徒步尼泊尔

雪山和玛尼墙遥相呼应，风吹人过，而他们只是这样的静静的屹立。

根据藏传佛教习俗，看见玛尼墙时要从左边经过，为尊重当地人，我们也是如此。

似乎高原上的动物都比平原的矮小。

大约一个小时后到达海拔3550米的MUNDU，高反来了，高原低氧环境很容易缺氧发生高原反应，用蓝养片一直都不错。

又是一个水利转经筒，每转动一次就相当于念诵经文一次，转经的转向与宇宙星辰的旋转方向相同，象征光明、永恒、坚固、无穷无尽、轮回不绝之深意。

快到Kyanjin Gompa时，路上有一个大白塔，也要从左边绕过。

海拔3800米左右的生存环境非常险恶，放眼所及都是雄山峻岭，气候干燥少有降雨，再无

高大植被，只有少量的矮小灌木丛。西塔告诉我这里只能种植荞麦和马铃薯，海拔高的地方都是很相像的，秘鲁的安第斯山脉也是如此。

阿俊坐在巨石上耐心的等我们。他的家庭相当于尼泊尔的中产阶级吧，还在大学里读书，出来当挑夫赚些零花钱。他没有尼泊尔一般挑夫的拘谨。第一次见面，就笑嘻嘻的伸出手并露出一口白牙，给我印象深刻。

在出发两个半小时后，到达Kyanjin Gompa。这里三面环山，这些客栈都是为徒步者修建的，是由蓝塘村的人管理经营。而他们会付给蓝塘国家公园一些费用。

客栈里的厨房，和一路上看到的一样干净而有秩序。这里的物资全部靠运输队从山下运上来，所以价钱最贵，也是公平合理。

我挑了个二楼的房间，推开窗就见雪山。房间也是木板房，简陋的很，小小的房间里一张木板床。有这样的风景看我就心满意足了。

吃过午饭，我和西塔阿俊沿着谷地前行，从这里可以4个小时往返到海拔4160米的Langsisa Kharka。路大多是缓坡，并不难走。

这样的海拔高度已经不适应人类居住，从这里开始就是真正的荒芜人烟，只有牧民和徒步者踩出的小路。

照片里像湖一样的地方是宽广的河床，布满了拳头大的鹅卵石，现在是干季，可以在上面行走，就是容易崴脚。

河边的玛尼堆，我们也捡了几块石头堆在上面。这蓝塘地区真是不缺石头，从小山般大到拳头大小的，到处都是，村民盖房子垒墙都用它。

这里也是蓝塘河水的源头，雪山冰川融化下来的水清冷而凛冽。这里是世界本来的样子，千万年里不曾改变。

当你站在海拔4100米的地方，驻足，聆听自己激烈的心跳，风呼啸的刮过，海拔7000多米的雪山连绵起伏直上苍穹。即使微小如我，也成为这山这水这风景的一部分，哪怕稍纵即逝，也值得我几日辛苦的攀爬。这苍凉壮美的景象是此次尼泊尔徒步的第一个高潮。

Kyanjin Gompa被群山环绕，照理是看日出日落的好地方。昨天没看到日落，今天早晨5点半兴冲冲的爬起来，可惜雪山只有这么一点点金色而已。然后太阳升高照亮了整个谷地。

吃早饭时和客栈主人聊天，他说蓝塘地区去年冬天奇冷，下了特大的雪。他门都打不开，只好从窗户出去。牦牛冻死了几十只。后来我想，这也是地震中引发巨大雪崩的原因吧。

看见客栈外面有个穿着短裤单外套喝茶的猛男，我默默的回房间加了双厚袜子和一件外套。清晨7点左右海拔3800M的温度可想而知，哎，人和人差别咋那么大呢。海拔3500米以上，只要没有站在阳光里，就会感到渗入骨髓的寒冷。

kyanjin ri是Kyanjin Gompa 村后的一个小山，海拔4,600米左右，由于山上风大，大家都是早晨爬。

太阳慢慢升起来了，晨曦中的小村庄格外可爱。几天后的大地震，Kyanjin Gompa 被夷为平地，只有一座房子因为在悬崖下幸免。据幸存者讲，雪崩后带来的巨大气流犹如小型原子弹爆发，山体滑坡，巨石源源不断从山上滚下来，可谓惊心动魄生死一线。

这个山路不是一般的陡。我的呼吸明星急促心跳剧烈加速，走几步就停一下大口喘气。每次屏住呼吸按下快门后都觉得自己像离了水的鱼，氧气量明显不够。从这个角度看斜坡有没有40度？

我们也经过一些气急败坏抱着头坐在地上大口喘气的人，我富有同情心的看着他们，感同身受。他们一定觉得太阳穴和胸口要炸开了。高反和体质体能无关，得看个人的运气。

我自己当然也没好到哪儿去，大口喘着粗气，过一会儿就问西塔我们是不是爬到一半了。搞得他很不耐烦，最后把我的背包拿了过去，说上坡要两个小时，离一半儿还远着呢。徒步尼泊尔（2）天地大美倾世如歌

最后登高的半个小时仿佛无限的长，山顶近在咫尺，可就是无论如何走不快。在出发两个小时后，终于到顶了，依照惯例，留影。

上山两个小时，下山一个小时，回到客栈大约10.30。收拾好东西，继续赶路。

沿原路折回大概下午3.30走到海拔2980米的Ghodatabela，一路风景与来时无异不再重叙。西塔说今天就在这里休息，到喇嘛客栈还有两个小时的路，如果赶过去，没有房间会很麻烦。

从早晨7点到3点半，从海拔3800上升到4600再降到2980米，徒步时间大约7个小时，走到下午，明显感觉到脚上起了水泡。