纺织材料学 总结
纺织材料学复习汇总
基础知识1、表示纤维细度的指标有哪些？各自的含义是什么？习惯上各表示什么纤维的细度◆ 直径——直观，用于圆形截面的纤维。
如：羊毛；投影宽度——用于非圆形截面的纤维；截面积——测量困难；比表面积——计算值。
◆ 特克斯Tt （tex ）—国际标准单位在公定回潮率下，1000米长的纤维所具有重量的克数，公式L G T k 1000t =，m /g 10001000k 表示多少米长，表示LG ，特、分特、毫特，10进制。
◆ 旦数（旦尼尔数）N d （den ）——在公定回潮率下，9000米长的纤维所具有重量的克数。
L G k d 1000N = ◆ 公制支数N m ——常用于棉纤维。
在公定回潮率下，单位重量（克）的纤维所具有的长度（米），kNm G L =，g /m k 表示多少G L ； ◆ 英制支数Ne ：在公定回潮率9.89％时，一磅重的棉纱线所具有的长度是840码的倍数。
◆ 特克斯和旦数是定长制，数值越大，纤维越粗，支数是定重制，数值越大，纤维越细；◆ 结晶度纤维中晶区部分的质量或体积占纤维总质量或总体积的百分数称为结晶度，可用以下公式表示： 100f 100f v v ⨯+=⨯+=ac c a c c V V V M M M ）（或）（οοοο，Mc 为结晶区部分的质量，Ma 为非结晶区部分的质量； 2、推导公制支数（N m ）、旦（D ）、特（N t ）、直径（d ）之间的关系。
◆间接细度指标间的换算关系： ◆公制支数为5500的棉纤维，合多少分特？直径为多少？ 1.纤维:通常是指长宽比在103倍以上、粗细为几微米到上百微米的柔软细长体。
2. 化学纤维:凡用天然的或合成的高聚物以及无机物为原料，经过人工加工制成的纤维状物体统称为化学纤维。
3. 差别化纤维:通常是指在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理，使性状上获得一定程度改善的纤维。
4. 复合纤维:是将两种或两种以上的高聚物或性能不同的同种聚合物通过一个喷丝孔纺成的纤维5. 超细纤维:细度<0.9dtex 的纤维称为超细纤维6. 高收缩纤维:是指纤维在热或热湿作用下的长度有规律弯曲收缩或复合收缩的纤维7. 吸水吸湿纤维:是指具有吸收水分并将水分向临近纤维输送能力的纤维8. 功能纤维:是满足某种特殊要求和用途的纤维，即纤维具有某特定的物理和化学性质9. 棉纤维成熟度:即纤维胞壁的增厚的程度.10. 原纤(fibril):是一个统称，有时可代表由若干基原纤或含若干根微原纤，大致平行组合在一起的更为粗大的大分子束。
材料与纺织专业认识实习报告2篇
材料与纺织专业认识实习报告材料与纺织专业认识实习报告精选2篇（一）实习报告材料与纺织专业是一个涉及材料科学、纺织工程和纺织技术的综合性专业。
在本次实习中，我有幸进入了一家纺织企业进行实习，对纺织行业有了更深入的了解。
以下是我对材料与纺织专业的认识和实习经验的总结。
在材料与纺织专业的学习中，我们主要学习材料科学的基本理论和应用技术，纺织工程的工艺流程和生产设备，以及纺织技术的创新和发展。
在实习中，我得以亲身体验纺织工艺的各个环节，了解了纺织产品从最初的设计到最终的生产和销售的整个过程。
首先，我学习了纺织原料的选取和处理。
在纺织业中，原料至关重要，它直接影响到产品的品质和性能。
我学习了如何选择原料和进行原料的质量控制，包括纤维的选择、棉花的拣选、纺纱和织造等过程。
通过实践操作，我对不同纤维的优缺点、纤维的加工技术和纺纱织造工艺有了更深入的了解。
其次，我学习了纺织产品的设计和开发。
纺织产品的设计不仅仅是外观造型，还涉及到材料的选择、工艺的设计和功能的实现。
我参与了一个纺织产品的设计项目，在与设计师和工程师的合作中，我学习到了如何将理论转化为实践，如何在实际生产中解决问题。
这个经验让我认识到纺织工程师需要具备丰富的知识和实践能力。
最后，我学习了纺织产品的生产和质量控制。
在实习期间，我亲自参与了一条自动化生产线的运行和调试，学习了生产流程的管理和控制。
我还参与了产品的质量检验和问题的解决，学习了如何通过质量控制来提高产品的质量和效益。
通过这次实习，我不仅从理论和经验上对材料与纺织专业有了更深入的了解，还培养了团队合作和解决问题的能力。
我相信这些经验和能力将对我未来的职业生涯有着重要的影响。
总之，材料与纺织专业是一个具有广阔发展前景的专业，有着丰富的理论知识和实践经验。
通过实习，我对纺织行业有了更深入和全面的认识，并且对自己的专业选择充满信心。
我将继续学习和提高自己，为纺织行业的发展做出贡献。
材料与纺织专业认识实习报告精选2篇（二）材料专业综合实习报告1. 实习单位和实习时间在这里描述实习单位的基本情况，包括单位名称、所属行业、主要业务以及实习时间等。
纺织厂学习总结：3篇
纺织厂学习总结：3篇纺织厂学习总结篇一：通过3个月学习，我对细纱机、喷气织机、有梭织机的基本状况及工作原理有了更深的认识，现将学习情况总结如下：一、后纺车间7月4日-7月18日，我在后纺车间保养、保全、皮辊房学习。
在此学习期间正值炎热的夏季，车间里更是像火炉一般，每次跟着师傅在车间换钢丝圈、敲锭子、改车时总是汗流浃背，师傅们更是异常辛苦。
在此环境下各位师傅依然耐心的给我讲解细纱机的主要机构、工作原理。
同时在自己认真的学习下，我对后纺车间设备整体情况、细纱机的主要机构、工作原理、工艺知识有了深刻的认识。
1. 后纺车间现有设备状况：178台细纱机、6台德国赐福来自动络筒机、5台日本村田自动络筒机、13台络筒机、蒸纱机2台、皮辊加油机1台、气动套皮辊机1台、磨皮辊机4台。
2. 主要机构2.1喂入机构喂入机构主要由粗纱架、导纱杆、横动装置组成主要作用是支撑粗纱，将粗纱顺利的喂入牵伸机构，减少粗纱的意外牵伸，同时保护胶圈胶辊。
2.2牵伸机构将喂入的粗纱进一步均匀地抽长拉细到成纱所需要的线密度。
牵伸的机构主要零部件包括：牵伸罗拉、胶辊、胶圈、销子集合器。
2.3加捻卷绕机构加捻和卷绕，以及升降和成形，几乎是同时进行的。
这部分的机构包括叶子板、导纱钩、隔纱板、纲领板、纲领、钢丝圈、筒管、锭子、滚盘、锭带盘等主要零部件，以及纲领板与叶子板的升降装置和成形传动机构等。
3. 细纱机的工艺过程：3.1牵伸：粗纱从吊锭上的粗纱管上退绕出来，经导纱杆穿入横动导纱喇叭口，喂入牵伸装置，主要靠三对罗拉表面速度的差异，将喂入的粗纱均匀的牵伸、伸长、拉细到符合要求的，纤维相互平行的须条。
这个过程称为“牵伸”。
3.2加捻：经过牵伸的须条从前罗拉吐出，经导纱钩，穿过钢丝圈，钢丝圈在纲领上做高速回转，每转一圈，就给须条加上一个捻回，这个过程就是“加捻”。
3.3卷绕：经加捻后的成纱，便可具有一定的强力，弹性和光泽。
须条加捻成纱后，还要绕到筒管上。
纺织材料学知识整理
1.白棉：正常成熟，正常吐絮的棉花，不管原棉的色泽呈洁白、乳白或淡黄色，都称白棉。
2.保温性：织物保持被包覆热体温度的程度。
3.比强度：每特或每旦纤维所具有的强力。
4.比热：质量为1克的纺织材料温度变化1℃所吸收或放出的热量。
5.玻璃化温度T g：玻璃态向高弹态转变的温度。
（二级转变温度）6.差别化纤维(27p)：通常是指在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理，使性状上获得一定程度改善的纤维。
7.长丝：不经过切断工序的连续丝条。
8.超极细旦丝：单丝线密度在0.11dtex(0.1旦)以下的纤维。
9.超细旦丝：单丝线密度范围为0.33dtex(0.3旦)～0.55dtex(0.5旦)的丝。
10.超细纤维(28p)：细度小于0.9dtex的纤维。
11.初始模量：指纤维材料负荷—伸长曲线上初始一段直线部分的应力应变比值。
物理意义：反映了材料在受拉伸力很小时抵抗变形的能力。
12.串晶结构([3]8p)：以伸展链构成的原纤晶体与折叠链形成的片晶组合形成的结晶形式，通常称为“羊肉串”结晶。
13.疵点：指由于生长发育不良和轧棉加工不良形成的存在于纤维本身外观的病疵。
14.大分子柔曲性：线性大分子，如果主链上的原子键弹性好，侧基少，主链四周的侧基比较均衡，侧基之间的结合力小，从而使链节容易绕主链键旋转，大分子伸直、弯曲容易，反之链节不易弯曲或伸直，这种特征叫做大分子柔曲性。
15.单基：组成高聚物的基本结构单元。
16.单纱强度(P tex)：单位细度的强力。
17.单体：聚合度n=1时的单基。
18.导热系数：材料厚度为1m，表面之间温差为1℃，1h通过1m2材料所传导的热量焦耳数。
19.短纤维：纺丝后加工中切断成各种长度规格的纤维。
20.断裂比功：单位体积的纤维或纱线所具有的断裂功。
21.断裂长度L p(km)：当纤维的自重等于其断裂强度时的长度。
22.断裂功：纤维或纱线拉伸至断裂时外力对它所做的功。
23.断裂强力：将纤维或纱线拉伸至断裂时所需的力。
纺织知识点总结
纺织知识点总结一、纺织品的原料1. 棉花棉花是纺织行业最主要的原料之一，它产生在棉花植物上，并且具有很好的吸湿透气性能。
在纺织品的生产中，将棉花加工成棉纱，然后用于制作棉布、棉线等产品。
2. 毛毛是动物体上的皮层，具有很好的保暖性能。
纺织行业通常使用羊毛、兔毛、羊绒等毛发进行纺织品的生产。
3. 麻麻是一种植物纤维，它来源于麻类植物的茎部，具有很好的耐磨、透气性能，通常用于生产麻布、麻线等纺织品。
4. 丝丝是昆虫分泌出的一种纤维素，具有很好的光泽、手感和强度，被称为“纺织之王”。
丝通常用于生产丝绸制品，如绸缎、绸子等。
5. 化纤化学纤维是纺织行业中不可或缺的重要原料，它包括涤纶、锦纶、腈纶、氨纶等多种类型。
化纤具有很好的耐磨、抗皱、易干和颜色稳定性等特点，广泛用于生产各种纺织品。
二、纺织工艺1. 纺纱纺纱是将原料进行加工，制成纱线的工艺过程。
在纺纱过程中，需要对原料进行开松、清理、并行和捻合等处理，最终得到符合要求的纱线。
2. 纺织纺织是指利用纱线进行编织、织造、针织等工艺，将纱线组织成织物或成衣。
在纺织过程中，需要根据产品的要求选择合适的编织结构、织物密度和表面效果等。
3. 成衣制作成衣制作是将纺织织物进行剪裁、缝制、整烫和包装等工艺，最终得到符合要求的成衣产品。
在成衣制作过程中，需要遵循设计要求、工艺要求和质量要求，确保产品质量。
4. 染色染色是将纺织品进行着色处理的工艺过程，通常包括染色、印花和整理等工序。
在染色过程中，需要选用合适的染料、染色剂和辅助剂，控制染料的浓度、温度和时间等参数，确保色泽均匀、牢固和亮丽。
5. 纺织品检验纺织品检验是对纺织品的物理性能、化学性能、色牢度和外观质量等进行检测和评定的过程。
在检验过程中，需要进行外观检查、规格尺寸检测、拉伸性能测试、摩擦牢度测试、洗涤牢度测试等，确保产品符合国家标准和客户要求。
6. 纺织质量控制纺织品质量控制是指利用各种方法和手段，控制纺织品生产过程中的各种参数，确保纺织品在规定条件下达到优良质量标准的一系列管理措施。
纺织材料知识点总结归纳
纺织材料知识点总结归纳纺织材料是指用于纺织品生产的原材料，包括纤维、纱线和面料。
纺织材料的种类繁多，具有不同的特性和用途。
本文将对纺织材料的种类、特性、用途等知识点进行总结归纳。
一、纤维1. 纤维的定义：纤维是指长度远大于直径的细长物质，可以天然存在，也可以人工造成。
纤维的长度一般在1mm以上，直径一般在10微米以下。
2. 纤维的分类：（1）天然纤维：包括植物纤维（如棉、麻、竹等）、动物纤维（如羊毛、丝绸等）和矿物纤维（如石棉等）。
（2）化学纤维：包括合成纤维（如涤纶、锦纶等）、半合成纤维（如莱卡等）和再生纤维（如人造棉、人造丝等）。
3. 纤维的特性：纤维具有柔软性、强度、吸湿性、透气性等特点。
不同纤维的特性有所差异，而天然纤维和化学纤维各有其优势和劣势。
4. 纤维的应用：纤维广泛用于纺织品、服装、家居用品、工业材料等领域。
不同纤维适用于不同领域，根据其特性来选择纤维材料。
二、纱线1. 纱线的定义：纱线是由纤维经过纺纱、捻合等工艺加工而成的连续细线，用于织造纺织品。
纱线可以分为粗纱、细纱、精纺纱等不同种类。
2. 纱线的分类：根据原料不同，纱线可分为棉纱、毛纱、涤纶纱等；根据工艺不同，纱线可分为纺纱、捻合纱、绞合纱等。
3. 纱线的特性：不同种类的纱线具有不同的拉伸强度、柔软度、弹性等特点。
纱线的细细度、对扭度、捻度等参数也会影响其性能。
4. 纱线的应用：纱线主要用于纺织品的织造和编织，也可以用于手工编织、机织面料等领域。
选择合适的纱线对于纺织品的质量和外观具有重要影响。
三、面料1. 面料的定义：面料是指由纱线经过织造、印染等加工而成的布料，用于制作衣服、服装、家居饰品等。
面料有各种不同的纹理、色彩和手感，适用于不同的用途。
2. 面料的分类：根据原料不同，面料可分为棉布、涤纶布、羊毛布等；根据纹理不同，面料可分为机织布、针织布、非织造布等。
3. 面料的特性：面料具有透气性、耐磨性、抗皱性、色牢度等特点，不同的面料根据纺织结构和加工工艺会有所差异。
纺织材料学 总结
短纤维纱线：是由短纤维经纺纱加工形成，具有一定的力学性质、细度和柔软性的连续细长条。
按纱线的结构外形分：单纱、股线、花式线、长丝短纤维组合纱。
单纱：是指由短纤维经纺纱工艺过程的拉细加捻形成的,单根的连续细长条。
股线：是指由两根以上的单纱合并加捻而形成的线。
双股线是指由两根单纱捻合在一起；复捻股线是指股线捻合在一起。
花式线：用特殊工艺制成的，具有特种外观形态与色彩的纱线称为花式线。
按组成纱线的纤维种类分：纯纺纱、混纺纱、交捻纱。
纯纺纱：用一种纤维纺成的纱线。
混纺纱：用两种或两种以上的纤维混合纺成的纱线。
交捻纱：由两种或两种以上不同纤维原料或不同色彩的单纱捻合而成的纱线。
按组成纱线的纤维长度分：棉型纱、中长纤维型纱、毛型纱。
按纺纱工艺分：精梳纱、粗梳纱、废纺纱。
精梳纱:经过精梳工程纺得的纱线。
与普通纱相比，精梳纱用料较好，纱线中纤维伸直平行，纱线品质优良，纱线的细度较细。
粗梳纱：经过一般的纺纱工程纺得的纱线称为粗梳纱，也叫普梳纱。
废纺纱：用较差原料经粗梳纱的加工工艺纺得的品质较差的纱线，称为废纺纱。
长丝纱\按长丝的结构外形分：单丝、复丝、捻丝、复合捻丝、变形丝。
单丝：长度很长的连续单根丝。
复丝：指两根及以上的单丝并合在一起的丝束。
捻丝：由复丝经加捻而形成的丝束。
复合捻丝：捻丝经过一次或多次并合、加捻即成复合捻丝。
变形丝：指化纤原丝经过变形加工使之具有卷曲、螺旋、环圈等外观特性的长丝。
空气变形丝:是利用压缩空气，使化学纤维长丝发生喷气变形。
短纤维纱线的结构：环锭纱、转杯纱、喷气纺纱。
长丝纱的结构：无捻长丝纱、有捻长丝纱、变形丝。
纱线标志一般由纤维品种和线密度为主要标志。
棉型纱线按照粗细或线密度被分为粗特纱、中特纱、细特纱、特细特纱、超细特纱五类。
毛型纱线分为精梳毛纱、粗梳毛纱、半精梳毛纱三种精梳毛纱：采用精梳毛纺生产线制成毛条再纺成纱线，使细棉羊毛或超细棉羊毛及相应的化学纤维生产的细密高档毛织物。
在纱线中纤维排列较为平直，抱合紧密，条干均匀度和纱线强度较高，产品外观较为光洁，线密度较小，弹性好，其织物称为精纺毛织品。
纺织材料学实习报告
纺织材料学实习报告一、实习背景与目的随着科技的进步和市场需求的变化，纺织行业作为我国的传统产业，正面临着转型升级的挑战。
为了更好地了解纺织材料学的知识体系，提高自己在纺织领域的实践能力，我参加了为期两周的纺织材料学实习。
本次实习旨在让我们深入了解纺织材料的生产、加工、检测和应用等方面的知识，培养我们理论联系实际的能力。
二、实习内容与过程实习期间，我们参观了纺织厂、纺织材料实验室和纺织品检测中心等场所，了解了纺织材料学的基本概念、纤维的分类、纺纱工艺、织造工艺以及纺织品的检测方法等内容。
以下是实习过程中的几个重要环节：1. 纤维分类与特性：我们学习了天然纤维和化学纤维的分类、特性以及应用领域。
天然纤维包括棉、麻、丝、毛等，化学纤维包括聚酯、尼龙、腈纶等。
不同纤维的性能差异导致了它们在纺织品中的应用不同。
2. 纺纱工艺：我们参观了纺纱生产线，了解了纺纱的基本工艺流程，包括开松、梳理、并条、粗纱、细纱等环节。
通过实地观察，我们明白了纺纱过程中纤维的形态变化以及各种纺纱设备的作用。
3. 织造工艺：我们参观了织造车间，了解了有梭织造和无梭织造两种工艺。
通过观察织造过程，我们掌握了织造参数、组织结构等知识，并了解了各种织机的工作原理。
4. 纺织品检测：在纺织品检测中心，我们学习了纺织品的基本检测项目，如拉伸强度、耐磨性、透气性、色牢度等。
通过实际操作，我们掌握了纺织品检测的方法和技巧。
三、实习收获与体会通过本次实习，我对纺织材料学有了更深入的了解，收获如下：1. 理论知识与实践相结合：实习过程中，我们将在课堂上学到的理论知识应用于实际生产中，提高了理论联系实际的能力。
2. 拓宽了视野：通过参观不同类型的纺织企业，我们了解了纺织行业的现状和发展趋势，为将来的就业和职业发展奠定了基础。
3. 团队协作：在实习过程中，我们学会了与同学、老师和企业员工协作，提高了沟通与协作能力。
4. 培养了实践能力：在实际操作中，我们掌握了纺织材料学的基本技能，如纤维鉴别、纺纱工艺、织造工艺等，为将来从事相关工作奠定了基础。
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短纤维纱线：是由短纤维经纺纱加工形成，具有一定的力学性质、细度和柔软性的连续细长条。
按纱线的结构外形分：单纱、股线、花式线、长丝短纤维组合纱。
单纱：是指由短纤维经纺纱工艺过程的拉细加捻形成的,单根的连续细长条。
股线：是指由两根以上的单纱合并加捻而形成的线。
双股线是指由两根单纱捻合在一起；复捻股线是指股线捻合在一起。
花式线：用特殊工艺制成的，具有特种外观形态与色彩的纱线称为花式线。
按组成纱线的纤维种类分：纯纺纱、混纺纱、交捻纱。
纯纺纱：用一种纤维纺成的纱线。
混纺纱：用两种或两种以上的纤维混合纺成的纱线。
交捻纱：由两种或两种以上不同纤维原料或不同色彩的单纱捻合而成的纱线。
按组成纱线的纤维长度分：棉型纱、中长纤维型纱、毛型纱。
按纺纱工艺分：精梳纱、粗梳纱、废纺纱。
精梳纱:经过精梳工程纺得的纱线。
与普通纱相比，精梳纱用料较好，纱线中纤维伸直平行，纱线品质优良，纱线的细度较细。
粗梳纱：经过一般的纺纱工程纺得的纱线称为粗梳纱，也叫普梳纱。
废纺纱：用较差原料经粗梳纱的加工工艺纺得的品质较差的纱线，称为废纺纱。
长丝纱\按长丝的结构外形分：单丝、复丝、捻丝、复合捻丝、变形丝。
单丝：长度很长的连续单根丝。
复丝：指两根及以上的单丝并合在一起的丝束。
捻丝：由复丝经加捻而形成的丝束。
复合捻丝：捻丝经过一次或多次并合、加捻即成复合捻丝。
变形丝：指化纤原丝经过变形加工使之具有卷曲、螺旋、环圈等外观特性的长丝。
空气变形丝:是利用压缩空气，使化学纤维长丝发生喷气变形。
短纤维纱线的结构：环锭纱、转杯纱、喷气纺纱。
长丝纱的结构：无捻长丝纱、有捻长丝纱、变形丝。
纱线标志一般由纤维品种和线密度为主要标志。
棉型纱线按照粗细或线密度被分为粗特纱、中特纱、细特纱、特细特纱、超细特纱五类。
毛型纱线分为精梳毛纱、粗梳毛纱、半精梳毛纱三种精梳毛纱：采用精梳毛纺生产线制成毛条再纺成纱线，使细棉羊毛或超细棉羊毛及相应的化学纤维生产的细密高档毛织物。
在纱线中纤维排列较为平直，抱合紧密，条干均匀度和纱线强度较高，产品外观较为光洁，线密度较小，弹性好，其织物称为精纺毛织品。
化纤长丝的主要品种有涤纶、锦纶、氨纶、粘胶长丝等。
纱线的结构特征包括：纱线的细度和细度不匀、加捻特征、纱线表面毛羽、捻缩、纤维在纱线中的形态及分布特征，内部蓬松性。
最重要的是细度不匀和加捻特征。
细度偏差：纱线实际细度相对设计细度的偏差百分率。
细度不匀：指纱线沿长度方向上的粗细不匀性。
可分为质量不匀和条干不匀。
质量不匀指用定长度纱线的质量差异表示的纱线粗细不匀，也称为线密度不匀；条干不匀是指纱线的外观粗细差异。
细度不匀的组成：随机不匀，加工不匀，偶发不匀。
随机不匀：主要由纱条中纤维根数的分布不匀、纤维本身粗细不匀和纤维间排列不匀产生的。
加工不匀：纺纱加工中因工艺或机械因素造成的不匀，一般称为加工不匀或附加不匀。
细度不匀的测试：目光检测法，测长称重法，电测法。
加捻：是指将纤维束条、纱、连续长丝束等纤维材料绕其轴线的扭转、搓动或缠绕的加工过程。
加捻使纱线具有一定的强伸性和稳定的外观。
对短纤维纱而言，加捻使纤维间产生正压力，从而产生切向摩擦阻力，使纱条受力时纤维不致脱落，具有一定的强力。
对于长丝束和股线来说，加捻可以形成紧密的稳定结构，不易被横向外力所破坏。
表示纱线加捻特征的指标包括：纱线加捻程度的指标和表示纱线加捻方向的指标。
捻度：捻度是指纱线单位长度内的捻回数，加捻使纱线的两个截面产生相对回转，两截面的相对回转数称为捻回数。
特克斯制捻度是指10cm长纱线的捻回数。
公制捻度是指1m长纱线的捻回数。
英制捻度是指1英寸长纱线的捻回数。
捻度只能用来比较同样粗细纱条的加捻程度，若要比较不同细度纱线的加捻程度，应该采用捻系数或捻回角。
捻回角：指加捻纱条表层纤维与纱条轴线的夹角。
捻向：指纱线加捻的方向。
捻缩：指因加捻引起的纱线长度的收缩。
加捻成纱时，纤维发生倾斜，纤维沿纱轴上的投影长度变短，故引起纱的收缩。
疵点：纱线的疵点也成纱疵，是指纱线上附着的影响纱线质量的物体。
它的存在严重影响着纱线和织物的质量，尤其是外观质量，是纱线质量评定的一项重要内容。
疵点分为常发性疵点，偶发性疵点，杂质、污物等的疵点。
常发性疵点分为细节、粗节、糙节三种。
常用电容式条干均匀度仪进行检测。
毛羽：指伸出纱线主干部分的纤维。
可分为端毛羽、圈毛羽和浮游毛羽。
毛羽总根数：指单位长度内纱体单侧的毛羽累加根数。
毛羽的测量：投影计数法、光电式测量法、烧毛称重法。
纺织材料在外力作用下的变形可分为可逆变形（急弹性变形和缓弹性变形）和不可逆变形（塑性变形）两部分。
机织物按原料分：纯纺织物（经纬均为同一种原料织造的织物），混纺织物（由两种或两种以上不同种类的纤维混合纺成的经、纬纱织成的织物），交织织物（经纱和纬纱分别采用不同纤维纺制成的纱线织成的织物）机织物按纱线类别分类：短纤维纱织物、长丝织物、花式线织物按织物风格分：棉型织物、毛型织物、丝型织物、麻型织物、中长纤维织物机织物：是由平行于织物布边或与布边呈一定角度排列的经纱和垂直于织物布边排列的纬纱，按规律交织而成的片状纱线集合体。
机织物长度：指在零张力且无折叠和无褶皱的状态下，织物两端最外边完整的纬纱之间的距离。
机织物的宽度：指织物纬向两边最外缘经纱间的距离，又称幅宽。
机织物的厚度：指织物在承受规定压力下，织物两参考面之间的垂直距离。
织物密度:指机织物中经、纬纱的排列密度，经纱排列密度是指织物纬向10cm内排列的经纱根数，称作纬向密度；纬纱排列密度是指经向10cm内排列的纬纱根数，称作经向密度。
织物紧度：机织物紧度亦称织物覆盖系数，包括织物总紧度和经、纬向紧度。
织物总紧度指织物中经纬纱线所覆盖的面积与织物面积之比。
织物经纬向紧度等于纬经纱直径与相邻两根纬经纱之间的中心距之比。
织造缩率：织造缩率也成织缩率，是指因织造纱线缩短的长度占纱线原长的百分率，分经纱缩率和纬纱缩率。
结构相：指机织物中经纬纱在织物中交织时的屈曲状态。
织物组织：机织物中经纬纱线相互交织的规律和形式称为织物组织。
组织点：指织物中经纬纱线的交织点。
组织循环：当经组织点和纬组织点的排列规律在织物中重复出现为一个组成单元时，该组成单元称为一个组织循环或一个完全组织。
纱线循环数：构成一个组织循环的经纱或纬纱根数称为纱线循环数。
组织点飞数：在织物组织循环中，同一系统纱线中相邻两根纱线上相应的组织点之间间隔的纱线数，称为组织点飞数。
机织物的基本组织：平纹组织、斜纹组织、缎纹组织针织物：由纱线弯曲成圈，纵向穿套、横向连接的纱线集合体。
针织物按成形方法分为纬编针织物、经编针织物。
纬编针织物按组织结构分可分为基本组织，变化组织和花色组织。
基本组织主要有单面的平针组织，双面的罗纹组织和双反面组织。
线圈长度：指构成一只线圈的纱线长度。
织物密度：针织物密度是指织物单位长度或单位面积内的线圈数。
非织造布按纤维原料可分为单一纤维品种纯纺非织造布和多种纤维混纺非织造布。
按纤维类型分为天然纤维非织造布和化学纤维非织造布。
织物的外观性能：抗皱性，免烫性，褶皱保持性，抗起毛球性，抗钩丝性，抗缩水性，收缩不匀，悬垂性等。
断裂功:指织物在外力作用下拉伸至断裂时外力做的功。
断裂比功：指拉断单位质量的织物所需的功，实质是质量断裂比功。
撕裂：织物边缘在集中负荷作用下被撕开的现象称为撕裂。
织物的弯曲性主要涉及织物的硬挺度和柔软度，也称刚柔度。
织物的刚柔性与服装面料的外观、服装面料的手感有关。
耐磨性：指织物抵抗反复摩擦破坏的能力。
抗皱性：指织物抵抗出现折痕的性能，织物受到搓揉，挤压时，产生塑性弯曲变形而出现折痕，产生折痕后的消失程度，称为折痕的回复性，织物的抗皱性实质是指折痕的回复性。
影响织物外观的平整性。
褶裥保持性：指织物热定型形成的褶裥，在洗涤后经久保型的程度。
褶裥保持性影响织物服用中的持久性。
织物的褶裥保持性的本质是合成纤维的热定型，是在一定温度和外力作用下，强迫织物变形，获得褶裥。
起毛起球：在穿用和洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物表面的纤维端凸显在织物表面，在织物表面呈现许多毛绒，即为“起毛”。
若这些毛绒在继续穿用中不能及时脱落，并且足够长和密集，就会相互纠缠在一起，被揉成许多球型小粒，即“起球”。
钩丝：指织物中纤维或纱线由于勾挂而被拉出于织物表面的现象，织物的抵抗钩丝的性能称为织物的抗钩丝性。
悬垂性：指织物因自身重量而下垂的程度和形态。
静态悬垂性：指织物在静止状态下自然的悬垂程度和悬垂形态。
动态悬垂性：指织物在一定的运动状态下的悬垂程度、悬垂形态和飘动频率。
织物的舒适性是评价织物服用性能的重要方面。
透气性：指气体分子通过织物的性能。
透湿性：指湿气透过织物的性能。
透湿率：透湿率是指织物在规定条件下，单位时间、单位面积上蒸发通过的水的质量。
保暖性：指织物的隔热性能，阻止热量通过的性能，或者是织物的导热性能。
导热系数：当材料的厚度为1米及两表面的温度差为1度时，通过1平方米材料传导的热量瓦数。
克罗：1克罗指一个人静坐在室温为20~21度时，相对湿度小于50%，风速不超过10cm/s的环境中感觉舒适时，所穿着服装的隔热值。
绝热率：又称保暖率，也是表示纺织材料隔热性能的指标。
KES织物手感评价系统：是测量织物低负荷下的力学性能，根据这些力学性质能推断织物的单项手感值，也叫基本风格。
根据单项手感值HV推断织物的综合手感值，也叫综合风格。
FAST系统：FAST织物风格测量仪是客观评价织物的外观、手感和性能的简易测量系统。
捻系数的选择：主要取决于纤维性质和纱线用途。
较粗短的纤维纺纱时，捻系数要适当大一些，较细长的纤维纺纱时，捻系数可适当小一些。
经纱一般捻系数比通细度的纬纱大。
针织内衣用纱一般要求纱较柔软，则捻系数可适当小些。
起绒织物用纱，除了纤维应选择偏粗以外，一般捻系数也应小一些，以利于起绒。
另外，纱的细度不同时，捻系数也有所不同，如细特纱的捻系数应稍大一些。
加捻对纱线性能的影响：纱线的加捻是指将纤维束条、纱、连续长丝束等纤维材料绕其轴线的扭转、搓动或缠绕的加工过程。
加捻使纱线具有一定的强伸性和稳定的外观。
1、对纱线强度的影响：a、对短纤维纱的影响：当捻系数较小时，纱的强度随捻系数的增加而增加，当捻系数增加到某一临界值时，再增加捻系数，纱的强度下降。
当捻系数增加时，纤维对纱轴的向心压力加大，纤维间的摩擦阻力增加而不宜脱落。
纱有粗细不匀，加捻时由于粗段的抗扭刚度大于细段，使捻度较多的分布在细段，而粗段的捻度较少，这样纱的弱环得以改善。
不利一面：加捻时，捻回角增加，使纤维强力在纱轴方向的分力降低，加捻时，纤维张力、伸长增大，影响其后一步承受拉力的能力。
捻度过大会使纱条内外层纤维的应力分布不匀增加。
当捻细度较小时，有利因素大于不利因素，纱强度随捻细度的增加而增加；当捻细度大于临界捻系数时，不利因素大于有利因素，纱的强度下降。