全面介绍清代的服饰
清代皇帝服饰种类
清代皇帝服饰种类清代是中国历史上最后一个封建王朝，其皇帝服饰在设计和制作上非常讲究，具有独特的特点。
下面我们将介绍清代皇帝服饰的种类。
一、龙袍龙袍是清代皇帝最重要的服饰之一，也是标志皇帝身份的象征。
龙袍使用黄色绸缎作为主要材料，以象征皇帝的尊贵和权威。
袍身上绣有五爪金龙图案，寓意着皇帝的至高无上。
龙袍的袖口和下摆都饰有金色的云纹，增加了服饰的华丽感。
二、寿袍寿袍是清代皇帝在生日和重大寿辰等特殊场合穿着的礼服。
寿袍的颜色多为红色，象征着喜庆和吉祥。
寿袍的袍身上绣有各种吉祥纹样，如寿字、蝙蝠、如意等，寓意着长寿和幸福。
寿袍的袖口和下摆都采用金丝绣制，使得服饰更加华贵。
三、朝服朝服是清代皇帝在正式朝会上穿着的礼服，也是表达皇帝威严和尊贵的重要服饰。
朝服的袍身以黄色为主，袖口和下摆饰有云纹和金线，使得服饰更加华贵。
朝服的袍身还绣有各种图案，如龙、凤、祥云等，寓意着皇帝的至高无上。
四、礼帽礼帽是清代皇帝在重要场合佩戴的帽子，也是皇帝身份的象征之一。
礼帽通常由黑色绸缎制成，帽顶饰有金色的云纹，帽檐上方则饰有金丝绣制的纹路。
礼帽的帽缨多采用红色丝线制作，象征吉祥和权威。
五、蟒袍蟒袍是清代皇帝在特殊场合穿着的礼服，通常用于祭祀和重要仪式。
蟒袍的颜色多为红色或黄色，袍身上绣有各种吉祥纹样，如龙、凤、祥云等。
蟒袍的袖口和下摆采用金丝绣制，使得服饰更加华丽。
六、圣袍圣袍是清代皇帝在举行重大祭祀和庆典活动时所穿的礼服。
圣袍的颜色多为红色，袍身上饰有五彩绣线，绣有各种吉祥纹样和神兽图案。
圣袍的袖口和下摆饰有金线和珠片，使得服饰更加豪华。
七、六品服六品服是清代皇帝在一般场合穿着的常服，也是皇帝日常行动的服饰。
六品服的颜色多为蓝色，袍身上绣有各种纹样和图案，如云纹、花卉等。
六品服的袖口和下摆采用金线绣制，使得服饰更加精致。
八、罗袍罗袍是清代皇帝在夏季穿着的轻便服饰，也是皇帝活动的常服。
罗袍的颜色多为白色，袍身上绣有各种纹样和图案，如云纹、花卉等。
历史课了解清朝的服饰文化
历史课了解清朝的服饰文化清朝是中国历史上最后一个封建王朝，也是封建时期服饰文化发展最为成熟的朝代之一。
清朝的服饰文化体现了封建社会的等级制度和官员身份的象征，展现了独特的审美观念和文化特色。
本文将从宫廷服饰、士人服饰和民间服饰三个方面对清朝的服饰文化进行探讨。
一、宫廷服饰清朝宫廷服饰以华丽、繁复而闻名，尤其在礼仪场合中，宫廷成员的服饰更是富丽堂皇。
清朝皇帝的服饰主要分为正装和行装两种。
正装通常由金黄色的袍子、黄色的马褂和长裤组成，上面绣有五色云纹和各种龙纹。
行装则以深红色为基调，上面绣有葡萄纹和各种花鸟图案。
皇后和妃子的服饰也非常讲究，以紫色为主色调，配以各种云纹和寿字纹饰。
妃子的服饰一般比皇后的更为华贵，常常加入金银线和珠饰，繁复而丰富。
二、士人服饰在清朝时期，士人的服饰主要表现了他们的学问和身份地位。
士人通常穿着蓝、黑、紫等深色的袍子和长裤，袍子上常绣有各种花鸟图案，线条简约而优雅。
士人的服饰注重简约和端庄，以体现他们的高尚情操和道德修养。
三、民间服饰清朝的民间服饰也呈现出丰富多样的特点。
在北方，人们常穿呢子、棉布制成的袍子和大褂，以保暖为主要考虑。
而在南方，丝绸、棉布等轻薄材质的服饰更为常见，色彩鲜艳且图案独特。
女性的民间服饰则通常以长衫、旗袍等为主，注重颜色的搭配和衣饰的细节装饰。
总结起来，清朝的服饰文化体现了封建时代的特点和社会等级的体系。
宫廷服饰的富丽堂皇彰显皇权的威严和地位的尊贵，士人服饰的素雅端庄展现了知识分子的风骨和修养，而民间服饰则多样而鲜艳，体现了人们对生活的热爱和追求。
清朝的服饰文化不仅是一种流行的审美表达方式，更是社会文化的重要组成部分，对后世的服饰文化产生了深远的影响。
中国清代服饰、摆设年代图谱
中国清代服饰、摆设年代图谱
2 、绛地彩云金龙妆花缎龙袍清乾隆（1736-1795）
崖纹，以寓江山一统。
绣八团龙纹，两肩各一、前后身各三，下幅饰八宝立水纹。
5、杏红缎地平金云龙夹褂清代（1644-1911）
常着于饰有补子的褂内。
下面的是方补~~~~~~
盘金绣豹方补清代（1644-1911）
彩绣虎方补清代（1644-1911）
石青色织锦鸡方补清代（1644-1911）
绛紫色葡萄纹暗花缎袍清代（1644-1911）
瓜皮帽清代（1644-1911）
短里长、上重下轻的视觉效应。
大红彩绣独枝花蝶旗服清代（1644-1911)
雪青暗花仙纹坎肩清代（1644-1911)
花盆底鞋清代（1644-1911）
一新。
粉色梅兰竹菊暗花缎女衣清代（1644-1911)
绿色皮球花绸蝴蝶纹绸裤清代（1644-1911）
百蝶暗花缎五彩折枝花卉戏出十团夹袄清代（1644-1911）
和多层假袖最为别出心裁~~
缂丝道袍清代（1644-1911)
清代服饰
朝服:由披领和袍裙组成。
马蹄袖，中腰有襞积。
列十二章，饰龙穿着场合:登基、大婚、元旦、冬至、万寿圣节、祭天、祭地
日朝
月朝
吉蓝
穿着场合:平时穿着
这件夹褂款式为对襟直身，为女衣。
曲水云鹤纹缂丝龙袍
盘金绣狮子方补
③缂丝补子，用彩线或金线根据图案需要缂织而成。
夫妻双双把家还纹抹胸
五蝠捧寿雕花漳绒。
清代男子一般服饰
（一）清代男子一般服饰1．马褂长袍或长衫配马褂、马甲，腰束湖色、白色或浅色长腰带，后系手巾，是清代男子一般通穿的服装。
马褂长仅及脐，左右及后开禊，袖口平直（无马蹄袖端），形式有袖长过手或袖短至腕、对襟、大襟、琵琶襟诸式。
对襟马褂，初尚天青色；至乾隆中期流行玫瑰紫，乾隆晚期流行福文襄公福康安所穿的深绛色，称为福色。
《扬州画舫录》则说，“扬郡著衣尚为新样，十数年前（乾隆初）缎用八团，后变为大洋莲，拱壁蓝，颜色在前尚三蓝，朱墨、库灰、泥金黄，近尚高粱红、樱桃红，谓之福色。
”（《啸亭杂录》说福色出自福安康）嘉庆时，流行香色、浅灰色，夏天则流行棕色纱制的马褂。
深青色大袖对襟马褂，则可作为一般场合的礼节性服装。
康熙时有一种长袖衣身较长不开禊的马褂，保暖性好，有“阿娘袋”、“卧龙袋”之称，民间年老者多穿之。
琵琶襟马褂的右襟短缺一块，与缺襟袍相配。
右衽大襟马褂，及两袖同异色拼制的背心式马褂，均为便服。
嘉庆年间，马褂有如意头镶边的，至咸丰、同治年间，流行蓝、驼、酱、油绿、米等色，用大沿镶边，至清末光绪、宣统时，用宝蓝、天青、库灰色铁线纱、呢、缎等做短到脐部以上的马褂，在南方尤为风行，甚至用大红色的。
面料一般用二则、四则、六则团花，折枝大花、整枝大花、大团素、喜字等纹样的暗花缎、暗花宁绸、漳绒、漳缎等。
冬天则流行翻毛裘皮马褂。
2．马甲马甲即背心、坎肩，也叫紧身。
马甲为无袖的紧身式短上衣。
有一字襟、琵琶襟、对襟、大襟和多纽式等几种款式。
除多纽式无领外，其余均有立领。
多纽式的马甲除在对襟的门襟有直排的纽扣外，并在前身腰部有一排横列的纽扣，这种马甲穿在袍套之内，如果乘马行走觉得热时，只要探手于内解掉横、直两排纽扣，便可在衣内将其曳脱，避免解脱外衣之劳。
满语叫作“巴图鲁坎肩”。
原来这种多纽马甲只许王及公主能穿，后来普通的人也都能穿，并把它直接穿在衣服外面，“巴图鲁”是好汉、勇士之意，俗谓十三太保。
清代服饰
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云肩
云肩是女子披在肩上的装饰物，清代多 在女子婚礼服上穿用。清末江南女子梳低 垂的发髻，恐衣服肩部被发髻油腻沾污， 故多在肩部戴云肩。
流变：唐、元、明、清初
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镶滚彩绣是清代女子衣服装 饰的一大特色
通常是在领、袖、前襟、下 摆、衩口、裤管等边缘处施 绣镶滚花边，很多是在最靠 边的一道留阔边，镶一道宽 边，紧跟两道窄边，以绣、 绘、补花、镂花、缝带、镶 珠玉等手法为饰。早期为三 镶五滚，后来越发繁阔，发 展为十八镶滚，以至连衣服 本料都显见不多了。
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• （二）裙子
• 裙色—— 五色俱备，一般以红色裙子为贵，喜 庆时节，讲究着红裙，这种服色偏好 由来已久并影响至今。丧夫寡居者着 黑裙，若上有公婆而丈夫去世多年 者，也可穿湖色、天青等。
• 裙幅—— 以多幅为佳。
• 裙腰——裙下裳以长裙为主，多系在长 衣之内
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裙类——裙式多变，月华裙、弹 墨裙、弹墨裙、鱼鳞裙、 风尾裙、响铃裙
官员：头戴暖帽或凉帽，有花翎、朝珠， 身穿褂、补服、长裤，脚着靴。
士庶：头戴瓜皮帽，身着长袍、掩腰长 裤，脚着白布袜，黑布鞋。
体力劳动者：头戴毡帽、斗笠，着短衣， 下着布鞋或草鞋
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• 四、女子服饰：
汉族女子清初的服饰基本上与明代相同 （一）上衣
汉女平时穿袄裙，披风等。
穿着顺序：（由内到外）
兜肚—贴身小袄—大袄—坎肩—披风
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• 长袄的特点
在领低及袖口镶有宽花边为装饰，并且 不同时期袖子流行的宽窄也不一样，时 而流行宽，时而流行窄。本图为低领镶 阔边的长袄及低领镶边的长袄。
清代宫廷服饰的分类介绍
清代宫廷服饰的分类介绍
清代宫廷服饰丰富多样，根据用途、场合以及等级划分，主要可以分为以下几类：
1. 朝服：主要用于正式的朝廷典礼、祭祀等重要场合，包括皇帝、皇后、皇子、公主及文武百官的服饰。
皇帝朝服中最隆重的是十二章纹龙袍，配有冕旒、蔽膝等配件，象征皇权的至高无上。
2. 吉服：又称燕居服或常礼服，比朝服略为随意，用于节庆、宴乐等相对轻松的皇家活动。
如皇帝的龙褂、吉服冠、吉服带，皇后的吉服袍、吉服冠等。
3. 常服：又称常朝服，是宫廷日常穿着的服饰，相对于朝服和吉服更为简洁。
如皇帝的常服袍、常服褂，皇后的常服旗袍等。
4. 行服：专指外出巡幸、狩猎等活动时穿着的服装，特点是轻便实用。
如行褂、行袍等。
5. 雨服：顾名思义，是下雨天或湿气较大的环境下穿着的防水服饰，如雨衣、雨帽等。
6. 戎服：即军事装备，是皇室成员在指挥军队或参加军事活动
时所穿的服装，包括铠甲、战袍、战靴等。
7. 便服：指的是非正式场合下的日常休闲服装，包括袍、褂、衫、裤等多种样式。
全面介绍清代的服饰
全面介绍清代的服饰1644 年—1911 年清朝是由少数民族──满族建立的政权，因其长期处于游牧生活和征战状态，所以紧身、简洁、便于骑射是其服饰文化的主要特征，这与汉族传统的服饰文化差异较大。
清朝统治者一直对自己的民族服饰有着独特的理解，他们不仅认为民族服饰是祖先的传统，而且认为这是他们屡战不败的重要因素，所以对民族服饰的继承和发展极其重视。
清朝服饰也是中国历代服饰中最为庞杂和繁缛的，对于近世纪的中国服饰影响较大。
套金护指的慈禧(北京故宫博物院藏《慈禧写真像》皇帝朝冠皇帝朝冠分为冬朝冠和夏朝冠两种。
冬朝冠冠体为圆顶呈斜坡状，冠周围有一道上仰的檐边。
用薰貂或黑狐毛皮制作，顶上加金缧丝镂空金云龙嵌东珠宝顶，宝顶分为三层，底层为底座，有正龙 4 条，中间饰有东珠 4 颗；第二、三两层各有升龙 4 条，各饰东珠 4 颗；每层间各贯东珠一颗；共饰东珠 15 颗。
顶部再嵌大东珠一颗。
夏朝冠冠形作圆锥状，下檐外敞呈双层喇叭状。
用玉草或藤丝、竹丝作成，外面裱以罗，以红纱或红织金为里，在两层喇叭口上镶织金边饰；内层安帽圈，圈上缀带。
冠前缀镂空金佛，金佛周围饰东珠15颗，冠后缀东珠7颗。
冠顶再加镂空云龙嵌大东珠金宝顶，宝顶形式与冬朝冠相同。
清皇帝冬朝冠清高宗夏朝冠(台北故宫博物院藏)清高宗夏朝冠冠顶 (台北故宫博物院藏)龙袍清代只有皇帝才能穿十二章龙袍，龙袍是圆领、大襟、右衽、窄袖加综袖、马蹄袖端，四开裾式的长袍，明黄色，用缂丝或妆花、刺绣作金龙九条，再装饰十二章纹样，间以五色云幅纹，下幅装饰八宝立水。
领前后饰正龙各一条，左右及交襟处饰正龙各一条，马蹄袖端饰正龙各一条。
领和袖均用石青色镶织金缎边饰。
随季节变换棉、纱、夹、裘等材料。
清乾隆皇帝一式冬朝服(北京故宫博物院藏)清康熙皇帝祈谷穿用的夏朝服(国家博物馆藏)清太祖努尔哈赤朝服像清乾隆二式皇后缂丝龙袍(北京故宫博物院藏)清乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像（北京故宫博物院藏）皇后朝冠冬朝冠用薰貂制作，冠体为圆顶呈半圆坡状，上缀朱纬，周围有一道冠檐。
清朝服饰
女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣 服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵， 披云肩垂流苏。
流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至 膝下为尚。
氅衣
氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。 氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种 繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之 称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后，由于通商口岸开始 有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地；道光之后花样愈出 愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。
自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖， 并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。
龙袍
清代皇帝龙袍清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服 略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等 色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。 清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有 人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件 龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆， 斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗 称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。
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全面介绍清代的服饰1644 年—1911 年清朝是由少数民族──满族建立的政权，因其长期处于游牧生活和征战状态，所以紧身、简洁、便于骑射是其服饰文化的主要特征，这与汉族传统的服饰文化差异较大。
清朝统治者一直对自己的民族服饰有着独特的理解，他们不仅认为民族服饰是祖先的传统，而且认为这是他们屡战不败的重要因素，所以对民族服饰的继承和发展极其重视。
清朝服饰也是中国历代服饰中最为庞杂和繁缛的，对于近世纪的中国服饰影响较大。
套金护指的慈禧(北京故宫博物院藏《慈禧写真像》皇帝朝冠皇帝朝冠分为冬朝冠和夏朝冠两种。
冬朝冠冠体为圆顶呈斜坡状，冠周围有一道上仰的檐边。
用薰貂或黑狐毛皮制作，顶上加金缧丝镂空金云龙嵌东珠宝顶，宝顶分为三层，底层为底座，有正龙 4 条，中间饰有东珠 4 颗；第二、三两层各有升龙 4 条，各饰东珠 4 颗；每层间各贯东珠一颗；共饰东珠 15 颗。
顶部再嵌大东珠一颗。
夏朝冠冠形作圆锥状，下檐外敞呈双层喇叭状。
用玉草或藤丝、竹丝作成，外面裱以罗，以红纱或红织金为里，在两层喇叭口上镶织金边饰；内层安帽圈，圈上缀带。
冠前缀镂空金佛，金佛周围饰东珠15颗，冠后缀东珠7颗。
冠顶再加镂空云龙嵌大东珠金宝顶，宝顶形式与冬朝冠相同。
清皇帝冬朝冠清高宗夏朝冠(台北故宫博物院藏)清高宗夏朝冠冠顶 (台北故宫博物院藏)龙袍清代只有皇帝才能穿十二章龙袍，龙袍是圆领、大襟、右衽、窄袖加综袖、马蹄袖端，四开裾式的长袍，明黄色，用缂丝或妆花、刺绣作金龙九条，再装饰十二章纹样，间以五色云幅纹，下幅装饰八宝立水。
领前后饰正龙各一条，左右及交襟处饰正龙各一条，马蹄袖端饰正龙各一条。
领和袖均用石青色镶织金缎边饰。
随季节变换棉、纱、夹、裘等材料。
清乾隆皇帝一式冬朝服(北京故宫博物院藏) 清康熙皇帝祈谷穿用的夏朝服(国家博物馆藏)清太祖努尔哈赤朝服像清乾隆二式皇后缂丝龙袍(北京故宫博物院藏)清乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像（北京故宫博物院藏）皇后朝冠冬朝冠用薰貂制作，冠体为圆顶呈半圆坡状，上缀朱纬，周围有一道冠檐。
冠顶呈宝塔形，分三层，每层贯东珠各一颗，每层冠都有金凤，上饰东珠各 3 颗，珍珠各 17 颗，上衔一颗大东珠。
朱纬上周缀七只金凤凰，每只凤凰身上饰东珠 9 颗，猫睛石一颗，每只凤凰的凤尾装饰珍珠 21 颗。
冠后饰金翟（雉鸟），翟鸟下垂珠结，由五行珍珠平排垂挂，每行有 64 颗珍珠串联，这种装饰称作“五行二就”。
冠后从冠檐里边下垂倒葫芦形护领，护领下端垂明黄色丝绦两条，末缀宝石。
冠左右缀青色缎带。
皇后夏朝冠以青绒制作，其它造型与冬朝冠相似。
清代皇后朝冠（选自《大清会典图》）朝褂皇后朝褂均为石青色，用织金缎或织金绸镶边，上绣各种纹饰。
领后均垂明黄色绦，绦上缀饰珠宝。
朝褂都是穿在朝袍外面，穿时胸前挂彩，领部有镂金饰宝的领约，颈挂朝珠三盘，头戴朝冠，脚踏高底鞋，非常华美。
清顺治孝康章皇后像(北京故宫博物院藏)清乾隆皇后褂(北京故宫博物院藏) 朝褂（传世实物，原件现藏故宫博物院）百官冠帽百官帽子的最高部分装有顶珠，原料多为宝石，颜色有红、蓝、白、金等。
顶珠是区别官职的重要标志。
按照清朝礼仪，一品官员顶珠用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶，六品用砗磲，七品用素金，八品用阴文镂花金，九品用阳文镂花金。
无顶珠者，即无品级。
翎子清代戴礼帽时，一般在顶珠之下都装有一支6-7cm长的、用白玉或翡翠制作的翎管，这翎管主要是用来安插翎枝的。
清朝的翎子有花翎、蓝翎之别，以花翎为贵。
花翎用孔雀翎毛，有一眼、二眼、三眼之分。
所谓“眼”，就是指翎毛尾梢的彩色斑纹。
孔雀翎中，又以三眼最贵；蓝翎则以鹳羽为之，无眼。
清朝翎子的装法是将翎子拖在脑后。
凉帽（传世实物）穿补服的官吏（清人《关天培写真像》)暖帽（传世实物）清单眼、双眼、三眼孔雀花翎 (北京故宫博物院藏)冠帽上的顶子（传世实物）补服清代补服从形式到内容都是对明朝官服的直接承袭，补服是清代文武百官的重要官服，也是清代的礼服。
补服以装饰于前胸及后背的补子的不同图案来区别官位的高低。
皇室成员用圆形补子，各级官员均用方形补子。
补服的造型特点是：圆领，对襟，平袖，袖与肘齐，衣长至膝下。
门襟有五颗纽扣，是一种宽松肥大的石青色外衣，当时也称之为“外套”。
清代补服的补子纹样分皇族和百官两大类。
皇族补服纹样为：五爪金龙或四爪蟒。
各品级文武官员纹样为：文官一品用仙鹤；二品用锦鸡；三品用孔雀；四品用雁；五品用白鹇；六品用鹭鸶；七品用鶒鸂;八品用鹌鹑；九品用练雀。
武官一品用麒麟；二品用狮子；三品用豹；四品用虎；五品用熊；六品用彪；七品和八品用犀牛；九品用海马。
清《万树园赐宴图》中穿吉服袍外罩补褂的官员们亲王补子——团龙（传世实物）武一品官补子——麒麟（传世实物）武三品官补子——豹（传世实物）武六品官补——彪（传世实物）文一品官补子——仙鹤（传世实物）朝珠朝珠源于佛教数珠。
清代皇帝祖先信奉佛教，因此，清代冠服配饰中的朝珠也和佛教数珠有关。
按清代冠服制度，穿礼服时必于胸前挂朝珠。
朝珠由 108 粒珠贯穿而成。
每隔27 颗穿入一颗材质不同的大珠，称为“佛头”，与垂于胸前正中的那颗“佛头”相对的一颗大珠叫“佛头塔”，由佛头塔缀黄绦，中穿背云，末端坠一葫芦形佛嘴。
背云和佛嘴垂于背后。
在佛头塔两侧缀有三串小珠，每串 10 颗小珠。
一侧缀两串，另一侧缀一串；男的两串在左，女的两串在右。
朝珠的质料以产于松花江的东珠为最贵重，此外还有翡翠、玛瑙、白玉等。
穿朝服、佩三串朝珠的清朝皇后（北京故宫博物院藏《清代帝后像》）清代朝珠（根据传世实物绘制，高春明绘）耳饰清代耳饰分两大类，有流苏的为耳坠，无流苏的为耳环。
满族女子的传统风俗是一只耳朵上戴三件穿耳洞式的耳环。
清代耳饰，不仅质料高贵，色彩华美，而且形式千变。
清银嵌珊瑚松石大耳坠，台北故宫博物院藏金镶珠宝耳环（传世品）以绿松石及孔雀石制成的串饰（云南晋宁石寨ft西汉墓出土）戴耳环的清代妇女（清无款人物堂幅）钿子清朝贵族女子平日梳旗头，还有一种类似冠的头饰，叫做钿子。
钿子实际上是一种珠翠为饰的彩冠。
戴在头上时，顶往后倾斜。
前后均以点翠珠石为饰。
钿子的材质有金、玉、红、蓝宝石、珍珠、珊瑚、琥珀、玛瑙、绿松石、翠羽等。
清点翠嵌宝石福寿绵长钿子清光绪镶珠翠碧玉双喜字青钿子(北京故宫博物院藏) 簪、钗、步摇、耳挖簪、扁方簪、钗、步摇、耳挖簪都有簪首和挺两部分，在簪首以珠翠、宝石、点翠等工艺制成华美的花饰。
清代的簪花追求精工写实，尤其工细复杂的是镀金点翠镶嵌珠宝翠玉的花簪，内容有九子玩花、蝴蝶闹春、双龙闹珠、五福捧寿等等。
耳挖簪一般在簪挺的中段施加纹饰，有珊瑚珠嵌成万寿平安如意文字、金点翠嵌东珠寿喜盘长等等各种花式。
扁方一般为长方条形，有沉香木嵌珠翠碧玺花鸟，玳瑁嵌金、珠花凤等繁缛精工的花式，也有平素光洁，以呈现玉质为主的翠玉扁方，显得晶莹高贵。
清银镀金点翠嵌珠宝花蝶簪 (台北故宫博物院藏)清珊瑚珠玉步摇(台北故宫博物院藏)清白玉嵌珠翠碧玺扁(台北故宫博物院藏) 银耳挖簪（ft东嘉祥元曹元用墓出土）金镶玉步摇护指、搬指与戒指满族女子以凤仙花或指甲花染指甲的风习由来已久，贵族女子留长指甲，用金片或白银铸成的指甲套来护指。
清代用金银作成的指甲套，纹饰极为华丽。
搬指原是古代射箭钩弦的，清代的搬指则是贵族男子戴于右手拇指上的饰物（也有左右拇指都戴的），多以翡翠、碧玺、玛瑙、珊瑚、水晶、金、银、铜、铁、瓷等制作。
有的刻有御题诗词，有的巧制纹饰，或朴素无纹。
清代的戒指用各种不同珍贵材质精工巧作，有金龙赶珠、金凤戏珠、镂空嵌珠梅花、镂空花卉草虫、平安如意等精美绝伦的纹饰。
清慈禧太后着色照片(北京故宫博物院藏)江苏扬州市郊清墓出土金护指清玳瑁嵌珠宝花蝶指甲套(台北故宫博物院藏) 清翠玉搬指/清翠玺搬指(台北故宫博物院藏) 清开金镂空古钱纹戒指(台北故宫博物院藏)荷包香囊按满族人的传统习俗，外出行猎时都在腰间系挂装食物的皮囊，便于在远途中充饥。
后来，他们仿效汉人用绫罗绸缎等丝织品制作荷包、香囊、褡裢、火镰袋、扇套等既实用又有装饰意味的小挂件，佩挂在腰带两侧。
而女子则把荷包、香囊等挂在钮扣上，后来又有镜套、牌套、表套等织绣小件。
彩绸荷包（传世品）着便服、挂什件的男子清香囊(北京故宫博物院藏) 清烟荷包(北京故宫博物院藏)织绵荷包（传世品）瓜皮帽瓜皮帽是以六瓣合缝的便帽，也称“小帽子”，取其六合一统之意，创自明朝。
其质料夏秋用纱，春冬用缎，颜色多为黑色，里子用红色，讲究的还用锦缎滚边。
这种小帽形式很多，有平顶、尖顶、硬胎、软胎之别。
平顶大都是硬胎，内衬棉花；尖顶大都为软胎，取其便利，不戴时可折起来装入衣袋里。
便帽上有“结子”，结子一般是用红色丝线编成的，有丧则用黑色或白色；结子的大小，也随流行而变；也有不用帽结而以珊瑚、水晶、料珠等代替的。
帽缘正中，另缀一块四方形的帽准作为装饰，这种帽准一般多用玉，也有用碧霞珠宝的。
戴小帽的男子（传世图照）马褂清代男子一般的装束是长袍或长衫配马褂、马甲，腰束长腰带。
马褂长至肚脐，左右侧缝和后中缝开衩，袖口平直（无马蹄袖端），有的袖长过手，有的袖长仅至手腕，开襟形式有对襟、大襟、琵琶襟等。
女式马褂款式有挽袖（袖比手臂长的）、舒袖（袖不及手臂长的）两类。
衣身长短肥瘦的流行变化，与男式马褂差不多。
但女式马褂全身施纹彩，并用花边镶饰。
琵琶襟马褂（传世实物）穿对襟马褂及行袍者晚清刺绣对襟女衫晚清天青纱大镶边右衽女马褂(传世品，国家博物馆藏)马甲清朝男式马甲有一字襟、琵琶襟、对襟、大襟和多纽式等几种款式。
除多纽式无领外，其余都有立领。
多纽式的马甲在前身腰部有一排横列的纽扣，穿脱很方便。
马甲四周和襟领处都镶异色边缘。
女式马甲的式样有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等数种，多穿在外面。
工艺有织花、缂丝、刺绣等。
花纹有满身洒花、折枝花、整枝花、独棵花、皮球花、百蝶、仙鹤等等，内容都寓有吉祥含意。
清中后期，在马甲上施加如意头、多层滚边，除刺绣花边之外，加多层绦子花边、捻金绸缎镶边，有的更在下摆加流苏串珠等装饰。
清慈禧太后竹子纹样紧身小样四种 (北京故宫博物院藏) 清琵琶襟女马褂小样(北京故宫博物院藏)穿大襟马甲的清代妇女（天津杨柳青清初年画）旗髻旗髻指“两把头”、“大拉翅”等满族头髻。
两把头的梳法是先将长发向后梳，分为两股，下垂到脖后，再将两股头发分别向上折，折叠时一边加黏液，一边复压使之扁平，微向上翻，余发上折，合为一服，反复至前顶，随用头绳（红丝线或棉线绳）绕发根一圈扎结固定，其上插扁方，余发绕扁方上，使扁方与发根之柱状合成 T 字形。
前戴大花卉及珠结，侧面垂流苏。
后来，旗髻逐渐增高，两边角也不断扩大，上面套戴一顶形似“扇形”的冠，一般用青素缎、青绒做成，称为“旗头”或“官装”，俗称“大拉翅”。