服装纸样3

服装纸样3二.纸样设计的方法1.服装基本模型：方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。

特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。

2.纸样基本型：将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。

特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。

3.纸样设计的方法：在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。

三.服装构成的人体工学定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。

服装设计特点：男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。

女装：主要运用褶和省道的变化技术。

四．服装尺寸的设定1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+基本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。

①胸围=净胸围+基本松度（不涉及运动度）；②腰围：上衣腰围=净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围=净腰围+基本松度③臀围=净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现）④掌围=净掌围+基本松度（设定袖口和袋口）六.人体测量1.要求:（1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。

2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量；3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。

胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周总结：人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。

它们的连线构成了服装的基本结构线。

第三章女装基本纸样基本纸样：将服装基本模型变成平面样板，是纸样设计的依据和基础。

1.衣身基本纸样：胸围：82cm、背长：38cm、腰围：68cm、袖窿长AH=42cm2.袖子基本纸样：袖山高=1/3AH、袖长=52cm二、基本纸样综述1.各部位名称2.关键尺寸的设定：全省=乳凸量+前身胸腰差+设计量，在服装设计中一般胸省量袖山高=1/3AH。

是根据人体造型和运动要求设计的，服装的款式不同,袖山高上下浮动。

基本造型原理：前身省短于后身省（胸省（1）胸乳省、肩胛省：省尖指向较确定的凸点（以凸点为基准作放射性选择）；（2）胸腰省、臀腰省、腹凸省：（以凸度区域为基础作多方位选择）；全省=胸乳省（省尖指向乳凸点）+胸腰省（可以脱离乳凸点）+设计量第四章基本纸样的凸点射线与省移原理设计中，完成平面→立体，方法：1.省道（余缺处理）；2.破缝结论：1.衣片分解的单位越多、越小、其成衣的造型和实体越接近（省的分解）；2.凸点省位设计可通过省道转移改变。

臀凸的省移：臀凸要比腹凸略低，臀省略长于腹省，臀部育克线略低于腹部育克线。

第五章裙子基本纸样变化原理及应用裙子的造型沿着廓型、分割和打褶三个基本结构规律变化。

一.裙子廓型变化的结构规律：用裙摆的阔度划分：紧身裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙、整圆裙1.紧身裙：特征：臀围线以上部分合体，下半部分成筒形。

纸样特征：与基本纸样相同，上端装拉练，下端开衩，后中线断缝，加上4cm的腰头。

2.半紧身裙（A型裙）特征：将基本纸样的一个省转移到裙摆上，并适当增加侧摆量。

方法：将转移省道的省尖下降到臀围线上，省移。

（保证臀部的严整造型）降低侧缝线的凸度，适当增加侧摆量，保证增摆去省分配均匀。

3.斜裙特征：将基本纸样的全部省转移成裙摆量。

方法：将省尖下降到臀围线上，省移二次。

（保证臀部的严整造型）降低侧缝线的凸度，使其几乎成直线，适当增加侧摆量。

裙子廓型变化总结：半紧身裙一次省转，腰线曲度大于紧身裙；斜裙二次省转，腰线曲度大于半紧身裙；裙摆阔度增加，腰线的曲度增加，即制约裙子廓形的因素是腰线曲度。

4.半圆裙和整圆裙特征：半圆裙裙摆廓度为半圆，整圆裙裙摆廓度为整圆。

原则：保持腰围长度不变，直接增加裙腰线的曲度来增加裙摆。

方法一：切展法：将长为裙长，宽为腰围/2的长方形分割、切展成1/4圆或1/2圆；后中线顶点降低1~1.5cm。

（确保裙摆成水平状态）方法二：求圆弧半径法：（1）求半径：整圆半径=W/6.38，半圆半径=W/3.14；（2）作圆：分别以半径、（半径+裙长）作圆。

（3）后中线顶点降低1~1.5cm。

（确保裙摆成水平状态）。

（4）正置斜丝的裙摆处剪掉约4cm（斜丝布丝易伸长，视织物的弹性和紧密度而定）。

二、裙子基本纸样的分割原理及应用1.分割造型的原则：（1）分割线设计要以穿着舒适、方便和造型美观为前提；（2）竖线分割要与臀腰的余缺处理相结合；（3）横线分割，特别是在臀腰部的分割线，要以凸点为确定位置。

2.竖线分割裙的设计省移原理，裙摆增加量的选定原理：人体是一个椭圆台体，前后身变化平缓，越靠近侧缝线变化越明显；结论：1.越靠近前后分割线所增加的裙摆量越小，越靠近侧缝线的分割线所增加的裙摆量越大；2.靠近前后中线的腰线曲度小，两侧的腰线曲度大。

三、裙子基本纸样施褶原理及应用1.褶的造型与分类特点（1）褶的造型：具有立体感、运动感和装饰作用。

（2）分类：自然褶：波形褶（成形后产生自然均匀的波浪造型）；缩褶（缝制时做碎褶收缩）规律褶：普力特褶（有相等的褶量，并用熨斗固定）塔克褶（固定褶根部，剩余部分自然展开）第六章上衣结构设计原理及应用一.上衣基本纸样的分割与作褶1.分割与上衣凸点上衣分割线：设在与凸点有关位置，通过省移而获得的立体断缝结构。

从服装成型后所形成的效果:直线分割、曲线分割乳凸省转移和侧缝线对位的规律：1、全省=胸乳省+胸腰省+设计量2、胸乳省量是上衣前后片腰线和侧缝线对位修正的依据：（1）胸乳省前后片腰线和侧缝线错位，应以前身最低腰线为准，增大前袖窿，使乳凸量归于胸部。

（3）施省量越大，越贴身；施省量越小，袖窿开得越大，越宽松。

实际应用时的保守处理：后片腰线以前片腰线乳凸量的一半为基准。

2.作褶与上衣凸点：作褶和分割是“一种功能（结构原理相同），两种表现（外观效果不同）”二.领口与袖窿采形要求：领口在采形上应和整体结构特征统一。

1.服装采用直线分割时，领口常采用直线形开领；2.服装采用曲线分割时，领口常采用曲线形开领3.服装采用直线、曲线并用时，根据主次关系设计；P242图9-20领口结构处理基本纸样的领口表示领口的最小尺寸；（一般不高于标准领口线）在增加领宽的基础上，才能提高前领口；在开深领口的基础上，才能减小领宽；领口采形范围:前领口深以不暴露胸为原则，前领宽以肩点为极限；后领口深可至腰线，前领宽以肩点为极限。

原身出领：立领和衣身一体化。

P243图9-21袖窿的合理结构基本纸样的袖窿表示袖窿的最小尺寸；袖窿开度范围:宽度以侧颈点为限，深度无限制；原身出袖：肩点位置延伸至上臂的结构。

方法：肩凸为零；开深袖窿；袖口线代替袖窿曲线。

第七章袖子结构原理及应用袖子基本结构：上袖类、连袖类。

造型结构关键：袖山高。

一.袖山与袖型1.基本袖山高=AH/3，是一种较贴身的状态，接近最大值；袖山高设计量随袖贴体度、袖肥和袖窿开深量而变化；2.袖山高与袖肥的关系：在袖窿长度一定的情况下，袖肥大，袖山低；P250图10-1袖子结构规律：1、袖山高越高，越贴体；表现：袖中线与肩线所构成的角度越大。

2、袖山高越低，越宽松；表现：袖中线与肩线所构成的角度越小。

袖山高与袖窿开度、贴体度的关系:1、选择低袖山时，袖窿应开得深度大，宽度小，呈狭长形；（宽松形）2、选择高袖山时，袖窿应开得浅（贴近腋窝），形状接近基本袖窿（合体形）合体袖与袖子分片制约因素：袖山高；手臂的自然弯曲。

1.合体一片袖P254图10-5(1)袖山高在基本纸样的基础上追加2cm。

（袖山曲线长度大于袖窿曲线长度5cm左右）(2)袖中线前移2cm，（前袖口=袖口/2-1；后袖口=袖口/2+1）；(3)作前后袖内缝辅助线：在肘线上作1cm的袖弯；(4)肘省=前后袖内缝线之差。

2.合体两片袖通过合体一片袖的肘省转移、断缝和大小袖互补结构处理而得。

大小袖互补法：以公共线为界，大袖片增加的部分在对应的小袖片中去掉。

P255图10-74.连身袖（插肩袖）连身袖：衣身的某些部分与袖子连成一体1.连身袖结构原理分析制约因素：1.袖山高；2.袖中线与肩点的角度。

分类：中性插肩袖；宽松插肩袖；合体插肩袖（1）中性结构采寸标准：基本袖山高；袖中线平分肩点成直角；前袖窿开度为前乳凸量的1/2（1/2对位）。

作法：以前乳凸量的1/2为基准确定腰线，前后衣片对位，开深前片袖窿；从肩点引出45o的袖中线；作落山线⊥袖中线，袖山高=基本袖山高；以袖窿弧线在腋点处的切线为对称轴，画出落山线至腋点的弧线；确定袖口大小，袖缝线；根据服装款式，画出衣片和袖片的公共边线；注意：设计后袖片时，袖子和后袖片公共边线位置应有助于肩胛省并入后袖片内。

（2）宽松连身袖和合体连身袖的作法原则：a.在中性插肩袖的基础上，改变袖山高、袖中线与肩点的角度，将相应改变袖肥和袖体贴度；b.落山线⊥袖中线；c.落山线与袖中线的交点不变（确保稳定的腋下活动量）；d.在宽松设计中，当袖中线与肩线的角度缩小至负数时，应提高肩点，使肩线与袖中线持。