服装设计领子形状分类及制版方法
第六章领子和袖子的结构制图课件
平驳头西装领
第二节 袖子的结构制图
一、袖子的分类 可分有袖山和无袖山的袖子两种。
（一）有袖山的袖子（装袖）：包括一片袖、二片袖。 （二）无袖山的袖子（插肩和连肩袖）：领弧插肩、半插肩，有袖裆的连身袖， 无袖裆的连身袖。 （三）以袖子的长度命名的又分为无袖、盖袖、短袖、五分袖、七分袖、长袖 等。 （四）以袖子款式命名的分喇叭袖、灯笼袖、罗马袖、郁金香袖等。
制图方法 第一步：①使用袖原型；②拔高袖山顶点4与落下袖山深线1.5；③前后袖山 斜线；④袖山弧 第二步：①大小袖分界线；②切取前袖ABCD，补于后袖A’B’C’D’ 第三步：①画顺大袖；②画顺小袖
（四） 花色袖的结构原理及制图 1、灯笼或袖口袖
2、泡泡袖
3、喇叭袖
4、袖口泡泡袖
课后练习思考题
领子类型主要有： 无领 立领 企领 扁领 驳领
二、各种领款结构制图实例 （一）无领 1、一字领
2、船形领：
3、圆领
4、“V”字领：
5、方形领
(二)立领 1、立领概述：立领是一种直立在领围线上造型与人 体领部形体相符的一类衣领，如旗袍领、企鹅领、 学生装领等，可分分身立领和连身立领两大类。
2、、直角式制领方法 及制图原理
பைடு நூலகம்
比例1：1 比例1：1
二、实训项目要求： 1、要结构准确，线条流畅，制图规范。 2、能正确理解款式图，并绘制其结构图。
（3）连领座式立翻领
（五）扁领 扁领概述
扁领是连体企领的领底线曲度逐步与领口曲度达到吻合的结果，使领 座几乎全部成领面贴于肩上，扁领也称平领，如娃娃领、海军衫领等。
1、披肩领的制图
不同肩线重叠所形成的披肩领
（1）当肩部重叠在1.3cm，形成领座高度为0.3cm （2）当肩部重叠在2.5cm，形成领座高度为0.6cm （3）当肩部重叠在3.8cm，形成领座高度为1cm （4）当肩部重叠在5cm，形成领座高度为1.3cm
服装服装设计之领子
服装设计之领子1. 引言领子是服装设计中一个重要的细节之一，它不仅能够为服装增添独特的风格，还能够起到保暖、修饰脖颈线条等作用。
在服装设计过程中，选择合适的领子款式和设计方法非常关键。
本文将介绍几种常见的领子款式，并探讨它们在服装设计中的应用。
2. 领子款式2.1 立领立领是一种直立的、高领子款式，通常围绕颈部贴合，给人一种挺拔的感觉，适合正式场合的服装设计。
立领可以分为尖领、圆领和方领等多种形状。
尖领：尖领是立领的一种常见形式，其顶部具有尖锐的形状，使得领口视觉上变窄，起到修饰脖颈线条的效果。
圆领：与尖领相反，圆领以圆形的顶部为特征，软化了领口的形状，给人一种温柔、可爱的感觉。
方领：方领的顶部是直线的，使得领口看起来更为方正，给人一种精细、干练的感觉。
2.2 娃娃领娃娃领是一种宽大、圆形的领子款式，通常被用于女性服装设计中，具有俏皮、可爱的特点。
娃娃领的特点是领口线条圆润，可以凸显颈部线条，塑造出娇俏的形象。
2.3 翻领翻领是一种将领子边缘向上翻折的设计，可以增加服装的层次感和质感。
常见的翻领款式有衬衫领、大翻领等。
衬衫领：衬衫领是翻领中最常见的形式，其特点是领口两侧向上翻折，常见于衬衫和西装等服装设计中。
大翻领：大翻领是一种更夸张的翻领形式，将领子翻折至较宽的位置，给人一种大胆、时尚的感觉，常见于外套和大衣等设计中。
3. 领子在服装设计中的应用3.1 领子的功能领子除了作为服装设计的装饰元素之外，还具有一些功能性的作用。
例如，立领可以提供额外的保暖效果，在寒冷的季节为颈部提供保护；翻领可以改变服装的形态，增加层次感；而娃娃领则可以增加时尚，凸显个性。
3.2 领子的搭配领子的设计需要与整体服装款式相互搭配，以达到协调、统一的效果。
例如，在设计正式场合的连衣裙时，可以选择立领款式，配合修身的款式，整体造型更加精致；在设计休闲风格的上衣时，可以选择娃娃领款式，呈现出俏皮可爱的感觉。
此外，领子的颜色和细节设计也需要与服装整体搭配，形成整体效果。
纯干货 各种领型的结构比例和制图
第七章衣领结构第一节：衣领结构种类一、基本结构分类1. 无领2.立领3.翻折领二、变化结构分类在基本结构的衣领基础上，将其与抽褶、波浪、垂褶等组合起来，可构成各种变化结构衣领。
第二节：衣领构成要素一、衣领各部位名称和构成要素二、基础领窝结构原理（一）基础领窝的人体属性人体上自后颈椎点（BNP）经过侧颈点（SNP）到前颈点（FNP），形成的颈围线称基础领窝。
将基础领窝加大、变形后可构成具体款式的领窝。
（二）基础领窝的结构模型衣身的基础领窝线对应于人体的颈根围。
基础领窝结构模型的设计必须满足两个条件：1）基础领窝线的总弧长等于预定的领围大N；2）基础领窝的总领窝宽与总领窝深之比为1.3~1.4。
第三节：衣领结构设计一、无领结构设计一）基本无领结构设计无领开襟式领口（1）理论分析无领开襟式领口在裁剪前衣片时为使衣片符合人体要收省，如果没有收省就要要留出撇胸量1~2cm，然后再画领宽、领深。
门襟止口的上端有撇胸时，不能自带贴边，否则无法去掉撇胸量。
无领开襟式领口如下图：（2）基型变化和四开身无省基型相比主要做二点改变：其一，为使前胸部符合人体，前片做1cm的撇胸处理；其二，前领弧线由较凹状态变为较直状态。
二）变化无领结构设计例：抽褶型无领结构设计二、立领结构设计一）基本立领结构设计< 90°╱αb = 90°╱只有领座 > 90°——单立领1. 结构种类╲上口线为直、弧╲领座+翻领╱领座与单立领同╲翻立领╲翻领上口为直弧╱2. 立领结构模型要点：立领上口长 = N = 基础领高立领实际领高≥基础领高（与αb有关）3. 单立领制图方法* 实际领高应根据αb及领窝开深形状制定* 领下口的基础线l切线的确定与领座与领窝的相互关系确定，切点↓↑领座垂直程度↑↓* 领座的前部造型中的中线角应略大于立体造型中线角4. 翻立领制图领座的制图方法与单立领同翻立领的制图方法翻立领在长度、宽度上应加上里外层松量外口的形状可根据设计图任意设计5.应用举例Sk-1 基本立领结构设计1）单立领结构设计2）翻立领结构设计二）变化立领结构设计立领在平面结构设计时，其形状的变化直接影响其立体造型。
衣领关门领,立领,驳领,平领
4. 小青果领2
N=38cm， 翻领宽a=6cm 底领宽b=3cm 前腰节=41cm 驳头止口B同时又
是中心开口点，离上 平线距离20cm
5. 燕子领
N=38cm， 翻领宽a=5.5cm 底领宽b=3cm 前腰节=41cm 中心开口B点离上
平线距离18cm
四、平领结构制图方法
变化的关门领领口
变化的关门领领子结构制图 翻领宽 a=4.5cm 底领宽 b=2.8cm 领子为尖角领，前领宽 7cm
二、立领结构制图方法
2.1. 学生装立领（一般的立领结构）
27度
1).领子起翘量大小的确定 根据理论测算，立领的起翘量可确定为6度
2). 前领宽线相对于垂直线夹角的确定。按 照人体需求其角度是27度左右，如果角度 太大或太小，在穿着时前领的左右中心线 将不能很好地吻合，影响穿着效果。
本章内容： 关门领、立领、驳领、平领、 无领以及其他类别的领子的结构设计特点 和方法；
重点：驳领结构设计
第一节 领子的分类
一、关门领（包括变化的关门领）
二、立领（包括变化的立领）
三、驳领（包括变化的驳领）
四、平领
五、无领
第二节
不同领型结构设计及 其变化
一、关门领结构制图方法
劈门： 前衣片（开门襟）的前中心线位于 胸围线上部有一偏进的量，或称前门劈势。
根据理论和实践，劈门参考数据如下： 衬衫类：0.7~1cm 外衣类：1.2~1.5cm 大衣、风衣类：1.5~2.5cm
N=36cm
基本型的关门领领子结构制图 翻领宽 a=4.5cm 底领宽 b=2.8cm ; h=4.5-2.8+修正值（0.2—0.5） 前领宽 7cm
（3）. 直开领和横开领变化后，装领点位 置的变化
领子的分类详解
领子的分类
领型包括： 无领：（T恤、连衣裙等） 平领：（衬衫、连衣裙、海军领等） 立领：（中山装、旗袍） 关门领：（衬衫、时装、老年服装） 翻驳领：（西装、大衣等）
一、无领一二、源自领三、关门领（包括变化的关门领）
四、立领（包括变化的立领）
五、翻驳领（包括变化的驳领）
几种不同领型结构
在1.5-1.8cm之间。
连衣立领
连衣立领是在衣身上直接引出领 子，其原理是通过收省达到领子 在脖颈处的平服。
连衣立领的制图原理及方法： 1、领围线的决定方法 由于原型的领围线是根据胸围的
尺寸推算出来的，故与实际人体 的领围线多少有些不合，因此制 图前先对基本原型的领围线进行 修正。先将原型的领围线复制下 来，然后根据实际人体修正领围 线，修正的点分别为侧颈点 （SNP）、前颈点（FNP）、 后劲点（BNP），然后将折三点 连成线
小翻领及其变化
小翻领一般用于衬衣领。 小翻领的制图原理： 翻领的制图室采用直角式制图法，
图中后中线X的量是制图的难点， X的量的大小，会直接反映出不同 的领外形。 1、X量得来源： 假设用一条直条布作领子，把它与 衣片的领围线缝合。翻折领子后会 发现因领外口尺寸不足，以致使领 面紧绷，从而使后领脚线外露。
立领
立领的基础型是指不带 任何变化的直条。
各线条名称
立领的造型要求领子抱脖，符合脖颈形状，所以要根 据脖颈上小下大的近似圆台形特点进行处理。
根据颈根围不同长度，把立领外口线均匀的缩短，缩小量主要集 中在前领部分，原因是颈后部向前倾的角度和颈根的坡度略近垂 直。在领脚线不变的情况下，领外口线缩短，领脚线弯曲上翘， 这就是立领起翘的原理。
解决办法：以颈侧点SNP为中心，在左右两边分别以1/2后领弧长的 尺寸为剪开点，剪开之后原先紧绷的领片外口会自然张开，其外口线
领子的裁剪方法与缝纫方法
领子的裁剪方法与缝纫方法领子是衣服上的一个重要部分，它决定了衣服的款式和风格。
领子的裁剪和缝纫对于整件衣服的质量和外观非常重要。
下面是关于领子裁剪和缝纫的一些方法和步骤。
一、领子的裁剪方法1.确定领子的形状和尺寸首先，需要根据设计图来确定领子的形状和尺寸。
通常，领子可以分为圆领、V领、平领等几种类型。
然后，根据所选的领子类型，确定领子的尺寸，包括领子的长度和宽度。
2.制作领子的样板然后，需要根据领子的尺寸，用废布或打样纸制作领子的样板。
样板必须与实际尺寸完全一致，并且可以代替真正的面料进行试穿和调整。
通常，领子的样板可以用纸板或透明的塑料片制作。
3.摆放领子的面料接下来，需要将领子的面料平放在裁剪桌上，并使用样板将领子的形状标记在面料上。
然后，用裁剪刀沿标记线切割面料，注意保持切割线的平直和准确。
4.缝合领子的部件最后，将领子的各个部件按照设计要求缝合在一起。
通常，领子的两侧需要翻折和缝合，以使领子看起来更加整洁和专业。
二、领子的缝纫方法1.划线首先，需要用针或粉笔在领子的缝合处划出一条线，以帮助控制缝纫的位置和大小。
要确保划线位置准确，线条平直，以避免出现歪斜或不对称的情况。
2.用合适的针线缝合然后，使用合适的针线将领子的两侧缝合在一起。
通常，可以选择使用单针、双针或锁针等不同的缝纫方式，以根据不同的面料和设计需求来确定。
要注意控制缝纫的力度和速度，尽量保持缝线平直、整齐和均匀。
3.熨平领子最后，需要用熨斗将领子熨平。
要注意使熨斗温度适当，以避免烫伤面料和纤维损伤。
同时，使用适当的熨衣板和熨衣套进行熨烫，以使领子看起来平滑和整齐。
总之，领子的裁剪和缝纫是衣服制作中不可或缺的步骤。
通过合理的方法和技巧，可以使领子更加完美和专业，为整个衣服增添更多的亮点和魅力。
衣领结构原理及设计衣领的结构种类
与后中线平行终点与帽深一致旳直线，再过该点作一宽为帽宽旳水平 线。根据帽型在基准线上绘制风帽。
图4.6.1 宽身帽
4、分割帽制图环节：根据分割线形状将帽进行分割，在帽底边收一 2~2.5cm省道。分割边宽一般为2×（4~7）cm。
第二步：拟定前衣片成型领（图中nb=3.5， =b 90º，mb=4.5）
若为西装翻折领，一般在基础领窝上横开领再开大1cm左右即A点，根据nb
、角度b 拟定A’，以A’为基准在肩线上mb找到旳投影点A”即A’A”=mb，延长
A”A至B，使A”B=mb，根据领型拟定翻折止点B’，连接BB’，BB’为衣身处 旳翻折线，根据领型在衣身作出衣领平面图，并以BB’为对称轴将衣领进行 队成，C即为A”旳对称点，即A”B=BC= mb（见图）。
图4.6.2 分割帽
图4.6.3 帽分割边
二、波浪领
1、构造特点：一般无领座，自然产生0.7cm领座。 2、制图环节（见图）： 第一步：将前、后片在肩线处重叠1cm 左右进行放置，绘制波浪领
领口形状及领型。 第二步：将成型领进行等分剪切、拉展，在领窝线弧线较大部位，拉
展量应较大（a、b、c应大，d、e、f应小些）。
b
90，L 下
L 实
0.5
＞90
b
，L 下
L 实
（0.5
~ 1）
b
100，L 下
L 实
（0.5
~ 1）
主要因为领下口线弧长须经过一定归拔或剪切，以使领座竖立。
三、翻折线为圆弧型构造设计
1、制图环节：
b
服装领口设计知识点总结
服装领口设计知识点总结服装领口作为服装设计的重要组成部分之一，不仅起到美观的装饰作用，也对整体穿着效果产生重要影响。
本文将总结几个关于服装领口设计的知识点，帮助读者更好地理解和应用于实践。
一、领口类型1. 平口领：平口领是指领口没有明显的弧度，直接与肩部接触。
一般适用于休闲装、工装等简单风格的服装设计。
2. 状态领：状态领前身较高，后身较低，呈现V字型，凸显颈部曲线。
适用于正式场合，显得优雅大方。
3. 圆领：圆领呈现出一个圆形状，可以衬托出颈部和脸部的柔和线条，适用于休闲装、运动装等风格。
4. 方领：方领就如其名，呈现出方形状，简洁利落，适用于休闲装、办公装等风格。
5. 高领：高领领口较高，能够在寒冷季节起到保暖的作用，适用于秋冬款式。
二、领口设计要点1. 领口尺寸：领口的尺寸直接影响到服装的舒适度和整体外观。
合适的领口尺寸能够使穿着者感到舒适，同时也要考虑款式和设计理念。
2. 领口形状：领口的形状与服装款式紧密相关。
不同的领口形状能够塑造出不同的形象，需要根据设计要求做出选择。
3. 领口设计元素：领口设计中可以加入一些元素，如褶皱、蝴蝶结、花边等，能够增添服装的个性和美感。
4. 领口材质选择：领口的材质选择需要根据整体服装的风格和用途来确定。
从舒适性、外观等方面综合考虑，选择合适的材质。
5. 领口与颜色搭配：领口的颜色选择要与整体服装搭配协调，能够起到衬托和突出服装的效果。
三、领口设计常见问题及解决方法1. 领口过紧：导致穿着者感到不适，可通过放大领口尺寸、调整领口形状等方式来解决。
2. 领口过宽：领口过宽会显得不够精致，可以通过缩小领口尺寸、加入褶皱等元素来修饰。
3. 领口下垂：领口下垂会导致整体延伸感不够，可以通过合理调整衣领结构，加入扣子或系带等方式来解决。
4. 领口处理不平整：可以通过缝制和整理领口的边缘，保持整齐美观的效果。
四、领口设计创新点1. 对称不对称设计：通过在领口设计中加入对称和不对称元素，能够带给服装更多的个性和时尚感。
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服装设计领子形状分类及制版方法
领子的设计是服装设计的关键部分！以下是小编为大家整理的关于服装设计领子形状分类及制版方法，希望大家喜欢！
沿颈根部呈圆形的领口叫圆领原型的领口也属于圆领的一种：领口的大小要根据设计的不同进行变化。
小的领口显得年轻，大的领口显得华丽。
对于那些脖颈短而粗的人，稍开得大一些还是比较合适的。
按阎那样先重叠前后侧颈点，再拼合肩线，画领口线。
因为这是用部制图，顺序就是这样的.但在实际中，是分别画好前后的领口后再拼合同线.订正领口线的顺接。
在后中心中开大的尺寸，一般为在肩线上开大尺寸的1/2-1/3，这样穿起来较为服帖也好看。
但有时根据设计也会发生变化。
一字领是把领口横向开大，像船底形的领口。
给人以温柔、善良的感觉。
连衣裙经常采用这种领口。
领口开大的尺寸，根据设计是随便的，但仕屑部如果开得过大的话，前身的余量就会在领口处飘浮起来。
因此，在原型的肩线位置上，使前领口线沿水平方向向里移动缩小领口。
这个尺寸根据领口开大的尺寸和锁骨的突出情况、鸡胸体等有些变化。
后肩比前肩多开大了，是为了分散肩省量，而符合于肩肿骨的突出。
开成四角形的领口。
有前后都开成方角的和后领口是圆形的两种情况。
同圆领和一字领相比，它更具有个性。
和圆领一样，领口开大后会增加华丽感。
因这里在侧颈点开大的量较小，所以，前后就取了相同的尺寸。
如果再想开大的话，就要像前面所讲的一字领那样必须移动前领口。
前领口线如果从肩部垂直向下的话，那么看起来就觉得是斜的，所以要稍向中心靠近。
横线为了给人以直线的感觉，要加上的弧度。
再有，后领口的角度要由前领口线的延长线来决定。
V字领的形状有各式各样。
有宽的V字领，有细长的V 字领，还有短的V字领等，因此，各种风格也不一样。
但总的来说给人以成熟的感觉。
应用范围也较为广泛。
V字的深度除了夜礼服外，一般最深开到胸围线附近，如果再想加深就要垫上挡胸了，这要从设计方面动些脑筋。
制图时，后领口线如果较原型稍上移的话，那么V字形就更漂亮。
要按图那样，将前后领口线画顺。
这个名称一般是衬衣领的总称，它还包括敞领和带有座领的翻领等。
这里介绍的是后面有领座，而前面沿翻折线自然消失的翻领。
这种领子根据领口开的大小和领宽、材料等变化，使用范围非常广泛。
这个领子的制图是今后讲解领子的基础，所以，对于充分理解它的构成是非常重要的。
在制图前讲解以下几个方
面：
先说明在①中显示的x尺寸。
第一步定出前后身的领口线，然后利用它按①那样画出想要制作的领形。
再按②那样画出直角线，在竖线上定出后领宽和领座宽，在横线上定出前后领口尺寸，画出领子的形状。
以肩部附近为中心剪开后，使领**尺寸达到在①中画的领**尺寸，就变为了②。
结果就定出了在垂直线上放x尺寸。
领座与领宽的差越大，领**的展开尺寸也越多，x也就越大。
换言之，根据x尺寸的增大或缩小，领**的尺寸会加长或缩短。
但根据穿衣人的肩的倾斜和胖瘦，也多少会发生些变化。
当了解了这个道理后，以后的制图就会得心应手了。
开始制图。
先画基础的直角线，在垂线以上的3cm处取后领口尺寸，再接着向前下方的基础线上量取前领口尺寸。
这就是上领尺寸。
、在后中心定出3cm的领座和的领宽，同前领宽6cm处相连接。
画完轮廓线后画翻折线。
指近于长方形的领于。
有运动感，在衬衣领中经常使用。
因这种领子能立起来穿，又能翻下来穿，翻折线经常变化，所以，在制图的时候不用画人折线。
前身的翻折线是假定线。
领口线比折线稍向里移动，呈直线状。
平领是指领座很低，沿领口平翻的领子。
根据领宽与领口的变化，可以制作出各式各样的形状。
从童装到女服被广泛应用。
以身的领口为基础制图。
首先在肩峰点。
重叠前后身。
重叠量过大的话领**尺寸就会变小，领座增高。
领子的领口线在后面，比身抬高了左右，要比身的领口稍短些，这样在上领的时候在肩部拔开，领子就很服帖。
水兵领属于平领的一种，是从水兵服的领子得来的名称。
又常出现在女学生的制服上，显得朝气蓬勃。
制图时，使用前后身的领口，与平领的要领相同。
前领口向下呈V字形，领**的形状可以呈圆形，也可以呈方形，可以自由地变化。
从领围线沿脖颈立起来的领子叫立领。
顿宽很随便，男学生服中就有这样的领子。
制图时，先确定前后身的领口线，再以领口线的长制领子。
领子在前中心抬高的尺寸越大，就越贴近脖颈，抬高的尺寸越小，就越离开脖颈。
并且抬高尺寸有时与领口尺寸的1/4相连，也有时与1/3相连，但1/3要有离开脖颈的感觉。
考虑到这些因素后，就可以结合设计自由决定领子的领口弧度了。
领子的前中心向里移动了，这是为了让它与身的前中心成一条直线的缘故。
移动的尺寸根据领口线的倾斜度和领宽等多少有些差异。
这种领子在衬衣和罩衫中经常使用，具有运动感。
从构造上来说，是在立领的上面加有翻领。
座领的制图方法可以考虑同立领是相同的。
制图要领可
参照前面所讲的翻领。
座领的领口弧度越强，翻领部分的领口弧度也必须增大。
蝴蝶结领，给人以可爱、华丽的感觉。
领宽和长要看系好以后的效果而定。
上领止点要考虑到打结的厚度而定。
要裁成斜纱就会有柔软的感觉。
定出领宽后取上领尺寸( + )。
上领止点从前中心偏移3cm.是因为有打结的厚度。
领长从前中心开始决定，前部放宽些会增加华丽感。
围巾领，像领带那样在前面打结下垂的领子。
它的制图也能像蝴蝶结领那样呈直线形，但如图那样形成弧度后，更会诱发出女性的温柔感。
先画基本的直角线，再按图取前后领口尺寸。