机织物基本知识
机织物基本知识
●基本原料表述基本组织类型
●常用原料分类及鉴别梭织设备分类
●前道工艺常用染整后处理介绍
●工艺单示例常规产品原理
●面料查验项目注意点产品成本计算
双易家居用品（杭州）有限公司
营运渠道部
2006年10月
原料纱支单位的定义
●(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000
其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)
含义：9000米长的纱，有多少克就是多少D。
用途：化纤、真丝等长丝类原料表示方法。如150D,300D,2/20/22D
●(2)、特克斯（tex)：tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) ●含义：1000米长的纱线，有多少克就是多少D。
●用途：这是国际法定单位。
●（2.5）分特（dtex)TEX的1/10，即10000米纱线的克重。
●(3)、公制支数(Nm):N=L/G
其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)
含义：1克重的纱，可以有多少米长。
用途：麻纱、毛纺纱、雪尼尔等特殊类短纤原料表示。
●(4)、英制支数(S，Ne):S=L/(G*840)
●其中G为丝线重量(磅),L为丝线长度(码)
●含义：1磅重的纱，有多少个840码长。即0.4536千克的纱，可以有多少个768米。
●用途：棉等传统短纤产品纱线表示。
各种单位间的换算关系
●换算公式：
●(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算:D=9000/N
●(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算:D=5315/S
●(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex
●(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9
●(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算:tex=590/S
●(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算:tex=1000/N
●(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9
●(8)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N
●其他常用度量衡单位
●1码=3英尺=36英寸1英寸≈2.54厘米1码＝0.9144米
●1盎司＝28.3495克1磅＝16盎司＝453.6克（仅仅说OZ是OZ/SQY)
●绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056克/平方米
样品的初步分析
（纱支测量）
●测旦尼尔数
●沿面料的经或纬向，将经纬纱线一根根拆出，分别测出每根的长度，再将所有同样的纱的长度累加得到一个长度L米，在电子天平上测得一个数字G克,然后计算，D=9000*G/L,即得到该纱的D（旦尼尔）数。
●涤纶常规标称规格：30D，68D,75D,100D,108D,150D,200D,250D,300D…
●测英支数
●方法同上，量出长度L和克重G后，S=0.59L/G
●棉纱常规标称规格：7S,10S,12S,16S,21S,32S,40S,45S,50S,60S,80S…
●测公支数
●方法同上，量出长度L和克重G后，N=L/G
●雪尼尔纱常用标称规格：2.5Nm,4.5Nm,5.5Nm…
●**注意：1、如果有多种经纱或者纬纱，要分别测量。
●2、所得数值一般不是整数，需要知道纱线的常规规格，测量结果最近的标称规格即是纱线的实际规格。
●3、因为工厂是按照重量销售，故实际纱支一般比标称偏粗。
样品的初步分析
（密度、克重测量）
●简单的常规单层面料密度，可以直接使用玻璃或塑料制“织物密度镜”照一下得到。显示区内花纹所指示刻度，即大概密度。
●沿纬向放置测量纬密度
●沿经向放置测量经密度
●例如：棉类基本产品180T,200T,250T等。
●**注意：量出的数据得到的是实际总根数，但不是我们所说的密度。如量出来是152*98，是250T面料，但其坯布密度为140*100。经密度，坯布和成品有8％的缩率关系必须要考虑进去才能够得到正确的总根数。
●非单层面料密度，只能够人工数出来。最简单的办法，沿布边1CM处插一根大头钉，然后将这个1CM内的纱线全部拆出来，拆几根，厘米密度就是几。
●例如：化纤大小提花类，因为纱线的互相遮盖，必须要拆出来才能够数出来。
●克重测量注意几点：1、样品的边、中测得克重数据可能会有差距，这是因为定型的时候面料所受拉伸力来自两边造成的。
●2、大提花类产品，因为布面上是靠铺不同的组织显示花型，而不同的组织交织密度引起纱线滑移和交织紧密度不同，造成克重不同。所以，测量的克重数据一般仅作为参考数据而不能作为报出去的资料。
样品的初步分析
(原料鉴别)
●棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。二者较难区分。
●粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。
●实际上，混纺纱里含棉还是粘肉眼看是较难以分清楚的。仅一点可以参考：粘胶光泽较棉好。纯纺纱也是依此分辨。
●锦纶，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。
●涤纶，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰
烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。
●腈纶，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。
纺织业常用原料类别
●聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶(PET) 用T表示。
(polyethylene terephthalate：polyester)
●聚酰胺纤维：锦纶(PA) 用N 表示。又叫耐纶，尼龙。
(polyamide, Nylon)
●聚丙烯腈纤维:腈纶(PVN) 用A表示，国外称“奥纶”。(polyacrylonitrile,Acrylic) ●聚烯烃纤维:丙纶(PP)
(Isotactic polypropylene)
●聚氨酯纤维:氨纶(OP，SP) (polyruethane elastomeric fiber; spandex)
●聚乙烯醇缩醛纤维:维纶(PV A) V (vinylon)
●聚氯乙稀：氯纶（PVC）
(chlorofibre,polyvinyl chloride fibre）
●棉(cotton) 用C表示
●亚麻（linen,flax) 用L表示
●大麻(Hemp) 用H表示
●苎麻(Ramie) 用RA表示
●黄麻(Jute)用J表示
●羊毛(wool) 用W表示
●兔毛(rabbit hair)
●桑蚕丝(silk) 用S表示
●粘胶纤维：viscose,rayon
用R或V表示
●醋酯纤维：acetate fibre
●玉米蛋白纤维corn protein fiber
●大豆蛋白纤维pea protein fiber
●竹纤维bamboo fibre
按加工方法分常用涤丝类别
基本组织及组织图含义
变化组织
●在多臂织物中，变化组织是更加常用的组织，因为变化组织可以产生有特色的小花纹。
●在大提花产品中，一般使用三元组织更多些，但是组织循环都经过了放大（平纹除外），如8枚缎，16枚缎，20枚缎等。较少使用奇数枚的缎纹，是为了与平纹等配合方便。
●组织形式，对于核价来说，影响不是很大，即使在现在用的大提花产品中，12枚缎和5枚缎也只相差几角钱而已。
●枚数越小，交织越多，用纱越多。
大提花的组织
前道准备工艺－－加捻
●是对经纬原料纱线进行加捻，使之具有捻度。
●捻度分为
●S捻左手捏住线底端，右手食指拇指沿顺时针方向搓捻，更加紧密的是S捻，工厂也称顺捻。
●Z捻同上操作，捻度会变松的是Z捻，工厂也称倒捻。
●加捻的作用
●利用不同捻向的纱线排列产生隐条格效果。
●产生特殊的绉效果，如顺纡绉，鬼绉等。
●加固丝束，便于织造。并可以使布面光洁。
其他前道准备工艺
●浆纱、浆丝一般是用在经纱整理上的工艺。主要是针对短纤单纤，细旦长丝，表面用淀粉浆进行细纤维的固定，以有利于织造的开口。浆纱是用在棉、麻等短纤类产品的生产织造中；浆丝是用在化纤长丝如涤纶、锦纶不加捻做经的时候。
●网络在化纤产品的生产中，可以做普通的并丝工艺的代替，同时具有加固化纤长丝纤维束的作用。同时，在高温高压下，这样处理的网点还可以散开，表现出化纤原料的蓬松性能。当然，如果需要的不是蓬松效果，就直接选用网络丝了，这是在制丝中的工艺，跟织造工艺的网络是不同的。
●染纱做色织的时候，要进行纱线的染色，一般，大多数原料进行的都是筒子染色，以保证成品率和品质，当然，还有绞染的做法，费用低些，但次品率高。
●整经一般分分条整经和分批整经，分批整经多是在浆经的工艺下使用。每个经轴分6或者多个小经轴，分别通过浆经机后，合并为一个大经轴。
●穿综即将经线按照设计的穿综模式，穿过多臂综框或者提花通丝的综孔。
●穿筘指将经纱按照几根一组，穿入同一个筘齿内。
梭织设备分类（按照送纬和开口模式不同）
织造设备－－多臂机
●综框综框上挂满综丝，所有经纱通过综丝上的综眼，然后向前穿过钢筘。
●综框最多可以20片，即经纱最多可以有20种运动方式。但一般要留2片做边经，所以，只有18片综可以用。综多车速会慢。
●钢筘是用来打紧纬纱的，综框提升后，经纱形成开口。剑杆或者喷织送纬装置就会将纬纱打进去，然后，钢筘运动，将纬纱向已经织好的部分打紧，等钢筘回复，就又开始了下一个开口－－打纬－－开口循环。
●筘号是每厘米内的筘齿数就是筘号。另，特殊筘，如图。
一般织造工艺单－－多臂
●经线原料
●甲经：100D DTY网络丝
●乙经：
●经排列甲：乙＝
●纬线原料
●甲纬：7S气流纺棉
●乙纬：
●纬排列甲：乙＝
●上机门幅165CM, 12#筘/4穿入，总经根数7920，上机纬密16梭/厘米
●穿综排列：（01，02，03，04）*75次，（05，06，07，08）*75次/600根/循环
●纹板：
1)1,3,6,8 2)2,4,6,8 3)1,3,6,8 4)2,4,6,8 5)1,3,6,8
●6)2,4,5,7 7)2,4,6,8 8)2,4,5,7 9)2,4,6,8 10)2,4,5,7
●经用料：99G/M
●纬用料：244G/M
●合计：343G/M
织造设备－－大提花机
●龙头纹针包括1200针，2400针，4800针等常用规格
●纹板指导纹针提升的纸版，一般2400针要2套纹板；4800针要挂4套纹板。
●通丝每根纹针挂4根通丝的，是4花；挂8根通丝的，是8花。
●目板每根通丝要通过一个目板上的孔，规划经丝排列顺序。
●综丝每根通丝下挂一根综丝，经纱通过综丝上的孔。
●钢筘控制门幅尺寸的。
一般织造工艺单－－大提花
●经线原料
●甲经：108D三角大有光700T/M S
●乙经：
●经排列甲：乙＝
●纬线原料
●甲纬：40S/1精梳全棉纱
●乙纬：
●纬排列甲：乙＝
●上机门幅305CM, 15#筘/4穿入，总经根数18340，上机纬密23梭/厘米
●纹针数：2280针
●花回数/花回尺寸：8花/36CM
●总纹格数：24根/厘米*39厘米＝936。
●****计算纹板数目：即总纹格数*2（单龙头织机）或者*4（双龙头织机）
●经用料：228 G/M
●纬用料：100 G/M
●合计：328G/M
●白坯染色布，非色织
常用印染工艺（按加工方法）
●染色缸染溢流缸（高温高压缸）化纤类
●卷染缸（高温低压缸）棉、CVC
●**价格有一定优势，小批量生产不受限制；但缸差问题较难解决。
●长车棉、麻染色（高温低压）
●**布面平整度等品质指标好，基本无缸差问题；但对批量要求较高。
●印花圆网印花一般花回64CM，10套色；另外有91.4CM，82CM花回，最多可以到16套色。套数越多，对花越难！
●平网印花最大花回3米，最多7套色。花回较大适用，但价格很高。
●转移印花涤纶占70％以上时，最多6色，混合色不限。花回64CM。
●色织包含纤维染色、纱染色、色母粒纱、天然色（彩棉）等诸多类型。风格精细，档次高。颜色较复杂，染色无法达到的时候适用。特别是大提花产品。价格较染色印花要高。也包括了牛仔布类别。
常用印染工艺（按使用染料）
●分散染料只适合涤纶类缸染色、圆、平网及转移印花
●阳离子染料适合涤纶阳离子、腈纶着色印花
●活性染料我司常用棉、麻类染色、印花染料，性能最好。
●酸性染料仅仅是毛料等动物蛋白纤维染色使用
●涂料主要CVC、TC的印花使用
●氧化还原染料只在牛仔布上使用，色牢度差
一般不用类型：
●硫化染料部分工厂做特黑的棉、粘面料时会用，黑度好，要禁止
●混纺染料适合低档涤棉、涤粘的染色，价格低，一般不可用
其他后整理工艺
●轧绉将面料和草纸合并铺平，在轧绉机上进行轧绉。热定型后，绉纹将固定下来。
●植绒将所需要的花型做成周长64厘米的圆网，如同圆网印花一样，将胶水按照花型涂在面料底布表面上，在经过静电植绒箱的时候，绒毛在50KV静电作用下，会立在面料表面上，被胶水固着，再经过烘干、拍打等工序，绒毛将形成花型，牢牢立在布面上。
●贴合不同的两只面料，使用胶水或者用热粘合的方法，复合在一起，形成厚重的面料组合。如做THROW的麂皮绒+摇粒绒贴合面料。
产品原理举例－－双层织物
●纬纱1，2，3，4，5，6，7，8分别与经纱两组:1，2，3，4和A,b,c,d 交织，黑色的是经面组织，红色的是纬面组织。经面的遮盖住纬面的组织，成为厚重的双层组织。
●中间还可以加上芯线，成为凸条夹心组织。
●右边的剖面图是左边组织图1和a经的横截面图。
产品原理举例－－剪花织物
●剪花织物是使用双经轴织机做的利用涤纶和人造丝、人造棉生产的面料，然后利用剪花刀将浮在外面的长的浮长线剪掉，从而形成特殊效果的面料。
●类似的面料还有烂花面料：
●是利用烧碱对涤纶或真丝和人造丝的不同作用效果，将人造丝烂掉，从而形成烂花效果。
●原理是，将烧碱利用带花纹的滚筒涂在布面上，烧碱将人造丝溶化掉，剩下的就是透空的涤纶底了。
产品原理举例－－毛绒织物
●经或纬原料使用高F化纤丝，棉、人造棉等，织成坯布后，通过磨毛、拉毛等处理，使表面产生长毛（拉毛）或者毛绒（磨毛）效果。
●锦涤复合丝，海岛丝，这类特殊原料，本身F数较高，而且高温下会产生开纤效果，单根丝变成多根更细的单丝。锦涤桃皮绒是利用锦涤复合丝的高温开纤效果，麂皮绒是利用海岛丝的开纤效果。
●灯芯绒，一般纬密为经密2倍左右。是在织造的时候，使用两组纬纱，一组做小循环的固结地纬，另一组做浮长线。坯布织造完成后，将浮长线切割开来，切开的断纬形成毛绒立在布面上，切割开来的位置，毛较长，边上较短，所以，表面上就形成了条子效果。如果切割的位置不在正中，采用偏割，配合坯布底组织变化，就会产生粗细条效果。如果间歇割绒，就可以有多种花样出来了。如果再配以坯布组织上的变化和原料的变化，内容就丰富多了。
大提花类产品
●花回尺寸在14”左右的，为8花机生产；在29”左右的，为4花机生产。（110“门幅）
●花长直接影响生产特别是试样的成本，因为花版费用为：
●花长*纬密度*2＝8花机纹板数
●花长*纬密度*4＝4花机纹板数
●纹板费用＝纹板数*0.14元/张纸板
●效率计算：一般我们现在配合的工厂的实际生产设备都是国产机械龙头织机，一般的运转速度大概只有90转/分，这样，我们的产品每天24小时的产品是可以算的出来的，如密度为160*106的产品，上机纬密41梭/厘米，每天的产量应该为90/41 *60 *24 *0.86 /100 ＝27米/日/台。其中的0.86为正常开机效率，跟生产难度有关系，如果布很难生产，那效率就低下来了。需要再多铺机台，这时候至少上面提到的纹板费用需要再加。
●由于我们常常要按照来样风格配以价格较低的工艺给客户提供样品，有几个方面要各位注意：●1、表面光泽：一般说来，真丝类为滑润光泽，涤纶为较生硬的光泽，粘胶为较接近涤纶的光泽，棉类较暗哑光泽。如果是棉的原样，要求改全涤纶，光泽上肯定有差别，影响到风格。。●2、精细度：原料越细，密度越高，可以做到的花型精细度越高。可以想像，如果我们用10S
棉纱做纬，无论如何也难以表达清明上河图的神韵的。
●3、色织与坯布染色：利用不同原料对染料的吸色特色，我们可以在同一面料中安排涤纶、涤纶阳离子、粘胶或棉、色母粒丝，最多可以做到6套色，利用染色代替色织的话，成本可以节省10--20％。但染色有个致命的弱点，只能够使用溢流缸染色，缸差问题难解决。但好处是，打样的批量可以很小，同一坯布，几个配色一次搞定。
●4、纹板费用：如上面所提到的160*106的产品，经向花回是30”，那工厂的纹板费用就是106*30*0.2*2＝1272元/台织机，按照每米布上平摊0.3元纹板费用，这张织机需要生产4240米布，即运转157天。这个交期，估计不是我们可以接受的。
面料开裁注意查验内容
●颜色
●小样颜色和小缸与大货颜色会有差别，特别是高温定型后，棉,粘类面料有些颜色会有红光显现出来。
●组织风格
●主要看是否达到了我们要的主要的风格，如大提花的，采用网络DTY和常规DTY丝，就可能造成花型的饱满度差别很大。
●边中差
●长车染色不良以及厚重型面料的染色时，容易出现的问题
●纬斜
●很多管理上不很讲究的工厂常常出现的问题
●手感
●刚刚下机的面料，不能够完全做为确认标准，一般经过回潮以后，手感会软一些。
●撕裂强度
●一般说来，化纤长丝类产品不会出现这类问题，短纤的产品就容易发生，特别一些低根数棉类样品要注意
●磨擦牢度，纱油，水洗牢度
●色织纱和色织成品布清洗不干净易造成，用手工擦来做一下确认。这类在全涤纶类色织产品上更容易出现
●烫缩率
●工厂对我们的缩率要求不高，预缩环节不到位，造成我们的成品蒸汽一烫就变形。
●克重、密度
●因为纱线原料都有偏粗偏细的问题，所以，我们的克重和密度上控制也有适当的变动范围。并且，在定型环节，都存在一个拉伸过程，所以，同一面料，左中右克重都会有细微差别。而大提花的，组织不同也引起克重变化。
●缸差
●缸染的面料，“应该”尽量不要无故紧催染厂交货，应该坯布凑够一定数量，实现染缸连续翻缸染色，以减少缸差。
●表面疵点
●这个为常规项目，以不造成严重换片为可接受范围。并保证与工厂的实际正品率一致。
●纰裂
●色织布、低密度涤纶衬布，因为丝线较滑，加上组织紧度不够，密度不足，易出现纰裂问题，注意。要出样前开始把关。
●原料配比
●这个在工厂开始生产前，就要提醒工厂，特别注意单纯成份的纱是否含其他成份，混纺的纱标注是否准确。我们一般用的气流纺的棉、毛纱就都很容易出现这个问题。
产品用丝量计算
●产品克重计算
●经纱重＝总经根数*（1+织缩率）*（1+捻缩率）*经纱纤度（D）/9000
●织缩率与经纬纱线的D数有关系。此捻缩率与经纱的捻度有关系，一般工厂通过查表取得数据。
●纬纱重＝纬密度（根/厘米）*钢筘幅CM*（1+捻缩率）*纬纱纤度（D）/9000
●钢筘幅，为坯布机上门幅。此捻缩率与纬纱的捻度有关系，一般工厂通过查表取得数据。
●坯布重＝经纱重+纬纱重
●一般价格核算：经原料成本+纬原料成本+织造费用＝坯布成本
●坯布成本+染缩率+印染费+其他后处理费＝面料成本
内容结束，谢谢大家！
毛巾基础知识
xx基础知识 美进口的毛巾、浴巾品种绝大部分为中低档产品，大致可分为七大类： 1、提花海滩巾； 2、满地印花(全刮底)割绒海滩巾； 3、供美国印花工厂二次加工印花用的漂白海滩巾； 4、旅馆及医院用的全白浴巾和毛巾； 5、餐厅、厨房用的餐巾和提花、印花揩手巾； 6、浴室用的提花和素色的地巾； 7、各类规格配套，经过深加工的素色、印花、螺旋、缎档、割绒、提花、绣花配套浴巾等美国市场流行的毛巾类品种： 1、各类品种的市场销售比例： 全xx浴巾占 33.3%，素色方巾 5.56%，割绒类绣花茶巾 5.56%、提花浴巾、xx巾占 22.22%，格子茶巾占 16.67%，浴衣占 16.6%。 2、浴巾、xx、方巾规格尺寸： 这些品种过去我们以传统的比例规格长×宽是2：1，而美国市场适销的浴巾、毛巾产品规格比较多，如浴巾的规格有20″×40″、22″×44″、24″×48″、25″×48″、25″×50″、26″×52″、27″×51″、28″×59″、29″×58″ 、30″×60″、34″×66″、44″× 70、55″×72″、(50×100cm、56×102cm、60×120cm、64×120cm、 64×128cm、66×132cm、68×137cm、70×128cm、74×147cm、 76×152cm81×152cm、86×168cm、112×178cm、140×182cm)等品种。对阔幅彩条浴巾规格有的甚至要求40″×70″(102×178cm)、重量在249两，阔幅提花浴巾有
的达到55″×72″(140×182cm)这类大规格、大尺寸、重分量的品种都是用作游泳沙滩巾两人之用。 3、阔幅全刮底割绒印花浴巾，规格都要求在：30″×60″(76×152cm)以上，现在美国市场上阔全刮底割绒印花浴巾，除美国生产一部分供本国消费外，本销不足部分都由日本、巴西、波兰、韩国和台湾省的产品占领，这类品种在美国市场潜力很大，国如能从设备上、技术上加以配套，出口的前景是很好的。 4、割绒绣花浴巾： 是一只深加工高创汇品种，产品具有身价高、装饰性好的特点，在美国市场很流行适销。如果我们能在绣花设备、产品织造、后整理等方面加以配套，这一品种对美出口很有前途。 5、素花割绒毛浴巾： 目前美国市场已很畅销，这只品种来自日本，目前主要为日本品种占领，素花花型与印花花型相协调，以浅色底浅色花为主，如果我们能从提花织坯，产品花型上加以努力，也是能发展的品种。 6、缎档斜条(花色)割绒毛浴巾： 在美国的高级市场有一定销售数量，这种产品的生产必须要引进割绒滚刀才能扩大生产。产品特点是整幅产品构成斜条形花式划破，具有特殊外观风格，线条之间构成部分创绒、部分不割绒，因此割绒率也较低，但由于产品结构特殊，创汇也高，美国客户希望我国能扩大生产。 7、多配套、多条装浴巾： 其中包括提花浴巾、割绒全刮底印花浴巾和绣花、缎档浴巾等，是适合美国，也包括其它一些进口国的需要，那是用于游泳的海滩巾，也叫沙滩巾。产品多条配套一个包装，规格尺寸相同，而花型色谱不同、以便于合家去海滩渡假或游泳使用中的区别。这个品种，不仅在美国，而且在世界各国销售量都很大，很有出口发展前途。8、高毛倍、高密度浴巾配套品种：
织物分类及鉴别的基础知识
织物分类及鉴别的基础知识(一) 一、织物组织1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类： ① 原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ① 回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹%，涤 棉50/50，布匹% ② 公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 二、纺织品分类： 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类； ① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，
面料基础知识整理——入门必看
常规化纤面料入门及详解 一、原料简介 (一)涤纶（PET）的性质： 1、强力耐磨。 2、吸水性差，公定回潮率0.4％（20℃，相对湿度65％，100g涤纶吸水0.4g）。 3、易生静电，易起毛起球。 4、耐酸不耐碱。注：一定浓度的碱在一定温度下破坏涤纶表面使织物手感松软。 5、耐腐蚀性、耐光性比较好。 6、涤纶纤维所制织的织物不易起皱，尺寸稳定性好，易洗快干。 涤纶纺丝形式： 1、 FDY（长丝）：单纤维平行光滑均匀，如图。 分大有光，有光，半光，消光，亮度越来越弱。 2、 DTY（弹丝）：单纤维弯曲，低伸缩，蓬松状，如图。 3、 DTY网络丝（低弹网络丝）：有阶段性得网络点，增加纤维之间得集束能力。 分无网、轻网、中网、重网，其中重网可作免浆丝。 一般情况下，FDY和DTY必须上浆或加捻方可作经线。 上浆：增加丝线得强力；纤维之间得抱合力；使纤维表面光滑，便于织造。 加捻：增加强力；增加纤维之间得抱合力；使织物具有绉效果。 捻度：（T）单位厘米丝线得捻回数。 0-10 T/CM 弱捻 10-20 T/CM 中捻 20 T/CM 强捻 4、POY（预取向丝）：可伸长不可回弹，不可单独做经线或纬线，必须与其他丝复合，可伸长1.6倍，POY丝是低弹网络丝得半成品。 典型面料：水洗绒。 5、ATY(空气变形丝)：表面不光洁，有毛圈。典型面料：塔丝绒 6、涤纶短纤：多根短纤维沿轴向加捻而成。 7、涤纶竹节丝：长丝和低弹丝加捻而成，弹丝的速度慢。 8、高弹丝：高伸缩，高蓬松。 9、涤纶阳离子丝：可与普通涤纶丝产生双色效果，容易染色，色泽鲜艳。 （二）锦纶（PA）或尼龙NYLON（N） 性质：1、强力非常好，甚至超过同等细度的钢丝。 2、耐磨性非常好，超过其他纺织纤维，适合做运动装，袜子，降落伞，缆绳。 3、吸水性差，公定回潮率4％，易静电，起毛，起球。 4、耐碱不耐酸，37.5％盐酸可以溶解。 5、耐腐蚀性好，耐水性差，耐光性耐热性差，久晒强力下降泛黄。 6、锦纶所制服装容易变形，容易起皱。
织物的印染及整理加工基础知识
织物的印染及整理加工基础知识 一、基本加工流程： 胚检及缝接胚布退浆染色烘干中检后整理加工（包括定型、涂胶、压光、压花、烫金、贴PVC、贴PU革、复合、植绒等等） 二、各流程简介及管制重点： 1、胚检及缝接胚布： A、即将一支一支的胚布缝接成一大卷或一盒车，叫一缸，一缸数量因布种加工不同而不同。 B、胚检主要是管制胚布品质，看是否有抽纱、纬档、死折、黄斑、霉斑等异常，同时要注意核对布种是否和要求的一致。正常情况下需要一个批号注意检验一番。 2、退浆： A、织布时为了让纱不起毛，纱上了浆，故染色前要退浆，以便上色。 B、若退浆不干净，染色后布面会出现色花、浆斑等疵点。 C、退浆后一般要水洗干净，否则造成织物PH值较高会出现染色不良等异常。 D、退浆方式一般有缸内退浆和长车退浆两种，一般为前者退浆效果较好，但效率低。 3、染色： （1）化纤染色方式： A、常温卷染：一般温度为100℃以下，主要用于染半光的尼龙塔夫绸、尼龙牛津、尼龙斜纹布等。此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕等异常。 B、高温卷染：温度一般为130℃左右，主要用来染涤纶塔夫绸、N66、尼龙消光布、涤纶牛津（长丝）等，此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕、色点等异常。 C、溢流染色：温度为100℃至130℃左右，主要用来染涤纶类如春亚纺、桃皮绒、涤纶牛津、塔丝隆、锦涤交织类等，涤丝纺也可用溢流染色，同时尼丝纺及其它有染皱纹要求的也采用此方式。此方式易产生色花、鸡爪痕、直条染折等异常。 D、经轴染色：适合各类布种，但要根据品质要求合理使用，染色温度可控制在100℃至130℃以上，此方式易产生边浅、层差等异常。 （2）其它布种的染色方式： A、棉布染色：一般采用长车染色（需要大批量）、轧染（可大批量、也可小批量）、溢流染色（中、小批量）。可用活性染料（牢度较好），也可用直接染料（牢度较差），也可用还原性染料（牢度最好）。 B、N/ C、C/N染色：一般采用溢流染色，先染棉后染尼龙，染棉用活性染料，染尼龙用酸性染料（牢度较好）。也有采用直接染料一次性染成（牢度较差）。 C、T/C、C/T染色：一般采用溢流染色，先染涤纶后染棉，涤纶用分散性染料，棉用活性染料（牢度较好）。也有采用长车染色，一次染成，采用直接染料（牢度较差）。 （3）染料分类： A、酸性染料：用于染尼龙类织物，一般要固色以提高色牢度，也要注意染料组合的选择和采用合理的染色工艺。固色剂选用不当或用量太高会造成手感硬。 B、分散性染料：用于染涤纶类织物，一般要用还原洗来提高色牢度，同时也要注意染料组合的选择和采用合理的染色工艺。分散性染料特别注意移染问题和升华牢度问题。 C、活性染料和直接染料：属于低温型染料。 4、烘干：（一般分滚筒烘干和无接触烘干两种） A、无接触烘干有无接触烘干机和定型机两种，织物和加热器之间不接触，靠把热风喷射到织物上来达到烘干的目的。主要用于烘干溢流染色的产品，以保持织物蓬松丰厚的手感。成本较滚筒烘干为高。 B、滚筒烘干：布和滚筒直接接触，靠加热滚筒来达到烘干布的目的。
织物分类及鉴别的基础知识一
织物分类及鉴别的基础知识一、织物组织1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。2、织物组织分类：①原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。②小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。③复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。④大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。⑤缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。4、织物的回潮率，公定重量。①回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤棉50/50，布匹4.2% ②公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。二、纺织品分类：1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类； ①衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。②装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。③工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。 2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类：①线类：纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线；②带类：窄幅或管状织物，称为带类；③绳类：多股线捻合而成绳；④机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物；⑤针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物；⑥无纺布：不经传统纺织工艺，而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织，称为无纺织布。 三、织物的经纱或纬纱各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱。四、织物的缩水1、织物的缩水率织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中，缩水较大，而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。2、织品产生缩水的因素：①织物的原材料不同，缩水率不同。一般来说，吸湿性大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤维织物吸湿性差，其缩水率就小。②织物的密度不同，缩水率也不同。如经纬向密度相近，其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品，经向缩水就大，反之，纬密大于经密的织品，纬向缩水也就大。③织物纱支粗细不同，缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大，纱支细的织物缩水率就小。④织物生产工艺不同，缩水率也不同。一般来说，织物在织造和染整过程中，纤维要拉伸多次，加工时间长，施加张力较大的织物缩水率就大，反之就小。五、怎样识别织物：织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面：①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如：手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。 六、纯棉梭织物 1、定义：纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、纯棉织物分为：①本色白布：普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。②色布：有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。③花布：是印染上各种各样颜色和图案的布。如：平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。④色织布：它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3 、纯棉织品的特点：①吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。②保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑
毛巾的基础知识
『毛巾的基础知识』 毛巾的知识 在我们日常生活中每天使用的毛巾，一般是由经线(竖线)和纬线(横线)以及毛圈用织机织成的方形(四角)织物。 毛巾根据大小(规格)和纵横的比率，以及厚度的不同，用途也会不同 湿用和干用 ①湿用毛巾 湿用毛巾的代表有浴巾，具有在吸水状态下使用舒适，容易拧干的特性。 主要在沐浴时，涂沐浴剂和香皂时使用。 方巾，浴巾等虽然种类不同，但都可用于湿用。 擦手巾和厨用毛巾也属于这类毛巾。 ②干用毛巾 干用毛巾主要有用于擦干身体，脸，头发，手等的浴巾，面巾等。 所以对吸水性和吸水容量有较高的要求，比湿用毛巾要厚。 干用的毛巾种类很多，从寝具的毛巾被到户外使用的运动巾，浴巾等被广泛用于运动，休闲中。 和湿用毛巾比，价格高，经常作为赠品使用，具有时尚性。 还有很多家居用途的升级产品。 湿用 ①湿手巾 湿手巾由来于日本的风俗。 从古代的日本，湿手巾就用于招待客人时饭前的擦手，夏天擦汗等。那些质地较薄，容易清洗，风干较快的湿手巾被人们喜爱。 因为规格适中，也被广泛使用于擦厨房，擦桌子。 ②洗浴巾 毛巾的代表中如果只说毛巾一般指洗浴毛巾。 在市场上经常同面巾混同。 良好的吸水性和使用香皂时的起沫性，以及使用舒适的规格和厚度，并且能够抻到后背的长度是必要的。 冲洗简单，便于拧干的厚度很重要。 在湿的状态下涂上香皂的对肌肤的舒适感虽然很重要，但这是从软到硬被广泛喜好的一款毛巾。 ③方巾 方巾本来是用于入浴时涂上香皂擦洗身体英式的毛巾。 本来被分类成湿用，可是日本人由于入浴习惯的不同，在干性毛巾中也可以看到经常被使用。
例如，桌布，花瓶垫，在运动，旅游等中使用的也不少。 干. ①毛巾手帕 照字面的意思就是毛巾质地的手帕，特别是在夏季被男女作为随身用品携带。 增加质地的变换，时尚性高的手帕比较受欢迎。 和方巾不同的是，薄而密度紧凑，外观轻巧，美观是首要条件。 ②擦脸巾 主要在擦拭手，脸的时候使用。 本来的擦脸巾有幅度宽，耐用的特点。但是在日本把擦脸巾更换为浴巾，所以就有了用浴巾的织机织成的擦脸巾。 和浴巾相比密度紧线圈长，外观厚实。 在用途上虽然和欧美一样用于擦手和脸。因为和浴巾相似在入浴时也被混用。 ③浴巾 洗浴完后，擦拭身上的水滴而使用的毛巾。 是干性毛巾的代表，良好的吸水性，吸水容量，水分的扩散性是必要的。最重要的是对肌肤的良好舒适性。 好的浴巾有弹力，干爽。根据个人喜好不同，年长的多喜用薄而柔软的浴巾。 在本来的用途之外，也用于枕套，被单等寝具以及婴幼儿的毛巾毯。作为室内装饰的椅套等也被使用。 规格大的被分类成宽幅浴巾 室外用毛巾种类 ①运动巾 跑步，打网球已经是我们生活的一部分，所以运动巾也成了必需品。 它主要用于运动中擦汗，被淋湿时的擦拭，所以要求有吸水性，吸水容量。还必须有一定厚度和绒长。因为需要耐久性所以多采用耐用的质地。 运动巾以外还有沙滩巾等。 一般的织物是把经线(竖线)和纬线(横线)用织机织成，经线和纬线交错纵横构成了织物。
纺织基础知识
纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 作者:[笑傲浆糊]我要回复 纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ① 羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ② 蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③ 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④ 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。
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回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 作者:[笑傲浆糊]我要回复 织物组织 1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类： ① 原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ① 回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤 棉50/50，布匹4.2% ② 公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 纺织品分类： 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类；
第一章织物组织与织物上机图
第一章织物组织与织物上机图 教学目标与要求： 1、让学生掌握织物组织的基本概念； 2、让学生掌握什么是织物的上机图及上机图的构成与布局； 3、掌握穿综方法及原则； 4、掌握穿入数如何在穿筘图中表示方法； 5、掌握纹板图的含义及其绘图方法。 教学内容： 第一节织物组织的形成及其组织表示方法 一、织物的形成 二、织物组织与组织循环 织物交织示意图如下： 平纹组织2/1 斜纹组织 图1-1 织物交织（结构图和剖面图） 1．织物组织：在织物中经、纬相互浮沉交织的规律，称为织物组织。 1）交错：如图所示经（纬）纱由浮到沉、或由沉到浮，我们称之为交错。 2）交织：经（纬）纱由沉到浮，再由浮到沉；或者由浮到沉，再由沉到浮的过程我们称之为交织 2、组织点（浮点）：把经纬纱线相交处，称为组织点。
1）经组织点（经浮点）：经纱浮在纬纱上， 2）纬组织点（纬浮点）：纬纱浮在经纱上 3、组织循环（完全组织）：经组织点和纬组织点的浮沉交织规律达到循环时，称为一个组织循环。用R 表示。 1）经循环数：构成一个组织循环的经纱数，称为经循环数。用R j表示。 2）纬循环数：构成一个组织循环的纬纱数，称为纬循环数。用R w 表示。 4、经面组织：织物组织中，经组织点多于纬组织点的，称为经面组织。 5、纬面组织：织物组织中，纬组织点多于经组织点的，称为纬面组织。 6、同面组织：织物组织中，经组织点等于纬组织点的，称为同面组织。 三、织物组织的表示方法 1、方格法： 1）意匠纸：带有格子的纸，其中的横行代表纬纱，纵行代表经纱。一般习惯上将经纱填绘符号来表示（○、×、■、●、▲等），纬组织点为空白格。 利用交织示意图与组织图示意讲解组织图： 绘组织图注意的问题：画组织图以前先画范围和边框，标出经纬纱序号，再画组织点。 2、分式表示法 适用于较简单的织物，分子表示每根经纱上的经组织点，分母表示每根经纱上的纬组织点。 四、织物的纵横截面示意图（如图1-1中所示） 1、纵向截面示意图：表示沿织物的中某根经纱正中间切断，再将断面翻转900后的剖面视图。 2、横向截面示意图：表示沿织物的中某根纬纱正中间切断，再将断面翻转900后的剖面视图。
机织物基本知识
机织物基本知识 ●基本原料表述基本组织类型 ●常用原料分类及鉴别梭织设备分类 ●前道工艺常用染整后处理介绍 ●工艺单示例常规产品原理 ●面料查验项目注意点产品成本计算 双易家居用品（杭州）有限公司 营运渠道部 2006年10月 原料纱支单位的定义 ●(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 含义：9000米长的纱，有多少克就是多少D。 用途：化纤、真丝等长丝类原料表示方法。如150D,300D,2/20/22D ●(2)、特克斯（tex)：tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) ●含义：1000米长的纱线，有多少克就是多少D。 ●用途：这是国际法定单位。 ●（2.5）分特（dtex)TEX的1/10，即10000米纱线的克重。 ●(3)、公制支数(Nm):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) 含义：1克重的纱，可以有多少米长。 用途：麻纱、毛纺纱、雪尼尔等特殊类短纤原料表示。 ●(4)、英制支数(S，Ne):S=L/(G*840) ●其中G为丝线重量(磅),L为丝线长度(码) ●含义：1磅重的纱，有多少个840码长。即0.4536千克的纱，可以有多少个768米。 ●用途：棉等传统短纤产品纱线表示。 各种单位间的换算关系 ●换算公式： ●(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算:D=9000/N ●(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算:D=5315/S ●(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex ●(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 ●(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算:tex=590/S ●(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算:tex=1000/N ●(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 ●(8)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N ●其他常用度量衡单位 ●1码=3英尺=36英寸1英寸≈2.54厘米1码＝0.9144米 ●1盎司＝28.3495克1磅＝16盎司＝453.6克（仅仅说OZ是OZ/SQY) ●绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056克/平方米 样品的初步分析 （纱支测量） ●测旦尼尔数
纺织品基础知识
纺织品基础知识 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。 ⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别
1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证 鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 3、纤维计算方法 ①定长制： A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。 公式：TEX= （G/L）X1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米） B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。 公式：NTEX= （G/L）X9000 式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米） ②定重制：
织物知识
织物知识（四） 六、织物重量计算 （一）一平方米棉布无浆干燥重量计算 式中：G -- 一平方米棉布无浆干燥重量（g）； G T-- 一平方米棉布的经纱干燥重量（g）； G W-- 一平方米棉布的纬纱干燥重量（g）； P T-- 经纱密度（根/10cm）； P W -- 纬纱密度（根/.10cm）； g T-- 经纱标准干燥重量（g/100m）； g W-- 纬纱标准干燥重量（g/100m）； a T-- 经纱缩率（%）； a W-- 纬纱缩率（%）； F T-- 经纱总飞花率（%）； S T-- 经纱总伸长率（%）。 其中：1. 经、纬纱标准干燥重量（g/100m）= 经、纬纱 tex ×0.92166 ÷10 或=53.74 ÷经、纬纱英支数 2. 经纱总伸长率：上浆单纱按1.2%计算（其中络筒、整经以0.5%计，浆纱以0.7%计）。 上水股线10×2tex以下按0.3%计算；10×2tex以下按0.3%计算；10×2tex以上按0.7计算。 3. 经纱总飞花率：粗号织物按1.2%计；中号织物平纹按0.6%计，斜纹按0. 9%计：细号织物按0.8%计；线织物按0.6%计，缎纹织物按0.8%计；线织物按0.6%；锻纹织物按0.9%计。
（二）一平方米针织物干燥重量计算 式中：Q——一平方米针织物干燥重量（g）； L ——线圈长度（mm）； P A——横向密度（眼/5cm）； P B——纵向密度（眼/5cm）； N m——公制支数； W——针织物的回潮率。 1. 当原料种类和纱线支数一定时，单位面积重量间接反映了针织物的厚度、紧密程度，是 控制针织物重量，进行经济核算的重要依据。 2. 工厂实际测定一平方米针织物干燥重量用圆刀取样器截取11.3Cm试样5块或10块， 将试样一起放在天平上称重，精确到0.01克，然后放在105℃-110℃烘箱中，烘至恒重，按下式计算。 七、织物用纱量的计算 （一）棉织物用纱量的计算 式中：1. 放码率指褶幅放码，经纬向内销均取0.5%，外销均取1%。 2. 调节系数：包括自然缩率、总飞花率在内，粗支1.2%，中支0.6%，细支0.8%，
2 机织物的组织结构概论
第二章机织物组织基础 织物的外观特征、内在性质既决定于纤维和纱线的性质，还决定于织物中纱线（或纤维）的排列状态及其相互间的作用，即织物的结构直接影响织物的性能。 通过对织物结构的测量与表达，(1)掌握织物的规格，指导生产；(2)明晰织物的结构，解释织物性能和外观特征。 第一节机织物的规格 织物规格主要包括长度、幅宽、厚度、单位面积质量等方面。 1．织物长度：一匹织物的长度，简称“匹长”，以m为单位。织物的匹长根据织物质量、厚度、种类而定，织物厚则30～40m/匹；织物薄则50～60m/匹。 2．织物宽度：即织物的门幅，简称“幅宽”，以cm为单位。织物宽度应根据织物的用途、品种和生产设备等而定。例如，幅宽有80～120cm、127～
168cm、180cm、200cm等。 3．织物厚度：以mm为单位表示。织物厚度与其服用性能关系很大，主要影响织物的坚牢度、保暖性、透气性、悬垂性、刚度等性能。 4．织物重量：每平方米织物的无浆干燥质量，简称“平方米重”，单位是g/m2。根据质量的大小，织物可分为厚重型（如大衣呢）、中厚型（如棉织物、精纺毛织物）、轻薄型（如丝织物）。 在服装用织物方面，厚重型织物一般用于冬季外衣，轻薄型织物一般用于内衣和夏季服装。 5．纱线特数及其排列密度(简称经密、纬密)：用“经纱特数×纬纱特数经密×纬密”表达。 纱线特数反映纱线的粗细，指在标准条件下，1000m长的纱线所具有的克数。 经纬纱密度反映了纱线排列的密集程度，是指单位长度织物中的纱线根数，一般采用10cm 中的纱线根数来表示，单位为根/10cm；有经纱密度和纬纱密度之分，简称“经密’、“纬密”，经(纬)
窗帘织物的基本知识
窗帘织物的基本知识 现在市场出售的各种窗帘布中，有棉、麻等植物纤维织物，有丝，毛等动物纤维织物，有各种人造纤维物，如人造物以及各种不同纤维的混纺织物。 种子纤维—棉、木棉 韧皮纤维—亚麻、罗布麻等 干纤维—竹 叶纤维—马尼刺麻 毛发—羊毛、兔毛等 丝—桑蚕丝等 矿物纤维—石棉纤维等 纤维素纤维—粘胶纤维等 杂链纤维—锦纶、尼龙等 碳链纤维—涤纶、晴纶、丙纶等 现在用于窗帘加工的纺织纤维，大部分为棉纤维，粘胶纤维，合成纤维，及上述各种纤维的混纺织物，合成纤维。 我们通俗叫法：棉纤维—天然棉 粘胶纤维—人造棉 合成纤维—化纤（涤纶、晴纶等） 棉纤维的特点：耐热性好，吸湿性好，但强度一般，缩水率高。 粘胶纤维：光泽的棉纤维亮，手感柔软，吸潮性地棉纤维好，耐热性好，但强度差是粘胶纤维的最大特点。
合成纤维：强度高，耐晒性好，手感光滑，但耐热性，吸湿性较差。 为了弥补以上纤维相互的不足，所以我们窗帘布一般用各种纤维根据特点，按照不同的比例进行混纺后织布，以改善织物的性能。 窗帘坯布： 纺纱工序：棉花混纺清棉梳棉并条纱。 线：是由两根或两根以上的纱在并纱机上合并成一根的叫做线。 织布工序：纱络纱整径浆纱穿箱上织机坯布。 织物是由纱线分成相互垂直两组在织机上交织而成。沿织物纵横向的一组称为纬纱。 织机分为：有梭织机，无梭织机，两层织机，提花织机等。 织物按经纬交织方法不同，分为平纹，斜纹，缎纹和提花等。 平纹组织：最简单的组织，是由经纬纱各一根上下相互交叉而成，叫平织。应用最广，特点：手感硬。质量密而牢，表面平坦，正反面一样。如细布、市布、粗布等。 斜纹组织：特点是交织点连续而成斜向的纹路，表面光泽和柔软都比平纹好，用于服装布。 缎纹织物：特点是交织不相连接，即是在织物上形成一些单独的，不相连接的经纬交织点。至少由经纱纬纱各五根，才能组成一个完全组织。织物特点，外观非常平滑，富有光泽，手感极为柔软。缺点：不耐摩檫，日久容易起毛。多用于窗帘布。我们经常说的直贡布
织物组织与结构
织物组织与结构 目录 第一章织物与织物组织的概念 第一节织物的形成及其组织表示方法 第二节织物的上机图 第二章三原组织 第一节平纹组织 第二节斜纹组织 第三节缎纹组织 第四节原组织的特性与比较 第三章变化组织 第一节平纹变化组织 第二节斜纹变化组织 第三节缎纹变化组织 第四节简单组织织物小样的设计与试织 第四章联合组织 第一节条格组织 第二节绉组织 第三节透空组织 第四节蜂巢组织 第五节凸条组织 第六节平纹地小提花组织 第七节色纱与组织的配合
第五章重组织 第一节重经组织 第二节重纬组织 第六章双层及多层组织 第一节表、里接结双层及多层组织 第二节表、里换层双层及多层组织 第七章起毛起绒组织 第一节纬起绒组织 第二节毛巾组织 第八章织物分析 §1-1机织物及其形成?机织物分类 ?机织物形成 机织物分类 服装用机织物 装饰用机织物
产业用机织物 服装用机织物 ?按构成织物的原料分 ?按纱线是否漂染分 ?按织物花纹分 按构成织物的原料分 ?织物（fabric）是纤维（fiber），或纱线（yarn and thrrad），或纤维与纱线按照一定规律构成的片状（或展开后也成片状）集合物。?机织物（woven fabric）是平行于织物边（selvage）或与织物边成30O角的纵向排列的经纱（warp）和垂直于织物边的横向排列的纬纱（weft）按织物组织（weave）规律交织（interlace）成的片状集合物。 ?1）纺织物（fabric of pure yarn）：系指经纬纱都是由同一种纤维制成的织物。 按构成织物的原料分 1）纯纺织物（fabric of pure yarn）：系指经纬纱都是由同一种纤维制成的织物。 A.棉织物（cotton fabric）：如细布、府绸、卡其、华达呢等。 B.毛织物（wool fabric）：凡立丁、派力司、哔叽、贡呢、驼丝锦、麦尔登、 女式呢等。 C.丝织物（filament yarn fabric）：由蚕丝、柞蚕丝、人造丝、化学纤维等长 丝织物。如电力纺、双绉、乔其纱、塔夫绸、桑波绫、天香绢、美丽绸等等。 D.苎麻织物（ramie fabric）：夏布、麻布等。 E.矿物性纤维织物：如石棉防火织物、玻璃纤维织物（glass fiber fabric）等。 F.金属纤维织物（metallic fiber fabric）：金属筛网等。 按纱线是否漂染分 ?1）本色织物（grey goods）：纱线未经漂染（bleaching and dyeing）便加工成的织物，而所成织物也不再练漂印染的。如棉涤C/P市布（grey cloth）。丝织中本色织物称生织物（raw silk fabric）。
纺织品的基础知识
纺织品基础知识 第一章织物的基本知识 一、单位换算：1码（Y）＝0.9144米（M）1英寸（1″）＝2.54厘米（CM）1码＝36英寸1磅（LB）＝454克（g）1盎司＝（OZ）＝28.3克（g） 二、织物规格参数定义: 1、丹尼数:表示长纤纱的粗细,即长度为9000米的纱,其重量为1克(g),通常定义为1丹，用英文字母“D”表示。如：一根9000米长的纱，称其重量为70克，即定义为70丹。主要用于表示化纤的粗细。 2、条数和经纬密：表示布料的密度，即每平方英寸内经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T”表示。数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。 3、F数：每一根经纱或纬纱都是由若干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“F”表示，一般情况下，“F数”越大，布料手感越蓬松、越柔软。反之手感越单薄越硬。 4、短纤纱的粗细表示:一般情况下用”支纱”表示,即1磅重的棉花戳出纱的长度为840码,称这根纱为1支纱,用英文字母”s”表示,如21支纱即为21s.主要用于表示棉、麻、天丝、混纺纤维以及化纤短纤维的粗细。（经换算：21S相当于250D的重量） 5、织物规格表示法:
经纱粗细/F数×纬纱粗细/F数 ×有效幅宽 经纱条数＋纬纱条数 如： 70D/36F×70D/36F ×60″也可缩写为70D×190T×60″ 118T+80T 三、织物分类: 1、按性质分类(常见分类如下) 纤维按性质可分为天然纤维和人造纤维两大类。其中天然纤维包括蚕丝棉、麻、羊毛等，人造纤维包括尼龙、涤纶、醋酸纤维等等，下面对几种较为常用的纤维进行详细地介绍： A、尼龙: 英文为”Nylon”,一般用“N”表示,也称“锦纶”。尼龙又分为“尼龙6”和“尼龙66”。“尼龙66”的各种物理性能都较“尼龙6”为好，价格也较贵。一般情况下,用火烧冒白烟,闻起来有一种芥茉的味道。通常用酸性染料染色。 B、涤纶: 英文为“Polyester”，一般用“T”表示。一般情况下,用火烧冒黑烟（但也要注意，尼龙涂胶后因为胶的因故，燃烧后也成黑烟，因此要注意辨别）,燃烧速度较快，闻起来有一股较臭的味道。通常用分散性染料染色，要注意移染和升华牢度问题。 C、棉:英文为“Cotton”，一般用“C”表示。一般情况下,用火烧,燃烧速度
-- 纺织面料基础知识要点
-- 纺织面料基础知识 纺织面料的组织结构： （1）平纹布 （2）斜纹布，又分2上1下斜、3上1下斜 （3）缎纹，常称色丁多是4上1下、5上1下的 （4）提花，多臂机小提花 （5）重平组织，例如牛津布 纺织面料的成分： 常见的有： （1）涤纶 （2）锦纶（尼龙） （3）纯棉，又分精梳、半精梳、普梳棉 （4）粘胶纤维 （5）混纺，例如T/C布就是一定比例的棉与涤纶丝混纺成的纱 （6）氨纶，例如杜邦莱卡 （7）麻 （8）莫代尔纤维，是一种纯天然木浆纤维，性能优于棉 （9）复合丝，两种不同材质的化纤合在一起 （10）大豆纤维，由大豆提练出来的纤维 纺织面料的后整理方法： （1）直接染料 （2）活性染料 （3）分散染料 （4）溢流染色 （5）高温高压染色 （6）轨染，常称大车、长车染色 （7）磨毛、磨绒、开纤 （8）涂层，有涂银胶、白胶、色胶、珠光胶、优丽胶 （9）复合，两种或两种以上的不同布料贴合在一起 （10）印花，分机印、手印，又分平板机、圆网机、手工台板、热转移印，涂料、染料（11）压光、轨光、压花 第一总部分面料分类 面料成份分类： 1．棉织物 2．麻织物 3．毛织物
4．丝绸织物 5．化学纤维面料6．针织品类面料7．裘皮及皮革面料机织（梭织）物：纤维种类分类 8．纯纺织物 9．混纺织物 10．交织物 纤维长度和细度分类11．棉型织物12．中长织物13．毛型织物14．长丝类织物 组织结构分类15．平纹织物16．斜纹织物17．缎纹织物 针织物 18．基本纬编针织物a．平针织物 b．罗纹织物
c．双反面针织物 19．特殊纬编针织物 a．双罗纹针织物 b．双面针织物 c．长毛绒 d．针织毛圈 20．经编针织物 a．经平织物 b．经绒强物 c．经平绒 21．色织物 22．色纺织物 23．混纺织物 24．交织物 25．印染织物 26．烂花织物 27．涂层织物 28．其他织物 第二部分分类解释 一、按照织物成份分类 按照织物成份分面料可分为：A.棉织 B.麻织物 C.毛织物 D.丝绸织物 E.化学纤维面料 F.针织品类面料 G.裘皮及皮革面料