服装裁剪的人体测量
量衣服方法
下面的服装裁剪细节是具体的量衣方法，学习裁剪的MM们大家可以仔细记忆一下，以方便在裁剪衣服知识中用到。
服装裁剪的人体测量入门方法： 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点(软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形)。
款式需要夸张时，肩可适当放宽。
灯笼袖款可适当改窄。
5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。
寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8.腰节：一般体型可按总体高算出。
遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸(在腰部最细处，围一条皮尺成水平)，分别量取前后腰节的尺寸。
9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10.腰围：代表裤子类服装“型”。
在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
量体具体方法 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。
款式需要夸张时，肩可适当放宽。
灯笼袖款可适当改窄。
5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。
寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
西服量身定制方法
量身定制高档西服-正确量体的方法与尺寸对照表量体是服装制作的第一步，决定了西服的合体度。
亨博尔高档西服量身定制量体方法一般有套号、量身定做、量体试穿和三维测量等几种形式。
一、西服定做之量体1．量体形式量体是西服制作的第一步，决定了西服的合体度。
现在的西服量体一般有套号、量身定做、量体试穿和二维测量等几种形式。
(1)套号常用于夏装T恤、衬衫、西服等较为宽松的服装，一般根据市场通用的尺码如S、M、L、XL等或衬衫尺码39、40、41等，再加个人身高由客户自己填写报至制作方，统一归码制作。
(2)置身定做用于合体度要求较高的西服如西服、套装等，由制作方派专业量身人员给每个人进行单独量身，收集尺码后再统一归码制作。
(3)量体试穿在量身的基础上再根据已得尺码将预先准备的合适样衣给被测量者试穿，进行进一步确认。
这种方法虽然前期准备比较麻烦（需提前制作号型较齐全的试穿西服），但准确率较高，适用于批量大的西服制作中。
(4)三维测量法三维量身是服装CAD体系中的一部分，是一种通过计算机操纵进行自动人体测量，为西服制作提供基础数据的方法。
特点是快捷准确、数据详细，局限性在于设备要求高，要有专门的测量用暗室，不适于制服量体的大面积流动性。
不过随着科技的快速发展，也许在不久的将来就可以把真正方便迅速的电子测体技术应用在制服制作中。
2．量体方法(1)测量部位与方法量体是指用软尺测量人体有关部位的长度、宽度和围度的尺寸，作为制作的依据。
测量时，被测者立正站直，双手自然下垂，最好穿较紧身的西服，以保证尺寸的准确性。
测量围度时，皮尺应保持水平，不宜拉得过紧或过松。
测量长度时，皮尺应保持垂直。
量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。
几个常用测量部位及方法如下：胸围：皮尺在胸部最丰满位置水平环绕一周。
腰围腰部最细位置水平环绕一周。
腰节：一般体型可按总体高算出。
遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸，即在腰部最细处围一条皮尺成水平，自颈围前后中心点量到前后腰围皮尺的中问尺寸，即为前后腰节的尺寸。
服装缝制工(初级)理论知识试卷
职业技能鉴定国家题库服装缝制工(初级)理论知识试卷关注要点1．考试时刻：90分钟。
2．请首先按要求在试卷的标封初填写你的姓名，准考证号和所在单位名称。
3．请认真阅读各种题目的回复要求，在的位子填写你的答案。
4．不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关内容。
一二三四总分统分人得分一、填空题：〔每道题1分、共43分〕得分评分人1、人体的、、的尺寸是服装制图的直截了当依据。
2、服装结构制图是服装裁剪的服装裁剪概括起来可分为和。
3、服装的人体测量包括和两局限。
4、服装在生产过程中一般根基上先后通常把制作样板称为。
5、排料关注要点有、、和。
6、样板的定位方法有、。
7、裁片四面刀口要、、。
8、打成衣样板的方法有和前者又喊扩号法，后者能够与计算机辅助设计结合使用。
9、服装设计包括服装的、、。
10、服装号型是服装设计与服装选购的依据。
“170/88C〞中表示号，表示型，而C表示。
11、服装企业的生产要紧是通过、和三大工序来完成的。
12、男西裤前裤片装门襟处一般能够不拷边，以减少。
13、按用途，样板可分为样板和样板。
14、熨烫工艺的根基条件有、、、时刻，还有等五项。
15、时装具有、、三方面特征。
16、裁剪工序是服装生产的第一道工序，它确定了服装产品的、和。
17、服装的分类方法许多，如按穿着组合状态分类，可分为、和；如按生产加工方式分，可分为和两种。
18、服装材料要紧包括和二大类。
19、与织物布边平行的边长方向称为而与织物的布边垂直的幅宽方向称为。
20、最适宜表现女性人体美的外形是形。
21、工艺设计是按照一定的生产条件，制定出合理高效的程序和要求。
22、在服装加工过程中，要是不能正确区分面料的正反面，会造成色、光、织纹等过错，从而直截了当碍事服装质量。
正反面识不所遵循的依据是正面比反面、。
23、常用服装辅料包括、、和。
24、服装材料是服装的物质本原。
服装材料依据其作用可分为面料与辅料。
常用的面料有、、、。
25、服装缝制工艺分手缝工艺与机缝工艺。
服装纸样基础知识
服装纸样基础知识一、纸样定义与重要性纸样，又称为服装样板或样板纸，是服装制作中的重要工具。
它是指将服装的设计图案按比例绘制在纸张上，形成的用于指导裁剪和缝制的样板。
纸样的准确性直接关系到最终服装的合身性和美观性。
二、纸样种类与用途1. 原型纸样：基于人体测量尺寸制作的基础样板，用于制作其他款式。
2. 款式纸样：根据设计图纸制作的特定款式样板，用于裁剪和缝制。
3. 生产纸样：用于大批量生产的样板，考虑了缩水、缝纫工艺等因素。
三、人体测量与尺寸人体测量是制作纸样的基础，涉及胸围、腰围、臀围、肩宽、身高等多项数据。
测量应准确、细致，以确保纸样与人体结构相匹配。
四、纸样绘制工具1. 绘图铅笔：用于绘制轮廓线和标记。
2. 橡皮擦：用于修改错误。
3. 比例尺：确保绘制的纸样尺寸准确。
4. 法兰克线：用于标注缝纫线和剪裁线。
5. 曲线板：绘制流畅的曲线。
五、纸样绘制步骤1. 根据人体测量数据确定原型尺寸。
2. 在图纸上绘制原型轮廓。
3. 根据设计要求调整纸样轮廓。
4. 标注缝纫线和剪裁线。
5. 检查纸样尺寸和标注，确保无误。
六、纸样调整与修正纸样在实际使用过程中可能需要进行调整，以适应不同体型或设计需求。
修正时，应遵循人体结构和服装款式的特点，确保纸样的准确性和美观性。
七、纸样与面料匹配选择适当的面料是制作纸样的重要环节。
面料的质地、纹理和弹性等因素都会影响纸样的效果。
在选择面料时，应考虑服装款式、穿着场合和穿着者的喜好。
八、纸样保存与管理纸样应妥善保存，避免受潮、折损或丢失。
建议将纸样分类存放，方便查找和使用。
同时，建立完善的纸样管理制度，确保纸样的安全性和保密性。
通过以上八个方面的介绍，相信您对服装纸样基础知识有了更深入的了解。
在实际应用中，还需不断学习和探索，以提高纸样制作和服装制作水平。
淘宝买衣服尺寸不明绝对有用 常用26个部位的量体
常用26个部位的量体，先有量体师再有好裁缝！初学裁剪，一定要学习如何量体，以及想要扒版时，需要测量衣服的哪些部位，这样便于灵活记忆一些制版数据。
下面是阿甘老师将一些收集到的照片进行了文字整理，供大家复习预习。
净体尺寸：人体穿着尽量薄的衣服不做松度（活动量）加放，测出的最接近人体的实际尺寸。
测量注意事项：1、在测量围度尺寸时，尽量站在人体侧面，皮尺要平行于地面，。
2、不要拉得太紧或太松，皮尺下垫进一指头，以能够轻轻转动皮尺为宜。
3、冬季测量时要注意不要穿的太厚，否则会影响到成衣的尺寸。
4、被测量者穿着单衣，可在腰部系一根绳子，作为腰围线的固定位置。
5、测量时，被测量者不要弯曲身体，姿态自然，呼吸正常（胸围的尺寸在一呼一吸之间相差约2cm）。
1、胸围B：在胸部最丰满处围量一周。
女士的抹胸类时装礼服还要测量上胸围、下胸围一周的尺寸。
2、腰围W：在腰部最细处围量一周。
成衣腰围的测量3、臀围H：在人体臀部最丰满处围量一周。
4、前胸宽：【不要与胸围尺寸相混淆。
】前胸横量左右皱襞之间的距离。
5、后背宽：【与前胸宽相呼应的位置。
】站在被测量者的身后，在背部横量左右皱襞之间的距离。
6、胸高：【女性要穿着胸罩来量取，尽量弥补扩胸或捶胸的不足。
】从肩颈点向下量至乳点的位置。
7、前腰节高（腰长）：【这个尺寸决定了我们收腰位置的高低。
】从肩颈点向下通过胸高点(乳点)量至腰的最细处所得的尺寸。
8、背长：【腰长与背长之差，即是基础省道的大小，它关联着服装的称身合体与平衡。
】从第七颈椎点垂直向下量至腰围最细处（第七颈椎点：人低头时，脖子后有一个突起的骨头称为第七颈椎点）。
9、前衣长L：【不同制版法，有的需要前衣长尺寸来绘制图纸，有的则需后衣长尺寸。
】由肩颈点通过胸部最高点(乳点)往下量至所需长度。
后衣长L：由第七颈椎点垂直向下量至所需长度。
10、胸距：两乳点（BP点）之间的直线距离称为胸距。
11、颈围：【做领面紧贴脖子的立领或高领款式时，这个尺寸是很重要的】在脖子的中部围量一周的尺寸。
国家职业技能标准(服装裁剪工)
服装裁剪工国家职业技能标准GBM：6-05-01-02一、职业概况1、职业名称：服装裁剪工。
2、职业定义：从事服装裁剪制作、服装工程技术、服装结构设计、服装纸样设计、服装工艺设计、成衣规格设计及生产技术管理的从业人员。
3、职业等级：初级、中级、高级、技师。
4、基本文化程度：初中以上学历。
5、培训期限要求：初级、中级、高级不少于300标准学时；技师不少于200标准学时。
6、申报条件：（一）、具备以下条件之一者，可申请报考服装裁剪工初级工：（1）在本职业（工种）连续工作2年以上；（2）经过本职业初级工正规培训达规定标准学时数,并取得培训结业证书。
（二）、具备以下条件之一者，可申请报考服装裁剪工中级工：（1）取得初级工等级证书后,连续从事本职业工作3年以上；（2）取得初级工等级证书后,连续从事本职业工作2年以上,经过本职业中级工正规培训达标准学时数,并取得结业证书；（3）连续从事本职业工作6年以上；（4）取得经教育或劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本专业毕业证书。
（三）、具备以下条件之一者，可申请报考服装裁剪工高级工：（1）取得本职业中级工等级证书后, 连续从事本职业工作5年以上；（2）取得本职业中级工等级证书后, 连续从事本职业工作3年以上,经过本职业高级工正规培训达标准学时数,并取得结业证书；（3）取得经教育或劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等以上职业学校(含高级技工学校)本专业毕业证书；（4）取得本职业中级职业资格证书且具有本专业或相关专业大专毕业证书, 连续从事本职业工作2年以上。
（四）、具备下列条件之一者，可申请报考服装裁剪工技师：（1）取得本职业高级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业技师正规培训达标准学时数，并取得毕（结）业证书。
（2）取得本职业高级职业资格证书后，连续从事本职业工作6年以上。
（3）取得本职业高级职业资格证书的高等职业学校(含高级技工学校)本专业毕业生, 连续从事本职业工作5年以上。
服装量体的基本方法
服装量体的基本方法
在选择服装时，合适的尺码和合身的款式是至关重要的。
然而，由于每个人的
身形都有所不同，所以在购买服装时，常常会遇到尺码不合适的情况。
为了解决这一问题，量体定制成为了一种流行的选择。
那么，如何进行服装量体呢？下面就让我们来了解一下服装量体的基本方法。
首先，进行准确的身体测量是服装量体的关键。
在进行测量时，需要使用软尺，并且要站在直立的姿势下进行测量。
首先是身高的测量，站直并且让头部、肩膀、臀部和脚跟紧密贴合墙壁，然后用软尺测量头顶到脚跟的距离。
接着是胸围的测量，将软尺水平围绕胸部最丰满的地方进行测量，保持呼吸自然。
然后是腰围的测量，将软尺水平围绕腰部最细的地方进行测量。
最后是臀围的测量，将软尺水平围绕臀部最丰满的地方进行测量。
其次，要根据测量结果选择合适的尺码。
在选择尺码时，要根据自己的测量结
果和品牌的尺码表进行对比，选择最接近自己测量结果的尺码。
如果测量结果落在两个尺码之间，建议选择较大的尺码，然后根据个人的实际情况进行微调。
最后，如果条件允许，建议进行定制服务。
定制服装可以根据个人的实际情况
进行量体裁剪，确保服装的合身度和舒适度。
在进行定制时，可以根据个人的喜好选择款式、面料和细节设计，定制出一件完全符合个人需求的服装。
总之，服装量体是一种解决尺码不合适问题的有效方法。
通过准确的身体测量、选择合适的尺码和进行定制服务，可以确保穿上合身的服装，提升穿着舒适度和美感。
希望以上介绍的服装量体的基本方法能够帮助到您，让您在选择和穿着服装时更加得心应手。
人体测量方法：服装制图基础
一.人体测量方法：服装制图基础服装制图的资料获取，一般分为两种方法，其一是直接测量人体，并在相关部位加放一定的放松度，获得资料；其二是查阅服装规格资料表或通过裁剪制图公式计算，获得资料。
1、人体测量部位：2、服装部位代号名称：3、人体测量部位名称：4、服装衣片部位名称：二、服装资料表1.放松度参考表：女装净体放松度参考表单位：cm男装净体放松度参考表单位：cm2、装号型系列表：男上装号型系列表5：4系列表2-4-1单位：cm男上装号型系列表5：3系列表2-4-2单位：cm男下装号型系列表5：3系列表2-4-3单位：cm女上装号型系列表5：3系列表2-4-4单位：cm3 / 15女下装号型系列表5：3系列表2-4-5单位：cm3.服装规格系清单：常用男上衣规格计算公式单位：cm常用女上衣规格计算公式单位：cm常用男、女下衣规格计算公式单位：cm5 / 154.服装制图公式：部位代号：衣、裤(裙)长（C）、腰围(W)、臀围(T)、胸围（X）、肩宽（J）、领大（L）男、女上衣制图常用计算公式单位：cm男、女下衣制图常用计算公式单位：cm5、常用服装规格表：单一配置男风衣规格系清单(中心号型：170/88) 5：4系列5号：160—1805型：80--96单位：cm单一配置男长大衣规格系清单(中心号型：170/88) 5：4系列5号：160—1805型：80--96单位：cm7 / 15单一配置男短大衣规格系清单(中心号型：170/88)5：4系列5号：160—1805型：80--96单位：cm单一配置中山装规格系清单(中心号型：170/88) 5：3系列5号：160—1805型：82--94单位：cm单一配置男西装规格系清单(中心号型：170/88) 5：3系列5号：160—1805型：82--94单位：cm单一配置男西装背心规格系清单(中心号型：170/88) 5：3系列5号：160—1805型：82--94单位：cm单一配置男春秋装规格系清单(中心号型：170/88)5：3系列5号：160—1805型：82--94单位：cm单一配置男夹克规格系清单(中心号型：170/88)5：4系列5号：160—1805型：80--96单位：cm9 / 155：4系列5号：160—1805型：80--96单位：cm单一配置男短袖衬衣规格系清单(中心号型：170/88)5：4系列5号：160—1805型：80--96单位：cm单一配置男长裤规(筒裤)格系列表(中心号型：170/76)5：3系列5号：160—1805型：70--82单位：cm单一配置男短裤规格系清单(中心号型：170/76)5：3系列5号：160—1805型：70--82单位：cm单一配置女长大衣规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置女短大衣规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置女春秋装规格系清单(中心号型：160/84)11 / 155：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置女西装规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置女风衣规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm13 / 15单一配置女中西罩衫规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置女衬衣规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置女中西旗袍规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置连衣裙规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置女背心规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置女长裤(筒裤)规格系清单(中心号型：160/72)5：3系列5号：150—1705型：66--78单位：cm单一配置裙子规格系清单(中心号型：160/72)5：3系列5号：150—1705型：66--78单位：cm[文档可能无法思考全面，请浏览后下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意!]15 / 15。
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服装裁剪的人体测量入门方法：量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。
量体时，应注意以下几点：1.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。
2.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。
3.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。
4.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。
5.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。
6.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。
7.量体要按顺序进行，以免漏量。
量体具体方法1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。
款式需要夸张时，肩可适当放宽。
灯笼袖款可适当改窄。
5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。
寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8.腰节：一般体型可按总体高算出。
遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。
9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10.腰围：代表裤子类服装“型”。
在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
服装裁剪是服装制作的基础，而“量体裁衣”则是服装裁剪最基本的要求。
任何一个时装款式，由于量体、裁剪的好坏不同，都将产生完全不同的效果。
因此，对于所有学习服装裁剪制作的人来说，是否掌握了量体裁衣的基本知识，这对能否做出质量上乘、合体美观的服装，实在是至关重要的。
肩宽与胸宽的量取肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。
背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。
胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。
乳间距：左右乳峰点之间的长度。
围度的量取胸围：通过乳峰点的位置，使皮尺水平围量一周。
注意不要过紧和过松，后背有肩甲骨，尺寸易下落。
乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。
腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。
臀围：在臀部最丰满处水平围量一周，根品种加放松度。
背长与总长的量取背长：从后颈点到腰围线的垂直长度。
总长：从后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻按住，量到脚底。
后长：从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。
前长：从侧颈点开始经过乳峰点量到腰围线。
乳下垂与腰高的量取乳下垂：从侧颈点到乳峰点间的长。
腰高：从腰围线到臀围线间的长度。
要在靠近侧缝的位置测量。
档长：从股根部到脚踝骨的距离。
肩袖长：从后颈点开始经过肩端点沿自然下垂的胳膊量到手根点。
袖长：从肩峰点到手根点的长度。
头围与领围的量取手腕周长：通过掌根围量一周。
手掌围：母指轻轻向掌侧弯曲，通过母指根围量一周。
头围：通过前额的中央，耳的上方和后头部的突出部位围量一周。
领围：通过颈根部，经前颈点围量一周。
衣长与裤长的量取衣长：从后颈点到上衣的底摆线的距离。
根据款式变化可灵活变化。
膝长：从腰围线量到膝盖骨的垂直长度。
裙长：从腰围线量至需要的裙摆线位置。
裤长：从腰围线经过膝部量至外脚踝骨。
中臀围与大臂围的量取中臀围：在腰围与臀围中间的位置水平测量一周。
臂根围（袖窿周长）：通过肩峰及腋下围量一周，在这个尺寸上加1/10左右的量可做为袖窿尺寸的基准。
大臂围：在上臂最粗的位置水平围量一周。
-裁剪肘围：曲臂后通过肘点围量一周。
在紧身袖制图的时候这个尺寸很必要。
自学服装制作第二课知识及常用裁剪术语(2010-07-09 19:45:37)正确的掌握了量尺的技巧后就开始裁剪啦！裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。
对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。
裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。
在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。
归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：掌握正确的开裁顺序。
即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段取料。
掌握拐角的处理方法。
凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。
裁剪时要保持剪刀垂直，以免衣片产生误差。
打剪口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。
裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。
铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。
对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁减。
铺料有其本身的工艺技术要求：布面平整。
铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。
否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。
布边对齐。
铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。
布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。
另一边保证自然平整即可。
张力均匀，并且尽量小。
要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。
方向一致，符合要求。
许多材料有明显正反面或具有特殊的方向性，铺料时为保证效果一致，材料应保持同一方向。
对正图案。
对于有条、格、花纹、图案的材料，为保证或突出设计效果，在排板方案设计时，要求在铺料过程中按照设计要求对正图案。
认真细致地做好裁前准备，掌握正确的裁剪方法，然后才能进行服装加工的下一道程序———缝制。
常用服装裁剪术语1、净样——服装的实际尺寸，不包括缝份、贴边、缩率等。
2、毛样——裁剪尺寸，包括缝份、贴边、缩率等。
3、劈势——直线的偏进，如上衣门里襟上端的偏进量。
4、翘势——水平线的上翘（抬高），如裤子后翘是指后腰缝线在后裆缝线处的抬高量。
5、困势——直线的偏出，如裤子困势指裤片在侧缝上端处的偏出量。
6、门襟——一般指衣片的锁眼边。
7、里襟——一般指衣片的钉纽边。
8、剪口（刀眼）——在裁片的外口某部位剪一小缺口，起定位作用。
9、画样——单件画样指按款式根据规格直接在原料上划出裁剪线。
10、褶裥——据人体曲线和造型需要有规则折叠或收拢的部分。
11、丝绺——织物的纱向，可分为直丝绺、横丝绺和斜丝绺。
12、贴边——特指服装底边反面卷贴的部分，不包括在总长以内。
如裤口贴边、衣摆贴边等。
13、势道——服装某一部分的立体形态，泛指衣片或样板线条组合的形态。
14、排料——制排出定额用料。
15、止口——指左右衣片搭门的前直边。
泛指服装的边线。
（缝制、折边）16、划样——是指在裁剪的布料上划的排料衣片（是铺在裁料上面用它来裁剪的）。
17、裁片——指裁剪下来的衣片。
18、打粉营—用粉印在裁片上做出缝制标记。
29、开剪——按划样线路用电刀裁开的剪口。
20、锥眼——用电锥子在裁片上做出缝制标记。
21、编号——将裁好的衣片按顺序编上号码。
22、换片——调换不符合质量的裁片。
23、驳头——挂面第一粒纽扣上段向外翻出不包括领的部分。
以上这些不知道对想要自己学做衣服的朋友有没有帮助，希望大家可以提一些宝贵的意见，以上仅为自己的一些见解，单元对大家有所帮助！肩斜度的计算方法①肩部是服装最重要的支撑点，无论多么宽松的服装，肩部的放松量均为零。
我国人体肩斜度一般为前19度－22度，后17度－19度，在服装制图中常采用定数法4－5cm或公式法B／20或S／10求出。
由于服装款式千变万化，如果横开领加大，仍采用上述方法确定肩斜度，就会造成斜角度过大，导致外肩贴紧，颈肩点起空；如果横开领减小，会使肩斜角度变小，导致外肩点压在人体肩峰点时，服装表面形成在胸大肌与三角肌结合处的沟带型皱纹。
为防止各种由于肩斜度不合理引起的外观弊病，现代制板采用直角比值法，从颈肩点（NP）水平线量15cm，直角下量5.5cm为SP点，连接NP－SP，求出肩斜夹角。
直角比值法依据周长＝2πR，设R＝15cm，15×2π＝94.2（周长），94.2÷360＝0.26，即1角所对应0.26cm，那么20＝5.2cm，因此，前肩斜采用15：5.2即前肩斜采用20夹角。
如果不用比值法，可直接用角度板测量求出，数据会更精确。
②服装采用垫肩，最主要的是后身更需要。
因为后身肩胛骨凸起，迫使BL线加长，同时，后AH值随着也在加长，只有用垫肩解决。
为保证后身不起吊，需加长1.5cm，此时后AH长1.5cm。
在实践中，每1cm垫肩厚度，支撑0.7cmAH，如果2cm厚垫肩可完成1.5cm后AH长度。
但是在目前情况下，我国生产的垫肩，厚度在中部，正好对准人体肩部，尤其是过去垫肩分不出前后，这样，制板时数据计算得再精确，辅料规格跟不上，也是个问题。
竖向制图概念在服装裁剪制图中,衣片的方向竖放和横放的情况都有,有的将衣片放倒进行制图,我们称之为横向制图,而在总图上又呈现出竖向的排列方式.随着时装业的发展,大量的国外资料传入国内,特别是日本时装的三大裁剪方法(文化式原型,登美丽原型和围式裁剪法),都采用竖向制图方法.那么横向制图和竖向制图又有什么区别呢?第一,横向制图便于直接在面料上进行裁剪操作.对于传统而简单的款式,在单件裁剪中,横向制图较为简单快捷.但对于结构变化较为丰富的时装,有时裁剪分割线较多,有时为重叠制图或需要使用纸校对接技法,有时需要用基本型进行变化等,就无法在面料上直接制图.另外,对于工业他批量生产,要求必须先打纸板,经过精心排料后才能开剪.所以横身制图有很大的局限性.第二,竖向制图便于服装设计构思.由于竖向制图的衣片与人体的穿着方向相同,裁剪者可以比较容易的同裁片联想到穿着时的造型效果,在参考他人的制图进行个性化设计时,可比较方便地根据造型灵活变化,如分割线的高低,袋口的倾斜度,装饰结构的位置等.虽然买来的面料在案台上展开后呈横向放置,竖向制图不便于直接在面料上操作.但由于竖向制图直接关联裁剪设计的目的,就是追求最终的穿着效果,因此竖向制图被越来越多的服装爱好者和设计者所接受.第三,对于学习服装裁剪爱好者和设计者,无论是竖向制图还是横向制图都应该能够熟练的操作.。