服装立体裁剪教案

原型的立体裁剪

一、教学要求

了解与掌握原型立体裁剪的原理、操作步骤与方法；了解制板的方法；了解布料的使用纱向对服装成形与板型的影响；培养学生的观察能力、动手操作能力。

二、教学内容提要

1. 原型的立体裁剪

2. 立体裁剪中省的运用

1. 教学重点及难点：

掌握胸省及变化的操作方法；

掌握衣身立体造型的手法及板型制作。

2.解决方法：给学生做示范，并安排4学时的时间让学生动手操作。

四、课时安排

12学时

五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求

实际操作

六、教学内容

立体裁剪的基本操作程序

1、基本确定服装款式。

2、根据穿着者的体形选择人台，必要时适当地补正人台。

3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体

上边裁边做，进行服装初步造型。

4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。

5、平面布样整理。

6、假缝。

7、试样修改。

8、划样、裁剪、缝制。

第一节原型的立体裁剪与制版(4学时) 原型衣是指覆盖人体躯干，且位于腰节线以上部分的纸样造型。它既不是人体体表的展开，也不是服装的具体款式，而是构成各种服装造型的基本型，是服装样板设计的基础。胸部是衣身设计的重点，胸、背部的自然形态为其结构的依据。

立体裁剪原型衣的目的，旨从根本上了解原型结构的真正由来，使我们对服装结构设计从感性认识上升到理性认识，同时熟悉立体裁剪的基本方法和操作过程，也为掌握成衣的立体裁剪奠定基础。

1原型的立体裁剪

1.1布料的准备

1、确定长度：根据需要决定衣长，可按模型上的颈肩点到腰节处的长度为基本长度，再加上3~4cm（缝份与松份）。

2、确定宽度：按模型1/4胸围为基本宽度，再加上6~8cm（前中心的预留量、松份与缝份）。

3、整理布纹：按布料纵横向打剪口并将

布边用手撕开，同前一

章整理布纹的方法把布纹整理好，保证布料

的丝绺横平竖直。

4、标记基准线：用2B铅笔在布料上标

记出相应基准线。前衣片

的基准线有前中线、胸围线，后衣片的基准

线有通过肩胛骨最高处的

水平线、后中线、背宽线。

1.2立体裁剪操作方法

1.2.1制作前身

1、披布：把布料披到人体模型上，使布料的基准线对准模型的基准线，一般两者的纵向基准线重合，横向基准线重合或平行均可，然后用针在颈窝、腰节处固定。

2、处理领口：将颈围的布料抚平，使布料与模型自然贴合，并用针固定。按模型的颈围线标记布料的领口线，并预留1.5cm的缝份后剪掉领口处的余料。

注意领口不平服处可打剪口

使之贴服。

3、加放松量：在胸宽处靠近腋下捏起0.5～1cm的布量作为松量，并用针固定。操作时要保持布纹的顺直。

4、理顺各部位：抚平肩部，在肩端点用针固定。然后从肩部向袖

窿及腋下抚平，使布自然地贴在模型上，逐步固定。由于只有一个腰省的缘故，乳点后面的胸围线不能保持水平，而是略向下倾斜。袖窿所处位置与固有形状，立体确定很难准确，因此是一个难点部位。我们可以先标记出几个关键点，如肩点、胸宽点、袖窿深点，作为平面修整的依据。确定胸宽点时，要将松量包含在内，袖窿深点一般在腋下2.5 cm处，也可根据具体款式决定。

5、剪掉余料：留出缝份后，修剪肩部、袖窿、腋下处多余布料。注意袖窿部分不可剪得过深，一般采用先剪放射状剪口，再逐步深入修剪的方法。

6、作腰省：由于胸部的自然隆起，使腰部产生了余量，而余量随着胸部隆起的高度而增加。考虑腰部的松量后，将其余量做出腰省，省尖指向乳点固定好，腰部不平服时采用打剪口的方法。

1.2.2制作后身

1、披布：把后片布料披到模型上，对合后中线，在颈部、腰部固定。横线保持水平，在肩胛骨处用针固定。

2、处理领口：理顺后领口处的布料，用针固定。按后领口线预留缝份，剪掉该处的余料。

3、加放松量：由于手臂活动的原因，在背宽处留一些松量，以保证穿着舒适，将松量用针固定。

4、处理肩部：在肩胛骨处水平线的控制下，理顺肩部的布料时自然会出现多余的布量，将其做出肩背省，然后用对别法将前、后肩线固定，并剪掉该处的余料。

5、处理后袖窿与侧缝：参考背宽点、前肩点和前袖窿深点，粗裁剪后袖窿。抚平侧面的布料，用对别法别合前、后侧缝，侧缝处余料剪掉。

6、作腰省：考虑腰部的松量后，把腰部余量做出腰省，注意腰省的位置与省尖的指向。

1.2.3标记轮廓

1、标记领口：把带子按设计意图固定在前中心点上，然后绕向后面。以带子为准标记好前后领口线，标记的痕迹只要明显，越小越好。

2、标记肩线、侧缝线：按大头针的位置标记，在侧缝处要考虑胸围的松量，放出适当的份量作记号。

3、标记腰围：用带子在前后腰围处系上，调整好带子的水平位置，作好标记，并将腰部余量剪掉。

2原型的制版

2.1整理原型衣结构图

1、确定结构线：将原型衣从模型上卸下，取出所有大头针，将其展成平面。并用圆顺的曲线连接各点（个别不准确的点可忽略），袖窿处可用弧形尺画出规范的曲线。

2、肩线吻合：将前、后肩线对合，看其长度的吻合，并注意前后领口、袖山曲线的圆顺。

3、侧缝吻合：将前后侧缝对合，使其等长，并保持袖窿与腰线的圆顺。然后按轮廓放出1～1.5 cm缝份，剪掉余料。

4、整烫：用熨斗将布料轻轻熨平，并扣烫前、后衣片的缝份和省

缝。

2.2 假缝试穿

1、假缝：用折叠别针法按制成线别好前后腰省、侧缝等部位，肩部可暂不别合，待到模型上组合时再别合。

2、试样补正：将假缝后的原型衣穿于模型上，认真观察样衣的前后各部位的效果，不合适的地方应再次调整，并作好标记，待纸样修正。上述方法有时需要反复几次，直至满意为止。

2.3拓印样板

1、确定样衣板型：把试样后的原型衣再次展成平面，熨平，按修改的点线再次修正。

2、拓印：在样衣的下面放一张纸，利用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其它方法拓印。

3、样板标注：样板轮廓要清晰、准确，并在板型上标记清楚对刀、对合、纱向等标记。

第二节立体裁剪中省的运用（4学时）

在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

1 省的概念与意义

省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、