某某服装培训中心-服装打版基本常识(DOC 6页)
服装打版的基础知识
服装打版服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。
平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。
平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。
比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。
立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。
立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。
立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。
如何学好服装打版最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！服装打版和服装裁剪的区别服装裁剪包含两种意思。
一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片；一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。
服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。
服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。
服装打版常用的工具评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。
线条是否优美决定了你的板型好与坏。
好板型要做到量与型的统一。
（３）外形轮廓外形轮廓又称造型。
不同的外形轮廓有着不同的造型特征。
常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。
Ｈ型具有安祥、庄重、流畅不贴身的特点。
Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。
Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。
Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。
Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。
学习服装打版的基础知识
学习服装打版的基础知识服装打版也叫服装纸样, 也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计，服装结构设计是服装设计的重要组成部分，是服装厂的核心技术，它是联系创作设计和工艺设计的桥梁，是第二设计；结构设计师（厂里称纸样师傅）根据创作设计师的服装效果图和规格，或者根据客户的样板和规格，或者根据客户的制单，通过平面的或者立体的结构设计手法，按照符合人体的变化原理，先做出净样的底图，然后通过不同的方法（或者通过电脑打印，或者通过手工复印等）从底图上用硬纸板把样片剥离出来，再在样片上加上我们出纸样的九个方面（1缝份、2剪口、3布纹、4款号、5名称、6数量、7尺码、8粘合衬、9颜色）你是一个裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。
不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。
步骤/方法要先学会缝制服装裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。
不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。
所以学制板以前要先学会制作服装，学习制作服装最好学会制作一套有里子、有衬的男式或者女式的西服套装，不可男、女装同时学，因为男装的工艺处理上使服装有着阳刚的健美效果，女装有着柔和秀丽的效果，用裁缝的话说“做出的活男装要硬、女装要软”。
在学制衣时尤其要学会裤子的拔档和上衣的推归拔烫，它们的变型对将来制板时对各部位线条的收束与扩展的处理，会有很大的帮助。
不要陷入数字迷途我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法，也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的，它是很科学的。
到了50年代之后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究小组，借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值，创造出比例分本法。
后来出书的人多了，为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不论哪种方法，都是在凑加减法的数值。
服装打版基本常识
服装打版基本常识领子1:衬衫领,A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。
C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。
E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。
F衬衫下级领一般为－3CM(1?＂-1?＂)，上级领一般为(1?＂-1?＂),一片领后领宽一般在(2?＂-3＂)。
上级领一般比下级领要宽(?＂-?＂)。
G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开(1/2＂)。
H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。
I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进。
J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为左右,女装袖叉在2：西装领：A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。
B：领底的领子宽度(后中领宽)要比领面小,因为领子做好后,熨烫时要把领面盖住领底左右,以防缝位露面。
衬衫门筒：1男装衬衫门筒一般为1?-＂1?＂，女装门筒一般为1?-。
如果不用做门筒，但要压明线，也可以把压明线的宽度当做是筒位，2：衬衫前底幅压线，（男装的右前幅，女装的左前幅），压线的宽度要比面（筒）宽小1/4＂-1/2＂，例如：男前左前幅的门筒宽为1?＂，那么右前幅就压1＂-1?-＂宽的明线。
服装制版基础知识
服装制版基础知识在服装制作的整个流程中，服装制版是极其关键的一环。
它就像是一座桥梁，连接着设计师的创意构想和实际的服装成品。
对于想要深入了解服装制作或者从事相关行业的朋友来说，掌握服装制版的基础知识是非常必要的。
首先，让我们来理解一下什么是服装制版。
简单来说，服装制版就是将设计师的平面设计图转化为立体的、可实际制作的样板。
这个样板包含了服装各个部位的尺寸、形状、剪裁线等详细信息，是制作服装的重要依据。
服装制版中，一个重要的概念是“原型”。
原型就像是一个基础模板，根据不同的款式和尺寸，可以在原型的基础上进行修改和调整。
常见的原型有上衣原型、裙装原型和裤装原型等。
以女装上衣原型为例，它通常包括前后片的胸围、腰围、肩宽、领围等关键部位的尺寸和形状。
在进行服装制版时，准确测量人体尺寸是至关重要的第一步。
这包括胸围、腰围、臀围、肩宽、背长、袖长等多个部位。
这些尺寸数据将直接影响到制版的准确性和服装的合身度。
测量时要注意保持测量工具的水平和垂直，并且要让被测量者处于自然放松的状态。
接下来是制版工具的介绍。
常见的制版工具包括直尺、曲线尺、皮尺、剪刀、铅笔、橡皮擦等。
直尺用于绘制直线，曲线尺则用于绘制曲线和弧线。
皮尺用于测量人体尺寸和布料长度。
剪刀用于裁剪样板，铅笔用于绘制样板线条，橡皮擦用于修改错误。
在制版过程中，我们还需要了解一些基本的线条和符号。
比如，实线表示裁剪线，虚线表示缝纫线，双点划线表示对称线等。
这些线条和符号的使用能够让制版图更加清晰易懂，方便后续的裁剪和缝制工作。
然后是服装版型的分类。
从整体上看，服装版型可以分为紧身型、合身型和宽松型。
紧身型的服装贴合身体曲线，能够展现身材线条；合身型则在保持一定舒适度的同时，体现出身材的轮廓；宽松型则具有较大的余量，穿着更加舒适自在。
不同的版型适用于不同的服装风格和场合。
对于不同的服装款式，制版的方法也有所不同。
例如，衬衫的制版重点在于领口、袖口和门襟的处理；裙子的制版则要考虑裙摆的大小、裙长和腰头的设计；裤子的制版需要关注裤腰、裤裆和裤脚的尺寸和形状。
制版基础知识
一领子1 后领深=后领宽/3 前领宽=后领宽-0.32 衬衫领宽约为7.5CM3 西服的八字领中，倒伏量是影响其造型效果的关键。
二肩部1 人体肩斜度为19°到22°，前肩斜度大于后肩斜度。
2 无袖类服装肩宽=净肩宽-4CM，男衬衫肩宽=净肩宽+5到6CM3 背宽线由肩点向内2到2.5CM三袖1夏季连衣裙的钱绣窿深为15到16CM.2在袖弧线长度不变时，袖山高变大，那袖子就变窄，袖子造型便合体美观，但舒适性下降，不便于运动。
3 女西装袖口尺寸为26到28CM.4男衬衫袖山高是0.1的胸围5 男士西装袖肥约为0.4的胸围，两片袖袖山弧线长度约为AH+3到5CM。
6 袖片袖肥约为0.4的胸围，袖片袖山弧线长约为0.5的胸围。
四胸省1 BP（胸点）间距为16厘米，胸点到侧颈点之间的距离为24厘米。
2 女装原型中，乳凸量设计为3.5厘米。
3胸省具有方向性，都指向BP点。
腰省具有平移性，无方向。
4 服装中的分割线具有收腰和加放下摆的效果。
分割线分为功能性分割线和装饰性分割线。
5加褶的方式有平行加放和呈扇形加放。
五腰部1腰省具有平移性，分散性。
2前腰节线高度为1/4的B（胸围）-1.3 女士X型的服装收腰省总量为12到18厘米。
4 后中收腰省控制在1.5厘米以内，不能过大。
六门禁1 衬衫扣直径为1.5厘米。
西装扣约为2.5厘米。
大衣扣约为3厘米。
2 单排扣服装，门襟宽度为扣子直径。
双排扣服装门襟宽度为1/2的扣距+扣子直径。
例：大衣双排扣得扣距为10厘米。
那么门襟的宽度为5+3=8厘米。
七放松量男西装放松量为16到18厘米；女西装的为12到14厘米。
八衣长1男衬衫衣长设计为齐虎口。
（虎口身体部位名称）2 女士服装紧身类---------前衣长大于后衣长1厘米合体类---------前衣长=后衣长宽松类---------前衣长小于后衣长1厘米九袋口袋长度约为1.2的口袋宽度。
还要考虑人体的实际情况。
打版入门基础知识
打版入门基础知识
《打版入门基础知识》
嘿呀，今天咱就来聊聊打版这档子事儿。
打版啊，就像是给衣服做个专属的模子。
就说我之前有一次，看到一件特别好看的衬衫，我就想自己也做一件出来。
那我得先打版呀！我就找了块大白纸，嘿，这就开始比划起来了。
我量啊量，肩宽多少，胸围多少，腰围多少，都仔仔细细地记下来。
然后呢，就开始画线条啦，这线条可不能乱画，得按照尺寸来，稍微歪一点，那做出来的衣服可就走样啦！我当时那个紧张啊，手都有点抖，就怕画错了。
画好之后，我还得把各个部分剪下来，这可真得小心点，要是不小心剪坏了，那可就白费功夫喽。
在打版的过程中啊，真的要特别细心，每一个细节都不能马虎。
比如说领口的形状，袖口的大小，这些都得好好琢磨。
而且还得考虑到布料的弹性啊啥的，不然做出来不合身可就糟糕啦。
总之啊，打版入门虽然有点小麻烦，但只要咱耐心点，多试试，肯定能掌握那些基础知识。
等咱熟练了，就能做出自己心仪的漂亮衣服啦！哈哈，是不是很有意思呀！以后我还要继续探索打版的奥秘，做出更多好看的衣服来。
这就是我对打版入门的一点小体验啦，希望能对你们也有点帮助哟！。
服装纸样基础知识
服装制版是通过一定的方法，将面料分割展开成符合人体需要的各种衣片图形的技术。
一般而言，领、袖打版在服装整体制版打样中，技术含量最高，难度系数最大。
从某种角度来说，领、袖打版的问题解决了，服装整个打版也就基本成功了。
第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。
第二步，根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。
第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化（变化的方法：a、几何作图法；b、剪切法），最后达到新款式的要求。
第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。
第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。
服装纸样分为平面裁剪和立体裁剪。
平面裁剪是根据人体特点运用一定的计算方法和变化原理画出纸样的方法，是运用最广泛的一种。
其中以公式法和原型法为典型。
1公式法根据服装款式要求，以人体尺寸和特点，运用一定的计算公式和方法画出纸样的方法。
优点：准确率高，适合大量生产。
稳定性好。
缺点：公式多，画的慢，难记。
2原型法以公式法制作出来的基本样，根据服装款式，人体特点及变化原理，把基本样变成相应的款式。
优点：方法简单，快，成本低，运用广泛。
缺点：要求熟练，基本样精确。
立体裁剪一般适用高级服装，把面料披在人体或模型上，借助各样工具在三维空间观察，直接感触面料裁剪出指定的服装实样。
服装纸样设计需要准备的工具：打版纸：用于裁剪布料的大纸样制图的，一般买45克的半透明的。
牛皮纸：将制作好的大纸样画在牛皮纸上裁剪下来可以保存很长时间，也方便重复使用。
笔记本：A4纸大小的笔记本，方便用比例尺画小样，做笔记。
放码尺：服装打版专用的尺子。
可以用于纸样绘制，放缝，放码。
三角比例尺：用来做笔记，画小样，通常用1：5比例。
也可以画直角。
服装制版工艺培训
服装制版工艺培训
服装制版工艺是服装生产过程中的重要环节。
制版技术对于服装的质量和样式具有决定性作用。
下面是关于服装制版工艺的培训内容，具体如下：
一、工具和材料准备
1. 了解制版所需的工具，包括制版机、涂板纸、刮刀、定位纸、透明胶带等。
2. 熟悉制版所需的材料，包括涂料和制版纸。
二、制版工艺流程
1. 确定设计。
确定款式、尺寸和颜色，以及要使用的材料。
2. 制作初样。
根据设计绘制初样。
3. 制作中样。
根据初样制作中样，检查和纠正尺码和款式。
4. 确定尺寸和比例。
将设计和中样尺寸比例调整到实际生产所需的比例。
5. 制版。
使用制版机将设计图案转移到制版纸上。
6. 涂板。
在制版纸上涂抹胶水，在制板上固定设计图案。
7. 烘干。
将涂板的制版纸放入烘干室中，烘干房温度不超过60℃，时
间不宜过长。
8. 检查和修复。
检查制版纸是否完整，修补制版纸的破损部分。
9. 刮胶。
用刮刀将胶水均匀涂在制板上。
10. 定位。
在胶水未干透时，将定位纸粘贴在制板上，并保持图案居中。
11. 烘干和固定。
在制板干透后，用烤箱进行烘干和固定。
12. 消毒和贴板。
对制成的板进行消毒处理，并贴上标签。
以上是关于服装制版工艺的培训内容，希望对你有所帮助。
服装基础培训知识
培训知识一、基本号型应用（国内标准）1.号型的基本知识：服装号型分上下装例如：165/88A、165/68A，这里的165代表身高，88代表净胸围，A代表中间体型，（其它：Ｙ表示肩宽腰细胸围较大、Ｂ表示腹部略大适合中年人、Ｃ表示胸腰差较小适合肥胖体）一般人群A与B型者占的比例较大。
2.服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号近似的人，例如165号，适用于身高163~167cm的人，以此类推。
3.服装上标明的数值及体型分类代号，表示该服装适用于胸围或腰围与此型相近似及胸围与腰围之差数在范围之内的人，例：上装88A型，适用于胸围86~89cm及腰围之差数在18~14之内的人，以此类推：下装68A型，适用于腰围67~69cm以及胸围与腰围之差数在18~14之内的人，以此类推。
4.号型系列（档差）以各体型中间体为中心，向两边依次递增减组成，身高以5cm分档组成系列，胸围、腰围分别以4cm、3cm、2cm分档组成系列，身高与胸围搭配分别组成5---4号型系列。
5.尺码标示上装155/80A（S/36）、160/84A（M/38）、165/88A（L/40）、170/92A（XL/42），下装155/60A（S/36）、160/64A（M/38）、165/68A（L/40）、170/72A（XL/42），以上是JESSI MODE的标示。
二、面料的基本知识1.羊毛织物：主要以羊毛成分为主、可与兔毛、驼毛、羊绒及人造化纤织物等混纺。
成衣应防霉、防蛀、洗涤方式以干洗为主，不宜水洗、暴晒，熨烫时垫布防烫焦、防极光，穿着挺括，显高贵。
长期不穿时应洗干净、专用衣架挂好、套上透气性较好的口袋保存。
2.丝绸织物：主要以蚕丝成份为主，可与麻、人造丝等织物混纺。
面料比较娇嫩，应避免暴晒，防退色，透气性好，穿着舒服，有护肤功效，用碱性较小或专用洗涤剂手工柔洗，不可机洗，较厚面料也可干洗，宜低温或垫布熨烫，保存时应尽量避免挤压，防止起皱。
服装制版的基础知识
服装制版的基础知识服装教育教学研究 2008-06-26 12:56:35 阅读219 评论0 字号：大中小订阅服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。
它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。
它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。
在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。
一、人体与服装的测量人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。
服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。
而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。
真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。
（一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1）1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。
测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。
2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。
3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。
4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。
（一般可视为前肩宽的2倍）5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。
6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。
7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。
值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。
（二）服装成品主要部位介绍1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。
2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。
3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。
5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值,一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。
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服装打版基本常识
领子
1:衬衫领,
A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)
B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。
C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.
D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进0.5CM左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。
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E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。
F衬衫下级领一般为2.75－3CM(1⅛＂-1¼＂)，上级领一般为4-4.5CM(1½＂-1¾＂),一片领后领宽一般在7-7.5CM(2¾＂-3＂)。
上级领一般比下级领要宽1-1.25CM(⅜＂-½＂)。
G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出0.3-0.5CM(1/8＂-1/4＂)为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+0.3CM(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开1.25CM(1/2＂)。
H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+0.25CM(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。
I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进0.5CM。
J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为12.5-13.5CM左右,女装袖叉在10-1.2CM
2：西装领：
A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。
B：领底的领子宽度(后中领宽)要比领面小0.3CM,因为领子做好后,熨烫时要把领面盖住领底0.2CM左右,以
防缝位露面。
衬衫门筒：
1男装衬衫门筒一般为1¼-＂1⅛＂，女装门筒一般为1¼-。
如果不用做门筒，但要压明线，也可以把压明线的宽度当做是筒位，
2：衬衫前底幅压线，（男装的右前幅，女装的左前幅），压线的宽度要比面（筒）宽小1/4＂-1/2＂，例如：男前左前幅的门筒宽为1⅛＂，那么右前幅就压1＂-1¼-＂宽的明线。
3：暗筒，暗筒一般用于中、长褛、女装套装，暗筒要比面入0.3CM（1/8＂）,这样做是为了避免暗筒做好后比面宽，露出暗筒边。
搭门：搭门一般是指有钮扣的部位，需要重叠，所以要加一定的搭门量，
A：衬衫前中钮位搭门，如果有筒的款式按门筒的二分之一做搭门位，例如门筒宽为1½＂，搭门量就是3/4＂，下级领的搭门位跟前中搭门量相等；如果没有门筒的款式及介英搭门，钮扣直径小于1CM的款式，一般搭门位可按1.5CM(5/8＂)制图，如钮扣是工字钮或者钮扣的直径超过1CM，搭门可按钮扣直径加大0.5CM制图。
B:西装及中褛/长褛的前中搭门一般为2-2.5CM,因为这一类的服装的钮扣均在2-2.5CM；双排扣西装搭门为6-7CM。
C：前中裤腰底搭门，搭门等于拉链贴的宽度3.5-4.5CM。
袋位：
1：男装衬衫胸袋，肩点下23-24CM，前中钮位线进5.5-6CM
2：男西装胸袋，高度在胸围线上或者胸围线上1CM左右，宽度从前胸宽线入2-2.5CM；**内胸里袋，高度在面左胸袋位下4-5CM，袋宽位，在前中进来5.5-6.5CM左右。
3：男西装腰袋，高度在三分之一衣长，约在腰下下8-9CM的位置，袋口宽的中间点在前胸宽线的位置上或者在前胸宽线偏侧缝1CM左右。
**内里腰袋位在面腰袋下3CM，宽度可以与面袋相等，但口袋宽一般比面腰袋小，内里袋宽一般10CM左右。
4：女装西装、套装腰袋位，因为女装套装一般稍为中长或者短装，腰袋位一般在三分之一衣长下2-3CM，袋口中在前胸宽线偏侧缝1-1.5CM左右。
5：男女装裤子前袋，A：斜插袋，宽约3-4.5CM,袋长约17-18CM(腰底下量)。
B：男女装侧缝袋袋宽13-15CM,袋口位在腰头底下3-3.5CM。
C：挖袋宽约10-11CM，袋深6-8CM。
D：袋布深一般袋口下12-15CM，袋布宽，13-16CM，F：前贴袋位，高度离腰头底下来3-3.5CM,袋中的位置在门牌间线位至外侧缝的中间。
6：男女装裤子后袋位。
A：西裤开袋位，离腰头底下约5-6CM，袋口中间在后腰围的二分之一处。
牛仔裤后贴袋在腰头底下6-6.5CM,贴袋底最好不要超过比围线,除非后袋造型比较大的。
7：裤子比袋位，比袋位一般在比袋与膝围线之间。
（腰头底下来约22-26CM左右）。
8：口袋风琴条，一般风琴袋的风琴做好后是2.5CM,方的风琴袋，做风琴条时就用直条，如果做船形，或者袋底和条边是弧线造型的，风琴条可以做成二条小中间大（流线型）。
缝份（止口）
1：衬衫，全部（除了脚边）均加1CM缝份，如果脚边压1/4＂单线，缝份加1/2＂男装衬衫右前幅和女装衬衫的左前幅缝份按压线宽度再加1CM环口车，如果要做满止口工艺，则按压线宽度加二倍的缝份，例如压2CM明线，缝份则加4CM，侧幅和袖笼如果要做光边（埋夹），前侧缝和前后夹圈压双线加3/8＂缝份，后侧缝和袖山位则要加3/4＂，因为要包进里面。
2：裤子，A：全部（除了脚边）均加1CM缝份，脚边缝份按脚边压线的宽度再加3/8＂（1CM），例如脚边压2.5CM明线,那么脚边就要加3.5CM的缝份,如果男装西装裤脚边不压明线要挑脚边,可以加3-4CM缝份,前口袋布底弧线位因为要做光边压边线,缝份加1/4＂就行了。
男装西裤的后中腰位，可加5/8＂缝，这样做是为了解决当腰头小的时候，可以适当的放松一些。
3::T恤及针织款式。
凡用四线锁边车缝的部份均加1/4＂-5/16＂的缝份,,衫脚及短袖的袖口,按压明线宽度加缝份,因为衫脚和袖口压线都是用砍(译音)车车缝,所以不用另加环口车的缝份，
4：西装，西装的大身衫脚、袖口加3.5-4CM缝份,其余的部位均加1CM.,里布后幅后中如要做风琴位,可加3CM缝份
5：前中装拉链压1CM明线，但不露牙的款式，缝份要加1.5CM，因为一般拉链一边的宽度是1.5CM；如果拉链露牙1/4＂，加缝份3/8＂，拉链露牙1/8＂，加缝份1/2＂。
6:滚条包边。
如领口包拉架滚条或者面料滚条的部无需加缝位，滚条都是直接包在边上的。
7:埋夹(光边)牛仔裤，侧缝及后机头需要埋夹的部位，埋夹压明线的部分加3/8＂缝份，一起车缝部位底的那一片加3/4＂缝份。
例如：如侧缝，埋夹压线在后侧缝，那么后侧缝就加3/8＂缝份，前侧缝就要加3/4＂的缝份，机头及其他需要埋夹的部位也按这种方法加缝份。
8:来去缝。
因为来去缝是底面一起先车缝1/4＂，然后再反过来底面包住缝位，面压1/4＂明线，等于是双重车，所以缝份按9/16＂（四分半）或者5/8＂（1.5CM）
9:叠缝。
叠缝是指重叠在一起车缝在面上压明线，上面的一片缝份是露在面上的，如果叠缝面压1/4＂明线，。