服装材料学笔记

服装材料读书笔记

一、纺织纤维

(一）、分类

种子纤维：棉(cotton)木棉(kapok)

植物纤维

(天然纤维素纤维)韧皮纤维：苎麻(ramie)亚麻(flax)黄麻(jute)

罗布麻(kendir)大麻(hemp)

动物毛：绵羊毛(wool)山羊毛（goat hair)山羊绒

（cashmere）骆驼绒(camel hair)兔毛(rabbit hair)

牦牛毛（yak hair）马海毛(mohair)

天然纤维动物纤维羊驼毛(alpaca)骆马毛（vicuna）

(天然蛋白质纤维) 腺分泌物：桑蚕丝（cultivated silk）

柞蚕丝 (tussah silk)

蓖麻蚕丝及木薯蚕丝

矿物纤维：石棉(asbestos)等

服装材料中最常用的天然纤维有：棉、苎麻、亚麻、绵羊毛、桑蚕丝和柞蚕丝、

人造纤维素纤维：粘胶纤维(viscose rayon)

铜氨纤维(CUPRO)富强纤维(polynosic)

竹纤维、醋酯纤维(acetate)等

人造纤维

(再生纤维)人造蛋白质纤维：酪素纤维、大豆纤维、花生纤维

人造无机纤维：玻璃纤维、金属纤维

化学纤维

聚酯纤维：涤纶(polyester)(仿棉仿纱)

聚酰胺纤维：锦纶(nylon、polyamide)

聚丙烯腈纤维：腈纶(acrylic)

合成纤维聚乙烯醇纤维：维纶(polyvinyl alcohol)

聚氯乙烯纤维：氯纶

聚丙烯纤维：丙纶(polypropylene)

聚氨基甲酸酯纤维：氨纶(polyurethane)

其他纤维：芳纶(防弹衣)

服装材料中最常用的化学纤维有：粘胶纤维、涤纶、锦纶、腈纶和氨纶等。

(二)、服用性能分析

粘胶纤维：（优点)吸湿性好、易染色、色谱全、色泽艳、染色牢度好

(缺点)易变性、容易坏、起皱、湿强度低、染色不均

涤纶：(优点)断裂强度和弹性模量高、回弹性适中、耐热和耐光性好、阻抗性和耐腐蚀性好

(缺点)染色性差、吸湿性差、易燃烧、易起球

与加工和服用直接相关的纺织纤维的基本性能包括粗细程度、长度、体积质量、吸湿性、机械性能、热学性能、耐气候性和化学品性能等

①线密度(俗称号数，单位为特数tex)

又称细度，是表示纤维和纱线的粗细程度的指标。较细的纤维可纺成较细的纱线，织成较薄的织物，其光泽好，手感柔软，适于做夏季服装、衬衣或童装。反之，较粗的纤维纺成的纱线适于织粗犷、厚重的冬季服装面料。

常见纤维的线密度值大小：

苎麻＞粘胶纤维＞蚕丝＞美利奴羊毛＞亚麻＞棉

②长度：天然纤维的长度、细度及其均匀度与纤维品质关系密切，是确定品级和贸易定价的重要依据。

③密度于表面性能

常用纤维的密度大小：

棉＞麻＞粘胶纤维＞涤纶＞蚕丝＞羊毛＞氨纶＞腈纶＞锦纶＞丙纶纤维的体积质量、表面性能与织物和服装的性能关系密切。密度小、表面不光滑且有天然转曲或卷曲的纤维，其织物覆盖性越大、蓬松柔软、质量轻且保暖性好，这是羊毛纤维织物之所以成为秋冬服装的优质材料的重要原因之一。反之，体积质量大，表面光滑无卷曲的纤维，如涤纶、锦纶，其织物做程度的服装质量大、手感不好，并且由于纤维表面光滑，在穿用过程中，纤维极易被拉出而起毛起球，服装缝合部位横向受力后撕裂，严重影响外观。因此，常将锦、涤纶丝加工成弹力丝织成面料，以改善其覆盖性、蓬松性、手感和起毛起球性能。

④吸湿性

天然纤维和粘胶纤维的吸湿能力大于合成纤维，其中羊毛的吸湿性最佳，因此羊毛纤维服装穿着舒适;棉、麻、蚕丝和粘胶纤维服装吸湿好，散热快，是理想的内衣和夏季服装面料。合成纤维普遍吸湿能力差，其中涤纶和丙纶几乎不吸湿，其织物缩水率小，服装易洗快干，但穿着闷热，易产生静电现象。

⑤机械性能

强伸力大小：普遍来说，合成纤维的干强大于天然纤维；天然纤维的湿强大于合成纤维；合成纤维的干、湿断裂伸长率大于天然纤维。

弹性回复率(伸长率为5%时，去除外力，立即回复)：

锦纶(短)≥羊毛＞涤纶＞腈纶＞蚕丝＞粘胶纤维

⑥热学性能

导热性：

水＞锦纶＞丙纶＞涤纶＞粘胶纤维＞羊毛≥蚕丝＞腈纶＞棉＞静止空气

水的导热性很大，所以服装湿润时，其导热系数增大，保暖性就下降，这是穿湿衣服感到冷的原因。静止空气的导热性最小，所以它是最好的保温材料，棉衣、中空纤维中因含有大量的静止空气，所以穿着时又轻又暖。

耐热性：涤纶、锦纶等合纤织物服装在穿用过程中，接触烟灰、火花等热体时，织物局部温度超过熔点形成熔孔。合纤织物服装燃烧熔融会严重伤害皮肤。

⑦静电：棉、麻、粘胶纤维服装静电现象不明显，羊毛和蚕丝线为服装有一定的静电现象，合成纤维服装静电现象较严重。

⑧耐日光性

常用纤维耐日光性：

腈纶＞麻＞棉＞羊毛＞涤纶＞粘胶纤维＞氨纶＞锦纶＞蚕丝＞丙纶

⑨耐酸碱性

棉、麻、粘胶等纤维对碱的抵抗能力较弱，对酸的抵抗能力很强；

羊毛、蚕丝等蛋白质纤维则对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，抗氧化剂的能力较差；

合成纤维的耐酸碱能力要比天然纤维强。

二、纱线

纱线包括短纤维纱(由棉、毛、麻和各种化纤短纤维加捻制成)和长丝纱(蚕丝及各种化纤长丝)两类

短纤维纱分为单纱和股线，单纱只有一股纤维束捻合而成，股线是由两根或两根以上的单纱合并后反向加捻而成。

线密度又称细度，是表示纤维和纱线的粗细程度的指标。单位为特数(tex)对于纤维来讲，特数这个指标单位太大，常用分特殊（dtex）表示。

传统上使用的纱线细度指标有旦数、公制支数和英制支数等。

a、旦数(D)过去常用于长丝线

b、公制支数过去常用于表示棉、毛、麻纤维的细度

c、英制支数(S)常用于表示棉型纱线的细度

花式纱线有圈圈线、竹节纱、包芯纱与混纤丝、雪尼尔线、金银线等

三、织物

织物的形态用长度、宽度、厚度及密度来表示。

机织物

织物针织物

非织造物

平纹组织：府绸、细纺、凡立丁、法兰绒、真丝双绉、电力纺、夏布等原组织斜纹组织：哔叽、卡其、华达呢、真丝斜纹绸及牛仔布等

缎纹组织：真丝缎、棉织物、横贡缎及直贡缎等

①原组织

a.简单组织②变化组织

③联合组织

机织物的组织结构①重纬组织

②重经组织

③双层组织

b.复杂组织④起绒组织

⑤毛巾组织

⑥纱罗组织