第1章衣领结构
服装设计原理
第一节 基本概念
一、服装设计：服装设计是以服装为对象，运用恰当的设计语言，完成
整个着装状态的创造过程。
二、衣裳： 指上衣和下裳（裳指下裙）
三、衣服：上衣、下衣，内外装统称为衣服，不包含帽子、手套、鞋等
(4)、把点以大小不同的形式，既密集又分散的进行有目的的排列，产生点的 面化感觉
(5)、将大小一致的点以相对的方向逐渐重合，产生微妙的动态视觉 (6)、不规则点的视觉效果
三、点在服装中的运用 1、纽扣、装饰点
2、面料（图案）
3、分割（镂空）
第二节 线
一、线的定义 1、在几何学上线是指一个点任意移动时留下的轨迹，而且线只有位置、长度及 方向变化，没有宽度和深度。 2、在造型设计中线可以有宽度、面积和厚度。 3、线的基本形式 （1）直线：是两点间的最短距离，即连接两点形成线 特点 —— 硬直、单纯、男性化、刚毅 种类 —— 垂直线、水平线、斜线、粗线、细线等
服装设计原理
第一章 概论 第二章 服装构成的造型要素 第三章 服装构成的形式法则 第四章 服装的造型设计 第五章 服装局部设计
第一章 概论
服装设计原理是一门研究造型要素与服装设计基础的课程，通过学习造型的 基本要素及服装构成原理，使大家掌握一般性的服装设计基础理论，本课程 主要掌握以下基本服装造型知识：
二、衣袖设计 1、袖子的分类 （1）按袖子的袖片多少分：单片袖、双片袖、三片袖、多片袖。 （2）按袖子的形态分：肥袖、瘦袖、灯笼袖、喇叭袖、花瓣袖、泡泡袖、羊腿 袖、蝙蝠袖等。 （3）按袖子的长度分：三分袖、五分袖、七分袖、八分袖、长袖。 （4）按衣袖结构分：装袖、插肩袖、连袖。
纯干货 各种领型的结构比例和制图
第七章衣领结构第一节：衣领结构种类一、基本结构分类1. 无领2.立领3.翻折领二、变化结构分类在基本结构的衣领基础上，将其与抽褶、波浪、垂褶等组合起来，可构成各种变化结构衣领。
第二节：衣领构成要素一、衣领各部位名称和构成要素二、基础领窝结构原理（一）基础领窝的人体属性人体上自后颈椎点（BNP）经过侧颈点（SNP）到前颈点（FNP），形成的颈围线称基础领窝。
将基础领窝加大、变形后可构成具体款式的领窝。
（二）基础领窝的结构模型衣身的基础领窝线对应于人体的颈根围。
基础领窝结构模型的设计必须满足两个条件：1）基础领窝线的总弧长等于预定的领围大N；2）基础领窝的总领窝宽与总领窝深之比为1.3~1.4。
第三节：衣领结构设计一、无领结构设计一）基本无领结构设计无领开襟式领口（1）理论分析无领开襟式领口在裁剪前衣片时为使衣片符合人体要收省，如果没有收省就要要留出撇胸量1~2cm，然后再画领宽、领深。
门襟止口的上端有撇胸时，不能自带贴边，否则无法去掉撇胸量。
无领开襟式领口如下图：（2）基型变化和四开身无省基型相比主要做二点改变：其一，为使前胸部符合人体，前片做1cm的撇胸处理；其二，前领弧线由较凹状态变为较直状态。
二）变化无领结构设计例：抽褶型无领结构设计二、立领结构设计一）基本立领结构设计< 90°╱αb = 90°╱只有领座 > 90°——单立领1. 结构种类╲上口线为直、弧╲领座+翻领╱领座与单立领同╲翻立领╲翻领上口为直弧╱2. 立领结构模型要点：立领上口长 = N = 基础领高立领实际领高≥基础领高（与αb有关）3. 单立领制图方法* 实际领高应根据αb及领窝开深形状制定* 领下口的基础线l切线的确定与领座与领窝的相互关系确定，切点↓↑领座垂直程度↑↓* 领座的前部造型中的中线角应略大于立体造型中线角4. 翻立领制图领座的制图方法与单立领同翻立领的制图方法翻立领在长度、宽度上应加上里外层松量外口的形状可根据设计图任意设计5.应用举例Sk-1 基本立领结构设计1）单立领结构设计2）翻立领结构设计二）变化立领结构设计立领在平面结构设计时，其形状的变化直接影响其立体造型。
衣领结构原理及设计衣领的结构种类
一、结构种类: 前部整体相连型；前部开口 ★、二、制图方法 1、前部开口型 2、前部整体相连型
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1、前部开口型 注：①、领窝计算公式为 ②、先按领窝公式将基础领窝做出，前部开口领型须作撇胸，以消除前浮余量，再根据款式造型将领窝开大，造出领口领。
图4.2.1 前部开口型
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2、前部整体相连型 注：后横开领在原来基础再开大≤1cm，前、后肩线等长。当前、后肩端点吻合时，相当于将前中心向肩端点处拉，起到前片撇胸作用，必须如此，否则前衣片不贴合人体。
钵焊剩侠董且涉洽撰藐氦肇唬媒涤费长骇期晴藻睡予恋龋咕辅浚催宗畔港衣领结构原理及设计衣领的结构种类衣领结构原理及设计衣领的结构种类
图4.5.6 款式图
图4.5.7 成型领
三、翻折线为圆弧型结构设计
1、制图步骤： 第一步：根据N作基础领窝，作图方法同上第一步。 第二步：将衣领及翻折弧线进行对称，C即为A”的对称点，A”B=BC= mb根据nb、 确定A’，以A’为基准在肩线上mb找到的投影点A”即A’A”=mb，延长A”A至B，使A”B=mb，根据领型以BB’为对称轴。将衣领及翻折弧线进行对称，C即为A”的对称点，即A”B=BC= mb。
2、立领
图4.1.2 立领款式种类
单 立 领
翻立领
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衣领关门领,立领,驳领,平领
4. 小青果领2
N=38cm， 翻领宽a=6cm 底领宽b=3cm 前腰节=41cm 驳头止口B同时又
是中心开口点，离上 平线距离20cm
5. 燕子领
N=38cm， 翻领宽a=5.5cm 底领宽b=3cm 前腰节=41cm 中心开口B点离上
平线距离18cm
四、平领结构制图方法
变化的关门领领口
变化的关门领领子结构制图 翻领宽 a=4.5cm 底领宽 b=2.8cm 领子为尖角领，前领宽 7cm
二、立领结构制图方法
2.1. 学生装立领（一般的立领结构）
27度
1).领子起翘量大小的确定 根据理论测算，立领的起翘量可确定为6度
2). 前领宽线相对于垂直线夹角的确定。按 照人体需求其角度是27度左右，如果角度 太大或太小，在穿着时前领的左右中心线 将不能很好地吻合，影响穿着效果。
本章内容： 关门领、立领、驳领、平领、 无领以及其他类别的领子的结构设计特点 和方法；
重点：驳领结构设计
第一节 领子的分类
一、关门领（包括变化的关门领）
二、立领（包括变化的立领）
三、驳领（包括变化的驳领）
四、平领
五、无领
第二节
不同领型结构设计及 其变化
一、关门领结构制图方法
劈门： 前衣片（开门襟）的前中心线位于 胸围线上部有一偏进的量，或称前门劈势。
根据理论和实践，劈门参考数据如下： 衬衫类：0.7~1cm 外衣类：1.2~1.5cm 大衣、风衣类：1.5~2.5cm
N=36cm
基本型的关门领领子结构制图 翻领宽 a=4.5cm 底领宽 b=2.8cm ; h=4.5-2.8+修正值（0.2—0.5） 前领宽 7cm
（3）. 直开领和横开领变化后，装领点位 置的变化
第一章 第二节人体体型与服装结构的关系
三、上肢与衣袖的关系
1.上肢的形状决定了衣 袖的基本结构。
2.肩端和肩部三角肌的圆浑外形形成了袖山弧线。
四、下肢与裤裙的关系
由于臀部的 外凸，决定了西 裤的后裆宽大与 前裆宽。臀部的 球面状使西裤的 后裆缝长于前裆 缝。 臀腰差的存 在，腹部的圆浑， 臀部外凸等特点， 是腰口收前裥和 后省的原因。
作业
1、颈部与领子的关系？ 2、男女体型肩部的差异？
颈部的形状,圆台 形，决定了领 的基本结构
想一想，说一说
二、躯干与上装的关系
肩部是前后衣片的分界线，是服装的主 要支撑点。 男性肩部一般宽而平，女性肩部窄而斜。
前胸与后背部:
男性：胸与背的特征决定了男性后腰节长于 前腰节女性: 女性由于乳胸隆起，前腰节长 于后腰节。
腰部： 腰部呈扁圆状，小于胸围和臀围，侧 腰部及后腰部呈双曲面状。
第一章服装与人体
第二节 人体体型与服装结构的关系
内容提纲：
一、颈部与衣领的关系 二、躯干与上装的关系 三、上肢与衣袖的关系
四、下肢与裤裙的关系
一、颈部与衣领的关系
男性颈部较粗， 喉结位置偏低， 外观明显，
领的造型：
后 领 脚 宽 • 后 颈部较细， 喉结位置偏高、 平坦，外观不 明显。
服装女装结构设计PPT85页
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝合部位。 4.臀部：指对应于人体臀部最丰满的部位。
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
14
第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
15
第三节 结构制图规则、符号与工具
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
9
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行
是不涂颜色的单线墨稿画（图1-3）。 （3）示意图：为表达某部件的结构组成、加工缝合形态、缝迹类型以及成型的外部和内
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设8 计图
图1-4 示意图
衣领(关门领_立领_驳领)
第三步：以SNP点为圆心， 逆时针方向转动所求得的 翻领松度 ，并作出该角 转动后的领子结构图。
（二）驳领结构设计的实用作图法
1. 平驳角西装领、蟹钳领和大翻领的实用作图法
其二，确定翻领松度，以翻折线 NA为基准线，用三角板作出xx,y-y线。必须满足： 1）x-x线与y-y线相互垂直 2） x-x线必须通过基点N， y-y 线必须通过基本直开领D点。 3） y-y线中OP长度为
4. 小青果领2
N=38cm， 翻领宽a=6cm 底领宽b=3cm 前腰节=41cm 驳头止口B同时又 是中心开口点，离上 平线距离20cm
5. 燕子领
N=38cm， 翻领宽a=5.5cm 底领宽b=3cm 前腰节=41cm 中心开口B点离上 平线距离18cm
四、平领结构制图方法
x-x线与翻折线NA的夹角即为翻领 松度。
其三，作出领子造型 设计图和领子结构图。
（三）变化的驳领结构设计方法
款式a： N=40cm， 翻领宽a=4.2cm 底领宽b=2.8cm
作图： 第一步：按效果图作出领子的造型
第二步：参考实用作图法 按对称关系作出领子结构图（对称轴是翻折 线）-->按实用作图法确定翻领松度-->定 出领口线、翻领宽、底领宽、领子领脚弧 线……
2.3. 中式领
（二）变化的立领领子结构制图
1. 因领口变化而变化的立领结构 （1）直开领和横开领的变化
（2）. 直开领和横开领变化后，领口弧线 形状的变化
（3）. 直开领和横开领变化后，装领点位 置的变化
（4）领省变化的连身立领
（5）肩复势分割变化的连身立领
中外服装史教学大纲
中外服装史教学大纲课程编号：英文名称：China-Foreign Clothing History学时：60学时先修课程：装饰色彩、服装材料学、纸样设计基础适用专业：服装设计与工程一、课程地位、性质和任务中外服装史作为服装学体系中不可缺少的一个分支，主要从历史的角度具体地考察服装的发展状况与变迁的规律。
本课程属于服装设计与工程专业学生的专业必修课。
课程的任务是要求学生系统地掌握中外服装史的发展背景、过程以及各时期中外服装的形态和发展规律，使学生认识服装发展变化的规律，并且能够从历史中汲取知识，获得灵感，为服装专业课的学习打下扎实的理论基础。
二、课程教学的基本要求（一）了解中外服装在各个时期的形象特征及其演变过程，掌握各个时期的代表形象。
（二）了解促使各个时期服装演变的内在原因，掌握服装演变的规律。
（三）了解中外服饰文化的差异。
三、课程主要内容及学时分配第一章：服装发展史课程第一节：服装发展史课程的研究对象第二节：服装发展史课程的学习方法和要求第二章：服装的起源第一节：服装的始创第二节：服装的起源第三章：上古服装第一节：原始社会服装第二节：中国服装制度的形成与完善第三节：春秋战国的服装融合。
第四章：秦汉服装第一节：概述第二节：男子袍服与冠履第三节：女子服装与佩饰第四节：秦汉时期服装的材料和工艺第五章：魏晋南北朝服装第一节：概述第二节：男子服装与佩饰第三节：女子服装与佩饰第四节：军戎服装第五节：北方少数民族服装第六章：隋唐服装第一节：唐代女子服装第二节：唐朝男子服装第三节：唐代多彩的服装材料和精湛的染织工艺第四节：唐代文化艺术对服装的影响及对外交流第七章：宋、辽、金、元服装第一节：概述第二节：宋代服装第三节：女子服装第四节：辽、金、元服装第五节：宋、元服装材料工艺与对外交流第八章：明代服装第一节：概述第二节：男子官服与民服第三节：女子冠服与便服第四节：明代的服装材料工艺与对外交流第九章：清代服装第一节：概述第二节：男子服装第三节：清代女服第四节：军事服装及太平天国服装第五节：清代服饰的衣料第十章：近现代服装第一节：概述第二节：民国时期男女服装第三节：新中国建国以来服装发展第十一章：古代社会服装第一节：概述第二节：古埃及服装第三节：古西亚服装第四节：古希腊服装第五节：古罗马服装第十二章：中世纪服装第一节：概述第二节：拜占庭帝国时期服装第三节：罗马式服装第四节：哥特式服装第十三章：文艺复兴时期服装第一节：概述第二节：16世纪服装特征第三节：16世纪的男装第四节：16世纪的女装第十四章：17世纪的欧洲服装第一节：概述第二节：17世纪的荷兰样式第三节：法国巴洛克式男装第四节：17世纪的欧洲女子服装第十五章：18世纪的欧洲服装第一节：概述第二节：18世纪法国男装第三节：18世纪的女装第十六章：19世纪的欧洲服装第一节：概述第二节：19世纪的法国男装第三节：19世纪的法国女装第十七章：20世纪的欧洲服装第一节：概述第二节：20世纪男装种类第三节： 20世纪女装；总结、期末复习四、教材与参考书内容使用教材：陈东生，甘应进，新编中外服装史，北京：中国轻工业出版社，2002. 参考书目：1、沈从文，中国古代服饰研究，上海：上海世纪出版集团，2005.2、黄能馥，陈娟娟，中国服装史，上海：上海人民出版社，2004.3、朱和平，中国服装史稿，河南：中州古籍出版社，2001.4、冯泽民，刘海清，中西服装发展史教程，北京：中国纺织出版社， 2005.5、[日] 千秋典生（孙基亮，陆凤秋译），图解服装史，北京：中国纺织出版社，2002.6、曾慧洁，国外历代服饰图典，江苏：江苏美术出版社，2002.7、张竞琼，蔡毅，中外服装史对览，北京：中国纺织出版社，2000.8、华梅，西方服装史，北京：中国纺织出版社，2003.9、冯泽民，齐志家，服装发展史教程，北京：中国纺织出版社，1998.10、孙世圃，西洋服饰史教程，北京：中国纺织出版社，2000.11、孙世圃，中国服饰史教程，北京：中国纺织出版社，1999.12、[英]琼?娜（贺彤译），服饰时尚800年，广西：广西师范大学出版社，2004. 五、实验要求与实验内容无。
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(三) 立领:
领面竖立在领圈上； 端庄，典雅，
具有东方情趣美
(四) 折领
也叫连体企领，连翻领，立翻领。
(五)衬衫领
分体企领 带领座
(六)翻驳领： 是一种衣领和驳头连在一起，并向外翻折的领型； 根据领子和驳头的连接形式分类：平驳领，戗驳领，青果领
平驳领
戗驳领
例1：翻领宽4.5，领座高3，驳点在腰上。倒伏量取3。
例2：一粒扣西装，领座3，翻领4，驳点在腰线下5cm。倒伏量取 2.5。
例3：青果领，领座2.5，翻领3.5。驳点在腰线。倒伏量3~3.5。
标准青果领的过面纸样 (贴边)是无接缝的，衣身 的纸样仍采用肩领和翻 驳领组合的结构。左右 翻领连为一体，这时翻 领与衣身在领口重叠的 部分采用两种方法： A：把重叠部分在无接缝 青果领贴边中去掉，然 后把去掉的部分用另布
倒伏量关于翻折止点位置、领面宽与领座 高之差、叠门宽三者的数学模型为：
T＝0.063X+0.018Y+0.994Z+1.381 （T为倒伏量；X为叠门宽；Y为翻折止点
位置；Z为领面宽与领座高之差）
2、经验估计法
1、领面宽度：领面越宽，倒伏量越大。1cm/1cm。 2、驳点的高低：驳点越高，倒伏量越大。升高10cm增加
0.5～1cm倒伏量。 3、面料性质：弹性越好，倒伏量越小。可用拔开，∴高档
男西装倒伏量小。 天然、粗纺织物伸缩性大，倒伏量小。 人造、精纺织物弹性小，倒伏量大。 4、领子结构（款式）：有领嘴的翻驳领在翻领时开口自
然会张开，调节长度。没有领嘴的翻驳领，其调节容量的 作用就不存在了。∴青果领的倒伏量大0.5~1cm。 5、造型：立度越好，倒伏量越小。
缺点是不够伏贴。
2、立领的钝角结构：
翘度1~2公分。公式为领口和颈围之差的二分之一。
立领控制因素是起翘量，同时还要综合考虑领口开 度和领高，以保证立领上口不影响颈部活动。
起翘大时 要注意：
①领宽要 窄。
②开大领 口。
中式领(旗袍)：翘度2，领宽4。没有搭 门。
3、立领的锐角结构：
第七节 衬衫领 (分体企领)
用两片结构产生，是立领和折领的组合。
而折领达不到这种效 果，所以要用两片结 构。
领面比领座小1cm左右。领口下移，起翘↑。 领面翘比底翘两倍稍小，平整，领面较为贴紧领座，造型
较伏贴。
风衣领子穿用时领面需要经常立起，用于挡风遮雨，所
以面翘增大，使领面外围线容量大而翻折方便，同时领 面宽度适当增大，造型宽松自如。
加以补偿。 B：把青果领过面的贴边 线设在领与颈窝重叠部 分的切点上，使重叠部 分划分在里子布纸样上
得到补偿。
例4：双排扣戗驳头，领座2.5，领面3.5，驳点腰下5，倒伏量 2~2.5。
例5：大衣领，驳点在腰线以上(保暖)，否则采用双排扣。
第八节 翻驳领
一、结构特点：开口低，正规在腰线。领底和 领面差较小，1cm左右。领座宽，一般固定在 2.5-3之间。
倒伏量：女装2.5左右。
二、倒伏量的确定方法
1、精确计算法 2、经验估计法
1、精确计算法
a:领座高 b:领面宽 c:后领弧线 d:后外领弧线 e:前外领弧线 f：领外口线
达到吻合。使领座几 乎全部变成领面 贴在肩上。
在肩部搭位： 搭位量＝前肩线/4。
搭位量取值范围： 0.5~5公分。
领宽相同的情况 下，搭位量越大， 底领尺寸越大。
平领变化：
有领台，必须得搭位。领宽8公分，
搭位量2.5~3公分。
第五节 立领
1、立领的直角结构：
实际人体颈部造型呈下粗上细的圆锥 体，颈部长度为1/3头长，9～10cm。
领窝部分 领座部分 翻领部分 驳头部分
第三节 无领
一、普通无领：
基本纸样的领口是表示领口的最小尺寸，因此 亦称标准领口。从这个意义上讲，当选择小于 标准领口的设计时，就缺乏合理性，即所有领 型都要在前颈点、后颈点之外。
这不意味着领口线的设计不能高于标准领口线， 但必须适当扩展领口宽度。例如一字领的设计， 必须在增加标准领口宽度的基础上，才能把前 领口提高。
第一章 衣领结构
第一节 衣领结构分类
一、按衣领基本结构分类 (一) 无领 (二) 平领 (三) 立领 (四) 折领 (五) 衬衫领 (六) 翻驳领
(一) 无领 （领窝，领线，领口领，领 圈）：
领线是衣领的基础，只有领 圈没有领面的领型；
简洁，现代，体现颈项的美
(二)平 领
领面宽与领座高之差 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
倒伏量 2.5 3 3.52 4.02 4.48 5.02 5.48 5.98 6.44
叠门宽 2 3 4 5 6 7 8 9 10
倒伏量 2.5 2.57 2.64 2.71 2.77 2.83 2.88 2.93 2.98
以1cm为等差，拉开量分别为：3cm（总6cm）； 4cm（总8cm）；5cm（总10cm）；6cm（总12cm） ；7cm（总14cm）。
(a) 拉开量3cm
(b) 拉开量4cm
(c) 拉开量5cm
(d) 拉开量6cm
(e) 拉开量7cm
如果褶量增大，即肩部也有褶
第四节 平领
也叫平翻领，扁领。 平坦，领台很小。 领子底线与领口曲度
装领线下弯。下弯越深，领上口线越离颈。加 上领衬，立住。
如果再往下弯，变成折领，下弯到与领口线弧 度一致，既而变成平领。
第六节 折领 (连体企领、连翻领、立翻领)
折领领台较高。折领控制因素是倒伏量，总领宽相 同的情况下，倒伏量↑，领台↓，领面↑。
合体的连体企领：较伏贴，立度较强。 用一片做，∵底翘小，可以忽略。领面不能太大。
翻折止点与腰线位置关系
-2
-1
0
1
翻折止点在
2
Hale Waihona Puke 腰线以上为3正，在腰线
4
以下为负。
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
倒伏量 2.476 2.488 2.500 2.511 2.524 2.539 2.555 2.572 2.588 2.605 2.624 2.644 2.664 2.686 2.709 2.733 2.759 2.785 2.812 2.842
二、按衣领变化结构分类
(一) 抽褶领 (二) 波浪领 (三) 垂褶领 (四) 连身领
三、按衣领领座侧部造型分类 (一) 直立式：领座侧倾角等于90°。 (二) 内倾式：领座侧倾角大于90°。 (三) 外倾式：领座侧倾角小于90°。
第二节 衣领构成要素
衣领构成四部分
二、悬垂领：有层次感，褶量不是合 体性的。
注意点：
1、肩线弯曲。 2、中心线上一定要有斜丝，变形性最好。 3、中心线和领口线必须形成直角。 4、领深过小，无法作出垂荡效果。一般要先
开大领口。 5、如果领口不大时，新领口线长度不能小于
原来的领口线。
→
拉开量以拉开后辅助线与衣身垂直方向上的距离 为准。结构设计时，有两条辅助线，两处拉开的长 度相等。