机织物基本知识
织物分类及鉴别的基础知识
织物分类及鉴别的基础知识（一）一、织物组织1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。
2、织物组织分类：①原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。
它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。
②小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。
如山形斜纹布、急斜纹。
③复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。
④大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。
⑤缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。
3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。
床上用品织物常见密度：30S纱78*65, 78*54, 20S纱60*60 , 40S 纱90*90 V 110*80、133*72 , 28S 纱70*60,单位：根/1 英寸。
4、织物的回潮率，公定重量。
①回潮率=（湿重■干重）/干重X 100%公定回潮率：棉纱8.5%,棉布8%,涤棉纱65/35布匹3.06%,涤棉50/50 ,布匹4.2%②公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。
二、纺织品分类：1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类；①衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。
②装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。
可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。
纺织材料学-第16章 织物的基本力学性质
三、影响织物顶破性质的因素
• 织物拉伸断裂强力 • 机织物经、纬两向的结构和纱线性质差异程度 • 织物的伸长率和织缩率 • 因具有高伸长率的特点和各向同性的调整，针
织物顶破强度较高 • 非织造布的纤维强度，纤维间固着点的强度是
– 依据作用形式分为平磨、曲磨、折边磨、复 合磨多种。
• 实际穿着试验
• 平磨 flat abrasion
– 平磨是指织物试样表面在定压下与磨料摩擦所受到 的磨损。
– 模拟上衣肘部、裤子的臀膝部、袜底、床单、沙发 用织物、地毯等的磨损。
– 按对织物的摩擦方向又可分为往复式、回转式和马 丁代尔（Martindale）多向式三种。
• 1. 斜面法
刻度尺条
l
l0
织物
梯形木块
θ
梯形木块
织物
θ
• 织物样条 15cm×2cm
• 由刻度尺上推出的长度l0和斜面角度，可求出抗弯长
度bending length C(cm)：
C
l0
cos( / 2) 8 tan()
1
3
l0
f
()
取 = 450 C 0.487 l0
• 2. 心形法
–织物试样为条形(长20cm×宽2cm)，带有有效长度 的记号线。
200mm，毛织物为100mm；纱线为500mm，纤维一 般为20mm
第二节 织物的撕裂性质
• 织物边缘在一集中负荷作用下被撕开的现象称 为撕裂，或称撕破tearing property
• 撕裂强力的测试方法 • 撕裂破坏机理 • 织物的撕裂曲线及撕裂强力指标 • 影响织物撕裂强力的因素 • 织物的纰裂
机织学复习材料(课后习题+知识点)
机织学复习材料准备篇第一章络筒1、络筒工序的目的及工艺要求络筒的目的：（1）改变纱线的卷装，增加纱线卷装的容纱量，提高后道工序的生产率（2）检查纱线直径，清除纱线上的疵点和杂质，改善纱线品质工艺要求：①卷绕张力适当，波动小，不损伤纱线原有的物理机械性能。
②筒子卷绕容量大，成形良好，利于储存和运输。
③筒子的形状和结构应保证后道工序的顺利退绕。
④染色用筒子结构均匀。
⑤纱线接头小而牢2、筒子成形有哪两种基本运动组成？完成两种运动的方式是什么？（1）筒子成形由导纱运动和回转运动组成。
（2）①摩擦传动卷绕机构②锭轴传动卷绕机构3、何谓纱圈卷绕角？它的大小与什么因素有关？卷绕角α：纱线卷绕到筒子表面某点时，纱线的切线方向与筒子表面该点圆周速度方向所夹的锐角。
tanα= V2 / V1, V2为导纱运动的速度，V1为回转运动的速度。
4、络筒时纱线为何需要具有一定大小的张力?张力不当有何不利？（1）适度的络筒张力的作用：①能使筒子成形良好、具有一定的卷绕密度且不损伤其物理机械性能。
②纱线的弱节发生断裂，可为后道工序消除隐患，提高后道工序的生产效率。
（2）张力过大，将使纱线弹性损失，织造断头增加；张力过小，则引起筒子成形不良，造成筒子疵点。
5、管纱退绕时影响张力的因素是什么?如何均匀管纱退绕张力？管纱退绕时影响张力的因素有：①退绕每个层级②管纱退绕时直径③纱线特数④导纱距离⑤络筒速度均匀纱线退绕张力的措施：①正确选择导纱距离②使用气圈破裂器6、何为气圈、导纱距离、分离点、退绕点？气圈：管纱退绕时纱线一方面沿纱管轴线上升，同时又绕轴线作回转运动。
由于纱线的这种运动，形成一个旋转曲面，称为气圈。
导纱距离：纱管顶端到导纱部件的距离。
分离点：纱线开始脱离卷装表面或纱管的裸露部分而进入气圈的过渡点。
退绕点：在管纱卷装表面上纱线受到退绕影响的一段纱线的终点。
7、常见络筒张力装置的作用及对张力装置的要求。
累加法、倍积法、间接法的原理及各自的特点。
什么是机织物,机织物的分类有哪些
什么是机织物,机织物的分类有哪些什么是机织物,机织物的分类有哪些？深圳服装学院为您揭晓：机织物是由互相垂直的经纬纱按照一定的织物组织结构互相交织而成的织物。
机织物包括天然纤维织物、混纺织物和化学纤维织物。
天然纤维织物有棉织物，丝织物，毛织物，麻织物。
而混纺织物有纯天然纤维混纺织物，如棉与麻进行混纺，毛与丝进行混纺等。
纯天然纤维与化学纤维混纺织物，如棉与涤纶进行混纺，毛、涤、腈纶进行混纺等。
纯化学纤维混纺织物；如腈纶、涤纶进行混纺等。
原组织是织物组织的基础，又称基本组织。
原组织的特征是在一个组织循环中，每根经纱或纬纱上只有一个经〔纬〕组织点。
其他均为纬〔经〕组织点，组织循环经纱数与组织循环纬纱数相等，原组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织，通常称为三原组织。
1.平纹组织及其织物。
〔1〕平纹组织的特征。
平纹组织是原组织中简单的一种。
平纹组织的特点是经纱和纬纱以一上一下的规律交织，由于平纹组织由两根经纱和两根纬纱构成一个完全组织循环，且经纬组织点数相等，均为2，因而织物正反面的组织外观相同。
平纹组织在织物中应用广泛。
如棉织物中的府绸、色织布、细布、平布，毛织物中的凡立丁、派力司、法兰绒，丝织物中的电力纺、乔其纱、塔夫绸，麻织物中的夏布、麻布，化纤织物中的人造棉、涤丝纺、尼龙绸以及涤棉纺，包括一些毛涤薄花呢等也都是采纳平纹组织。
〔2〕工艺运用对服装面料的影响。
虽然平纹组织结构简单，但是，如果运用一定的工艺手段，则能织出风格多样的织物。
如采纳特数不同的经纬纱织造，可产生纵向或横向凸条纹效应。
假设特数大的经纱配以较大的经纱密度，则纵凸条纹更加显著清楚。
假设特数小的经纱或两种特数的经纱与粗细不同的两种纬纱相间排列织制。
织物表面有显然的厚薄横条或格子效应，在一些薄型面料中采纳这种方法，效果尤为特别。
假设经纱密度呈有规则疏密间隔排列。
可织出稀密条纹织物，可采纳这种方法织制。
织物染色后，密处色泽较深，稀处色泽较浅，使面料具有深浅色间隔的条纹。
嘉兴学院纺织导论第六章 机织物的基本概念及成型原理(薛元)
第六章织物的概念及机织物成形原理第一节织物的定义及分类所谓织物，就是由纤维、纱线或纤维与纱线组合形成的一种平面状的纤维集合体，并具有一定的模量、强度、断裂伸长、顶破强力、耐磨性等力学性能。
目前为止，人类已发明了很多种不同的织物成型原理与方法。
需要说明的是，即使是使用相同的织物成型方法，如果更换织物所用的原料，并且适当调整成型机构的工艺参数，就能改变所生产织物的结构与外观风貌。
因此，织物的设计与生产已经发展成为内容丰富且非常复杂的技能知识。
在设计和选择织物时，重点要考虑织物的物理力学性能和客户对织物美观性的要求，当然还要考虑它的生产成本和市场能够接受的销售价格。
根据织物的使用用途，可以把它分为服装用织物、家庭装饰用织物和产业用织物。
织物的生产方法有相互交叉、相互串套、固结、和蔟绒等。
一、相互交叉----机织垂直交织----由纵向纱线系统（经纱）和横向纱线系统（纬纱）以90°角相互沉浮、交叉而成，织造过程中织物沿经纱方向移动输出。
斜向交织----有两组纱线系统相互交叉而成，纱线路径相对织物输送方向成一定斜向角度（小于90°），形成平面或管状结构的织物。
二、相互串套----针织纬编或经编----由一组纱线系统相互串套织成竖列和横行的线圈，分别称为线圈纵行和线圈横列，同时织物沿纵行方向从机器中输出。
三、蔟绒在基底布上“缝纫”一种纱圈状表面纱线系统形成垂直列和水平行（毛圈），可切割或不切割线圈，同时织物沿纵行方向从机器中输出。
织物必须在后道工序中再覆以底布以使线圈固定。
本章知识要点1、了解织物的分类，机织物的成形原理，织物组织的概念及其表示方法；2、了解织造准备的工艺流程及各工序的目的、作用和原理；3、了解无梭织机的特点以及工作原理。
四、固结非织造织物----利用纺织技术、造纸技术、挤出技术、或者组合利用这些技术，把聚合物、短纤、长丝、混合片状物，通过成网或固结制成的一种柔韧、多孔的结构。
纺织基础知识
纺织基础知识机织物一般术语和基本组织的定义(本文内容转自中华纺织网)中华人民共和国纺织工业部1988-02-04批准1988-07-01实施中华人民共和国国家标准UDC 677.024:061.4 GB 8686-8本标准等效采用国际标准ISO 3572-1976<<纺织品--机织物--一般术语和基本组织的定义>>.1.主题内容本标准规定了描述机织物的一般术语和三个基本组织的定义.2.一般术语2.1 机织物woven fabric 由互相垂直的一组经纱和一组纬纱,在织机上按一定的规律交织而成的织物.2.2 经纱warp 沿织物长度方向排列的纱线.2.3 纬纱weft ; filling 沿织物宽度方向排列的纱线.2.4 投纬pick 在连续的两次打纬之间,即织造的一自循环中,将一根或多根纬纱引入织物.2.5 织物正面face 一般的指织纹明显.图案清晰的一面,对起毛等织物,指起毛绒的一面.如果织物两面没明显的区别,则可以任取一面作为织物的正面.2.6 织物反面back 与织物正面相反的一面.2.7 组织点inte rlacing 经纱与纬纱相互沉浮的交叉处. 2.8 织物组织weave 机织物中经纬纱相互交织的规律. 2.9 完全组织weave repeat 当织物组织达到循环时为一个完全组织.构成一个完全组织所需的最少经(纬)纱根数, 叫作完全经(纬)纱数.2.10 第一要经纱first warp thread 构成完全组织的左侧的第一根经纱.2.11 第一要纬纱first weft thread 构成完全组织的最下面的一根纬纱.2.12 浮长float 织物中一要纱线上相邻两个组织点之间的纱线长度.经一根经(纬)纱跨越的纬(经)纱根数表示.2.13 接结点stitch ; binden ; binding point 为以下目的设计的组织点: a.加固单层组织结构中的长浮线; b. 把表里两层组织紧密地连接在一起; c.多层组织结构中层与层这间的连接.2.14 斜纹纹路twill line 组织纹路形成的斜线,一般用它母"S" 或者"Z" 表示斜纹组织的斜向. 注:S表示左斜纹,Z表求右斜纹.2.15 意匠纸design paper 按一定比例画有竖线和横线的方格纸,用来描绘织物组织和图案,通常纵行格子表示一根经纱, 横行格子表示一根纬纱.2.16 织物截面图weave cross-section diagram 织物经向或纬向的剖视图,从织物的侧面看一根经纱或一根纬纱的交织情况. 注:使用时,经向截面画在织物图的左侧,纬向截面画在组织图的下面,有关的经纬纱, 应有标记或数目.用经向截面的左侧和纬向截面的上面来表示织物的正面.2.17 飞数step number ;move number 在一个完全组织内相邻两根经纱(或纬纱)上,相应组织间隔的纬纱(或经纱)根数.2.18 上机图looming draft 表示织物上机织造工艺条件的图解,由织物组织图,穿筘图,穿综图,提综图四个部分按一定的位置排列而成.2.19 组织图weave diagram 在意匠纸上表示织物中经纬纱线相互交织规律的图形.经纱浮在纬纱上时,通常要在意匠纸的方格上画一个符号表示"经浮点",不画符号的空格表示"纬浮点".2.20 穿综图drafting plan 表求经纱穿入每页综片顺序的图形.2.21 提综图lifting plan 表示按照组织图及穿综图的要求所确定的综片提长顺序的图形.2.22 空筘图denting plan 表示穿入同一筘齿内的经纱根数的图形.3. 基本组织基本组织有三种,即: 平纹组织,斜纹组织,缎纹组织,规定如下:3.1 平纹组织每根纬纱在一根经纱上按一上一下规律来回交替,每根经纱也同样地在一根纬纱上按一上一下规律来回交替.3.2 斜纹组织一个完全组织中至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织,每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点.在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路.3.3 缎纹组织一个完全组织内至少要有五根纬纱和五根经纱相互交织,且每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点,飞数要大于一.在一个完全组织中纱线根数和飞数不能有公约数.主题：纺织品耐洗色牢度试验方法纺织品耐洗色牢度试验方法(GB3921-83,ISO105/C01-C05-1982) 1983-11-07发布1985-10-01实施本标准是纺织品耐洗色牢度试验方法系列,其主要技术条件等效采用ISO 105/C01～C05--1982<<纺织品--色牢度试验--耐洗色牢度>>,在编排上将ISO 105/C01～C05--1982五个标准合并成为一个标准五个方法.增加了合成洗涤剂的五个方法.1.适用范围要标准适用于纺织材料和纺织品耐洗色牢度试验,包括从温和到剧烈的洗涤操作范围.不反映全面洗烫效果.2.原理将纺织品试样与规定的贴衬织物缝合在一起,放在试液中,在规定的时间与温度的条件下,经机械搅拌,清洗,干燥.用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色.3.引用标准GB 250-84=ISO 105/A02-1982<<评定变色用灰色样卡>>;GB 251-84=ISO 105/A03-1982<<评定沾色用灰色样卡>>.4.设备和材料4.1 试验设备是由装有一根旋转轴杆的水浴锅组成,旋转轴杆支撑着多只容量约为550±50ml的玻璃或不锈钢容器(直径75±5mm X 高125±10mm),从轴杆中心到容器的底部为45±10mm,整个轴杆/容器联合装置每分钟旋转40±2次,水浴锅温度是恒温控制的,使试液保持在规定温度±2度.4.2 耐腐蚀的不锈钢珠,直径约为0.6cm4.3 试剂4.3.1 试剂1--皂片,含水不超过5%,成分含量按干重计,应符合下列要求:游离碱,按碳酸钠计不大于3g/kg游离碱,按氢氧化钠计不大于1g/kg脂肪物质总含量不小于850g/kg从皂片制备的混合脂肪酸的冻点30度及以下碘值不大于50皂片不含荧光增白剂和着色物质4.3.2 试剂2--合成洗涤剂%(m/m) (±0.02%)直链烷基苯磺酸钠(链烷碳链的平均长度C11.5) 8脂肪醇羟乙基缩合物(环氧乙烷数14) 2.9钠皂(链长: C12-C16:13-26% C18-C22:74-87%) 3.5三聚磷酸钠43.7硅酸钠7.5羟甲基纤维素1.2乙二胺四乙酸二钠0.2硫酸钠21.2水9.94.3.3 无水碳酸钠,化学纯.4.4 贴衬织物:需二块,每块尺寸为10cm x 4cm ,第一块用试样的同类纤维制成,第二块则由表1所规定的纤维制成.如试样为统或混纺或交织品,第一块为主要含量的纤维制成,第二块为次要含量的纤维制成.表1第一块贴衬织物第二块贴衬织物方法1、2、3 方法4 方法5棉羊毛粘纤粘纤羊毛棉－－丝棉棉－亚麻棉棉或粘纤棉或粘纤粘纤羊毛棉棉醋纤粘纤粘纤－聚酰胺纤维羊毛或粘纤棉或粘纤棉或粘纤聚酯纤维羊毛或棉棉或粘纤棉或粘纤聚丙烯腈纤维羊毛或棉棉或粘纤棉或粘纤4.5 评定变色和沾色用灰色样卡.5.试样5.1 如试样是织物,取10cm x 4cm试样一块,放在两块贴衬织物(见4.4)之间,并沿四周缝合,形成一个组合试样.印花织物试验时,正面与二贴衬织物每块的一半相接触,并沿试样的四周和中间缝合,形成一个组合试样,如不能包括色泽,需要多个组合试样分别试验.5.2 如试样是纱线,将它编成织物,按5.1同样处理,或以平行长度组成一薄层,夹在两块贴衬织物(见4.4)之间,纱线的用量约为两块贴衬织物重量的一半,沿四周缝合,将纱线固定,形成一个组合试样.5.3 如试样是散纤维,取其量约为两块贴衬织物(见4.4)重量的一半,将它梳,压成10cm x 4cm的薄片,夹在两块贴衬织物之间,沿四周缝合,将纤维固定,形成一个组合试样.6. 操作程序6.1 将组合试样放在容器内,加入预热到所需温度的试液(见6.3),浴比为50:1.6.2 按选定的方法,配方,试验条件(见6.3.1或6.3.2)在4.1的设备中进行处理.6.3 方法分类,配方,试验条件的规定6.3.1 试液1配方与试验条件(见表2)表2配方与条件\---------方法试液1配方试验条件皂片g/l 无水碳酸钠g/l 温度度时间min 钢珠粒方法1 5 - 40 30 -方法2 5 - 50 45 -方法3 5 2 60 30 -方法4 5 2 95 30 10方法5 5 2 95 4h 106.3.2 试液2配方与试验条件(见表3)表3配方与条件\---------方法试液1配方试验条件合成洗涤剂g/l 无水碳酸钠g/l 温度度时间min 钢珠粒方法1 4 - 40 30 -方法2 4 - 50 45 -方法3 4 1 60 30 -方法4 4 1 95 30 10方法5 4 1 95 4h 10 6.3.3 试液用蒸馏水配制.6.4 取出组合试样,用蒸馏水清洗两次,然后在流动自来水中清洗10分钟,挤去水分,拆除组合试样三边缝线,展开组合试样,悬挂在温度不超过60度的空气中干燥.6.5 用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物与试样接触一面的沾色.7. 试验报告对试样的变色和每种贴衬织物的沾色级数作出报告,并说明选用的试剂和方法.附录A试验设备(参考件)A.1 适用的试验设备有:SW-12,SW-8,SW-4耐洗色牢度试验机,详见国家科委科学技术研究成果,登记号800740,分类号TS190-92;洗涤试验仪(Launderometer),详见美国纺织化学家和染色家协会(AATCC)的技术手册,试验方法61;利尼试验器(Linitest),详见梅利安德纺织学杂志(Melliands Textileberichte)49(1968),6,第709~711页;洗涤轮(Wash wheel) ,英国染色工作者学会(Society of Dyers and Colourists)监制.A.2 其它试验设备只要能达到4.1所述设备的同样效果也适用主题：染料分类染料分类染料是使纤维或其他基质染成鲜明而坚牢色泽的有机化和物作为染料除了具有鲜明的色泽外，还须能溶于水或借助于化学方法使之溶于水及制成分散液，在染色时舍染液而上染纤维，上染后具有一定的坚牢度，即在后加工或服用过程中保持不褪色。
织造学知识点总结
织造学知识点总结织造学是纺织工程中的一个重要学科，是研究纺织品的织造工艺、技术和设备的学科，主要研究纺织品的构造、花色、质地和强度等技术问题。
本文将对织造学中的关键知识点进行总结，包括织造工艺、机织物结构、织物性能和常见的织造设备等。
一、织造工艺1. 织造工艺简介织造是指利用纱线进行交织，通过织造机械将经纬纱线交织成织物的加工工艺。
织造工艺包括经编、纬编和织物整理等阶段。
经编是指经纱的编织，通过经纱的提纬和穿梭运动将经纱和纬纱交织在一起，形成织物的基本结构。
纬编是指纬纱的编织，通过纬纱的提花和交叉运动将纬纱和经纱交织在一起，完成织物的织造。
织物整理是指对织物进行后整理，包括剪边、熨烫、染色、印花等工艺。
2. 织造工艺的影响因素织造工艺的质量和效率受到多种因素的影响，主要包括纱线质量、机织机具的选型、机织工艺的设置和织物整理处理等。
纱线质量对织造工艺的影响很大，纱线的品质好坏直接影响织物的质量。
机织机具的选型也很重要，不同的织机适用于不同的织造工艺，选择合适的织机对于提高工艺效率和产品质量至关重要。
此外，机织工艺的设置和织物整理处理也会对工艺产生重要影响。
3. 织造工艺的发展趋势随着科技的发展，织造工艺也在不断创新和改进。
传统的织造工艺已经无法满足现代市场对高性能、多功能、高品质织物的需求，因此，新的工艺技术和装备正在不断涌现。
目前，织造工艺的发展趋势主要包括数字化、智能化、柔性化和环保化。
数字化和智能化是织造工艺的重要发展方向，通过数字化技术和智能控制系统可以实现织物的复杂花色和结构，提高织造效率。
柔性化是指适应市场需求的灵活生产能力，可以根据订单量和需求量随时调整织机的生产计划。
环保化是指在织造工艺中减少对环境的污染和资源的浪费，推动绿色制造。
二、机织物结构1. 机织物的构造机织物是指通过织机将经纱和纬纱交织成织物的纺织品，其构造主要包括织物的基本结构和纹样的装饰。
织物的基本结构包括纱线的提纬方式、经纬比例和纱线的密度等。
机织物的概念
机织物的概念
机织物，也称为梭织物，是由相互垂直排列的两个系统的纱线，在织机上按一定规律交织而成的制品。
这两个系统的纱线分别为经纱（与布边平行纵向排列的纱线）和纬纱（与布边垂直横向排列的纱线）。
机织物的基本概念包括组织参数和纱数、飞数与浮长。
组织参数包括组织点和纬组织点浮沉规律，当它们达到循环时称为一个循环组织。
在组织循环中，经纱数为构成一个组织循环所需的经纱根数，纬纱数为构成一个组织循环所需的纬纱根数。
纱数、飞数与浮长也是机织物的重要概念。
纱数表示构成一个组织循环的经纱数和纬纱数，飞数表示同一系统纱线中相邻两根纱线上相应的经（纬）组织点在纵向（或横向）所间隔的纬（经）纱根数，而浮长则表示连续浮在一系统纱线上的纱线长度。
此外，机织物的交叉关系也是其重要特征。
两组纱线直线运动相遇后上下交替接触，构成正余弦曲线状稳定叠压的关系。
这种交叉关系是机织物形成的基础。
在织机上，经纬纱按照一定的规律交织在一起，形成了机织物。
它有许多的应用，例如衣物、床品等生活用品的制造。
了解机织物的概念、结构等可以帮助我们更好地理解其特性和用途，为日常生活提供便利。
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机织物基本知识●基本原料表述基本组织类型●常用原料分类及鉴别梭织设备分类●前道工艺常用染整后处理介绍●工艺单示例常规产品原理●面料查验项目注意点产品成本计算双易家居用品（杭州）有限公司营运渠道部2006年10月原料纱支单位的定义●(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)含义：9000米长的纱，有多少克就是多少D。
用途：化纤、真丝等长丝类原料表示方法。
如150D,300D,2/20/22D●(2)、特克斯（tex)：tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) ●含义：1000米长的纱线，有多少克就是多少D。
●用途：这是国际法定单位。
●（2.5）分特（dtex)TEX的1/10，即10000米纱线的克重。
●(3)、公制支数(Nm):N=L/G其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)含义：1克重的纱，可以有多少米长。
用途：麻纱、毛纺纱、雪尼尔等特殊类短纤原料表示。
●(4)、英制支数(S，Ne):S=L/(G*840)●其中G为丝线重量(磅),L为丝线长度(码)●含义：1磅重的纱，有多少个840码长。
即0.4536千克的纱，可以有多少个768米。
●用途：棉等传统短纤产品纱线表示。
各种单位间的换算关系●换算公式：●(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算:D=9000/N●(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算:D=5315/S●(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex●(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9●(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算:tex=590/S●(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算:tex=1000/N●(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9●(8)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N●其他常用度量衡单位●1码=3英尺=36英寸1英寸≈2.54厘米1码＝0.9144米●1盎司＝28.3495克1磅＝16盎司＝453.6克（仅仅说OZ是OZ/SQY)●绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056克/平方米样品的初步分析（纱支测量）●测旦尼尔数●沿面料的经或纬向，将经纬纱线一根根拆出，分别测出每根的长度，再将所有同样的纱的长度累加得到一个长度L米，在电子天平上测得一个数字G克,然后计算，D=9000*G/L,即得到该纱的D（旦尼尔）数。
●涤纶常规标称规格：30D，68D,75D,100D,108D,150D,200D,250D,300D…●测英支数●方法同上，量出长度L和克重G后，S=0.59L/G●棉纱常规标称规格：7S,10S,12S,16S,21S,32S,40S,45S,50S,60S,80S…●测公支数●方法同上，量出长度L和克重G后，N=L/G●雪尼尔纱常用标称规格：2.5Nm,4.5Nm,5.5Nm…●**注意：1、如果有多种经纱或者纬纱，要分别测量。
●2、所得数值一般不是整数，需要知道纱线的常规规格，测量结果最近的标称规格即是纱线的实际规格。
●3、因为工厂是按照重量销售，故实际纱支一般比标称偏粗。
样品的初步分析（密度、克重测量）●简单的常规单层面料密度，可以直接使用玻璃或塑料制“织物密度镜”照一下得到。
显示区内花纹所指示刻度，即大概密度。
●沿纬向放置测量纬密度●沿经向放置测量经密度●例如：棉类基本产品180T,200T,250T等。
●**注意：量出的数据得到的是实际总根数，但不是我们所说的密度。
如量出来是152*98，是250T面料，但其坯布密度为140*100。
经密度，坯布和成品有8％的缩率关系必须要考虑进去才能够得到正确的总根数。
●非单层面料密度，只能够人工数出来。
最简单的办法，沿布边1CM处插一根大头钉，然后将这个1CM内的纱线全部拆出来，拆几根，厘米密度就是几。
●例如：化纤大小提花类，因为纱线的互相遮盖，必须要拆出来才能够数出来。
●克重测量注意几点：1、样品的边、中测得克重数据可能会有差距，这是因为定型的时候面料所受拉伸力来自两边造成的。
●2、大提花类产品，因为布面上是靠铺不同的组织显示花型，而不同的组织交织密度引起纱线滑移和交织紧密度不同，造成克重不同。
所以，测量的克重数据一般仅作为参考数据而不能作为报出去的资料。
样品的初步分析(原料鉴别)●棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。
二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。
二者较难区分。
●粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。
●实际上，混纺纱里含棉还是粘肉眼看是较难以分清楚的。
仅一点可以参考：粘胶光泽较棉好。
纯纺纱也是依此分辨。
●锦纶，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。
●涤纶，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。
●腈纶，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。
纺织业常用原料类别●聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶(PET) 用T表示。
(polyethylene terephthalate：polyester)●聚酰胺纤维：锦纶(PA) 用N 表示。
又叫耐纶，尼龙。
(polyamide, Nylon)●聚丙烯腈纤维:腈纶(PVN) 用A表示，国外称“奥纶”。
(polyacrylonitrile,Acrylic) ●聚烯烃纤维:丙纶(PP)(Isotactic polypropylene)●聚氨酯纤维:氨纶(OP，SP) (polyruethane elastomeric fiber; spandex)●聚乙烯醇缩醛纤维:维纶(PV A) V (vinylon)●聚氯乙稀：氯纶（PVC）(chlorofibre,polyvinyl chloride fibre）●棉(cotton) 用C表示●亚麻（linen,flax) 用L表示●大麻(Hemp) 用H表示●苎麻(Ramie) 用RA表示●黄麻(Jute)用J表示●羊毛(wool) 用W表示●兔毛(rabbit hair)●桑蚕丝(silk) 用S表示●粘胶纤维：viscose,rayon用R或V表示●醋酯纤维：acetate fibre●玉米蛋白纤维corn protein fiber●大豆蛋白纤维pea protein fiber●竹纤维bamboo fibre按加工方法分常用涤丝类别基本组织及组织图含义变化组织●在多臂织物中，变化组织是更加常用的组织，因为变化组织可以产生有特色的小花纹。
●在大提花产品中，一般使用三元组织更多些，但是组织循环都经过了放大（平纹除外），如8枚缎，16枚缎，20枚缎等。
较少使用奇数枚的缎纹，是为了与平纹等配合方便。
●组织形式，对于核价来说，影响不是很大，即使在现在用的大提花产品中，12枚缎和5枚缎也只相差几角钱而已。
●枚数越小，交织越多，用纱越多。
大提花的组织前道准备工艺－－加捻●是对经纬原料纱线进行加捻，使之具有捻度。
●捻度分为●S捻左手捏住线底端，右手食指拇指沿顺时针方向搓捻，更加紧密的是S捻，工厂也称顺捻。
●Z捻同上操作，捻度会变松的是Z捻，工厂也称倒捻。
●加捻的作用●利用不同捻向的纱线排列产生隐条格效果。
●产生特殊的绉效果，如顺纡绉，鬼绉等。
●加固丝束，便于织造。
并可以使布面光洁。
其他前道准备工艺●浆纱、浆丝一般是用在经纱整理上的工艺。
主要是针对短纤单纤，细旦长丝，表面用淀粉浆进行细纤维的固定，以有利于织造的开口。
浆纱是用在棉、麻等短纤类产品的生产织造中；浆丝是用在化纤长丝如涤纶、锦纶不加捻做经的时候。
●网络在化纤产品的生产中，可以做普通的并丝工艺的代替，同时具有加固化纤长丝纤维束的作用。
同时，在高温高压下，这样处理的网点还可以散开，表现出化纤原料的蓬松性能。
当然，如果需要的不是蓬松效果，就直接选用网络丝了，这是在制丝中的工艺，跟织造工艺的网络是不同的。
●染纱做色织的时候，要进行纱线的染色，一般，大多数原料进行的都是筒子染色，以保证成品率和品质，当然，还有绞染的做法，费用低些，但次品率高。
●整经一般分分条整经和分批整经，分批整经多是在浆经的工艺下使用。
每个经轴分6或者多个小经轴，分别通过浆经机后，合并为一个大经轴。
●穿综即将经线按照设计的穿综模式，穿过多臂综框或者提花通丝的综孔。
●穿筘指将经纱按照几根一组，穿入同一个筘齿内。
梭织设备分类（按照送纬和开口模式不同）织造设备－－多臂机●综框综框上挂满综丝，所有经纱通过综丝上的综眼，然后向前穿过钢筘。
●综框最多可以20片，即经纱最多可以有20种运动方式。
但一般要留2片做边经，所以，只有18片综可以用。
综多车速会慢。
●钢筘是用来打紧纬纱的，综框提升后，经纱形成开口。
剑杆或者喷织送纬装置就会将纬纱打进去，然后，钢筘运动，将纬纱向已经织好的部分打紧，等钢筘回复，就又开始了下一个开口－－打纬－－开口循环。
●筘号是每厘米内的筘齿数就是筘号。
另，特殊筘，如图。
一般织造工艺单－－多臂●经线原料●甲经：100D DTY网络丝●乙经：●经排列甲：乙＝●纬线原料●甲纬：7S气流纺棉●乙纬：●纬排列甲：乙＝●上机门幅165CM, 12#筘/4穿入，总经根数7920，上机纬密16梭/厘米●穿综排列：（01，02，03，04）*75次，（05，06，07，08）*75次/600根/循环●纹板：1)1,3,6,8 2)2,4,6,8 3)1,3,6,8 4)2,4,6,8 5)1,3,6,8●6)2,4,5,7 7)2,4,6,8 8)2,4,5,7 9)2,4,6,8 10)2,4,5,7●经用料：99G/M●纬用料：244G/M●合计：343G/M织造设备－－大提花机●龙头纹针包括1200针，2400针，4800针等常用规格●纹板指导纹针提升的纸版，一般2400针要2套纹板；4800针要挂4套纹板。
●通丝每根纹针挂4根通丝的，是4花；挂8根通丝的，是8花。
●目板每根通丝要通过一个目板上的孔，规划经丝排列顺序。
●综丝每根通丝下挂一根综丝，经纱通过综丝上的孔。
●钢筘控制门幅尺寸的。
一般织造工艺单－－大提花●经线原料●甲经：108D三角大有光700T/M S●乙经：●经排列甲：乙＝●纬线原料●甲纬：40S/1精梳全棉纱●乙纬：●纬排列甲：乙＝●上机门幅305CM, 15#筘/4穿入，总经根数18340，上机纬密23梭/厘米●纹针数：2280针●花回数/花回尺寸：8花/36CM●总纹格数：24根/厘米*39厘米＝936。