM，增加小肩长，保证内穿毛衫合体。
3、腋下点向下降1.5CM，向外水平加大1.5CM，增大袖窿及加大胸围至所需要尺寸，此时胸围线下降了1.5CM，胸围半围加大了3CM。
4、后中心线在胸围线上内收0.5CM,在腰围线上内收1.5CM，在下摆围线上内收1.5CM。
5、设定后片侧缝:在腰围线上内收1.5CM。
6、设定后公主线和后肩分割线:在后袖窿弧线上取与后背宽线相切的点，在后肩线上3等分，并设肩省1.5CM，在后片腰围线上三等分点，连接这4点形成弧线至底摆，即形成后公主线和后片分割线。
【课件】01、男西装的缝制工艺PPT
口袋、下摆、衣片的边缘等部位。 要求：按不同构特点
1．传统工艺西服里衬（机缝里衬工艺结构） 采用传统工艺制作的西服，也称全毛衬西
服。采用全毛衬覆衬方式，即西服上衣的大身、 驳头和挂面等部位不用粘合衬，全部选用高档 优质黑碳衬。西服的胸部和肩部使用由优质黑 碳衬、高密度马尾衬和胸绒组合而成的胸衬。 用这种工艺缝制的西服，外形线条流畅、立体 感很强。
优点：胸部饱满、挺括、外形美观
缺点：费工、费时、费料，做工成本大
3．现代工艺西服里衬（粘合里衬工艺结构） 也称粘合衬西服。西服的大身衬和驳头衬
均以有纺粘合衬替代黑碳衬，而且大身和驳头 部位的粘合衬通常又连在一起进行裁剪与粘合； 胸部和肩部的覆衬广泛采用预先加工定型制成 的组合胸衬（开片衬），根据工艺流程要求在 流水线上直接进行缝纫组装。
（二） 按缝制工艺要求分：
1、按制作品质的要求分：
精做西装——从开始至结尾的各个工序都会以最精细 的工艺要求完成，许多部位会以手工或特殊机械缝制。
简做西装——以成本较低，制作简易的缝制方法，快 速缝制 。
2、按工艺制作流程分：
大反西装——分别把面料裁片、里料裁片组装好再合 拼，完成后西装的面层和里层缝道的位置是分开的
小反西装——一边缝合里料、面料，一边组装部件， 完成后西装的袖窿和肩部的面层和里层是被手针固定 不分开的。
3、 按服装里布的结构设计分：
全里西装——这种工艺的主要特点是通过大身 接着粘合衬，附毛衬、胸绒、垫肩及加强衬， 使得外观效果感觉挺括，给人以严谨、挺拔、 庄重的感觉。西装的里层被里布完全覆盖，服 装内部整洁而平滑。
特点：弹性很强，用于高档西装、大衣的挺胸衬和肩 衬，使之挺括，效果极佳。
第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺
第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒扣。
款式见图11-2-1。
图11-2-1二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm 部位符号用L表示。
2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。
部位符号用SL表示。
3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。
4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。
5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。
（二）规格设计1、胸围：B=B°+16—20cm2、肩宽：S=S°+2—4cm3、领围：N=N°+4—6cm三、男西服结构制图（一）男西服成品规格表（见下表所示）假定制图规格表单位：cm（二）男西服结构制图1、要点（1）这是一款合体西服款式，可直接利用男装原型制图，在制图过程中需要消耗2CM的胸围宽松量，成品胸围放松量为16CM，适度收腰，整体呈H型造型。
（2）男西服的驳领宽度，上下驳领夹角大小、宽度都可以按照个人喜好或时尚增减，但增减幅度不像女装那样大。
（3）后领高中轴线宽6CM，这是各号通用的，不宜加宽，因为西服穿着时，要露出1—1.5CM宽的衬衫领子。
（4）纽扣的数量可以根据个人喜好或时尚而确定，但门襟最高扣位一般不高于胸围线，袖开衩上的最低扣位一般距袖口边缘4CM。
（5）腰下大袋口要打一道0.8CM的横腹省，其作用是使门襟下部圆挺内收，0.8CM的省量来自前片下摆的小台阶。
（6）开衩可视个人喜好或时尚设计在后中部或侧缝处，长度也可以适当增减。
（7）男西服的内袋很重要，通常大内袋左右各一个，名片票证袋仅左腰下一个，笔袋仅在左大内袋上方一个。
服装生产工序流程PPT课件
男西服缝制工艺流程图
男西服的制作工艺步骤
（一）检查裁片 检查西服的部件是否齐全。 （二）验片 检查有无不合规格的样片，并按样板修改正 确或换片 （三）打线丁 1.前衣片 驳口线，缺嘴线，手巾袋位，前袖窿装袖对 档位，腰节线，大袋位，纽位，胸省线，底边线。 2.后衣片 背缝线，背高线，腰节线，背衩线，底边线。
3.开袋口 在两线中间剪开，袋口两端剪成三角形，注 意不能剪断缉线。 4.分烫缝头 将袋爿缝头与袋垫缝头分别烫分开缝。 5.固定袋爿和袋布 袋爿与袋垫布翻进，小片袋布与袋爿摆平， 沿分缝的缝份缉线一道，固定小袋布。再将下层 袋布放上，在正面袋垫缝份两面各缉0.1 cm清止 口。袋垫布下口扣光或拷边缉线固定在下袋布上。 6.兜缉袋布 将两层袋布摆平，兜缉一圈。 7.封袋口 将手巾袋爿两端摆正，三角捅入，车缉来回 针，缉线距袋爿止口0.15～0.2 cm。
（5）归烫肩头部位。衣片肩部靠近身体， 把腰节线折起，锁骨部位横直丝绺放直： ① 拔烫前横开领，向外肩方向抹大0.5～ 0.8 cm，同时将横领口斜丝略归。 ② 用熨斗将肩头横丝向下推弹，使肩缝呈 现凹势，将胖势推向胸部。 ③ 熨斗由袖窿处向外肩点顺势拔出，使外 肩点横丝略微上翘，使肩缝产生0.8～1 cm的回 势。 ④ 将胸高处胖势反复熨烫，使胸部横直丝 绺归烫顺直，胖势匀活。
（六）归拔 1.归拔前衣片 先将袋口处用黏合衬粘好，然后进行归拔。 （1）分烫省缝。把衣片止口一边面向自己 放平，分烫省缝。省尖处可插一根针，以防省尖 偏倒一边。分烫时在腰节处丝绺向止口推出 0.6～0.8 cm，并以腰节线为准向两边略拉伸。 分烫胁省时，两边丝绺放直，斜丝处不宜拉还。 （2）归拔前片。止口靠身边（里襟则相 反），将止口直丝推弹0.6～0.8 cm。熨斗从腰 节处向止口方向顺势拔出，然后顺门襟止口向底 边方向伸长。要求止口腰节处丝绺推弹烫平、烫 挺。熨斗反手向上，在胸围线处归烫驳口线，丝 绺向胸省尖处推归、推顺。