(服装企业管理)服装打版基础知识
服装纸样制版基础知识点总结
服装制版基础知识点总结1.服装主要部位英文代号2. 基本概念（1）服装结构：服装各部件和各层材料的几何形状以及相互结合的关系，包括服装各部位轮廓线之间的组合关系、部位内部的结构线以及个层服装材料之间的组合关系。
（2）结构制图：也称裁剪制图，是对服装结构通过分析在纸张上或布上绘制出服装结构线的过程。
（3）结构平面构成：也称平面裁剪，是最常见的结构构成方法。
分析设计图所表现的服装造型结构组成，形态吻合关系等，通过结构制图和某些直观的实验方法，将整体结构分解成基本部件的设计过程。
（4）结构立体构成：也称立体裁剪，能形象的表现服装与人体间对应关系，常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构，将布料覆合在人体或人体模型上剪切，直接将整体结构分解成基本部件的设计过程。
3.结构制图规则结构制图的基本规则一般是先作衣身，后作部件，先作大衣片，后作小衣片，先作前衣片，后作后衣片。
在作基础线时一般是先定长度，后定宽度，由上而下，由左到右进行。
作好基础线后，根据结构线的绘制要求，在有关部件位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部件定点和工艺点，画出结构线。
服装结构图主要暴扣净缝制图，毛缝制图，部件详图、排料图。
净缝制图是按照服装成品的尺寸制图，图样中部包括缝份和贴边。
毛缝制图是在净缝的制图的基础上外加缝份和贴边，剪切衣片和制作样板时不需要另加缝份和贴边。
部件详图是对缝制工艺要求较高、结构较复杂的服装部件，除作结构制图外，再作详图加以补充，以便缝纫加工时作参考。
4. 人体体型分类人体体型在成长的过程中受生理、遗传、年龄、职业、健康原因和生长环境等多种因素的影响不断变化，可有以下几种分类方式：1.从整体体型看标准体：指身体的高度与围度的比例协调，且没有明显缺陷的体型，也成为正常体。
肥胖体：身体矮胖，体重较大，围度相对身高较大，骨骼粗壮，皮下脂肪厚，肌肉发达，颈部较短，肩部较宽，胸部短宽深厚，胸围大。
瘦体：身材瘦长，体重较轻，骨骼细长，皮下脂肪少，肌肉不发达，颈部细长，肩窄且圆，胸部狭长扁平。
工厂成衣制版基础知识
工厂成衣制版基础知识在服装生产过程中，成衣制版是一个至关重要的环节。
它是将设计师的创意转化为实际可生产的衣服的关键步骤。
在工厂中，成衣制版通常由专业的制版师负责，他们将设计师的草图和要求转换为具体的版型图，以便后续的裁剪和缝制工作。
本文将介绍工厂成衣制版的基础知识，包括版型图的要素、常用的制版软件以及制版的注意事项。
一、版型图的要素版型图是成衣制版的核心产物，它是衣服的实际大小平面图。
版型图包括了衣服的各种要素，如领口、袖口、下摆、腰部、肩膀等部位的形状和尺寸。
制版师通过合理的放样和调整，确保版型图的准确性和符合设计要求。
在制版过程中，版型图上的各个要素需要符合一定的标准尺寸。
这些标准尺寸通常由国际服装标准组织或品牌自身制定。
制版师需要根据具体的要求将这些尺寸转化为版型图上的实际尺寸，以确保成衣的穿着效果和舒适度。
二、常用的制版软件在现代服装生产领域，计算机辅助设计（CAD）和计算机辅助制版（CAM）软件广泛应用于成衣制版。
这些软件可以提高制版的精度和效率，减少误差和成本。
以下是一些常用的制版软件：1. Gerber Accumark：它是全球领先的服装CAD/CAM软件，具有强大的放样和调整功能，能够实现多尺寸版型的批量生产。
2. Lectra Modaris：它是另一个备受推崇的服装CAD软件，能够进行3D虚拟试衣和模拟生产工艺，帮助制版师更好地理解和控制版型图。
3. Optitex 2D/3D：它是一款集成了2D和3D功能的服装CAD 软件，可以实现真实的3D仿真试衣和精确的放样调整。
这些制版软件不仅可以提高制版师的工作效率，还能够为生产过程提供更加准确和可控的数据。
三、制版的注意事项在进行成衣制版时，制版师需要注意以下几个方面：1. 准确理解设计要求：制版师需要仔细阅读并理解设计师提供的草图和要求，确保能够准确地将其转换为实际的版型图。
2. 确保版型图的准确性：制版师需要使用精密的仪器和工具进行放样和测量，确保版型图的每个要素的尺寸和比例的准确性。
学习服装打版的基础知识
学习服装打版的基础知识服装打版也叫服装纸样, 也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计，服装结构设计是服装设计的重要组成部分，是服装厂的核心技术，它是联系创作设计和工艺设计的桥梁，是第二设计；结构设计师（厂里称纸样师傅）根据创作设计师的服装效果图和规格，或者根据客户的样板和规格，或者根据客户的制单，通过平面的或者立体的结构设计手法，按照符合人体的变化原理，先做出净样的底图，然后通过不同的方法（或者通过电脑打印，或者通过手工复印等）从底图上用硬纸板把样片剥离出来，再在样片上加上我们出纸样的九个方面（1缝份、2剪口、3布纹、4款号、5名称、6数量、7尺码、8粘合衬、9颜色）你是一个裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。
不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。
步骤/方法要先学会缝制服装裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。
不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。
所以学制板以前要先学会制作服装，学习制作服装最好学会制作一套有里子、有衬的男式或者女式的西服套装，不可男、女装同时学，因为男装的工艺处理上使服装有着阳刚的健美效果，女装有着柔和秀丽的效果，用裁缝的话说“做出的活男装要硬、女装要软”。
在学制衣时尤其要学会裤子的拔档和上衣的推归拔烫，它们的变型对将来制板时对各部位线条的收束与扩展的处理，会有很大的帮助。
不要陷入数字迷途我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法，也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的，它是很科学的。
到了50年代之后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究小组，借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值，创造出比例分本法。
后来出书的人多了，为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不论哪种方法，都是在凑加减法的数值。
服装打版基本常识
服装打版基本常识领子1:衬衫领,A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。
C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。
E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。
F衬衫下级领一般为－3CM(1?＂-1?＂)，上级领一般为(1?＂-1?＂),一片领后领宽一般在(2?＂-3＂)。
上级领一般比下级领要宽(?＂-?＂)。
G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开(1/2＂)。
H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。
I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进。
J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为左右,女装袖叉在2：西装领：A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。
B：领底的领子宽度(后中领宽)要比领面小,因为领子做好后,熨烫时要把领面盖住领底左右,以防缝位露面。
衬衫门筒：1男装衬衫门筒一般为1?-＂1?＂，女装门筒一般为1?-。
如果不用做门筒，但要压明线，也可以把压明线的宽度当做是筒位，2：衬衫前底幅压线，（男装的右前幅，女装的左前幅），压线的宽度要比面（筒）宽小1/4＂-1/2＂，例如：男前左前幅的门筒宽为1?＂，那么右前幅就压1＂-1?-＂宽的明线。
服装制版的基础知识
服装制版的基础知识服装教育教学研究 2008-06-26 12:56:35 阅读219 评论0 字号：大中小订阅服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。
它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。
它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。
在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。
一、人体与服装的测量人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。
服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。
而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。
真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。
（一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1）1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。
测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。
2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。
3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。
4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。
（一般可视为前肩宽的2倍）5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。
6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。
7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。
值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。
（二）服装成品主要部位介绍1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。
2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。
3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。
5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值,一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。
服装制版基础知识
服装制版基础知识在服装制作的整个流程中，服装制版是极其关键的一环。
它就像是一座桥梁，连接着设计师的创意构想和实际的服装成品。
对于想要深入了解服装制作或者从事相关行业的朋友来说，掌握服装制版的基础知识是非常必要的。
首先，让我们来理解一下什么是服装制版。
简单来说，服装制版就是将设计师的平面设计图转化为立体的、可实际制作的样板。
这个样板包含了服装各个部位的尺寸、形状、剪裁线等详细信息，是制作服装的重要依据。
服装制版中，一个重要的概念是“原型”。
原型就像是一个基础模板，根据不同的款式和尺寸，可以在原型的基础上进行修改和调整。
常见的原型有上衣原型、裙装原型和裤装原型等。
以女装上衣原型为例，它通常包括前后片的胸围、腰围、肩宽、领围等关键部位的尺寸和形状。
在进行服装制版时，准确测量人体尺寸是至关重要的第一步。
这包括胸围、腰围、臀围、肩宽、背长、袖长等多个部位。
这些尺寸数据将直接影响到制版的准确性和服装的合身度。
测量时要注意保持测量工具的水平和垂直，并且要让被测量者处于自然放松的状态。
接下来是制版工具的介绍。
常见的制版工具包括直尺、曲线尺、皮尺、剪刀、铅笔、橡皮擦等。
直尺用于绘制直线，曲线尺则用于绘制曲线和弧线。
皮尺用于测量人体尺寸和布料长度。
剪刀用于裁剪样板，铅笔用于绘制样板线条，橡皮擦用于修改错误。
在制版过程中，我们还需要了解一些基本的线条和符号。
比如，实线表示裁剪线，虚线表示缝纫线，双点划线表示对称线等。
这些线条和符号的使用能够让制版图更加清晰易懂，方便后续的裁剪和缝制工作。
然后是服装版型的分类。
从整体上看，服装版型可以分为紧身型、合身型和宽松型。
紧身型的服装贴合身体曲线，能够展现身材线条；合身型则在保持一定舒适度的同时，体现出身材的轮廓；宽松型则具有较大的余量，穿着更加舒适自在。
不同的版型适用于不同的服装风格和场合。
对于不同的服装款式，制版的方法也有所不同。
例如，衬衫的制版重点在于领口、袖口和门襟的处理；裙子的制版则要考虑裙摆的大小、裙长和腰头的设计；裤子的制版需要关注裤腰、裤裆和裤脚的尺寸和形状。
服装打版基本常识
服装打版基本常识领子1:衬衫领,A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。
C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进0.5CM左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。
E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。
F衬衫下级领一般为2.75－3CM(1⅛＂-1¼＂)，上级领一般为4-4.5CM(1½＂-1¾＂),一片领后领宽一般在7-7.5CM(2¾＂-3＂)。
上级领一般比下级领要宽1-1.25CM(⅜＂-½＂)。
G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出0.3-0.5CM(1/8＂-1/4＂)为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+0.3CM(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开1.25CM(1/2＂)。
H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+0.25CM(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。
I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进0.5CM。
J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为12.5-13.5CM左右,女装袖叉在10-1.2CM2：西装领：A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。
什么是服装打版
什么是服装打版
服装打版就是把服装创意设计图做出样板，也叫服装纸样，也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计。
步骤
第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。
第二步，根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。
第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化(变化的方法：a、几何作图法;b、剪切法)，最后达到新款式的要求。
第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。
第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。
地位
服装设计包括：
1.创作设计(款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达);
2.结构设计(也叫打版，版型处理，每个部位的具体规格尺寸);
3.(也叫车位，一件成品的缝制过程)。
其中打版在中间是处于一
个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
技能要求
1、服装打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版
型不管画到哪一个部位，该部位你一定要清楚它的工艺，不然很多时候。
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服装打版基础知识
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服装制版基础知识
第一讲:
1：什么是服装制版？
根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。
制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。
面，里，衬，工艺版全。
2：什么是服装推版？
推版是打版的继续。
工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。
推版是量变形不变，推版方法也有多种。
3：什么是基型样版？
在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。
4：什么是成衣生产？
按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。
5：什么是现代服装三大分工：A 款式设计 B 结构设计 C工艺设计。
6：什么是服装流行周期？
服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。
7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。
点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。
线指轮廓线，结构线，装饰线。
面指正面，侧面，后面。
面是服装主体。
8：什么是制图的三种比例：A 等比 1：1 B 倍比 2：1 C 缩比1：5
9：服装造型中三种比例指什么：
A 不同线段长度比
B 不同色彩面积比
C 不同形体体积比
10：服装学习三大学科是什么？
A 服装构成
B 穿着艺术
C 服装商品流通
指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。
12：什么是中间标准体？
经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。
我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。
艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。
可以说理想人体是艺术家塑造出来的。
14：什么是传统服装？
经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。
15：什么是时装？
时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：流行，尝试，定式。
16：什么是四功？
刀功，车功，手功，熨烫功。
.17：什么是八势道：
名家做功讲十六字令：即胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。
18：对世界流行服装持什么态度？
每个人根据自己的喜爱，适合的吸取，不适合的不加以反对。
19：什么是衣服？
遮盖人体躯干即上下肢的东西，现代人称衣裳，服装。
裳一般指下衣，服装指鞋帽总称。
20：什么是服装？
指衣服包裹在人体周围的形态，衣服与人相互作用，发挥特殊功能，被视察者认可，称为服装，服装必备三大要素：衣服，穿衣人，观察者。
21：什么是服装结构？
服装整体与局部，各外形轮廓线之间关系，各局部内部之间关系，各层之间关系，各组合材料之间关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。
服装结构由功能造型所决定。
22：服装结构制图要求？
辅组线0.2-0.4厘米，轮廓线0.7-0.9厘米，字体7-9#，长宽2 ：3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。
样版刀眼宽0.2,长0.3厘米。
锥眼距省0.5厘米，距袋位0.5厘米。
做缝1-1.5厘米。
弯弧处0.8-1厘米。
折边3-5厘米。
第二讲
制版师工作范围及程序
服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制：
款式确定：
设计师手稿
B 刊物图化
实物
2:规格尺寸确定：A 国家号型 B 测量人体数据 C 实物测量 D 订单要求。
造型方法确定：
（1）平面造型: A成衣比例直接法-
B人体比例过渡法C 成衣比例局部过渡法,
D 基型法
（2）立体造型：A几何形体法 B 原型展开法 C立体成衣展开法
制版要求，三准一全。
款式，尺寸，细部计算准，面，里，衬，工艺版全。
辅组线：0.3-0.4
轮廓线0.7-0.96
刀眼宽0.2长0.3
锥眼距省0.5厘米
做缝1-1.5厘米8
弧线处做缝0.8厘米9
折边3.5-4.5厘米
扎白坯（划片）!
A布料处理：热缩浸水
平整去皱：纱线校正与确定
排料：纱线不允许斜划净缝样
主要部位：手工缝制
7白坯缝制过程：
A：缝线在净缝线上准确运针，为确保精确可使用别针或手针缝制。
四消灭：水，油，粉，线头。
)
B:止口，袖窿拉扦条，为提高效率，袋，袢，育克可划上位置。
" z9
袖子最好手针绱，0.5-0.7针距，扎坯对位以刀眼为准，反映真实版型，不允许离开样板调整。
D:正确熨烫，可采用归拔工艺。
试白坯
要求人台高度调制视线水平部位，一般160-175cm。
穿衣时前后中线对准人台标记线，尤其后领窝对准人台第七颈椎骨。
正面观察，对称部位，领子，驳头，领里口的造型，以及领子与颈部帖领均匀度，肩宽量是否与设计相符合。
背面观察，后衣身不起吊，后领造型，肩符合设计要求，无斜向皱纹。
侧面观察，袖窿与人台臂根相似形，肩风不向后，后肩袖窿余量不过多，前肩袖窿拐点后帖体自然无起容，BL线水平不吊起，前胸帖体度均匀流畅。
袖子，正装圆袖帖，弯，扣，袖山容量均匀饱满，前呈脑门状。
休闲袖子，帖体度减弱，袖型偏直，SP点大于正装，正侧袖曲线弱。
出现斜向皱纹是服装弊病，是不平衡或各部配合不好所产生，要采用手提，大头针别等方法，将病状根除，回到平面修版。
第5章裤装平衡与验版
测量后大档，前小档，相差数10-11cm为好。
一般来说，100H的总档宽值为64cm，后大档为37cm，前小档为27cm。
2：测量腿根围，腿根围和总档宽值基本相等。
差数100H的腿根围总值为64cm。
后腿根为37cm，前腿跟围27cm，一般相差10-11cm。
总档宽的定位：正常西裤的总档宽15-16%臀围。
筒裤裙裤的总档宽17-18%
臀围。
牛仔紧身的总档宽13-14%臀围。
立档深的确定
瘦高体型的立档深，立档按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每差一个号在正常体上加0.6cm。
例如： 175/90，它的立档精确算法应该是 90+10（放松量）/4=25 90臀围对应的号型应该是160身高，但这个人的身高是175。
体型属于瘦高，175—170—165，相差3个号，每个号的立档深+0.6,共3个好=1.8cm。
25+1.8=26.8cm。
所以，这个人的立档深最好在26.8左右。
矮胖类型立档深，立档深按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每个号减去0.6，然后取总计差数的2/3。
例如：150/90，它的立档精确算法应该是 90+10（放松量）/4=25 90臀围对应的号型应该是160身高，但这个人的身高是150。
体型属于矮胖，160—155—150，相差2个号，每个号的立档减0.6。
2个号共减去2个0.6=1.2然后减去1.2的2/3=0.9 25-0.9=24.1cm 所以，此人的立档深最好在24.1左右。
后翘的形成原则：
立档深，翘可以小。
2：弹力大，翘可以小。
：活动大，翘可以大。
礼仪类，翘可以小。