针织面料梭织面料区别

梭织面料

梭织是织机以投梭的形式，将通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别。

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梭织面料中的缎纹组织

缎纹组织satin and sateen weave

相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布但不相连续的组织。缎纹组织分经面缎纹和纬面缎纹两种。它是组织中最复杂的一种。缎纹组织中单独组织点由两

相邻的经纱或纬纱的浮长线所遮盖。织物表面平滑匀整，质地柔软，富有光泽或稍呈纹路。缎纹组织的织物用途较广，常用作、衣着、鞋面以及装饰布等。

里布——纯棉印花梭织面料

缎纹组织可用分式表示，分子表示一个组织循环的根数，简称枚数；分母表示飞数，经向飞数用于经面缎纹，纬向飞数用于纬面缎纹。缎纹一个组织循环纱线数不少于5根，飞数应大于1而小于组织循环纱线数减1，飞数与组织循环数两者应互为质数。常用的缎纹组织循环纱线数为5、8、12、16等，组织循环纱线数越大，织物表面纱线浮长越长，光泽越好，织物越松软，但坚牢度越差。

经面的表面多数由经纱浮长所覆盖，为了突出经纱效应，经向紧度须大于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为5：3，例如直贡呢、素缎等。纬面缎纹织物的表面多数由纬纱浮长所覆盖，为了突出纬纱效应，经向紧度须小于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为2：3，例如横贡缎等。

为了使缎纹织物柔软，常用拈度较少的纱线。纱线的拈向对缎纹织物外观效应有一定影响。经面缎纹的经纱或纬面缎纹的纬纱在布面上的捻向与织物组织的纹路方向相同，织物表面光泽就好，例如横贡缎。若这些纱线在布面上的拈向与织物组织的纹路方向相反，则缎纹

织物表面呈现纹路，例如直贡呢等。

以缎纹组织为基础可演变出许多缎纹变化组织。如在经或纬组织点四周添加单个或多个组织点而构成加强缎纹组织；在一个组织循环内用不同飞数而构成变则缎纹组织，如六枚变则缎纹组织，其经向飞数为2、3、4、4、3、2；延长经向或纬向组织点而构成重缎纹组织，常在手帕织造中采用。缎纹组织与其他组织结合可构成缎条府绸、缎条手帕等织物。如图所示

梭织面料中的斜纹组织

斜纹组织twill weave

相邻经（纬）纱上连续的经（纬）组织点排列成斜线、织物表面呈现连续斜线织纹的织物组织。斜纹

梭织面料

组织一个组织循环的纱线数至少为3根。织制比平纹织物复杂，至少需用3页综框。斜纹织物的出现，标志着织造技术和上的重大发展。在殷商时代就已有了斜纹的织物。中的绮和绫都是用斜纹及其变化组织织制的。斜纹组织的应用较为广泛，如棉、毛织物中的卡其、哔叽、华达呢，丝织物中的美丽绸等。斜纹组织与相比具有较大的经（纬）浮长，因而在相同的纱号（支数）和下织物结构较为松软。配置较大的经纬密度方能得到结构紧密的织物。斜纹组织有经组织点占多数的经面斜纹，纬组织点占多数的纬面斜纹和经纬组织点数相等的双面斜纹三种。斜纹的斜向有右斜和左斜之分。一般斜纹组织用分式并附以斜向箭头表示，。斜纹组织的斜向主要是根据构成斜线织纹的纱线在织物表面的拈向选择的。如拈向与织纹斜向相反，斜线较

清晰，反之斜线模糊。因此，用“Z”拈单纱作经、纬纱，采用经面斜纹组织时，应选择左斜；采用纬面斜纹组织时，则应选择右斜。

在斜纹组织的基础上分别采用添加经、纬组织点，改变织纹斜向、飞数或同时采用两种方法可演化出多种斜纹变化组织。①：在斜纹组织的基础上添加经、纬组织点而成，应用最普遍的有□双面加强斜纹；②复合斜纹：一般为组织循环数较大的斜纹组织，织物表面呈现一组宽窄深浅不同的斜纹；③角度斜纹：改变飞数的数值可使织纹斜线的倾斜角度发生变化。常用的是倾角大于45°的组织，配以较大的经密，使织纹斜线饱满陡直。巧克丁、贡呢等精梳毛织物便是角度斜纹；④斜纹：由左右两个方向的斜线排列成山形织纹的组织）；⑤破斜纹：由左右两个方向的斜线按一定要求排列，使织纹斜线突然中断的组织。此外尚有阴影斜纹、菱形斜纹、斜纹等多种，多数以织纹图象命名。斜纹变化组织是用以增加织纹花色的主要组织之一。

梭织面料中的平纹组织

平纹组织plain weave

梭织面料

经纱和纬纱以一上一下的规律交织的织物组织，是三原组织中最简单的一种。组织由两根经纱和两根纬纱构成一个组织循环，用分式□来表示。平纹组织的织物正反面外观相同，经、纬纱之间交织点最多。应用极为广泛，如棉织物中的，府绸和，毛织物中的，丝织物中的塔夫绸，麻织物中的夏布，以及工业和国防用的织物等。

平纹组织织物中的经、纬纱采用不同原料、纱号(支)、拈度、拈向、色泽、经纬纱密度和改变每筘穿入经纱根数等，能使织物获得各种不同的外观效应，再经过不同的后整理工艺便形成各种花色品种，如细经粗纬的绨，强拈丝制成的乔其纱，不同拈向纱制成的隐条隐格织物以及采用不同经纱织成的条状泡泡纱等。以平纹组织为基础，沿经或纬向或同时沿经、纬两个方向延长组织点，使组织循环扩大，能演化出许多平纹变化组织，如经重平、纬重平和组织。用这些组织可织制多种织物，如用□纬重平组织织制的麻纱，用□方平组织织制的板司呢等。

梭织面料的用纱量

⑴、克重：是指织物单位面积的重量，一般以每平方米的克数表示(g/m2)。商业上最简单计算方法。

例如：棉织物一般在70～250 g/m2范围内；

凡立丁(精梳)毛织物重量在185 g/m2左右；

厚花呢(粗梳)为280g/m2左右；

薄形丝织物一般在20～100 g/m2之间。

坯布克重也是考核织物物理性能的品德指标之一，这对毛织物来说更为注重。在精梳毛织物、毛型化纤织物的《部颁》标准中规定：平方米重偏轻不能超过允许

公差(规定为5%)，定为一等品；超过5%而不超过7%，为二等品。⑵、按《部颁标准》计算方法(应扣除回潮率因素)：

式中：GK --公定回潮率下的平方米重量(g/m2)

disney童装梭织长裤

GO --试样干重(g)

WK --试样的公定回潮率(%)

L --试样长度(cm)

B --试样宽度(cm)

常用纱线的定回潮率(WK)摘录如下：

：%

精梳毛纱：16%

粗梳毛纱：15%

涤/棉纱(65/35)：%⑶、根据织物结构因素的近似估算平方米重量的计算方法：式中：NtT --经纱数(号数)

NTw --纬纱特克斯数(号数)

PT --经纱密度(根/10cm)

PW --纬纱密度(根/10cm)

这计算公式是近似值，它没有考虑纱线的弯曲、伸长和织物在加工过程中的重量变化。(注：特克斯数(号数)是指：用1000米长的纱线在公定回潮率时的重量(g)表示。) (4)一平方米无浆干燥重量：式中：G——一平方米棉布无浆干燥重量(克)；

Gj——一平方米棉布的经纱干燥重量(克)；

Gw——一平方米棉布的纬纱干燥重量(克)；

Pj——棉布的经纱密度(根/10厘米)；

Pw——棉布的纬纱密度(根/10厘米)；

gj——经纱纺出标准干燥重量(克/100米)；

gw——纬纱纺出标准干燥重量(克/100米)；

Fj——经纱总飞花率；

aj——经纱缩率；

Sjz——经纱总伸长率；

aw——纬纱缩率。其中：1、经、纬纱纺出标准干燥重量(克/100)=公制号数＊／10

或者=／英制支数2、股线重量按并合后的重量计算。3、经纱总伸长率：上浆单纱按%计算(其中络筒、整经以%计算，浆纱以%计算)。

纯棉男童梭织短袖衬衫

上水股线10 2号以下按%计算，10 2号以上按%计算。4、间接纬纱的伸长率较小，可略去不计。5、经纱总飞花率：粗号(支)织物按%计；中号(支)平纹织物按%计，斜纹织物按%计；细号(支)织物按%计；线织物按%计。6、经纱总伸长率、经纱总飞花率以及经纬纱织缩率是计算一平方米织物重量的依据，不是规定指标。

但是以上公式都是站在技术人员的角度，真正做销售的，哪有时间在面对客户的时候，还要那么麻烦的用计算机一项项来算呢.所以营销人员最好采用以下公式，(以上了解即可)营销人员最好采用的简单公式：用幅宽＊经密／经纱支＊系数＊经纱纱价即为经纱的成本.

用幅宽＊纬密／纬纱支＊系数＊纬纱纱价即为纬纱的成本.

用经纱成本＋纬纱成本＋织造加工费＝对外报价.

坯布的克重与成品克重换算坯布的克重与成品克重换算，如以公式计算，与实际可能有很大偏差，主要原因分两方面，胚布设定可用公式计算，只要条件愈接近，结果愈准碓，因织造为物理性改变，由胚布加工为成品布，经过染整多个工序，织物经过物理性及化学性改变，变量增大，期间涉及各种不同类型之机械，工序等等，形成各企业有着不同之规格标准，因此坯布的克重与成品克重换算，每个企业均有其标准。

如何建立企业换算公式

建议将企业以往的胚布至成品布之结果收集，再用计算机筛选最多之结果作为标准，再按企业生产情况，评估其实用性，再订下换算公式。

实例参考：(一般布类，一般织染整工艺)

胚重==订单成品重x胚重系数

女童梭织短裙

布类胚重系数

平纹92%

双珠88%

双位衣89%

单珠93%

单位衣89%

拉架平纹100%

毛巾106%

双面88%

拉架罗纹91%

罗纹83%

拉架灯蕊92%

灯蕊87%

梭织面料的成本核算

面料的原料成本

经向原料成本的计算=经密X门幅X经料(D)/9000X(1+织缩及工艺缩率)X(1+原料损耗率)X原料单价

纬向原料成本的计算=纬密X门幅X纬料(D)/9000X(1+织缩及工艺缩率)X(1+原

料损耗率)X原料单价

如果面料经线用长纤用D数可按上面计算，纬向用短纤是S，那就先通一单位.

D=5315/S

纬丝有两种原料，那你要知道两种原料的排列.再按比例来计算每种原料的用

纱量.

如纬线排列是A5B3A6B4

那么在计算A纬原料时纬密按坯布纬密X11/18计算，别的按以上公式计算，B纬原料计算时纬密按坯布纬密X7/18计算，别的按以上公式计算

织缩和工艺缩率按5%~30%计；全棉的按8~12%

这个系数随着织物的纬密捻度增加成正比，与经浮点的加长成反比.

原料损耗，如果是经纬统一的按4%~5%，经纬不通用的按6~8%

接着算坯布总成本=(经+纬)的原料成本+织造费用

织造费大多按坯布的纬密来定的，喷水机在4~8分/纬，这个与织厂的地理位

置和产品的加工难度有关

成品布成本=坯布成本X染缩率+染费+运费包装等杂费

注：密度指1厘米内的根数

梭织面料计算

1、经线用量

=（P（经密）X D旦尼尔X 门幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+折缩率）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（）克/M

若经纬都是，一般炼减率为25%，差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等

都要靠经验。注：若经线中为双股线则应DX2。

2、纬线用量

=（P（纬密）X D旦尼尔X筘幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（）克/M

筘幅：内幅X（1+折缩率）同样若纬线是双股，则DX2；三股则DX3

3、原料用量

经线用量+纬线用量

4、等重法来设计面料

A 公式：P1÷P2=D2÷D1 其中：P1为原经线/纬线密度；P2为新经线/纬线密度，D1为原经线纤度（粗细）；D2为新经线纤度

例：若现手上有一块面料，纬线为20根/厘米，纤度为100D涤纶，要换成纤度为150D涤纶，则新设计的面料的纬线是多少根

P1÷P2=D2÷D1 →P2=P1XD1÷D2 →P2=20X100÷150=根

不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。

旧：G=20X100X100÷9000=22.22克

新：G=÷9000=22.22克新旧面料的重量相等。

5、D旦尼尔数=重量/9000（厘米）

S 英制支数（英寸）旦尼尔数与英支换算 D=5315/S

N 公制支数（麻、羊毛）旦尼尔数与公支换算 D=9000/N

由上面两个公式可推出：S= ； N= S

dtex 分特克斯 D=9 dtex

梭织服装加工基础知识

一般梭织服装加工的基础知识。

（一）梭织服装生产工艺流程

面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→检验→包装→

入库或出运。

面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。

（二）面料检验的目的和要求

把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。

面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。

同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。

（三）技术准备的主要内容

在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。

工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，见表1－1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。

样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。

在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。

（四）裁剪工艺要求

裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：

（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。

（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。

（3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。

（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。

（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。

（6）根据样板对位记号剪切刀口。

（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。

（五）缝制缝制

缝制缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。

粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以、梭织品、针织

品为底布居多，粘合衬的使用要根据和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。

梭织服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型：

1．链式线迹

链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。

2．锁式线迹

亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。

3．包缝线迹

是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六缝包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。

4．绷缝线迹

由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可起到防止织物边缘脱散的作用。

基本缝合的形式除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。

缝针可用“型和号”加以分类，根据形状，缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不同的面料，分别采用适宜的针型。

我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号～16号，不同的服装面料采用不同粗细的缝针

缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩（特别用于装饰设计的除外）。缝线一般包括丝线、棉线、棉／涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量，例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。

针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在表面3cm内的缝合数来判断，也可用3cm 布料内针孔数来表示。

服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称，见表1－5及图1－14。缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。

（六）锁眼钉扣

服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。

睡孔（见图1－15）普遍用于衬衣、裙、裤等薄型的产品上。鸽眼孔（见图1－16和图1－17）多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点：（1）扣眼位置是否正确。（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼开口是否切好。（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。

（七）整烫

人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。

整烫的主要作用有三点：

（1）通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。

（2）经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。

（3）利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。

影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。

各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响。

整烫中应避免以下现象的发生：

（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。

（2）服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。

（3）存在漏烫部位。

（八）成衣检验

服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验，以保证产品的质量。

成品检验的主要内容有：

（1）款式是否同确认样相同。

（2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。

（3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服。

（4）条格面料的服装检查对格对条是否正确。

（5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。

（6）同件服装中是否存在色差问题。

（7）整烫是否良好。

（8）粘合衬是否牢固，有否渗胶现象。

（9）线头是否已修净。

（10）服装辅件是否完整。

（11）服装上的尺寸唛、洗水唛、等与实际货物内容是否一致，位置是否正确。

（12）服装整体形态是否良好。

（13）包装是否符合要求。

（九）包装入库

服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。

内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理，例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。

外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与实际货物相符。

针织面料

针织即是利用织针将弯曲成圈并相互串套而形成的。针织面料与的不同之处在于纱线在织物中的形态不同。针织分为(weft knitted fabric)和(warp knitted fabric).目前，针织面料广泛应用于及里料，家纺等产品中，受到广大消费者的喜爱。

针织面料种类

（一）针织面料常以低弹丝或异型涤纶丝、锦纶丝、、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。它的品种较多，一般有良好的弹性和延伸性，柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗快干。不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，易于起毛、起球、钩丝。主要有以下品种：

1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、、风衣、背心、、棉袄面料、童装等；

2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。主要用于男女上装的长裤；

3、涤纶针织面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料；

4、：该织物染色后作、茄克衫、运动服面料。面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适；

5、针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用于面料、服装衬里、衣领、等。人造皮毛也有用方法织制的。

6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物；

7、：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面料。（二）经编针织面料常以涤纶、、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如。主要有以下种类：

1、涤纶：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料；

2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中积聚，易吸附灰尘；

3、：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料；

4、经编织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料；

5、：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。

经编和纬编区别

答：针织可以分为经编和纬编

经编用多根同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈

纬编用一根或多根纱线沿布面的横向（纬线）顺序成圈

纬编最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编织；而用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。

所有的都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。

经编织物不能用手工编织。

经编织物分为两大类：

一为Raschel织物，主要特征是花形较大，布面粗疏，孔眼多，主要做；

二为tricol织物，布面细密，花色少，但是产量高，主要做包覆织物和印花布，这类织物多用于化纤长丝，否则生产效率极低

服装设计注意事项

一.利用的伸缩性

针织面料具有良好的伸缩性，在样板设计时可以最大限度地减少为造型而设计的接缝、收褶、拼接等。其次，针织面料一般也不宜运用推归、拔烫的技巧造型，而是利用面料本身的弹性或适当运用褶皱手法的处理来适合人体。那么面料伸缩性的大小就成为在样板设计制作时的一个重要的依据。

梭织服装的样板最终与包裹人体所需要的面积相比一般都大一些，即相对于人体有一定的松量；而针织服装根据采用的面料结构的不同，若弹性特别大的面料（与采用的纱线和组织结构有关）设计样板时不但不留松量，它的样板尺寸既可以和人的围度尺寸相同，也可以考虑弹性系数而缩小其尺寸。

二、利用针织物的卷边性

针织物的卷边性是由于织物边缘线圈内应力的消失而造成的边缘织物包卷现象。卷边性是针织物的不足之处。它可以造成衣片的接缝处不平整或服装边缘的尺寸变化，最终影响到服装的整体造型效果和服装的规格尺寸。但并不是所有的针织物都具有卷边性，而是如纬平针织物等个别组织结构的织物才有，对于这种织物，在样板设计时可以通过加放尺寸进行挽边、镶接罗纹或滚边及在服装边缘部位镶嵌

粘合衬条的办法解决。有些针织物的卷边性在织物进行后整理的过程中已经消除，避免了样板设计时的麻烦。

需要指出的是很多在了解面料性能的基础上可以反弊为利，利用织物的卷边性，将其设计在样板的领口、袖口处，从而使服装得到特殊的外观风格，令人耳目一新，特别是在成型服装的编织中还可以利用其卷边性形成独特的花纹或分割线。

三、注意针织物的脱散性

针织面料在风格和特性上与不同，其服装的风格不但要强调发挥面料的优点更要克服其缺点。由于个别针织面料具有脱散性，样板设计与制作时要注意有些针织面料不要运用太多的夸张手法，尽可能不设计省道、切割线，拼接缝也不宜过多，以防止发生针织线圈的脱散而影响服装的服用性，应运用简洁柔和的线条与针织品的柔软适体风格协调一致。

针织面料梭织面料区别

梭织面料百科名片梭织面料梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别。目录梭织面料中的缎纹组织梭织面料中的斜纹组织梭织面料中的平纹组织梭织面料的用纱量如何建立企业换算公式？梭织面料的成本核算梭织面料计算梭织服装加工基础知识梭织面料中的缎纹组织梭织面料中的斜纹组织梭织面料中的平纹组织梭织面料的用纱量如何建立企业换算公式？梭织面料的成本核算梭织面料计算梭织服装加工基础知识展开

编辑本段梭织面料中的缎纹组织缎纹组织satin and sateen weave 相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布但不相连续的织物组织。缎纹组织分经面缎纹和纬面缎纹两种。它是三原组织中最复杂的一种。缎纹组织中单独组织点由两相邻的经纱或纬纱的浮长线所遮盖。织物表面平滑匀整，质地柔软，富有光泽或稍呈纹路。缎纹组织的织物用途较广，常用作被面、衣着、鞋面以及装饰布等。里布——纯棉印花梭织面料缎纹组织可用分式表示，分子表示一个组织循环的纱线根数，简称枚数；分母表示飞数，经向飞数用于经面缎纹，纬向飞数用于纬面缎纹。缎纹一个组织循环纱线数不少于5根，飞数应大于1而小于组织循环纱线数减1，飞数与组织循环数两者应互为质数。常用的缎纹组织循环纱线数为5、8、12、16等，组织循环纱线数越大，织物表面纱线浮长越长，光泽越好，织物越松软，但坚牢度越差。经面缎纹织物的表面多数由经纱浮长所覆盖，为了突出经纱效应，经向紧度须大于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为5：3，例如直贡呢、素缎等。纬面缎纹织物的表面多数由纬纱浮长所覆盖，为了突出纬纱效应，经向紧度须小于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为2：3，例如横贡缎等。为了使缎纹织物柔软，常用拈度较少的纱线。纱线的拈向对缎纹织物外观效应有一定影响。经面缎纹的经纱或纬面缎纹的纬纱在布面上的捻向与织物组织的纹路方向相同，织物表面光泽就好，例如横贡缎。若这些纱线在布面上的拈向与织物组织的纹路方向相反，则缎纹织物表面呈现纹路，例如直贡呢等。以缎纹组织为基础可演变出许多缎纹变化组织。如在经或纬组织点四周添加单个或多个组织点而构成加强缎纹组织；在一个组织循环内用不同飞数而构成变则缎纹组织，如六枚变则缎纹组织，其经向飞数为2、3、4、4、3、2；延长经向或纬向组织点而构成重缎纹组织，常在手帕织造中采用。缎纹组织与其他组织结合可构成缎条府绸、缎条手帕等织物。如图所示编辑本段梭织面料中的斜纹组织

针织布概念及种类

简介:针织布即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。主要分为二大类：圆机和平机织物，（或称为经编针织布和纬编针织布）。品类:圆机织物--主要产品有：针织汗布、棉毛布、罗纹布、网眼布、摇粒绒、空气层、涤盖面、毛圈布、拉绒布、割绒布、人造毛皮等等很多，还有很多混合变化织法如：平罗纹变化组织、提花组织、集圈组织、添纱组织、衬垫组织、毛圈变化组织等。由于织法的排针规律不同，同一个产品也会有很多变化如：网眼布就有小网眼、珠地网眼、菠萝格、华夫格等等。平机织物---主要产品有：横机罗纹、羊毛衫织物、纱线衫织物、经编平纹织物、经编网眼织物、经编麂皮绒、经编起绒织物、经编毛圈织物、经编毛巾织物等等。在原有基础上再加原材料的变化（棉、麻、丝、化纤、毛、有机大麻、竹纤维、玉米纤维、海藻纤维等及混纺），染色变化（染色、色织、色纺）工艺变化（提花、交织、复合、拉绒、植绒、烂花、洗水、石磨、涂层）等等的变化，就会再生出许许多多的品种。特色:针织面料具有质地柔软、吸湿透气、排汗保暖等特性，大多具有优良的弹性与延伸性。相对梭织布它具有产量高，适合小批量生产的特点。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。发展情况:现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维针织面料醋酸纤维（Acetel）具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析在进行纬编针织面料分析过程中，有时候遇到的是弹力面料，这样就需要对弹性（氨纶）面料的工艺参数进行分析与计算。而在氨纶针织面料生产过程中，氨纶含量是计算面料成本的关键指标。一般是在不影响成品克重与门幅以及正常编织的前提下，应该尽可能的降低氨纶含量，从而达到降低成本的目的。一、根据面料成品门幅与克重计算氨纶含量：如果客户只提供成品氨纶面料的幅宽（幅宽、封度、布封）与克重（单位面积的重量），就需要根据经验来选择原料，同时计算氨纶的含量。在设备调试过程中，必须在保证机器正常运转的前提下，尽可能的减少氨纶的用量。例如：客户要求成品氨纶汗布的门幅是1600，克中是210g/m2。那么计算方法就是： 1、计算面料门幅：（1）选择原料线密度：根据大家多年的生产实际经验，210g/m2氨纶汗布需要选用18tex（32s）棉纱与 tex（30D）氨纶裸丝进行交织，面料横向密度41眼/，才可以达到的。（2）选择设备技术参数：根据客户要求的门幅1600，需要选用762（30″）筒径，机号是28针/（28G），总针数是2962枚，路数90F的单面大圆机来生产。（3）计算门幅（W）： W==总针数÷横向密度*==2620÷41*== 2、计算氨纶含量：（1）线圈长度的计算：首先需要计算原料的线圈长度（工厂里称“线长”），一般是指50或100只线圈所具有的纱线长度。根据多年的生产经验，该成品氨纶汗布中的棉纱纱长为/50针时，面料的手感、弹性和风格比较适宜。另外，棉纱的染色定型回缩率大约是3%～４％之间。根据上述数据来计算毛坯氨纶面料的线圈长度方法如下：Ｌ＝Ｌm*（１＋Ｂ）＝１４.５*（１＋３.５％）＝１５/50针式中：Ｌ--毛坯布的棉纱线圈长度，单位：/50针；Ｌm--成品布的棉纱线圈长度，单位：/50针；Ｂ--棉纱染色定性的回缩率，单位：％。根据毛坯布的棉纱线圈长度，进行大圆机调试了，但需要把进纱张力控制在３～４g，氨纶进丝张力为５～７g比较适宜。大圆机调试好以后，剪下一块布，测量氨纶裸丝的线圈长度，假设是/100针。然后进行原料配比计算，得出氨纶丝的含量。 W′=tex*L*10-5=18*30*10-5= 式中：Ｌ--毛坯布的棉纱线圈长度，单位：/100针； tex--棉纱的线密度，单位：特克斯； W′--100针的棉纱重量，单位：g（克）。 W=tex*L′*10-5=**10-5= g 式中：Ｌ--氨纶丝线圈长度，单位：/100针； tex--氨纶丝的线密度，单位：特克斯； W--100针的氨纶丝重量，单位：g（克）。氨纶汗布中的氨纶丝含量为： W K==------ * 100% =----* 100%=%

针织面料基础知识

针织面料基础知识针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想

的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析完整版

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

首先需要计算原料的线圈长度（工厂里称“线长”），一般是指50或100只线圈所具有的纱线长度。根据多年的生产经验，该成品氨纶汗布中的棉纱纱长为/50针时，面料的手感、弹性和风格比较适宜。另外，棉纱的染色定型回缩率大约是3%～４％之间。根据上述数据来计算毛坯氨纶面料的线圈长度方法如下：Ｌ＝Ｌm*（１＋Ｂ）＝１４.５*（１＋３.５％）＝１５/50针式中：Ｌ--毛坯布的棉纱线圈长度，单位：/50针；Ｌm--成品布的棉纱线圈长度，单位：/50针；Ｂ--棉纱染色定性的回缩率，单位：％。根据毛坯布的棉纱线圈长度，进行大圆机调试了，但需要把进纱张力控制在３～４g，氨纶进丝张力为５～７g比较适宜。大圆机调试好以后，剪下一块布，测量氨纶裸丝的线圈长度，假设是/100针。然后进行原料配比计算，得出氨纶丝的含量。 W′=tex*L*10-5=18*30*10-5= 式中：Ｌ--毛坯布的棉纱线圈长度，单位：/100针； tex--棉纱的线密度，单位：特克斯； W′--100针的棉纱重量，单位：g（克）。 W=tex*L′*10-5=**10-5= g 式中：Ｌ--氨纶丝线圈长度，单位：/100针； tex--氨纶丝的线密度，单位：特克斯； W--100针的氨纶丝重量，单位：g（克）。氨纶汗布中的氨纶丝含量为： W

功能性针织面料开发的现状及发展趋势

功能性针织面料开发的现状及发展趋势摘要：功能性针织面料不仅具有保暖、吸湿快干、记忆形状的作用，还在开发方面遵从了绿色环保和保健的原则，其发展也逐渐朝着多元化、时尚化和舒适化的方向进行。作为一种新型针织服装，功能性针织面料的开发无疑是一次重要的突破，并能有效满足人们对环保和健康的需求。因此，本文对功能性针织面料开发的现状进行分析，并对其发展趋势进行探讨。关键性：功能性针织面料；开发；现状；发展趋势目前，功能性面料的开发主要围绕三个方面来进行，第一是工艺的整理；第二是针织物本身的材质；第三是各种功能整理剂。其中，针织面料主要通过功能整理实现功能性作用。目前，市场上功能性针织面料内容非常丰富，已经成为针织面料开发中的主流。一、功能性针织面料开发的现状（一）功能性运动服的开发导湿功能是针织功能性运动服最重要的功能之一，特别是在体育运动和户外运动时，运动休闲针织服装的导热排汗功能是顾客选择的首要条件，这种面料的结构分为三个层次，一层作为传输湿热作用；一层作为隔离作用，其选择的材料虽然吸湿效果好，但材料用量少，上身感觉非常舒适；最后一层主要的作用是抗腐蚀并能耐气候，选择的材料具有优质的呼吸性能。同时，带热排汗多功能运动针织面料还有快速烘干、防皱、抗紫外线和高强力等多种优势。目前，市场上新型保暖防热性能的运动面料多不胜数，其中开发最为突出的是日本东洋纺公司，它的面料由特殊复合丝构成，并具有三层构造，将6D涤纶长丝应用到中心部位，0.7D单丝的涤纶短纤维应用到中层，异型断面涤长丝作为面料的外层结构。同时，基于各层纤维收缩率在复合丝中的不同，其在特殊处理后，空隙会明显的产生，继而实现保暖的作用。在户外或者运动过程中，一旦

面料知识：纱支数与针织布的克重关系

纱支数与针织布的克重关系 1，纱支数与针织布的克重有何对应关系？比如144gsm的纯棉平布须用多少支数的纱？ 2，针织坯布在染色后克重的变化范围大约是多少？ 1 `& n* p% r( U- X( {/ `' a目前所讲的纱支数大都是指“英制支数”，用英文字“S”表示.它的定义是：在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个 840 码，就称为几支纱线.纱线越粗，S值就越小，纱线越细，则“S”值越大.即40S/1要比20S/1的纱支幼细. 这样，在同种结构的针织布中，纱支越幼细，它的克重（g/m2）就越轻.如 32S/1平纹布成品克重在 135-145G/M2之间，而20S/1平纹布的成品克重在180-190G/M2. 针织胚布在经过前整，煮练，与溶液中的染料结合等一系列化学反应，会吸湿澎化，所以一般都会增重15-20G/M2左右.但会随着原料纤维的选择，织物的构造，染色工艺，染料特性而有一定程度的浮动.如：普梳纱因杂质较多，同种纱支，织物较精梳纱支的成品会较轻；平纹布较罗纹布的线圈构造密实，故胚布与染后的克重相差较罗纹布要小.还有同纱支同种结构的布，织造的密度也会有影响. m' O; a0 T* } b按照理论计算出来的纱支/规格米克重和实际上的大不相同. 同一批生产的面料因为拉幅定型处理稍有不同, 克重也会偏差不少.当然,从工厂价目表上看纱支,规格,幅宽,克重, 大致可以知道一定的规律. 反正算克重的那套方法不会简单.举两个例子吧. w( k2 ], o w4 k% 全棉：40 x 40 + 40D 133 x 72 门幅：48/50“ * W1 Q6 k8 Z) M' x) 设：纱价 33，000元/吨7 z( W4 t% R- s" \, 第一步：算出经纱条数：133 x 50(门幅)= 6650 （经条总数）" N& q- k3 _ M9 L S; ` 40支化成Deniel. 5310(系数)/ 40D = 133 Deniel 6650 x 133 / 9000(系数)=97。53 x 1.05(损耗) / f0 `. }* \4 K( M3 H! b) 经纱重量= 102g/m 第二步：算出纬纱重量+ D2 X6 y) H$ ^/ C) M7 N1 }5 x 40s +40D = 173 deniel x 72 = 12456 x (1.27+0.10m) / 9000 x 36 = 68.26 g/m 布重：170克/米" C2 @- G) N) A2 X) 化纤产品：50D X 75D / 203 X 89 66.9” ; O5 A* z3 g: l0 U% B% p% 203 X 66.9 = 13580./9000 =1.5X50D X 1.03 =77.71 : Z- h5 d/ O8 a5 U9 75 X 89 X1.7/9000 X 36 # _ O5 D- i5 r0 L" =45.39 3 I. K$ b+ ~6 ?5 n z6 d( h* E/ O, _8 =123G/M 假设50D 17元/KG ) v! J( d" h6 Q- ] 原料： 2元织造费1.3元/米染整费：0。9元/米。 5 \7 t% r* \/ w$ b5 4．2元 X 缩损 14% = 4.79元 + 0.30元轧光 5．09 X 10% 利润 5。60元/米。(成本价) 如果有氨纶，比如： 75D + 40D = 105D z/ S O E% w% X 所以, 最精确的计重办法: 用克重机打克重!!!! ! U+ z/ d8 x2 o# ]8 Y! P' P9 g

针织面料的分类

针织分为纬编(weft knitted fabric)和经编(warp knitted fabric) （一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。它的品种较多，一般有良好的弹性和延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗快干。不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下品种： 1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等； 2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。主要用于男女上装的长裤； 3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料； 4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适； 5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造皮毛也有用经编方法织制的。 6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物； 7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面料。（二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类： 1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料； 2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘； 3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料； 4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料； 5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。编辑本段

针织面料分析步骤精编

针织面料分析步骤精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

针织面料分析步骤当客户提供一块成品样布或样衣时，如何来确定该面料的各种工艺参数呢，下面我们就来一一为你解开谜底。首先我们要做的是，对客户提供的样布进行分析，得到相关的参数，然后经过系统的计算和经验的总结，最终便可以得到该面料的纱支、织造参数，染整指标等。 1、样布分析拿到样布后，如果样布够大，我们可以先测量其平方米克重K（g/m2），然后数出其横向密度H、纵向密度Z（按10cm为标准），测量出其纱线长度L（m/100针）；如果样布不够大，那么就需要将样布剪成方形，测出其重量，然后换算成平方米克重； 2、计算纱支如果是棉型短纤，其细度一般用tex表示，即1000米纱线长的重量克数，如果是化纤长丝，则一般用D表示，即9000米纱线长的重量克数。则短纤tex=(K/H*Z*L)*1000；化纤D=(K/H*Z*L)*9000。如换算支数，可应用以下公式：棉支数=583/tex；棉涤混纺=58 7/tex。 3、机型选择通过样布我们可以分析得到该面料的三角排列及排针方式，而通过与纱支等参数的综合分析，我们可以通过经验得出其织造机型；

4、织造参数在确定机型、纱长和上机工艺后，在确定匹重和转数后，我们可以通过计算得出织机的总转数、日产量的指标。机型统一按Y 英寸G 机号 F 路数 N总针数表示。则短纤每转重量B（kg）=L*F*N*tex /108 ；长丝（kg）B= L*F*N*tex/9*108 。总转数=设定匹重/B；日产量=B*转数*60*24。 5、染整指标在得到样布的同时，我们也知道了样布的颜色，而前面通过我们的分析计算，我们也知道了样布的平方米克重。相对于染整方面来说，如果客户没有具体的要求，我们就可以按照该面料的相关国家标准来确定其相关成品指标，如果有特殊的要求，则按照客户的要求进行。同时，我们自己也可以感受面料的手感、亲水性、外观风格等外在的特性，增长自己相关的知识和经验。前面我们通过一系列的分析介绍，基本上可以掌握比较常规的针织面料的分析方法，从而能够做出符合客户要求的面料。而在实际情况中，我们需要本着具体情况具体分析的原则，全面掌握面料的相关信息，把握面料的每个细节，真正的做到客户满意，自己放心。

图解针织面料知识之------三线卫衣

图解针织面料知识之------三线卫衣 (2008-11-15 11:39:04) 按照最新的潮流趋势.几款面料在出口韩国,日本,和做大陆休闲品牌.将一直保持一定的销售数量. 1.日韩流风之李孝利卫衣面料以双卫衣面料为主,包括一些双纱或三股纱的单面厚重面料. 在淘宝，易趣，拍拍等其他购物网站，有大量的李孝利的穿着休闲卫衣。

长款，带帽，这两个可都是对面料需求量增大的因素啊。 **卫衣面料，带帽长款一般适用于在温度较低，略有风的地方，外出穿。（非常厉害的强风可不行，针织的除了特别厚的复合或涂层面料以外，大多透风。） **一件服装的好坏，除了皮肤身材以外，还有很多方面的东西配合。所以帽子（注意了，那个卫衣的帽子少戴，其装饰性能强于保暖服用性），眼镜，裤子，皮靴，挎包围巾等都要和理搭配。 **发现这个衣服很好配裤子，热裤到九分裤，铅笔裤，牛仔都适合。3Z个人比较欣赏牛仔裤，热裤（不是那种热到半个PP都漏出来的那种哦）短裙。

**这个款式，如果低于1.55M的妹妹就不要考虑了，穿着变成了说相声的长衫老演员了。不是打击身高不高的朋友哦，不信你就穿吧。呵呵 **发现在网上有好几个号码李孝利的穿着。有1，3，86，87等，不知道她换得号码有没有规律可循。是否也是一种个性生活状态的展示？还是炒作？名人大多做作的很，经常把内裤，或胸故意漏出来给娱记炒一炒，炒得效果不好，干脆就全脱了弄些艳照或视频之类的。把几乎所有的不伦之恋的定义都演绎光了，三角恋，四角恋，姐弟恋，忘年恋，同性恋，婚外恋。。。

2。运动休闲潮流之卫衣

耐克，阿迪达斯，POLO，彪马，美津浓，锐宝，李宁等所有的运动品牌都可以看到大量卫衣面料的影子

图解针织面料知识之-----珠地网眼

图解针织面料知识之-----珠地网眼 (2008-11-29 14:08:59) 1。珠地网眼的名称解释和分类：珠地网眼：广义的意思是以针织线圈之凹凸风格类面料的泛称。由于面料有排列均匀整齐的凹凸效果，和皮肤接触的面在透气和散热，排汗的感觉舒适度上优于普通的单面汗布组织。狭义的意思为针织单面园机所织的4路一个循环的凹凸组织面料。英文名：Pique 由于面料背面呈现四角形状，故行业内常见有四角网眼的称呼。还有一种常见的双珠地网眼。由于面料背面呈现六角形状，故行业内常见有六角网眼的称呼。英文单词：Lacoste 。因背面的凹凸结构类似足球，故也有足球网眼的称呼。此面料一般都以反面六角风格作服装的正面。用mesh来称呼珠地网眼不太妥当，因为，面料并没有明显的镂空网眼。而一些看起来像四角网眼，六角网眼的直译，也需要进一步确认面料组织和风格。是否是经编四梳网眼和六梳网眼的翻译差错。其他：从单珠地网眼或双珠地网眼变化衍生，可以发展出多种不同风格的单面珠地网眼结构。包括可以织出一些珠地和汗布交替的面料，出现竖条，横条，方块等。也可以通过提花组合更多的面料品种。针织双面机也有一些面料，具有凹凸的结构，在局部地区被称之为双面珠地网眼，注意需和单面针织机上的双珠地网眼加以区别。（双面珠地网眼将在日后的双面常见变化组织中讲述）原料：常见的面料是棉，棉涤混纺，莫代尔，竹纤维，等原料。双烧毛双丝光面料，色织电脑大循环彩条，电脑提花，电脑吊经，莫代尔/竹纤维/天丝/吸水排汗功能纤维/抗菌纤维/有机棉等纤维。为珠地网眼面料中比较高档的品种。 2。珠地网眼以图例举：

色织彩条单珠地网眼布

针织面料知识大全

服装针织面料大全针织面料知识一、针织面料的纱支纯棉纱线是由棉花纺制的具有一定细度、长度无限的单纱或股线，适用于梭织、针织、制线、制绳等。其规格常用英制支数表示，棉纱英制支数（Ne）的定义为：公定重量为一磅重的棉纱所具有的长度码数。棉纱的英制支数计算：公定重量一磅重的棉纱，有几个840码，称为几英支。如：含32个840码，就称为32英支，以此类推。二、纱支分类粗支纱：18英支及以下的纯棉纱线，主要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉织物。中支纱：19-29英支的纯棉纱线。主要用于一般要求的针织服装。细支纱：30-60英支的纯棉纱线。主要用于高档针棉织品。较细支纱：60英支以上的纯棉纱线，用于高档针棉织品。三、普梳与精梳普梳纱：指用普梳纺纱工艺纺出的纱线，也称未精梳纱。精梳纱：指用品质优良的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。四、针织面料的克重一般为平方米面料重量的克数。克重是针织面料的一个重要的技术指标。针织产品中，一般来讲，克重越重，面料质地越厚实。针织面料知识（二）（二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类： 1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料； 2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘； 3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料； 4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料； 5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。纯羊毛精纺面料大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。纯羊毛粗纺面料大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清

纺织行业针织面料成本价格如何算公式要点

供你参考：一、〖基本公式〗 GM/㎡=G(gm÷S(㎡ WIDTH=CUTS÷WPI OZ/YD=WIDTH×GM/㎡×0.00082 MAX REPTAT OF FEED=FEEDERS÷CPI GM/㎡=(CPI×WPI×50C÷S/1×0.018367 S/1=840yds÷1lb=0.00059×L(mm÷G(gm 〖注〗 G——重量 S——面积 L——长度 GM/㎡——织物的平方米克重 CPI——织物在1英寸内的线圈横列数 WPI——织物在1英寸内的线圈纵行数 50C——50个线圈的总长(单位为mm S/1——纱支数(英制 OZ/YD——每码织物的盎司重量 CUTS——机器的总针数

FEEDERS——机器的总路数(成圈系统数二、〖理论推导〗 1、纱支是用来描述纱线的密度(直径或细度，是重量与长度的比值，我们通常使用的纱支系统有英制(S/1，公制(Nm和旦尼尔(D，其相互关系如下： S/1=0.591Nm S/1=5319D 如：150D≈35.46S/1 48Nm≈28.4S/1 一般来说，英支用于棉纱类(如COTTON、COTTON/WOOL、COTTON/POLY、COTTON/LINE；公支用于毛纱类(如100%WOOL、ACRYLIC/WOOL、ACRYIC；旦尼尔用于长丝类(如FILAMENTPOLY、FILAMENT NYLON、CYARL、SILK、LUREX。根据英支的定义，S/1=840YD÷LB，我们可以得出公式 S/1=0.00059×L(mm÷G(gm来测出客户来样的纱支。例如：我们测出12条长为172MM的棉纱的总重量为0.062gm，那么我们可以计算出其纱支为：12×172×0.00059÷0.062=19.6S/1-20S/1

针织面料分类总结

针织面料的分类总结一、按生产方式分类根据生产方式和针织物形成的方式，分为纬编针织物和经编针织物两大类。纬编针织物是纱线沿纬向依次喂入针织机的机针上，依次弯曲成圈并与旧线圈相互串套而形成的针织物。一根(组)纱线可以形成一个线圈横列，因而沿纬向具有较高的延伸性。经编针织物是由一组或几组平行排列的经纱，同时喂入针织机所有织针上成圈而形成的针织物。同组纱线在每一横列中只形成一个或两个线圈，然后转移到下一横列中，在另一纵行成圈，从而使纵行联系成片。每组纱线形成的线圈沿织物经向配置。同一组经纱所形成的线圈在针织物上的分布规律不同而形成各种经编组织。经编织物具有不易脱散、延伸性小于纬编针织物、尺寸稳定性较好的特点。常用作补整内衣和室内装饰材料及工、农、医领域。经编针织物用于外衣而料的，其性能接近梭织而料。二、按原料组成分类根据构成针织物的原料可分为纯纺钊一织物、混纺针织物和交织针织物。纯纺针织物是以单一原料的纱线针织而成。如纯棉、毛、丝针织物、纯涤纶、锦纶、晴纶针织物等。混纺针织物是以含有两种或两种以上的混纺纱线针织而成。如涤棉、毛晴针织物。交织针织物是以两种或两种以上原料的纱线或长丝交织而成。三、按下机形状分类

分为平幅面料和筒状面料。四、按加工方式分类分为本色布、漂白布、染色布、印花布、色织布、提花布。五、按针织物单双面分类单面针织物是用单针床织制的针织物，织物的一面为正面线圈，另一面为反面线圈，两面具有显著不同的外观。单面针织物易卷边，需定型整理予以改善，便于裁剪缝纫。双面针织物是用双针床织制而成，织物两面都显示正面线圈。双面针织物较厚实，弹性和尺寸稳定性较好，卷边性小，常用做针织外衣。六、按组织结构分类根据线圈结构与相互排列分为:基本组织织物、花色组织织物和复合组织织物。七、按织物用途分类衣着用布：内衣、外衣、紧身衣、运动服、袜子、手套、围巾、花边等；生活、装饰用布：毛巾、枕巾、床罩、蚊帐、窗帘、家具布；医疗用布：人造血管、人造心瓣膜、绷带、护膝等；产业用布：水龙带、滤管、衬垫布、渔网等。

浅析针织面料行业的外贸现状与对策

【摘要】我国是世界主要的针织面料出口国之一，主要的出口市场包括：香港、越南、柬埔寨、欧盟、孟加拉国、美国、墨西哥、澳门、菲律宾和印度尼西亚等，2010年初以来，随着全球经济的回升，针织面料出口也迅速回升，但出口利润微薄，有些小企业甚至出现出口萎缩、破产。本文提出五点对策，第一，凭借质优价廉开拓国外市场。第二，利用电子商务增加出口。第三，提高自主创新意识做出自己的特色。第四，提高产品的技术含量及生产效益。第五，绿色生产，以“节能和环保”为原则，提供给客户安全的产品。关键词：针织面料出口对策【Abstract】 China is one of the mainly exportor in world . It's mainly market including Hongkong , Viet Nam and so on . From the begaining of 2010 , with the economy's picking up ,the knitting industry developed quickly . But the interest and profit is small , in addition , some small sized factory shrinked and went bankrupt . So , in order to develop the export of knitting industry , the company must pay attention to this phenomenon and think up a situation to settle this problem . Keyward: Knitting fabric Export Solution

针织面料梭织面料区别

梭织面料梭织面料梭织是织机以投梭的形式，将通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别。目录展开梭织面料中的缎纹组织缎纹组织satin and sateen weave 相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布但不相连续的组织。缎纹组织分经面缎纹和纬面缎纹两种。它是组织中最复杂的一种。缎纹组织中单独组织点由两

相邻的经纱或纬纱的浮长线所遮盖。织物表面平滑匀整，质地柔软，富有光泽或稍呈纹路。缎纹组织的织物用途较广，常用作、衣着、鞋面以及装饰布等。里布——纯棉印花梭织面料缎纹组织可用分式表示，分子表示一个组织循环的根数，简称枚数；分母表示飞数，经向飞数用于经面缎纹，纬向飞数用于纬面缎纹。缎纹一个组织循环纱线数不少于5根，飞数应大于1而小于组织循环纱线数减1，飞数与组织循环数两者应互为质数。常用的缎纹组织循环纱线数为5、8、12、16等，组织循环纱线数越大，织物表面纱线浮长越长，光泽越好，织物越松软，但坚牢度越差。经面的表面多数由经纱浮长所覆盖，为了突出经纱效应，经向紧度须大于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为5：3，例如直贡呢、素缎等。纬面缎纹织物的表面多数由纬纱浮长所覆盖，为了突出纬纱效应，经向紧度须小于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为2：3，例如横贡缎等。为了使缎纹织物柔软，常用拈度较少的纱线。纱线的拈向对缎纹织物外观效应有一定影响。经面缎纹的经纱或纬面缎纹的纬纱在布面上的捻向与织物组织的纹路方向相同，织物表面光泽就好，例如横贡缎。若这些纱线在布面上的拈向与织物组织的纹路方向相反，则缎纹织物表面呈现纹路，例如直贡呢等。以缎纹组织为基础可演变出许多缎纹变化组织。如在经或纬组织点四周添加单个或多个组织点而构成加强缎纹组织；在一个组织循环内用不同飞数而构成变则缎纹组织，如六枚变则缎纹组织，其经向飞数为2、3、4、4、3、2；延长经向或纬向组织点而构成重缎纹组织，常在手帕织造中采用。缎纹组织与其他组织结合可构成缎条府绸、缎条手帕等织物。如图所示梭织面料中的斜纹组织斜纹组织twill weave 相邻经（纬）纱上连续的经（纬）组织点排列成斜线、织物表面呈现连续斜线织纹的织物组织。斜纹梭织面料组织一个组织循环的纱线数至少为3根。织制比平纹织物复杂，至少需用3页综框。斜纹织物的出现，标志着织造技术和上的重大发展。在殷商时代就已有了斜纹的织物。中的绮和绫都是用斜纹及其变化组织织制的。斜纹组织的应用较为广泛，如棉、毛织物中的卡其、哔叽、华达呢，丝织物中的美丽绸等。斜纹组织与相比具有较大的经（纬）浮长，因而在相同的纱号（支数）和下织物结构较为松软。配置较大的经纬密度方能得到结构紧密的织物。斜纹组织有经组织点占多数的经面斜纹，纬组织点占多数的纬面斜纹和经纬组织点数相等的双面斜纹三种。斜纹的斜向有右斜和左斜之分。一般斜纹组织用分式并附以斜向箭头表示，。斜纹组织的斜向主要是根据构成斜线织纹的纱线在织物表面的拈向选择的。如拈向与织纹斜向相反，斜线较

针织面料知识

A．1 原组织asic stitch 最基本、最简单的针织组织，为针织物组织的基础，即纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重经组织。 A．2 纬平针组织weft plain stitch 连续单元成圈相互串套，一面完全是正面线圈，另一面完全是反面线圈的组织。图A1 纬平针组织 A．3 罗纹组织rib stitch 正反面线圈纵行，以一定组合相间配置而形成的纬编组织。图A2 罗纹组织 A．4 双反面组织purl stitch 正面线圈横列和反面线圈横列，相互交替配置而成的纬编组织。图A3 双反面组织 A．5 编链组织chain stitch，pillar stitch 经纱始终在一枚针上垫纱成圈形成的经编组织。图A4 编链组织 A．6 经平组织tricot , tricot stitch 经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈，串套而成的经编组织。图A5 经

平组织 A．7 经缎组织 satin tricot stitch 经纱顺序垫放在两枚以上相邻的针上，形成线圈至一定位置后，依次返回的经编组织。图A6 经缎组织 A．8 重经组织 double loop stitch 每根经纱在同一横列中形成相邻两个线圈的经编组织。图A7 重经组织 A．9 变化组织derivative stitch 由两个或两个以上的原组织复合而成的针织物组织。 A．10 双罗纹组织 interlock stitch , interlock 由两个罗纹组织相互交错，在一个罗纹组织的线圈纵行间，配置着另一个罗纹组织的线圈纵行而形成的纬编组织。图A8 双罗纹组织 A．11 三针经平组织（经绒组织）cord stitch 由两个经平组织组成，经纱在相间的针上交替成圈，而形成的经编组织。图A9 三针经平组织 A．12 花色组织 fancy stitch 改变原组织或变化组织上的线圈结构，或配合附加纤维、纱线而组成的

针织面料的分类及特点

一:针织面料的成份分类: 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。二针织面料的纱支分类: 一、针织面料的纱支