第二章 服装材料用纱线
服装材料综合复习（二）----纱线、纺织物的基本组织
服装材料综合复习（二）----纱线、纺织物的基本组织（一）名词解释1、纱线：是线与纱的总称。
纱是指单纱，线是指股线，股线可分为双股线、股线及多股线。
2、捻度：表示纱线加捻的程度，是单位长度内纱线的捻回数。
3、捻向：加捻的方向称为捻向，也就是加捻纱中纤维的倾斜方向或加捻股线中单纱的加捻方向。
可分为左手捻（Z）和右手捻(S)两种。
4、定重制：是以一定重量的纱线所具有的长度来表示纱线的线密度。
5、定长制：是以单位长度内的纱线的质量来表示纱线的线密度。
6、机织物：是指由相互垂直排列的经、纬两个系统的纱线，在机织物上按照一定的规律和形式交织成的织品。
织物中相互交织的规律叫做织物组织。
7、组织循环：也叫完全组织，是指当机织物内经组织点和纬组织点的沉浮规律达到循环时称为一个组织循环。
8、机织物的密度：是指单位长度内经纱或纬纱的排列根数。
也即纱线排列的紧密程度，它包括经密度和纬密度。
（二）填空1、加捻的目的是为了增强（牢度）、（弹性）和（光洁度）。
2、单纱捻向以（Z）捻居多，股线捻向以(S)捻居多。
3、捻向的表示方法是有规定的，如果单纱用左手捻，则写成（Z）捻；若股线中单纱用左手捻，初捻为右手捻，复捻用左手捻则写成（ZSZ）。
4、使用不同捻向的纱线可使织物表面形成（隐条、隐格）的效应。
5、（线密度）是纱线最重要的指标。
纱线的线密度指标可分为（定重制）和（定长制）两种。
6、织物的组织包括（原组织）、（变化组织）、（联合组织）、（复杂组织）和（提花组织）。
（原组织）是机织物组织中最简单、最基本的一类组织。
7、原组织按照组织循环纱线数与飞数的不同，可分为（平纹组织）、（斜纹组织）和（缎纹组织）三种，简称（三原组织）。
其中，（平纹组织）是所有机织物中最简单的组织。
（缎纹组织）是原组织中最复杂的一种。
8、平纹组织由（两根）经纱和（两根）纬纱构成一个组织循环；斜纹组织在一个组织循环中至少有（三根）经纱和（三根）纬纱；缎纹组织在一个组织循环中至少有（五根）经纱和（五根）纬纱。
服装材料学-第二章(第3节)
43
吸湿对纤维性质的影响
1、 对重量的影响 Gk=G0×（1+Wk） Gk=Ga×（1+Wk）/（1+Wa） 2、对长度和横截面积的影响 纤维吸湿后体积膨胀，横向膨胀大而纵向膨胀小，表 现出明显的各向异性。
1000Gk Nt L
10000Gk Ndt L
Gk ——纤维在公定回潮率下的重量，称为标准重量（g） L ——纤维长度（m） 1 tex=10 dtex （分特）
同品种纤维，Nt↑，纤维越粗.
3
旦尼尔（旦数）Nd（denier）——绢丝，化纤常用指标 （ 定长下的重量 ）
在公定回潮率下，9000米长的纤维所具有重量的克数。
腈纶 维纶 丙纶 氯纶
0.4 4.5
2.0 5 0 0
氨纶
1
33
影响纤维吸湿的因素
影响纤维回潮率的因素有内因和外因两个方面。
内在因素包括：
化学结构-纤维大分子亲水基团的数量和极性的强弱； 聚集态结构-纤维的结晶度、纤维内孔隙的大小和多少； 形态结构-纤维比表面积的大小，截面形状、粗细及表面粗糙程
36
蛋白质纤维： 主链上含有亲水性的酰胺基、氨基（―NH2）羧 基（―COOH）等亲水性基团，因此吸湿性很好，尤 其是羊毛，侧链中亲水基团较蚕丝更多，故其吸湿性 优于蚕丝。
37
合成纤维：
维纶：大分子中含有羟基（―OH），经缩醛化后一部分羟 基被封闭，吸湿性减小， 但在合纤中其吸湿能力最好。 锦纶6、锦纶66 ：大分子中，每6个碳原子上含有一个酰胺 基（―CONH―），所以也具有一定的吸湿能力。 腈纶：大分子中虽有极性强的氰基（ ―CN ），但绝大部分 形成规整排列，故吸湿性差。
自学考试《服装材料学》章节试题：服装材料用纱线
自学考试《服装材料学》章节试题:服装材料用纱自学考试《服装材料学》章节试题:服装材料用纱线一、填空、选择1、纱线的分类按照纱线原料分为纯纺纱线，混纺纱线，混纤纱线。
按照纤维状态分为短纤维纱和长丝纱线。
2、细度是纱线最重要的指标，表示纱线粗细的指标常采用线密度，通常表示纱线粗细的方法有定长制和定重制两种，前者数值越大，表示纱线越粗，如线密度和旦数;后者数值越大，表示纱线越细, 如公制支数和英制支数。
3、花式纱线常按其结构特征和形成方法进行分类，一般可分为花色线、花式线和特殊花式线三类。
4、竹节纱的特征是具有粗细分布不均匀的外观。
从其外形分类有粗细节状竹节纱、疙瘩状竹节纱、蕾状竹节纱和热收缩竹节纱等；从原料分类有短纤维竹节纱和长丝竹节纱等。
5、大肚纱也称断丝线。
在纱线加捻过程中，间隔性地加入一小束纤维，并使这束纤维被包覆在加捻纱线的中间，形成局部的突起。
改变加入纤维束的大小和颜色，可以形成不同突起效果和具有隐约颜色效果的大肚纱。
6、螺旋线是由不同色彩、纤维、粗细或光泽的纱线捻合而成。
7、辫子线也称多股线，先以两股细纱合捻，再把合股加捻的双股线两根或几根合并加捻，常用于毛线。
8、新型纺纱方法纺制的纱线主要有气流纱，涡流纱，包缠纱，尘笼纱，自捻纱，喷气纱等。
二、名词解释1、纯纺纱线是由一种纤维原料构成的纱线，包括•纯棉纱线、纯毛纱线、纯麻纱线、纯粘胶纤维纱线等。
708服装艺术设计2班专用禁止复制2、混纺纱线是由两种或两种以上的纤维混合纺成的纱线。
3、混纤纱线是将两种或两种以上性能或外观有差别的长丝纤维结合在一起形成的纱线。
4、短纤维纱线是用一定长度的短纤维经过各种纺纱系统把纤维捻合纺制而成的纱线。
5、长丝纱线是由单根或多根长丝组成的纱线。
由单根长丝组成的长丝纱线称为单丝纱。
由多根长丝组成的长丝纱线称为复丝纱。
6、精纺毛纱是以较细、较长的优质羊毛为原料，经工序复杂的精梳纺纱系统纺制而成，纱内纤维平行顺直，纱线条干均匀、光洁, 纱线细度细，用于加工精纺毛织物。
第二章服装材料 纱线
2．混纺纱线 混纺纱线是由两种或两种以上的纤维混合纺 成的纱线，如涤纶与棉混纺而成的涤／棉纱线，羊毛、涤 纶和粘胶纤维混纺而成的毛／涤／粘纱线。
3．混纤纱线 混纤纱线是将两种或两种以上性能或外观有 差别的长丝纤维结合在一起形成的纱线。
2．混纺纱线 混纺纱线是由两种或两种以上的纤维混合纺 成的纱线，如涤纶与棉混纺而成的涤／棉纱线，羊毛、涤 纶和粘胶纤维混纺而成的毛／涤／粘纱线。 混纺纱的命名规则： 混纺比例不同：大的在前，小的在后。 混纺比例相同：按天然纤维，合成纤维，再生纤维的顺序 排列。 如涤棉纱和棉涤纱的区别
纤维
线密度（dtex) 1.6～3.4 2.7 ～6.8 47 ～75.4 3.4 ～7.6
常见纤维的线密度值：
棉 亚麻 苎麻 羊毛
蚕丝
粘胶纤维
1.1 ～9.8
6.8 ～18.9
例如涤纶缝纫线长1020m，重10g，其线密度规格为：
T = G/L×1000 = 10/1020×1000 = 9.8tex
6．螺旋线 螺旋线是由不同色彩、纤维、粗细或光泽的纱 线捻合而成。一般饰纱的捻度较小，纱较粗，它绕在较细 且捻度较大的纱线上，加捻后，纱的松弛能加强螺旋效果， 使纱线外观好似旋塞。这种纱弹性较好，织成的织物比较 蓬松，有波纹图案。 7．辫子线和花股线 辫子线也称多股线，先以两股细纱合 捻，再把合股加捻的双股线两根或几根合并加捻，常用于 毛线。 如采用两种不同色泽的细纱合股而成，则称花股 线或AB线。若A、B色互为补色，则合股后有闪光效应。
(二)按纱线中的纤维状态分 1．短纤维纱线 短纤维纱线是用一定长度的短纤维经过各种纺纱系统把 纤维捻合纺制而成的纱线，如棉纱、毛纱、亚麻纱、绢纺纱 等。此类纱线一般结构比较疏松，手感丰满、光泽柔和，可 广泛用于机织物、针织物和缝纫线中。
《服装材料开发与生产》课件——任务2 纱线的分类
广泛应用于各种短纤维的纺纱工程，如普梳、精梳及混纺。环锭纱的纤维大多呈内外转移
的圆锥形螺旋线，使纤维在纱中内外缠绕联结，纱的结构紧密，强度高，适用于制线以及
机织和针织等各种产品。
（2）紧密纺
紧密纺是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。
其纺纱机理主要是：在环锭细纱机牵引装置前增加一个纤维凝聚区，基本消除了前罗拉至
将两种或两种以上的纤维
经混合纺纱工艺加工而成的
纱线。
混纺的目的是降低成本，
性能上取长补短, 增加品种，
获得特殊风格。
（1）机织纱线
使用纱线范围广泛，由于织造的需要，一般要求经纱品质较高，特别是强度和耐磨要好，
纬纱要求相对较低。
（2）针织纱线
与机织用纱线比，针织用纱的捻度略小于机织用纱，因为针织用纱的强度、柔软性、延
层，经切割而成，如铝箔上涂金黄涂层的为金丝，涂无色
透明层的为银丝，涂彩色涂层的为彩丝。
金银丝洗涤要注意用中性洗涤剂，用适当的力水洗，因
为碱性物质容易使铝变质、脱落。
由于金银丝的耐热性差，应使用低温熨烫。金银丝一旦
起皱很难回复原状，因此要注意织物中其他纤维吸收水分
或遇热产生收缩。
（6）混纺纱线
以弹性为主的称为弹力丝。弹力丝又分为高弹丝和低弹丝，前者具有优良的弹性变形（≥50%）和回复性能，
而蓬松性一般，适宜做紧身服装、袜子等，以锦纶长丝变形纱为主；后者具有一定的弹性和一定的蓬松性，
织成的织物尺寸比较稳定，主要用于内衣、毛衣及其他针织物和机织物，以涤纶、丙纶和锦纶为主。
网络丝是空气变形纱的一种特殊形式，丝条上分布有网络点，改善了合纤长丝的极光和蜡状感的缺点，织
第二章服装用纺织纤维与纱线
• 棉纤维（Cotton Fiber）
– 棉纤维主要成分是纤维素，此外有脂肪、糖 类、灰分和一些水溶性物质。生长期愈长， 纤维素含量愈高，成熟棉纤维中的纤维素含 量高达90％以上。棉纤维的结构单元为 (C6H10O5)，聚合度约2000～3000。
• 棉纤维（Cotton Fiber）
• 棉纤维的主要性能
–结构： • 鳞片层 表皮层 • 皮质层 是决定羊毛 物理、化学性质的基 本物质。 • 髓质层 最内层
• 羊毛的特性
–纤维较长，一般为60～120mm。 –表面有鳞片，有益于纺纱抱合。（缩绒性） –导热性小，保暖性好。 –具有自然卷曲，卷曲度越高，品质愈好。 –羊毛吸湿性好，标准状态可达15％左右。 –强力很低，但弹性好，有身骨，不易起皱 –羊毛纤维耐酸不耐碱，对氧化剂敏感。 –羊毛易受虫蛀，也易霉变。
• 山羊绒（Cashmere wool）
–从山羊身上梳取下来的绒毛。平均长 30～40mm，平均直径为15～16μ m。强 伸度、弹性变形比绵羊毛好，有细、 轻、柔、软、保暖性好等优良特性。 既可作粗纺高级服装原料，也可作精 纺高级服装原料。
• 马海毛（Mohair）
–即安哥拉山羊毛，直径为10～90μ m，长约 120～150mm，表面光滑，光泽也强。卷曲少， 纤维强度较高，回弹性也高，不易收缩，也 难成毡。容易洗涤，适于作提花毛毯、长毛 绒、顺毛大衣呢。
用作服装原料的纤维，必须 具备一定的条件：
• 具有一定的长度和细度 • 具有一定的强度和可挠性 • 具有一定的化学稳定性 • 具有一定的服用性能
第二节 纤维性能与特征
• （一） 纤维分子结构的基本概念 • 指纤维的微观结构，即构成该纤维的
大分子的组成、构形及它们在空间的 排列位置。
3.服装材料学考试重点(简答题)
1服装材料学考试重点 序言 二、名词解释 1机织物：用两组纱线（经、纬纱）在织机上按一定规律相互垂直交织成的片状纺织品 2、针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
3、非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的薄片或毛毡状制品。
三、简答 1.近几年，服装材料的发展趋势主要有哪几个特点？ 答：A 对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高B 强调舒适性C 强调易护理性D 突出轻薄化E 强调保健性、安全性和环保性F 突出功能性G 要求面辅料配套化。
第一章 服装材料用纤维 二、名词解释 1.纤维：自然界中细长的物体很多，通常把长度比直径（直径在几微米或几十微米）大千倍以上且具有一定柔韧性和强力的纤细物质统称为纤维。
2.纺织用纤维：通常又细又长，而且具有一定强度、韧性和可纺性，在机械性能、细度和长度、弹性和可塑性、隔热性、吸湿性、化学稳定性等方面均具有一些共同的特征。
3.化学纤维以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制成。
4再生纤维以天然高聚物（如木材、棉短绒牛奶花生大豆等）为原料，经纺丝加工制成5、合成纤维以石油、煤和天然气等材料中的小分子物质为原料，经人工合成得到高聚物，再经纺丝制成。
6、结晶区：服用纤维中大分子的排列，在某些部位排列较为整齐，形成结晶结构（晶区）另一些排列不整齐的部位称为非晶区（无定形区）。
7、结晶结构部分的体积占纤维体积的百分比称为结晶度。
8、纤维中大分子按纤维轴向排列的一致程度称为取向度。
9、纤维的体积质量是指单位体积纤维的重量，常用g/cm3或mg/mm3来表示。
它决定于或纤维本身的结构，如纤维长链分子的分子量和结晶度等特征。
10纤维的力学性能：纤维在拉伸、弯曲、扭转、压缩、剪切等各种外力的作用下，产生各种变形的性能称为力学性能。
11、拉伸变形：在服装加工和使用中，纤维主要受到沿着轴向（即长度方向）的外力（称拉伸力）作用，在拉伸外力作用下，纤维的伸长称为拉伸变形。
第二章服装用纱线(1)
第二章服装用纱线学习目标：1、掌握纱线的定义、分类，捻度，细度指标及方法2、了解纱线结构对织物性能的影响第一节纱线的分类及形态特征•纱:是指短纤维经过纺纱过程加工后形成的具有一定细度、捻度及力学性能的单根产品。
•线：是指两根或两根以上的单纱并合加捻后形成的双股线或复捻股线。
一、纱线的分类1、纱线原料分•纯纺纱线•混纺纱线•化纤纱线2、纱线中的纤维状态分•短纤维纱线•长丝纱线：单丝、复丝、复合捻丝3、纱线的后加工分•丝光纱•烧毛纱•本色纱•染色纱•漂白纱4、纺纱工艺分•精梳棉纱与普梳面纱•精梳毛纱与粗疏毛纱5、纱线结构分●简单纱线：单纱股线复捻多股线●复杂纱线：花式纱包芯纱变形纱6、按用途分•织造用纱•二、针织绒线（一）分类1、按纱线的粗细分：粗绒线、细绒线、针织绒线2、按原料粉：纯毛、混纺、化纤3、按用途分：编结绒线、针织线4、按纺纱系统分：粗疏绒线、精梳绒线、半精梳绒线、花式绒线（二）针织绒线品号三、纱线的捻度和捻向1、捻回数：纱线伸直后其两端沿长度方向相向扭转一周（360度），为一个捻回数2、捻度:纱线单位长度上的捻回数3、纱线的捻向•纱线分Z捻和S捻•(S捻) （正手捻）加捻后纤维自左上方向右下方倾斜•( Z捻): （反手捻）加捻后纤维自右上方向左下方倾斜•大部分纱线都是S捻•五、纱线的规格表述纱线的规格应表明：纱线粗细、捻度、捻向及纱线的股数1、单纱的表示方法细度（tex）＋（捻向）＋（捻度）40texS660---单纱的细度为40tex，捻向为s捻，捻度为660捻/m2、股线的表示方法细度（tex）＋（单纱捻向）＋（捻度）*股数＋（并合捻向）＋（并合捻度）34texS600*2Z400---2股细度为34tex，捻向为s捻，捻度为600捻/m的单纱合并而成的股线捻向为Z捻，捻度为400捻/m第二节复杂纱线一、花式纱线通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、结构和质地的纱线（一）分类和结构-花色线：彩虹线、印花线、混点线、彩点线-花式线：圈圈线、花圈线、结子线、大肚线-特殊花式线：包芯线、金银丝线、拉毛线（二）花式纱线的基本结构-芯纱：位于纱中心，是构成花式纱的主要部分。
服装材料学第二章 服装用纱线
（三）加捻对纱线强力的影响 随着纱线捻度的增加，其强力是增大的， 但捻度超过一定值后，强力反而下降，这一 定值称为纱线的临界捻度。 一般，在满足强力要求的前提下，纱线 捻度越小越好，因为捻度的增加会使纱线的 手感变硬、弹性下降、缩率增大。
第三节
复杂纱线
一、花式纱线
一、花式纱线 异形线： 一般纺纱设备生产：包芯线、竹节线、辫子线、 多股紧捻线等。 花式捻线机生产：圈圈线、卷曲线、结子线、 环圈线等。 花色线：彩虹线、夹花线、闪光线、花股线、 金银丝线。 起毛线：长起毛线、短起毛线。 雪尼尔线
第三、四位数字表示产品的单股纱线名义支数。
2 8 2 6 精纯 单 纺化 股 针纤 毛 织 纱 绒 为 26 公 支 3 6 8 精同 单 纺质 股 绒毛 毛 线与 纱 粘 支 胶 数 纤 为 维 6.8 混 公 纺 支 1 1 6 精异单 纺质股 绒毛毛 线 纱 支 数 为 16 公 支 4 1 2 0.5 试异 单 制质 股 品毛 毛 纱 支 数 为 20.5 公 支
Chapter2
（1）号数（特克斯，特数，tex） 指1000米长的纱线，在公定回潮率时的重量克数。 Nt=1000×Gk/L L ——长度（米） Gk ——公定回潮重量（克） 特数越大，纱线越粗。 国标要求纤维和纱线细度统一用“特”为指标。
（2）旦数（旦尼尔，den）
指9000m长的纱线在公定回潮率时的重量
a.粗绒线：合股支数在2.5公支或以下。
b.细绒线：合股支数在2.5~6公支。 2 .针织绒线：合股支数在6公支以上的二合股绒线。
（二）针织绒线的品号
绒线的品种可通过挂在其上的吊牌标识。
吊牌内容用四位数字表示，称为编织线的品号。
品号组成：
服装材料用纱线PPT课件
由
得到
29
令
T N tex te•x
tex
Tm
m
Nm
Te
e
Ne
说明：α应用方便，可以比较不同粗细纱线的
加捻程度；但不能比较不同原料纱线的加捻
程度
30
第二节 变形纱与花式纱线
• 一、变形纱 • 一般化纤长丝具有挺直、光滑的外观，不
透气，无毛羽，手感光滑。但在某种热和 机械的作用下，由伸直变形卷曲称为变形 纱（丝）。卷曲的外观也改变了纱的吸湿 性、透气性、保暖性、弹性。
长度（mm） 64-76
76-114
细 度 （ tex ） 0.33-0.55 0.33-0.55
棉型 33-38 0.13-0.18
中长型 51-76 0.22-0.33
12
四．按纺纱工艺分
1．棉型纱：精梳、普梳 2．毛型纱：精梳、粗梳
13
五．按用途分
1．针织用纱 2．机织用纱（经纱、纬纱） 3．起绒用纱 4．特种工业用纱
在不断增多。 • 花式线目前被广泛用于各种色织女线呢、
精、粗纺花呢、家具装饰织物、手编毛线 及服饰织物。
35
• 共式纱线分三大类： • 花色线 • 花式线 • 特殊花式线。
36
花式线基本结构：
• 三个组成部分：芯纱、钸纱、固纱。P55 图2-9 • 芯纱——一般位于纱的中心，是承担强力的主
要纱线。涤纶、锦纶、丙纶、长丝或短纤纱。 • 钸纱——花式效果的体现，它决定了花式线的
33
二、花式纱线：
（effect yarn, fancy yarn)
• 花式纱线是指通过各种加工方法而获得特 殊的外观手感结构和质地的纱线。主要特 征：P54 图2-8几种花式纱线。
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（三）按纱线的后加工分
1. 丝光纱 （图丝光棉） 棉纱经过氢氧化钠处理，并施加张力， 使纱线的光泽和强度都有所改善的纱线。 2. 烧毛纱 用燃烧的气体或电热烧掉纱线表面的茸毛，使得纱线更加光洁。
3.本色纱
又称原色纱，是未经漂白处理保持纤维原有色的纱线。 4.染色纱 （图染色纱 ） 把原色纱经煮练染色制成的色纱。 5.漂白纱
针织用纱
高级刺绣用线
二、纱线结构——纱线的捻度、捻向和线密度
（一）捻度和捻向 1 捻度
在纺纱过程中，纤维经过捻合形成具有一定强度、弹性、 手感和光泽的纱线。纱线单位长度上的捻回数称为捻度。 （棉纱10cm，精纺毛纱1m）。
2 捻向
捻向是指加捻的方向分S捻(顺时针)和Z捻(逆时针) 。 捻回方向由上 而下，自右至 左为Z捻。
氨纶 内包覆纱 外包覆纱 氨纶 内包覆纱 外包覆纱
纱仍具有很好弹性。这种包芯纱织成 牛仔裤料，穿着时伸缩自如舒适和体， 既容易随人体运动而伸缩，又容易恢 复，保持良好的外观。但穿着和洗涤 时，不易过分拉伸，防止芯纱断裂熨 烫温度不宜过高。
（9）雪尼尔线 特征：是纤维被握持在合 股的芯纱上，状如瓶刷，手 感柔软，广泛用于植绒织物、 穗饰织物和手工毛衣，具有丝 绒感。
把原色纱经煮练，漂白制成的色纱。
（四）按纺纱工艺分
1．精纺纱 （图高支精纺牦牛绒纱） 精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺 成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤 维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本 较高，纱支较高。精梳纱主要用于高级织物 及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、 羊毛衫等。 2．粗纺纱（图粗纺羊绒纱 ） 粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳 理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平 行伸直度差，结构松散，毛茸 多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于 一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、 中特以上棉织物等。
一般，服装面料的加工工艺流程为：
纤维原料
（加捻制条）
纱线
（准备织造）
织物
（缝纫加工）
服装
实物图
纱线在服装制作和加工过程中，起着基础和桥梁纽 带的双重作用，因为纱线既是纺纱厂的最终产品，又是 织布厂的原材料，既可以半成品打包，又可作为成品出 售。因此，了解有关纱线的基础知识，掌握纱线的主要 品种及其性状，对合理的选择纱线、有效地表达织物和 服装的外观特征和表面性质是很重要的。
四、纱线品质对织物性能的影响
一、纱线的外观
纤维形态结构
后整理加工 服装光泽 纱线结构
长丝纱表面光 滑发亮、均匀
织物组织
捻度
长短 短纤纱有 毛茸较暗
无捻 光线从每根上反射，纱表面较暗，无光泽
捻度 适当 光线从比较平滑表面上反射，光线达最大值 过多
光线从纱线表面凸凹之间被吸收，反射光 线随捻度继续增加而减弱。
捻向
Z
S
（二）纱线结构对舒适性影响 1 保暖性 纱线的结构特征与服装的保暖性有一定关系，因为纱 线的结构决定了纤维间能否形成静止的空气层。 纱线结构蓬松
形成空气层（无风，暖和）
空气顺利通过纱线之间（有风时，凉爽） 纱线结构紧密 阻止空气流动（暖和）
过密，滞留空气减少（保暖性差） 一般捻度大的高支纱保暖性比捻度小的低支纱差。
混纺纱强度低于组分中强度高的那种纤维的纯纱。 混纺的各组分的拉伸断裂伸长不同，在断裂前，是断裂伸 长小的组分分担较多拉伸力；断裂后，另一组分纤维才全部承 担拉力作用。
长丝纱中一根纤维断裂后，一端仍附在 膨体纱的拉伸断裂强度较小。 纱 起 膨体纱是由两种收缩率不同的纤维经热收缩而成，热缩大 纱中，断裂一端自身卷曲，受摩擦起球。 线 球 的纤维收缩，带着热收缩小的纤维一同沿轴向收缩，纱线中负 结 性 混纺短纤纱线，抱合力差，容易脱出。 担外力的是收缩大组分，致使膨体纱强度降低。 构
（六）按用途分 1．机织用纱 机织用纱指加工机织物所用 纱线，分经纱和纬纱两种。经纱用作织物纵 向纱线，具有捻度较大、强力较高、耐磨较 好的特点；纬纱用作织物横向纱线，具有捻 度较小、强力较低、但柔软的特点。 2．针织用纱 （左图） 针织用纱为针织 物所用纱线。纱线质量要求较高，捻度较 小，强度适中。 3．其它用纱 （下图） 包括缝纫线、绣 花线、编结线、杂用线等。根据用途不同， 对这些纱的要求是不同的。
加捻制条
BACK
按纱线的原料分 按纱线中的纤维状态分 按纱线的后加工分
纱线的分类
按纺纱工艺分 按纱线结构分 按用途分 按纺纱方法分
（一）按纱线的原料分
back
1．纯纺纱（左图所示为棉纱） 纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉 纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制 作纯纺织物。 2．混纺纱 （左图所示为棉 涤纶混纺） 混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成 的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的 混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的 织物。 3.化纤纱线 （左图所示为再生纤维混纺） 由单一的化学纤维纺制成的纱线，或者由 两种以上化学纤维混合所纺制的纱线。
（五）按纱线结构分
1.简单纱线（图 股线 棉） （1）单纱: 单纱是指只有一股纤维束捻合 的纱。可以由一种原料纺成纯纺纱，由此构成 纯纺织物，也可以由两种或两种以上原料构成 混纺纱，由此构成混纺织物。 （2）股 线: 股线是由两根或两根以上的单纱捻合而 成的线。其强力、耐磨好于单纱。 （3）复捻 股线：股线还可按一定方式进行合股并合加捻， 得到复捻股线，如双股线、三股线和多股线。 主要用于缝纫线、编织线或中厚结实织物。 2.复杂纱线（图花式纱线） 具有较复杂的结构和独特的外观，如花式纱 线，包芯线和包缠纱线。
饰纱 芯纱
芯纱：位于纱的中心，是构
成花式线强力主要部分，采 用强度大的涤纶、锦纶、丙 纶纺制的长丝或短纤维纱。
固纱
饰纱：形成花式线的花式效果，决定色彩、效果、手感，一般
选用手感、弹性和色泽鲜艳的毛纱或化纤纱。
固纱：用来固定花型，采用强力好的细纱。
由花式线织成的织物强力较低，耐磨性差，易起球 和勾丝。
第二章 服装用纱线
第一节 纱线的分类及其特征
一、纱线的分类
纱线的定义
通常所谓的“纱线”，其 实是指“纱”和“线”的统 称，在服装材料学中定义如 下：“纱”是将许多短纤维 或长丝排列成近似平行状态， 并沿轴向旋转加捻，组成具 有一定强力和线密度的细长 物体；而“线”是由两根或 两根以上的单纱捻合而成的 股线。
（6）拉毛线
长毛型：先加工纺制成花圈线，然后用拉毛机的针布拉开， 因此有较长的毛。（饰纱采用光泽好，直径较粗的马海毛或 较粗的有光化纤） 短毛型：用普通毛纱在拉毛机上进行，毛茸较短。 拉毛线多用于粗纺花呢，手编毛线(毛衣、围巾)等，产品 绒毛感强，手感丰满柔软。 长毛型由于有固纱加固，绒毛不易脱落，耐用性好。
捻回方向由上而下 自左而右为S捻
S Z
纱线的捻向 加捻的捻回是有方向的，称为捻向，也就是加捻纱中纤维的 倾斜方向或加捻股线中单纱的倾斜方向。 捻向分Z捻和S捻两种。
股线捻向表示方法 ： 如： Z S Z
单纱捻向
复捻捻向
股线捻向
（二）细度 细度用以表示纤维或纱线的粗细程度，是纱线最重要的指标。 纱线细度可用两种指标直接指标和间接指标来表达。 1.线密度（Tt）(特克斯) Tt=1000×G/L 指1000米长的纱线，在公定回潮率时的重量克数。 2.公制支数（Nm） Nm=L/G 公制支数是指在公定回潮率时，一克重的纱线（或纤维）所具有 的长度米数。 3.英制支数（Ne ）现已被特数所替代。它是指1磅（454克） 重的棉纱线有几个840码（1码=0.9144米）长 4.旦数（den） Nden=9000×G/L 旦数即旦尼尔，是指9000m长的纤维或纱线在公定回潮率时的 重量在克数，也称之为“纤度”。
一、 花式纱线
花式纱线是指具有特殊外观，手感、结构和质地的纱线。
1 花式纱线的分类
特殊花式线 包金变拉雪 芯银形毛尼 纱丝线线尔 线 线
花式纱线
花式线 花色线 彩混印彩 点点花虹 线线线线
竹大节毛 节肚子虫 线线线线
螺小花珠圈 旋辫圈圆圈 线线线线线
2 花式纱线的基本结构 花式纱线基本上由三部分组成即：芯纱、饰纱、固纱。
短纤从卷 取消力 恢复 短纤纱线 加力 曲被拉直 弹性 不可 短纤间滑 加力 移或滑脱 取消力 恢复 变形 长丝纱线 纤维不卷曲，延伸取决于纤 维的性能，弹性小。 加 力 弹性范围内 加力 不易拉伸
弹 性
纱 线 结 构
捻度
大，纤维间 摩擦力大 小，纤维间 摩擦力小
易拉伸
第二节
复杂纱线
随着新型纺纱设备及方法的出现，花式线日益增多，丰富了 衣料的花色和品种。
2、吸湿性 纱线的吸湿性取决纤维特性和纱线结构。 如长丝纱光滑，织成织物易贴在身上，如果织物比较紧密， 湿气就很难渗透织物。 短纤维纱线表面有毛茸，减少与皮肤的接触，改善了透气 性，使穿着舒适。 （三）纱线结构对耐用性影响
纱线的拉伸强度、弹性和耐磨性等影响服装的耐用性。 受纱线结构影响。 等长 同受力均衡 强度≈单丝×根数 结构紧密摩擦力 分布在多数纤维上 强度 耐磨性 长丝纱＞短纤维纱 强度与短纤维排列、捻度 强度≈单丝×根×1/4
（7）膨体纱
首先由不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后在蒸汽或沸 水中处理，收缩率高的纤维遇热收缩，并将一起混纺的低收 缩纤维拉成弯曲，使整条纱线形成蓬松状。 膨体纱用于针织物和手编毛线。
膨化前
膨化后
膨体纱 （8）包芯纱 包芯纱由芯纱和外包纱组成。芯纱在纱中心，通常采用强 力和弹性都较好的合成纤维长丝，外包棉、毛、粘胶短纤维 纱，包芯纱既有天然纤维的良好外观、手感、吸湿性能又有长 丝的强度、弹力和尺寸稳定性。 包芯纱用于夏季服装，穿着舒适耐用。 以涤纶为芯，外包粘胶或棉纱制成的织物，经酸处理，可按 一定图案腐蚀掉外包纤维，残留透亮、镂空的长丝，成为有立 体感的的烂花织物。 当芯纱为氨纶长丝时(即使含量只有2%~3%) ，包芯