中国古代汉族皇家女性服饰演变

中国古代中原地区贵族女性服装演变 中国古代服饰研究,是古代史研究中的一个组成部分。服饰不仅是一种物质文化的体现,更是历史、政治、经济、军事、文化诸因素融合的产物,通过服饰可以透视出各朝代不同的社会背景和社会状况,正如郭沫若先生所言:对古代服饰的研究“可以考见民族文化发展的轨迹”。19世纪80年代初,著名学者沈从文先生的《中国古代服饰研究》(香港：商务印书馆,1981年)一书问世,受到学术界的广泛重视,服饰研究被列入专题研究对象,研究队伍日益扩大,成果不断涌现,使中国古代服饰研究呈现出繁荣景象。与此同时,服饰研究的范围和内容也越来越广泛和深入:既有对服饰的起源、发展、变化、沿革等基本问题进行深入的考证研究,又有以服饰为基点,从文化理论史学理论、美学理论、科学技术、文字学、民族学和人类文化学等角度对服饰进行的多方面阐述和论证,从而体现出了服饰文化跨学科的特点。 本文拟从意识形态的角度概述中原地区贵族女性服饰的沿革。 一、 远古至先秦：文明初绽，朴拙之美 古代服饰远古与近古区别很大,与今天相比更是大相径庭。从考古挖掘出来的新、旧石器时代的骨针可以看出,我们的祖先很早就会缝制衣服。最早缝制的衣服应该是“裳”,因为那时人们只穿裳。树叶和兽皮是当时缝制裳的主要原材料,大约在母系氏族公社的繁荣时期葛麻织物得到了广泛的应用（江苏吴县草鞋山遗址发现的距今6000年前的植织物残片证），随着生产工艺的进步及探索经验的积累,我们的祖先们才慢慢学会了用纺帛织布。据说世界上最早发明养蚕术的人是黄帝之妻“嫘祖”，她植桑养蚕、缫 丝、织绢、制衣。 狭义的“衣”专指上衣,与“裳”对举。如《诗经·邶风·绿衣》所云:“绿兮衣兮,绿衣黄裳。”1这里的衣指上衣,裳指下衣。据《汉服系统知识大纲（第

一版）》载：“上衣下裳制”乃华夏民族最早服饰.中国古代服饰最迟在国家形成后，就已超过驱寒护身的功能，成为“身之表”，即身份地位的表征和象征。《易·系辞上》说：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”其中的“衣裳”就是指“中原—汉”民族上衣下裳的基本性质，这种衣裳制一直沿用到清末的汉族妇女服饰中。 据史料记载，早在商代，男性穿裙子，而女子直到汉朝才形成穿裙子的习惯。商代服饰，上身为“衣”，衣领开向右边，衣长及膝；下身着“裳”，常长至足踝，腰部束一条宽边要带，腹间加了一条上窄下宽、像斧子形状的装饰物“”，用来遮蔽膝盖，又叫“蔽膝”。商人衣服材料主要是皮革、丝、麻。由于纺织术的进展，丝、麻已占特别重要的地位，奴隶主和贵族，平时常穿彩色丝绸衣服，还加上种种织绣花纹。至讲究雅致与礼仪的周代，人们才开始将下裳两片布合成圆筒，类似现在的裙子，比商代的“裳”更为雅观。春秋战国时期，上衣下裳干脆合在一起，这即为风靡战国时代的“深衣”，看起来颇有点连衣裙的味道。战国时期的人们注重女性面部形象，男人提倡“柔弱顺从”的美女观占了上风，士大夫盛行“精致细腻”的审美意识。这种审美观体现在着装上的表现就是衣瘦袖窄（湖北江陵楚墓出土的贵妇直裾单衣）。 先秦时女子的曲裾（我国古代深衣的一种，主要流行于先秦至汉代），

1 任自斌,和近健《诗经鉴赏辞典》，南京：河海大学出版社,1989。 通体紧窄，长可曳地，下摆呈喇叭状，行不露足。衣袖分宽窄两式，袖口多镶边，衣领部分颇具特色，常用交领，领口低开，以便露出里衣。 中国的刺绣在夏、商、周三代和秦汉时期得到发展，从早期出土的纺织品中，常可见到刺绣品。沈从文在《蜀中锦》一文中说：“春秋战国以来，锦出陈留。薄质罗纨和精美刺绣出齐鲁。”湖北省江陵出土战国晚期丝织品龙凤虎纹绣罗禅衣以精细的绣工，多种彩色丝绣出蟠龙飞凤，描绘出凤鸣虎啸的神奇画面，构图巧妙，彩色华丽，展示出我国在战国时期刺绣工艺的高度成就。 二、 两汉：玉阙琼楼，汉宫秋月 汉代服装形制与春秋战国及秦朝曲裾大致相同：三重衣、下摆曳

地、呈鱼尾状、袖阔、腰收得很细，充分显示出女子曼妙的身姿。深衣在汉代时期从曲裾发展到了直裾，与传统的上衣下裳相比，这种深衣穿着简便，而且更加适体。所以在汉代，它是王侯贵族女子惯穿的家居礼服，亦为部分男人所穿用。马王堆一号墓中出土的一件绛红纱印彩续衽直裾绵深衣，衣长130厘米，交领、右衽、胡袖、直裾，袖与下摆均镶大幅的宽缘，这件衣服的一大特点，就是有一个宽大的续衽，即衣襟。自腋下镶于下裾部位，直通与下摆平齐，好像是右衽的继续，故名：“续衽”。这种续衽宽边直裾式深衣，是西汉流行款式，但保持了以前直裾的形式，与“曲裾”形式相对应。 上襦下裙早在战国就出现了，及至汉代由于深衣普遍流行，穿这种式样的女子日渐稀少。这个时期襦裙样式，一般上襦极短，只及腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是我国古代女子常见的一种服装式样，自战国一 直持续到清，前后跨越两千多年，尽管长短宽窄变化不一定，但基本形制始终保持最初样式。 三、 魏晋南北朝：动荡岁月，闺阁幽怨 魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年代,但在精神上 却是极其自由解放,最为热情。魏晋的服饰文化是极富个性审美意识。“褒之博带”是魏晋南北朝时的普遍服饰,其中尤以文人雅士居多。文人以傲世为荣,在服饰上寻找宣泄,故而宽衣大袖,袒胸露臂。魏晋时期,倡谈玄学之风,认为天地万物以无为本,强调返本归真,一任自然。表现在装束上则是袒胸露臂,披发跣足,以示不拘礼法,生动了反映了当时的审美意识。 魏晋南北朝妇女服装承袭秦汉遗俗，吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进：款式多为上俭下丰，以宽博为主。衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥，长曳地，下摆宽松。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。这时男子已不穿传统的深衣，妇女间却仍有延续，只是与汉代相比，已有较大的差异，如在服饰上饰以“纤：所谓“纤”，即一种固定在衣服下摆部位的饰物，通常以丝织物制成，上宽下尖形如三角，并层层相叠；所谓“，即从围裳中伸出来的飘带。至南北朝时，这种“杂裾垂服”又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角加长，使两者合为一体。 四、 隋唐：盛世华章，千古风流 魏晋南北朝时期打下的雄厚的物质文化基础，民族融合的趋于完成，使隋唐时期的各个方面达到了顶峰。隋唐朝的服饰文化是对美的 释放,服饰色彩华丽,重装饰,女子衣装开放也是中国古代装束中最为大胆的。 隋唐女子服饰，以襦裙为主要款式。在隋代及唐初，女子短襦多用窄袖，下着紧身长裙半臂，又称“半袖”，是一种从短襦中脱胎出来的服式。一般为短袖、对襟，衣长与腰齐，并在胸前结带；此外还有“套衫”式的，穿时由头套穿。初流行于隋代宫廷内，唐代传至民间。唐朝女子喜穿半露酥胸的襦裙，上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现。因之内衣面料、图案极为考究，色彩缤纷，异常华丽鲜艳。唐代女服领子，亦有不同的款式，比较常见的有：圆领、翻领、长领 、方领、斜领、直领、鸡心领等。盛唐前后，还流行过一种袒领，里面不穿内衣，袒胸乳于外。唐诗中“粉胸半掩疑暗雪”，的句子，即是形容这一装束。另外，还有一种开放的服装，“绮罗丝缕见肌肤”，里面不着内衣，仅以轻纱蔽体。在中晚唐诗十分流行，且一直延续到五代。唐朝女装，富于时装化，变化多样，美不胜收，往往由争奇斗艳的宫廷传至民间，被教坊或妓院及其它女子纷纷效仿，又常受西北民族影响而别具一格。唐代追随时尚的潮流,其中石榴裙（即红裙）流行时间最长,如《燕京五月歌》中“石榴花,发街欲焚,蟠枝屈条皆崩云,千门万户买不尽,剩将儿女染红裙。”充分显示了当时时尚的感召力。女子穿男装也是当时的一种时尚，在陕西等地墓室出土的壁画中，均有大量的发现和反映。男装女穿，主要是指胡服、官服、朝服、礼服等。 五、 五代十国：“花间”丛中，唐风犹存 五代时期，蜀地及南唐的女子服饰风格与晚唐略同，当时的壁画和绘画所显示的女子服饰，呈现出一片华丽奢靡之风，只是色彩明净素雅，不似唐代那么鲜艳大气。 《南唐书》卷十六中记载，周后“创为高髻纤裳及首翘云朵之状，人皆效之。”衣裙花纹细碎，近于薄质小花锦。胸襟已不像盛唐及中唐那么开放，裙虽系于乳下，乳沟却不再裸露于外。这时的女子也穿男装，尤其是乐妓、宫人、侍妾等。皇后、嫔妃和贵妇，服饰仍很华丽，除襦、裙之外，有的女子还身着云肩或霞帔。一般而言，上襦和下裙色泽不一，讲究互相搭配。上衣素淡则下裙必繁复，反之亦然；或上白下绿，或下青上红，不一而足。印花布料极为流行，特别是素花，既可作上衣，也可制花裙。 六、 两宋：分土裂疆，纵情纷扰 主张“存天理,灭人欲”竭力推崇封建伦理纲常的程朱理学渐起主导作用，使弥漫于上层阶级的审美趣味和美学思想染上了一层孤冷、伤感和忧郁的情调。宋初盛行的淫丽、浮华的风气逐渐受到人们的批评, 从而使男性审美中那种大刀阔斧、直率奔放的阳刚之气不得不让位于阴柔病态的审美之韵。这种审美意识的变化,自然就影响到了妇女服饰。 这一时期, 受程朱理学影响的宋人,焚金饰,简纹衣,以取纯朴淡雅之美。女性服饰趋于拘谨保守,式样变化不多,色彩亦不如以前鲜艳,质朴、洁净为其主流风格。基本式样主要是：紧身、收腰、瘦长、窄袖、交领。襦和袄形制较短小，下身配群，颜色常以嫩红、丹紫、青 白、粉绿、鸭黄为主。中间色用得较多，色调偏暖或冷，亦用碎花织锦、各类刺绣作为点缀。图案各异的丝绢薄纱，更是富贵女子、大家闺秀的上等衣料。宋代襦裙的样式大体与唐代襦裙相同。宋代也流行多褶裙,即“八幅大裙”,裙长拖地,掩饰足型。2其特点也是以窄为美,腰身细长,下摆宽大,袅袅婷婷。宋代张子野《菩萨蛮》“:簟纹衫色娇黄浅,钗头秋叶玲珑剪,轻怯瘦腰身,纱窗病起人。”庞元英《老妇吟》:“紫襦叶叶绣重重,金雀银凤各一从。汗湿时装行渐困,横瑭水影同春送。” 3宋代女性服饰的特点在此可见一斑。 贵族女子所穿服饰，礼服宽衣大袖、长裙，头梳高髻，衣饰异常华丽；便装时兴瘦、细、长，色调偏于淡雅素净，衣饰花纹流畅自然、生动典雅。大袖原是皇后嫔妃的常服，因其两袖宽大，故名。后传至民间，成为贵族妇人的礼服，普通女子不能穿用。民间所称大袖，是由旋袄演化而来，秀笼加宽，下摆放大。此种大袖，在敦煌莫高窟、永乐宫三清殿壁画中均有反映，福州南宋墓也有该种服制出土。 此外,宋代女性开始了辛酸的缠足经历,这可谓是中外服饰史上之奇观,起决定作用的仍然是男性权势者那阴柔病态的审美趋向。在文人骚客的推波助澜下,这种审美思潮愈演愈烈,使得妇女们不惜摧残自己的肢体,把脚缠成“红菱形”“、新月形”以满足古代男性那病态的审美意识。 七、 明清：繁华奢靡，余晖晚照 朱元璋统一天下后，明朝开始，大体上恢复了含人的装束及穿戴。

2 柯大课《中国辽宋金夏习俗史》，北京：人民出版社，1994年第7页。

3 唐圭璋《全宋词》，北京：中华书局，1965年，第158页。