清朝宫廷衣服样式(附图)
清朝宫廷衣服样式（附图）
1、粉色风景纹暗花绫绵袍，清早期，身长93cm，两袖通长70cm，袖口宽8cm，下摆宽64cm。
清宫旧藏。
袍圆领，大襟右衽，平袖，无扣，不开裾。
袍以粉色绫为面，其上显现暗花风景纹。
领口沿镶石青素缎边。
袍内衬湖色石榴蝴蝶团花绸里，薄施丝绵。
此为清代后妃便服。
此绵袍柔软轻薄，质料亮泽，提花清晰，体现了清早期的丝织工艺水平。
2、黄色云龙妆花缎夹裤，清顺治，裤长125cm，裤口宽29cm。
清宫旧藏。
夹裤用黄色云龙妆花缎做成斜裆，平裤口，裤腰为前后两片，并缝有四根腰带。
裤口、裤腰均接有蓝色云龙妆花纱一段。
裤面上的云龙纹呈横向排列，用圆金线织侧面行龙，间饰火珠、如意云等纹饰。
用色虽然不多，但色彩鲜艳明亮。
此夹裤应为清代早期顺治皇帝所穿。
——妆花纱：丝织物名称。
即在纱地上织彩色花纹，是纬线起花织物的一种，多用于各种夏季服饰。
——圆金线：又称捻金线，是将金箔切成细丝后，以丝线为芯捻制而成，线身为圆形，故称圆金线。
3、蓝色宁绸紧身，清康熙，身长107cm，下摆宽96cm，左裾长30cm，右裾长28cm。
清宫旧藏。
紧身立领，对襟，无袖，裾左右开。
立领用上等貂皮做成，浅蓝色织暗花绸衬里。
紧身面以蓝色宁绸做成，蓝色宁绸为三枚左斜纹绸，其上织横向排列的暗如意云纹，表现出清代早期的服饰特点。
衬里为浅蓝色平纹绸，纬线显暗花，以梅花和书籍组成团花式图案。
此为清代康熙皇帝穿于袍衫外的长坎肩。
附黄条，上墨书：“圣祖”、“圣祖蓝宁绸夹紧身一件，随貂皮领一条”。
清代女子服饰
低领镶阔边的长袄及低领镶边的长袄
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镶边短袄
镶边长背心
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清代斗蓬：外出之衣， 样式多为对襟大袖或 无袖，长不及地 ，上 绣五彩夹金线，缀各 种宝石。
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❖2 裙：以长裙为主，裙式 多变。
❖汉女穿裙，从不穿袍， 她们仍沿袭旧时的上衣下 裳制。上着衫袄下着裙或 裤，上下衣不连属。穿裙 是清代汉族妇女的一大特 点，其裙种类繁多，如白 褶裙、凤尾裙、月华裙、 马面裙等。裙前后有裙门， 裙内穿裤，
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上图为清康熙戏
衣刺绣女帔
下图为清康熙戏衣
纳绣女帔
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清代花边展示图
凤穿牡丹纹织锦
缠枝宝相花纹锦
左下图红地龙凤纹锦 右下图仿古纹锦
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清代戏服
图清康熙戏衣刺绣女帔，样式
为对襟，两侧开气，衣长及膝（实物）
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清代戏服
图为刺绣舞衣（宫装），样式为上衣下裳相连，下
裳为两层飘带裙袖端镶有数层花边，并披有云肩。（实
物）
精选pptBiblioteka 37戏装中蟒的展示图
而汉族妇女则个个 “三寸金莲”，着小 巧精致的绣花弓鞋， 高底则位于鞋的后部。
满族妇女所穿的高底旗鞋
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汉族妇女缠足，多为木底弓鞋
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9 清代佩饰
左至右依此为清代玳瑁嵌珠宝翠玉葵花指甲套、金
护甲、清代玳瑁嵌珠宝花蝶指甲套、清代玳瑁嵌米珠
团寿指甲套。（实物）
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10 清代织物
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清朝皇后服饰,配饰,朝冠(图)
描述：朝冠之皇后夏朝冠皇后朝冠除中央顶饰三层金凤外，朱纬上还缀一周金凤共7只和金翟1只，位于后面的金翟向脑后垂珠为饰，皇后为五行二就，冠后又垂护领。
【典制】皇太后、皇后朝冠，冬用薰貂，夏以青绒为之，上缀朱纬，顶三层，贯东珠各一，皆承以金凤，饰东珠各三，珍珠各十七，上衔大东珠一。
朱纬上周缀金凤七，饰东珠各九，猫睛石各一，珍珠各二十一。
后金翟一，饰猫睛石一，小珍珠十六。
翟尾垂珠，五行二就，共珍珠三百有二，每行大珍珠一。
中间金衔青金石结一，饰东珠、珍珠各六，末缀珊瑚。
冠后护领垂明黄绦二，末缀宝石，青缎为带。
描述：·皇后朝珠·皇后朝珠须佩戴三盘，东珠一盘正佩于胸前，另外两盘珊瑚朝珠交叉于胸前，由左右肩斜挂至肋下。
且女性所戴朝珠两串记念的一侧在右胸前，与男性正相反。
只有皇太后、皇后才能佩戴东珠串成的朝珠。
皇贵妃以下至妃为蜜珀1串、珊瑚2串，嫔以下至乡君为珊瑚1串、蜜珀2串。
【典制】皇太后、皇后朝服御朝珠三盘，东珠一，珊瑚二。
佛头、记念、背云、大小坠、珠宝杂饰惟其宜，绦皆明黄色。
描述：·皇后金约·金约为后妃及女贵族穿朝服时佩戴在朝冠下檐的饰品，形似圆形发卡。
金约以其上镂雕的金云纹和镶饰的珠宝数目以及脑后所垂贯珠的形制区别等级。
【典制】皇太后、皇后金约镂金云十三，饰东珠各一，间以青金石，红片金里。
后系金衔绿松石结，贯珠下垂，五行三就，共珍珠三百二十四，每行大珍珠一，中间金衔青金石结二，每具饰东珠珍珠各八，末缀珊瑚。
描述：·皇后领约·领约为后妃及女贵族穿朝服时佩戴在朝袍披领之上的饰品，形似项圈。
领约以所饰东珠数和两端所垂绦色区别等级。
【典制】皇太后、皇后领约镂金为之，饰东珠十一，间以珊瑚，两端垂明黄绦。
中各贯珊瑚，末缀绿松石各二。
描述：·皇后彩帨·彩帨是清代后妃等女性贵族垂戴于胸前的彩色绸带。
彩帨在颜色及纹饰上尊卑有别【典制】皇太后、皇后彩帨绿色，绣文为五谷丰登，佩箴管、縏袠之属。
清朝服装史(清朝)
皇帝的最高赏赐
——黄马褂
清朝男、女子平民服饰
清朝平民男子服饰
清代男装主要是长袍和马 褂，袖端呈马蹄形是历代 不曾见过的。 长袍造型简练，立领直身， 偏大襟，前后衣身有接缝， 下摆有两开衩（古时称 “缺裤”），四开衩和无 开衩几种类型。皇室贵族 为便于骑射，着四面开衩 长袍，即衣前后中缝和左 右两侧均有开衩的式样， 平民则着左右两侧开衩或 称“一裹圆”的不开衩长 袍。
努尔哈赤于天命六年七月初七日（1621年8月23日）“诸贝勒服四 爪蟒缎补服；都堂、总兵官、副将服麒麟补服；参将、游击服狮子 补服；备御、千总服绣彪补服。”
皇太极于天聪六年二月初四日（1632年3月24日）“诸贝勒大臣， 染貂皮制裙，缘阔蟒缎披领，及帽装菊花顶者，概令停止。有制皮 裙，缘阔蟒缎披领及帽装菊花顶而服用者，则拿获之人取之。有衣 服缘细边、制素毡帽而服用者，听之” 清迁都北京后，其宫廷服饰制度受到汉文化的影响，在入关前定 制基础上进一步加以更定。顺治、康熙、雍正三帝曾分别厘定衣 冠制度，及乾隆年间，制度得以完善和规范化，沿至清末。
清朝各年间 平民女装
康熙年间、 乾隆年间、 嘉庆年间、 道光年间、同 治年间
光绪中期
光绪末年、清 末、 宣统至不一。
汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后， 衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇 女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。 满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后 世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中 的贵妇所仿用。
清朝服饰概述 皇室服饰 官宦服饰 平民服饰 太平天国时期服饰 服饰配饰及发型 当今“清”潮
清代男子一般服饰
（一）清代男子一般服饰1．马褂长袍或长衫配马褂、马甲，腰束湖色、白色或浅色长腰带，后系手巾，是清代男子一般通穿的服装。
马褂长仅及脐，左右及后开禊，袖口平直（无马蹄袖端），形式有袖长过手或袖短至腕、对襟、大襟、琵琶襟诸式。
对襟马褂，初尚天青色；至乾隆中期流行玫瑰紫，乾隆晚期流行福文襄公福康安所穿的深绛色，称为福色。
《扬州画舫录》则说，“扬郡著衣尚为新样，十数年前（乾隆初）缎用八团，后变为大洋莲，拱壁蓝，颜色在前尚三蓝，朱墨、库灰、泥金黄，近尚高粱红、樱桃红，谓之福色。
”（《啸亭杂录》说福色出自福安康）嘉庆时，流行香色、浅灰色，夏天则流行棕色纱制的马褂。
深青色大袖对襟马褂，则可作为一般场合的礼节性服装。
康熙时有一种长袖衣身较长不开禊的马褂，保暖性好，有“阿娘袋”、“卧龙袋”之称，民间年老者多穿之。
琵琶襟马褂的右襟短缺一块，与缺襟袍相配。
右衽大襟马褂，及两袖同异色拼制的背心式马褂，均为便服。
嘉庆年间，马褂有如意头镶边的，至咸丰、同治年间，流行蓝、驼、酱、油绿、米等色，用大沿镶边，至清末光绪、宣统时，用宝蓝、天青、库灰色铁线纱、呢、缎等做短到脐部以上的马褂，在南方尤为风行，甚至用大红色的。
面料一般用二则、四则、六则团花，折枝大花、整枝大花、大团素、喜字等纹样的暗花缎、暗花宁绸、漳绒、漳缎等。
冬天则流行翻毛裘皮马褂。
2．马甲马甲即背心、坎肩，也叫紧身。
马甲为无袖的紧身式短上衣。
有一字襟、琵琶襟、对襟、大襟和多纽式等几种款式。
除多纽式无领外，其余均有立领。
多纽式的马甲除在对襟的门襟有直排的纽扣外，并在前身腰部有一排横列的纽扣，这种马甲穿在袍套之内，如果乘马行走觉得热时，只要探手于内解掉横、直两排纽扣，便可在衣内将其曳脱，避免解脱外衣之劳。
满语叫作“巴图鲁坎肩”。
原来这种多纽马甲只许王及公主能穿，后来普通的人也都能穿，并把它直接穿在衣服外面，“巴图鲁”是好汉、勇士之意，俗谓十三太保。
清代服饰概述
（五）鞋
汉女缠足，多着木底弓 鞋，鞋面多刺绣、镶珠 宝。南方女子着木屐、 娼妓喜镂其底贮香料或 置金铃于屐上。
（六）发髻
汉女留牡丹头、荷花头等。中期，汉女仿满宫 女，以高髻为尚，如叉子头与燕尾头等。清末 又以圆髻梳于后，并讲究光洁，未婚女子梳长 辫或双丫髻、二螺髻，喜在头上插上鲜花羽毛 等饰物。北方妇女常在髻上插银簪，南方妇女 喜欢横插木梳。平时不戴帽。北方天寒时，着 貂毛翻露于外的“昭君套”。南方一带则大多 戴兜勒，称脑箍，在黑绒上缀珠翠绣花，带子 结于脑后。
十二章纹样为日、月、 星辰、山、龙、华虫、 黼、黻八章在衣上； 其余四种藻、火、宗 彝、米粉在裳上，并 配用五色云纹。
康熙礼服-石青四团云龙妆花缎袷衮服
清代礼服之一 圆领，对襟，平袖， 左右及后开裾 缀铜鎏金圆扣五枚。
（二）吉服
也称彩服，一般用于典礼, 如慰劳将士、受俘、赐大臣 饮宴、及祝寿等活动
大襟马甲
一字襟马甲
领衣：清代服式一般没有领子，所
以穿礼服时需加一硬领，为领衣。因其 形似牛舌，而俗称“牛舌头”，下结以 布或绸缎，中间开衩，用钮扣系上，夏 用纱，冬用毛皮或绒，春秋两季用湖色 缎。
披领：加于颈项而披之于肩背，
形似菱角。上面多绣以纹彩，用于官 员朝服，冬天用紫貂或石青色 面料， 边缘镶海龙绣饰。夏天用石青色面料， 加片金缘边。
及脚面的旗装，外罩坎肩。坎肩流行 于清代，但并不是满族的传统服装， 它是满族入关以后，在和汉族的杂居 相处之中，向汉族人学习而来的。当 时汉族的坎肩样式比较简单，既没领 也无袖，后来满族人对坎肩进行了改 造，把滚边和绣花装饰在坎肩上
（三）鞋：
旗女天足，着木底 鞋，底高一二寸或 四五寸，高跟装在 鞋底中心，有形似 花盆称“花盆底”， 形似马蹄的称“马 蹄底”。
清代女子衣饰
清代宫廷妇女服饰
• 清代宫廷妇女服饰 氅衣为清代
的妇女服饰，氅衣与衬衣款式 大同小异。衬衣为圆领、右衽、 捻襟、直身、平袖、无开气的 长衣。氅衣则左右开衩开至腋 下，开衩的顶端必饰有云头， 且氅衣的纹样也更加华丽，边 饰的镶滚更为讲究。纹样品种 繁多，并有各自的含义。大约 在咸丰、同治期间，京城贵族 妇女衣饰镶滚花边的道数越来 越多，有“十八镶”之称。这 种装饰风尚，一直到民国期间 仍继续流行。此图为晚清葡萄 紫纳绣折枝栀子，金团寿纹加 镶滚氅衣，袖口内缀接袖头。
清代吉服褂 2
清代命妇凤冠霞帔
• 清代命妇礼服 清代凡后妃命妇，都
以凤冠、霞帔作为礼服。霞帔是宋 代以来妇女的命服，随品级的高低 而不同。《格致镜原》引《名义考》 中称：“今命妇衣外以织文一幅， 前后如其衣长，中分而前两开之， 在肩背之间，谓之霞帔。”明代霞 帔就是这种形式。清代命妇礼服， 承袭明朝制度，以凤冠、霞帔为之。 清代霞帔演变为阔如背心，霞帔下 施彩色旒苏，是诰命夫人专用的服 饰。中间缀以补子，补子所绣样案 图纹，一般都根据其丈夫或儿子的 品级而定，唯独武官的母、妻不用 兽纹而用鸟纹。另外，普通妇女在 婚嫁及入殓时，可以“借穿”凤冠、 霞帔。此图为凤冠实物。
清代命妇礼服霞帔
清代命妇所穿的清妆花缎九蟒五爪礼服
清代命妇礼服
晚清云肩
• 清代命妇礼服 云肩为妇女披在
肩上的装饰物。五代时已有， 为四合如意形。明代的妇女作 为礼服上的装饰。清代妇女在 婚礼服上也用。清末江南妇女 梳低垂的发髻，恐怕衣服肩部 被发髻油腻沾污，故多在肩部 戴云肩。贵族妇女所用云肩， 制作精美，有的剪裁为莲花形， 或结线为缨珞形，周围垂有排 须。慈禧所用的云肩，有的是 又大又圆的珍珠缉成的，一件 云肩用3500颗珍珠穿织而成。 本图为晚清云肩实物。
全面介绍清代的服饰
全面介绍清代的服饰1644 年—1911 年清朝是由少数民族──满族建立的政权，因其长期处于游牧生活和征战状态，所以紧身、简洁、便于骑射是其服饰文化的主要特征，这与汉族传统的服饰文化差异较大。
清朝统治者一直对自己的民族服饰有着独特的理解，他们不仅认为民族服饰是祖先的传统，而且认为这是他们屡战不败的重要因素，所以对民族服饰的继承和发展极其重视。
清朝服饰也是中国历代服饰中最为庞杂和繁缛的，对于近世纪的中国服饰影响较大。
套金护指的慈禧(北京故宫博物院藏《慈禧写真像》皇帝朝冠皇帝朝冠分为冬朝冠和夏朝冠两种。
冬朝冠冠体为圆顶呈斜坡状，冠周围有一道上仰的檐边。
用薰貂或黑狐毛皮制作，顶上加金缧丝镂空金云龙嵌东珠宝顶，宝顶分为三层，底层为底座，有正龙 4 条，中间饰有东珠 4 颗；第二、三两层各有升龙 4 条，各饰东珠 4 颗；每层间各贯东珠一颗；共饰东珠 15 颗。
顶部再嵌大东珠一颗。
夏朝冠冠形作圆锥状，下檐外敞呈双层喇叭状。
用玉草或藤丝、竹丝作成，外面裱以罗，以红纱或红织金为里，在两层喇叭口上镶织金边饰；内层安帽圈，圈上缀带。
冠前缀镂空金佛，金佛周围饰东珠15颗，冠后缀东珠7颗。
冠顶再加镂空云龙嵌大东珠金宝顶，宝顶形式与冬朝冠相同。
清皇帝冬朝冠清高宗夏朝冠(台北故宫博物院藏)清高宗夏朝冠冠顶 (台北故宫博物院藏)龙袍清代只有皇帝才能穿十二章龙袍，龙袍是圆领、大襟、右衽、窄袖加综袖、马蹄袖端，四开裾式的长袍，明黄色，用缂丝或妆花、刺绣作金龙九条，再装饰十二章纹样，间以五色云幅纹，下幅装饰八宝立水。
领前后饰正龙各一条，左右及交襟处饰正龙各一条，马蹄袖端饰正龙各一条。
领和袖均用石青色镶织金缎边饰。
随季节变换棉、纱、夹、裘等材料。
清乾隆皇帝一式冬朝服(北京故宫博物院藏)清康熙皇帝祈谷穿用的夏朝服(国家博物馆藏)清太祖努尔哈赤朝服像清乾隆二式皇后缂丝龙袍(北京故宫博物院藏)清乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像（北京故宫博物院藏）皇后朝冠冬朝冠用薰貂制作，冠体为圆顶呈半圆坡状，上缀朱纬，周围有一道冠檐。
清朝服饰
女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣 服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵， 披云肩垂流苏。
流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至 膝下为尚。
氅衣
氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。 氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种 繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之 称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后，由于通商口岸开始 有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地；道光之后花样愈出 愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。
自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖， 并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。
龙袍
清代皇帝龙袍清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服 略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等 色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。 清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有 人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件 龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆， 斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗 称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。
满清服饰
满共 族 ，年 爱， 新历 觉十 罗帝 氏，
世祖 福临，为顺治，在位l8年 圣祖 玄烨，为康熙，在位61年 世宗 胤禛，为雍正，在位13年 高宗 弘历，为乾隆，在位6O年 仁宗 颙琰，为嘉庆，在位25年 宣宗 旻宁，为道光，在位30年 文宗 奕詝，为咸丰，在位1l年 穆宗 载淳，为同治，在位l3年 德宗 载湉，为光绪，在位34年 溥 仪， 为宣统，在位 3年
兜肚
低领镶滚大袄
旗袍
旗袍是满族妇女传统 服饰，其特点是立领， 右大襟，紧腰身，下 摆开衩，古旗袍有琵 琶襟、如意襟、斜襟、 滚边或镶边等
旗 袍
镶滚彩绣
镶滚彩绣是清代女子衣服装饰的一大特色。
窄袖、大襟、花缎、阔边大袄
清初期：对襟居多，有高约 数寸的领子，领上装有一两 枚领扣。
镶边短袄
清后期：衣裙装饰日趋繁复， 衣袖宽一尺，镶绣于袖端， “三镶三滚”“十八镶十八 滚”
清朝是由满族所建立的一个王朝，它前朝国力强盛，疆域辽 阔：西跨葱岭，西北达巴尔喀什湖，北接西伯利亚，东北至黑 龙江以北的外兴安岭和库页岛，东临太平洋，南到南海诸岛， 西南到西藏、云南。自鸦片战争后，一步步沦为半殖民地半封 建国家。 清朝也是中国历史上最后一个王朝，自1911年民国建立后， 延续了2000多年的封建君主制在中国宣告结束。 清入关前传两帝，入关后传十帝，其中病死的十帝，被暗杀的 一帝，受伤致死的一帝。
宫廷服饰------后妃冠服
皇后朝服
朝冠、朝褂、朝袍、朝裙及朝珠等组成
貂 皮 嵌 珠 皇 后 冬 朝 冠
•
朝褂
清顺治孝康章皇后像
• 乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像
身着明黄吉服，头戴镶嵌凤凰步摇的钿子
皇后吉服
华贵牡丹体现 华贵气韵皇后 吉服样式与满 族贵妇服饰基 本相似，圆领、 大襟，衣领、 衣袖及衣襟边 缘，都饰有宽 花边，只是图 案有所不同。 本图展示的服 装纹样为凤穿 牡丹。
古代后宫服饰
古代后宫服饰古代后宫服饰钿子分凤钿、满钿、半钿三种。
其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。
”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。
钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。
通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。
簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。
比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。
两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。
与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。
进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。
如乾隆十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。
这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。
从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。
一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。
另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。
现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。
从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。
后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。
因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。