男西服领型设计与结构分析
版师必备男女西服的主要款式结构图一览表
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小林有话说
男女西服的主要款式结构【更多制版技术·购买人台资讯，请加小林微信：139****2683，关注其朋友圈每天更新的海量价值资讯】西服上衣款式图
西服后身、后衩款式图
西服上衣里布款式图
西装（西服）前下摆款式及领驳设计图
商务西服袖口设计款式图
商务西服（西装）各种口袋款式设计图
西裤款式设计图
西裤口袋款式设计图
西裤脚口设计图
马甲款式设计图
来
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男装常见品种结构分析
46
59 24
3、结构制图
S/2-0.5 4.5 5.5 N/5+0.5
S/2-1.5
B/20-0.5 N/5-1
B/10+ 5.5
N/5-1.5
B/4+1
B/4-1 L-3
B/10 -1.5
1.5B/10+6
N/2
SL-6
4、结构分析与款式变化 的结构制图 1）领面角的角度 2）圆底摆 3）圆角口袋 4）后中明褶
3、结构制图
男西裤腰头为分左
右腰设计，门襟里
襟也有自己特点，
这里略。
H/10
4、结构分析与款 式变化的结构制图
1）侧直袋； 2）中裆线位置等。
W/4+1+4 H/4+1
W/2 W/4-1+5
H/4-1
FR-4
L-4
SB+2
SB-2
h/4+0.5
3.5B/10-4+2.5 L
SL/2+4
1.5B/10+5.5
B/10+8.5 SL
4、结构分析与款 式变化的结构制图
1）纽扣； 2）开叉 ； 3）大口袋； 4）省量等。
CW
四、男西裤结构制图与分析
1、款式特点：前裤片一 褶一省，侧斜插袋，后 裤片双省，无盖挖袋。
2、成品规格 单位cm 号型 L W H SB FR 170/76A 102 76 102 22 29
3、结构制图与 分析
4、结构分析与款式变化的 结构制图
1）领; 2）袖; 3）衫脚
二、男衬衫结构制图与分析
1、款式特点：宽松风格 ，分体企领，尖领角，前 门6粒扣，平底摆，过肩 ，左上胸方角贴袋，长袖 并开大袖衩，后侧褶。 2、成品规格 单位cm
男装结构设计-男茄克结构设计.ppt
衣片制图
袖片制图
实际于宽松型服装，袖窿深的追加量为胸 围追加量的1/3 ，因此袖窿深需挖深 5.5cm。同时前、后肩宽成正比增幅，进 行变形设计。前后衣身在肩部设计复合 结构，具有防风保暖的作用，同时也丰 富了款式。前门襟采用搭袢式结构，并 设计一个可装卸式帽子，使其具有防风 雪和保暖的功能。由于肩型为落肩袖型， 所以袖山取值减小，为10cm。
(一)短茄克
结构说明
• 1.短茄克的衣长，是在背长的基础上追加背宽 横线至袖窿深线的距离，再加6cm的紧摆贴边。 放松量是30cm，采用松量为18cm的基本纸样， 故其中追加量为12cm，半身制图是6cm，根据相 似形放量的分配原则，从后身到前身的比例依 次是3：1．5：1；0．5。
• 2.茄克的造型只强调宽松而不追求合体．因此 整体结构采用无省直线的设计。在这种前提下， 袖窿开深追加量要增大，它同前、后肩宽的增 幅成正比，按变形的方法设计，即在相似形开 深袖窿的基础上再追加后肩加宽量(或其的二分 之一)。
第一部分 比例法制图
• 款式一
• 款式持征是领型 为方领，前片装 过肩，前片中间 订5粒钳，左右 圆底贴袋各1个， 后背装过肩并有 竖分割缝两道， 下摆装登曰，袖 型为一片袖，袖 口装袖头。
一、测量要点
• 1．衣长的测量：一版因款式及个人爱 好而异。茄克衫短于一般上衣。此款 在臀围线赂下。
• 2．胸围的放松量：胸围应比一般上衣 的放松量大，一般22—30cm，如系宽 松式茄克衫，视宽松程度再加大放松 量。
款式二 男插肩袖茄克衫
• 制图要点： • （1）衣袖斜势与落肩
线呈45度角左右 • （2）注意相关结吻线
男西服结构制图
男西服结构制图学习目标知识目标学习和把握男衬衫的结构制图步骤及方式。
技术目标使学生学会男衬衫的结构制图，培育学生对男衬衫的了解和把握能力。
重点难点重点男西服的结构制图。
难点各部位的画顺。
一、样式特点及外形单排扣、平驳领男西服是常见西服大体样式。
前衣片大袋为双嵌线有盖开袋，左胸一只手巾袋，门襟单排两粒扣，左驳头有一插花眼，腰节处胸省及胁省，胁省为通省，圆角下摆，后片中缝开背缝，腰节以下开背衩（也可不开衩）。
袖型为圆装袖，袖口处开衩，钉装饰扣各3粒（见图）。
二、成品规格(见表)男西服成品规格参考表（5·4A）单位：cm160/80 165/84 170/88 175/92 180/96衣长68 70 72 74 76胸围98 102 106 110 114肩宽47袖长57 60前腰节长40 41 42 43 44三、制图规格单位：cm号型部位衣长胸围肩宽袖长前腰节长AH170/88A 规格72 106 42 52四、制图步骤（一）前衣片（）(1)止口线：与布边平行。
(2)底边线：与止口线垂直。
(3)上平线：②～③等于衣长72cm，与止口线垂直。
(4)落肩线：③～④B/20＝ cm。
(5)胸围线：④～⑤B/6＋2＝ cm。
(6)腰节线：③～⑥等于前腰节长42 cm。
(7)领口深线：③～⑦定数8cm，或由样式而定。
(8)搭门线：①～⑧搭门宽 cm。
(9)领口宽线：⑧～⑨ B/10－＝ cm。
(10)前肩宽：⑧～⑩ S/2＋＝23，与肩颈点相连，中间凸出为肩斜线。
(11)前胸宽：⑧～B/6＋＝，在袖窿深2/3处量出，作一直线与胸围线垂直。
(12)前胸围大：⑧～B/3－2（前后差）＋1（省量）＝ cm，作一直线与胸围线垂直，在胸围线上提高 cm。
(13)翻驳点：在止口线上由腰节线提高2cm，与第一扣眼并齐。
(14)驳头、领口及领的裁配制图方式参考女西服。
.制图规格：领座高，翻领宽4cm，领角大，驳角大 cm。
男式西服工艺设计说明
男式西服工艺设计说明书院系：纺织服装系班级：09服装（4）班姓名：胡东娣学号：0904020406指导老师：戴孝林时间：2011 .10.31至11.11 地点：实训工厂一、西服款式设计说明：本次实训主要是设计经典男式西服款式，平驳头，翻驳领，门襟止口圆角，三粒扣；左右衣片各有一个装袋盖的双嵌线口袋，左胸手巾袋一个；后身做背缝，不开衩；原装袖，袖口处开假袖衩并有三粒装饰扣；全里，装里胸袋，卡袋。
二、男西服的外观质量要求（1）领子：领面平服，领窝圆顺，领尖不翘，左右对称。
（2）驳头：串口、驳口顺直，左右驳头宽窄、领嘴大小对称。
（3）止口：顺直平挺，门襟不短于里襟，不搅不豁，两圆角大小一致。
（4）前身：胸部挺阔、对称，里、面、衬服帖适度，省道顺直。
（5）袋、袋盖：左右袋高、低、前、后对称，袋盖与袋宽相适应，袋盖与大身的纱向一致。
（6）后背：背缝平直，背部平服。
（7）肩：肩部平服，表面没有褶，肩缝顺直，左右对称。
（8）袖：绱袖圆顺，吃势均匀，两袖前后、长短一致。
三、男西服缝制前的材料准备1.面料裁片：领面、挂面、大袋盖、手巾袋片、大袋嵌线、手巾袋垫布等。
2.里料裁片：里衣片、里袖、三角布、里袋嵌条等3.衬料裁片：大身衬、领衬、袖口衬、袋口嵌条衬、胸衬等。
4.辅料：缝纫线、纽扣、垫肩、袖窿条、领底绒等四、男西服的工艺流程粘衬——打线钉——收省、固定，推门——做手巾袋——合侧缝——做大袋——做胸衬——烫衬、覆衬——做前身里——做止口——做背缝——合摆缝——做底摆——合肩缝——做领——绱领——做袖——绱袖——锁钉——整烫五、工艺重难点：重点：做口袋、做袖、绱袖、绱领难点：整烫与归拔、覆胸衬，覆挂面六、课程设计时间安排：本次课程实训安排任务明确，课程时间安排相当紧凑，以下即为本次课程设计时间安排：第一周：星期一：主要进行课程设计总动员，了解西服基本款式及西服的基本知识，了解本次实训的生产任务：包括借阅资料，进行市场调研，配齐生产原辅材料星期二/三：绘制男式西服结构图，进行结构纸样的分星期二/三：绘制男式西服结构图，进行结构纸样的分解解星期四：裁剪（面、里、辅料），打线丁星期五：粘衬，进行西服缝制：缝前胸省第二周：星期一：缝大袋、手巾袋，做胸衬，覆胸衬，拼腋下片星期二：做前身里：勾挂面，开里袋及卡袋，覆挂面、勾门襟，搬止口星期三：做后身：面里缝合，做肩头，拼前后身，做领，做袖里星期四：装领，做袖，装袖星期五：装袖肩，装袖里，锁钉，整烫，编写说明书七、实训感想：大学时间一晃而过，匆忙之中那么多的日子恍如昨，清楚的记得刚接触结构设计那会儿，听老师说服装中工艺较难且要求较高的是男式西服，当时还不以为然，后来虽然接触了男式西服的结构，也了解了西服的有些工艺要求，但对于男西服的具体工艺要求知之还是有限，虽然之前一直看到男式西装的笔挺，但还是不太了解男式西服的工艺要求与女式西服的工艺的差别，也不知男式西服工艺的具体特殊要求，但经过这两周的男式西服的实训，我是彻底了解到了其中的差别了！我们都知道服装设计的最终成果是要将一块一块的面辅料制做成适合人体穿着的具有立体感的服饰。
男西服领面配置
男西服领面配置姓 名： 李 秋 红教学设计男西服领面配置授课年级：中专二年级授课专业：服装设计与工艺专业 50人授课地点：多媒体教室教学内容：男西服领面的配置授课类型：理论与实践一体化授课教材：高等教育出版社第二版授课时间：45分钟设计思想：本节课的设计思想是理论与实践一体化，让学生在做中学，在学中做。
以小组为单位，合作探究，自主学习，在实践与探索中建构自己的理论知识体系，加强同学间的团结协作。
设计的理论依据包括自主学习、项目教学法、分层教学法等。
教材分析：本节课取材于高等教育出版社骆振楣主编的《服装结构制图》第二版第八章《三开身结构制图》第三节《男西服结构制图》的相关内容。
它既是对以前所学知识进一步深化延展，也是与实际操作应用的训练，在整本教材中起到承上启下的连接作用。
男西服是男装中的代表，具有很深的研究价值，尤其是领面的处理，更是许多从事服装研究的人一直以来不断探究的重要课题。
我结合考察企业里面的实际操作方法和对本书本内容加以拓展，让学生学到最实用的知识，实现与企业的零距离对接。
学生分析：本节课是在中专二年级服装设计与工艺专业班开设的。
学生在本节课之前已经学习过男西服的领子制图，而本节课是在男西服领子的基础上进行分割或转移，使它更符合人体的要求，并且穿着舒服。
由于这个阶段的学生思维活跃，喜欢动手动口动脑，我就利用他们的这些特点，加强课堂的实践环节和讨论分析环节，大大调动了他们的学习积极性。
教学目标：1．知识目标：掌握男西服领的裁配方法，并在此基础上进行分割、转移，配置出符合人体特征的领面。
2．能力目标：在项目任务完成的过程中培养学生观察、思考、动手的能力和对知识融会贯通、举一反三的能力。
3．德育目标：在分组学习完成任务的过程中，培养学生团队协作能力和对本专业的热爱。
教具准备：多媒体教室、成品和半成品男西服、人台、教具（纸样）、剪刀。
教学方法：项目教学法、分组教学法、多媒体演示法、示范指导法、练习指导法、分组评比法。
(完整版)男装结构设计
例：胸围追加量16cm的变形放量
变形放量的袖子：袖山高＝基础袖山－袖窿开深量
两种不同放量的 袖山高与袖窿开深 量的关系
C 相似形缩量
礼服背心、内穿衬衫设计
男装中即使内衣类的放松量也要保持在16cm左右。
围度缩量设计非常有限，其缩量主要集中在前衣身的 基本结构中。 长度缩量只在前肩线基础上向下平移，一般≤2cm
1、经典西装
款式分析：合体，四开身，
平驳领，两粒扣，两片袖
结构平衡：前片设有胸腰省
、前侧缝省，后片设有后侧 缝省，后中线收腰
尺寸分配：原型松量，注意
后中缝追加1cm，同时要在 前侧缝减掉
制图：
在六开身上加腹省——强调 男装结构和造型关系的紧密 性和内在的含蓄性。 腹省使作用于前胸的菱形省 变成剑形省而减少了前身的 S曲线，同时将前身通过做 腹省使前摆收紧又保持了作 用于腹部微妙的曲面造型。 加工工艺上增加了难度，巧 妙的和嵌线口袋工艺合二为 一，是高端西装版型的重要 标志。
1、男女体型差异比较
（正面比较） 男体：肩宽，肩斜度小，胸廓体积大，骨盆窄而薄，整体呈
上宽下窄的倒梯形。
女体：肩窄，胸廓体积小，骨盆宽而厚，整体呈上窄下宽的
正梯形。
（侧面比较） 男体：外形起伏不平，而整体平直呈“筒型”，前腰节比后腰
节短1.5cm左右。
女体：乳房隆起，颈部前伸，肩胛突出，骨盆宽厚使臀大肌高
4、结构的保守性------男装整体风格以静制动。
取决于人体的生理因素。 ①男人的体型起伏小，在结构中余缺处理的量和变化小 ②男装中省缝和断缝完全按照功效和程式化范围设计， 尤其是打褶的应用。 ③由于男装程式化要求，结构变化范围小而稳定，主要 是结构的修正和收放量有一定的尺度范围。
男西服结构造型的演变优秀毕业论文 可复制黏贴
１９世纪初至中期，尽管在欧洲各国之间不断有冲突，社会不安定，但这些年仍是工业
及全社会繁荣发展的时期，在上层阶级中，服装上的奢华仍随处可见。到５０年代，欧洲
的主要国家以及美洲的美国等国家都很富有，人们都穿着讲究，举止优雅。法国率先完成
工业革命，确立了它在世界上的领先地位。拿破仑三世及其皇后过着奢侈的生活，整日沉
１．３裁剪缝制技术
到１８世纪末，英国裁缝因做工考究，在世界上享有盛誉，已成为男装流行的主导者，
因为他们长期的缝制经验和对面料的认识，提升了他们的缝制技术。板型方面的欠缺逐渐
被意识到，裁缝们开始寻找一种可以在裁剪服装时使其优雅合体的方法。在１９世纪初出
现的卷尺，引发了裁剪方式的变革。卷尺发明之前，裁缝们采用窄纸条作为测量人体尺寸
１．１社会背景
１８世纪末至１９世纪初许多欧洲国家都处于动荡不安的时期，追求革命统一和独立的运 动不断发生，人们开始鄙视宫廷贵族豪奢的恶习和贵族特 权，转而追求简洁和朴素的古典风格，这加速了男装摆脱 象征贵族身份的封建枷锁，朝着平民化的方向迈进的步伐。 与以前相比，这一时期的男装款式变化最大的是人们对男 性风度审美趋向的理解：即男性服装更重视面料、裁剪、 工艺而不是装饰，逐渐取消服装上过剩、繁琐的装饰，这 一审美理念已相当接近现代人的审美意识，人们开始追求 服装的合理性、舒适性和运动机能性。１９世纪初，在拿破 仑执政的帝政时期，宫廷男服装饰豪华，色彩艳丽多变， 从整个服装发展趋势看，普通的男士服装已不再像过去那
ｗｒｉｔｉｎｇｓ ａｓ ａｒｇｕｍｅｎｔ，ｉｔ ａｎａｌｙｓｅｓ ｄｅｅｐｌｙ ｓｔｙｌｅ ａｎｄ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ ｍｅｎ’ｓ ｓｕｉｔｓ ｉｎ Ｅｕｒｏｐｅａｎ ｈｉｓｔｏｒｙ ａｎｄ ｉｎｆｌｕｅｎｔｉａｌ ｆａｃｔｏｒｓ ｉｎ ｍｅｎ’ｓ ｓｕｉｔｓ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，ｉ．ｅ ｔｈｅ ｓｏｃｉａｌ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ，ｔｈｅ ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ａｎｄ ｅｒｅ．Ｉｔ ｓｕｍｍａｒｉｚｅｓ ｓｙｓｔｅｍｉｃａｌｌｙ ｔｈｅ ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ，ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ａｎｄ ｏｒｉｇｉｎ ｏｆ Ｅｕｒｏｐｅａｎ ｍｅｎ’ｓ ｓｕｉｔｓ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ ｉｔｓ ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ ｔｏ ｍｏｄｅｍ ｆａｓｈｉｏｎ ｄｅｓｉｇｎ．
男西装报告分析
男装工艺制作实习报告实习名称男西服工艺制作男西裤工艺制作实习日期2016-8-29至2016-9-16班级服装设计与工程13-2班姓名薛昊指导教师魏成龙薛煜东史慧一实习目的1.通过学习男装西服西裤制版、缝合等工艺，全面掌握男西服、男西裤工艺制作流程及方法，对工艺流程有完整的组合能力质量标准等方面的实践性内容，能达到自行设计，制定服装生产工艺的目标。
2.在掌握男装西服服装结构设计的基础上，独立完成一套男装西服的打板与缝制，掌握学习男装西服的打板、放缝、排料、裁剪等流程以及附件的装配方法及质量要求，了解此类服装的缝制程序归拔工艺，缝纫以及熨烫方法巩固已学知识。
3.掌握工艺实习报告的撰写规范及方法。
二实习时间及地点时间：2016-8-29至2016-9-16地点：电力大楼五楼三实习设备仪器规格及材料3.1设备仪器规格包缝机、缝纫机、熨斗、粘衬机、裁案、剪刀、制图工具、手针、珠针、画粉、缝纫线、白棉线、3.2材料3.2.1男西裤材料面料、里料，无纺粘合衬，树脂衬，嵌条，拉链，裤钩，缝纫线等辅料。
面料的特点：面料采用羊毛与化纤的混纺织品，具有纯毛面料的属性，布质舒适，立体感强手感好，价格比纯毛面料便宜，洗涤后便于整理，非常适合做服装；里料采用的确良，价格合理、耐磨、做口袋结实不易脱丝，是很好的选择。
3.3.2男西服材料面料，里料，无纺粘合衬，毛麻衬，胸绒，牵条，垫肩，纽扣，熨烫垫布及缝纫线等辅料。
面料的特点：面料采用羊毛与化纤的混纺织品，具有纯毛面料的属性，布质舒适，立体感强手感好，价格比纯毛面料便宜，洗涤后便于整理；里料采用高档美丽绸，较耐磨、穿着舒适。
四实习内容4.1男西裤4.1.1款式设计（款式图正背视）图4-1男西裤正背款式图设计说明：这是一款适合大众的男西裤，腰头有搭门，门襟装拉链，前裤片左右各一个褶，左右各一个斜插袋，后裤片左右各两个省，两个双嵌线口袋。
4.1.2规格尺寸设计（净尺寸及成衣尺寸规格表）表4-1西服裤规格尺寸表单位：c m 部位腰围臀围裤长股上长裤脚口净尺寸78901002443成衣尺寸9010010224434.1.3结构设计（面、里、衬全套毛样板）图4-2男西裤170/78A前后片结构图图4-3男西裤170/78A面料净样板图4-4男西裤170/78A面料毛样板图4-5男西裤170/78A零部件4.1.4排料及裁剪（面、里、衬排料图）面料利用率：面料74.69% 的确良67.52%4.1.5工艺制作男西裤的缝制工艺：1.做后口袋（双嵌线袋）：（1）缝合后片省道，将后片正面相对在反面缉缝，在省尖处处往外拉多缝1cm。
西装翻驳领装领线倒伏量设计探讨
西装翻驳领装领线倒伏量设计探讨[摘要] 在服装结构设计中,领型结构是一个相当重要的板块,其中翻驳领结构又是所有领性结构中最富于变化、最复杂的一种。
其装领线倒伏量的取值,直接会影响翻驳领成型后的立体效果,所以其弯曲程度就成了重中之重。
[关键词] 翻驳领倒伏量装领线设置翻驳领立体成型以后从后面和侧面看有独立的领座和领面,所以其中就要涉及到装领线的曲度变化也就是我们所说的倒伏量设计。
因为我们在实际打板工作中,服装领型及服装面料的采用各不相同,它所表现出的倒伏量选择设计应该也是不一样的。
例如,翻驳点和翻驳线倾斜角度和位置的变动、领面面积和领座面积之差变动以及服装面料材质的变化。
所有这些因素的变化都将表明,要想翻驳领最终达到和体美观的效果,在工业大批量裁剪之前在样板设计时,要对每一种导致装领线倒伏量变动的具体因素有一个详细地了解,并且根据具体情况进行合理的分析并做出相应的处理。
只有这样,才能达到较好的立体效果。
一、装领线倒伏量设计的依据翻驳领结构证明,直角式或上翘结构都不能保证,翻领有足够领面的量翻出,所以这时就必须采用下弯形式,这就是所谓的倒伏量的设计。
倒伏量的设计和选择,不是一个简单的形式问题,因为它对整个领型结构起着重要的影响,一般平均值为2.5cm。
翻驳领宽松程度的表现,是由倒伏量的大小来体现的,领面宽度增大时,衣领的倒伏量相应加大,领面翻折后才能遮盖领下口线,如果倒伏尺寸小于正常值,会造成领外口弧线容量不足,而造成肩部胸部出现褶皱。
领嘴被牵拉而产生不平服现象。
如果倒伏尺寸小于正常值,会令领面积过大而不平服。
所以从此看来,领底线的倒伏量是翻驳领结构中的一个最重要的因素,在实践中要相当小心注意。
二、影响倒伏量设计的因素1.领面和领座的宽度之差增大,倒伏量值要相应增加一般倒伏量是领面、领座差的2至2.5倍,但当领面因造型因需加宽时,领座宽度却因人体颈部的制约而相对比较稳定不能加太宽,由于领面增加的部分是向肩部外围延伸,而不是增加领高,这就要求只有通过加大领底线的倒伏量来满足领面比例和容量。
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收 稿 日期 ： ２ ０ １ ３ — ０ ５ — １ ９
角 为尖角 ， 尖领 角使整体感觉 比较严谨 、 庄重； 圆角
则显得较休闲、 活泼 ， 不那么刻板。 在 男西服 的设计 中 ， 也可 以通 过驳头 方 向变化 与领 角变 化相结合 的方式来改变领型 。
作者 简介 ： 刘毅 （ １ ９ ８ ８ 一） ， 女， 在读研究生 ； 马芳 ， 女， 副教授 ， 硕 士生导师。
男西服领型设计与结构分析
刘 （ 河北科技大学
摘
毅。 马
芳 Ｏ ５ ０ ０ ｌ ８ ）
河北石 家庄
要： ｅ ｔ ｆ 对目 一 前 国 内男西服领 型 的 变化 部 位及 结 构特 点进 行概 括 、 分类 和 总结 。论 述 了对 男西服
领 型创 新设 计 的必要 性 ， 并 结合 具体 的结 构 图和款 式 图来 阐述 男西服领 型 的创新 设计 和 结构 分析 。
领子是 服装 中最重要 的结构部件 之一 ， 其 装在 领窝 上 ， 顺 应着人 的 颈和肩 之 间的过 渡 ， 起 到对 颈 部 的遮盖 和御寒 作用 。衣 领处 在最 引人 注 目的部 位， 它在组 成服装 整体 的各 个局 部 中 ， 占据着 十分 显要 的位置 。它 能够与人 的脸 型 、 体 型和谐结合 ， 从 而 给别人 留下美好 的印象 ， 它也 与服装格调 相匹配 显示 了服装风格 ， 所 以领型的设计是极其重要 的Ｉ Ｉ Ｉ 。
但是随着社会的发展时代的变迁人们的生活方式正在发生着急剧的改变审美情趣在不断提高消费观念走向多元化越来越强调个人自我表现性和穿着的舒适随男西服不仅仅只局限于正式庄重的定义增加了时尚休闲随性等新的概念这就迫使现代男西服应由单一性保守性开始向舒适化多样化新颖化的方向转变
山东 纺 织 经 济
２ ０ １ ３ 年第 ７ 期｛ 总第 １ ９ ７期 ）
衣领结 构 由领 窝和领身两部 分组成 ， 其中大 多 数 衣领的结构包 括领窝和领 身 ， 少数衣领 只 以领窝 为全部结构闭 。在男装 的设计 中 ， 领子 根据结构类 型 分 为三种 ： 即立领 、 企领 和翻领 。而在男西服 的设计 之中， 最为常见 的领型为驳领 。
驳领是 翻领 的一 种 ， 由领 座 、 翻折线 和驳 头三 部 分组成 。而实现驳领 结构设计 的手 法灵 活且种类 很多， 归类 如下 。
Ｄｅ ｓ ｉ ｇ ｎ ａ ｎ ｄ Ｓｔ ｒ ｕ ｃ ｔ ｕ ｒ ａ ｌ Ａｎ ａ ｌ ｙ ｓ ｉ ｓ ｏ ｆ Ｍｅ ｎ’ ｓ Ｓｕ ｉ ｔ Ｃｏ ｌ ｌ ａ ｒ
Ｌ ／ ｕ Ｙ ｉ ， Ｍａ Ｆ ａ ｎ ｇ
（ Ｈ ｅ ｂ ｅ ｉ Ｕ ｎ ｉ ｖ ｅ ｒ ｓ ｉ ｔ ｙ ｏ ｆ Ｓ ｃ ｉ ｅ ｎ ｃ ｅ ａ ｎ ｄ Ｔ ｅ ｃ ｈ ｎ ｏ ｌ ｏ ｇ ｙ ， Ｓ ｈ ｉ ｊ ｉ ａ ｚ ｈ ｕ ａ ｎ ｇ ， ０ ５ ０ ０ １ ８ ， Ｃ ｈ ｉ ｎ ａ ）
１ ． １ 领 宽 的 变化
７
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图 Ｉ驳头 造型 变化 的男西 服款 式及 结构 图
而领 角变化可分为尖 角和圆角 ，图 ｌ Ａ中的领
在男西服设计 中 ， 较普遍领宽 为 ３ — ３ ． ５ ｃ ｍ， 可 根 据不 同的风格及适用 场合来改变领 宽 ， 以达到期 望 效果 。领宽 变宽显得 比较 休闲 ， 变窄则相 对显得 比 较职业化。
关键词 ： 男 西服 领 型 ； 领型 变化 ； 领 型创 新
中图分 类号 ： Ｔ Ｓ ９ ４ １ ． ７ １２
文献 标识 码 ： Ａ
ｄ ｏ ｉ ： １ ０ ． ３ ９ ６ ９ ／ ｊ ． ｉ ｓ ｓ ｎ ． １ ６ ７ ３ — ０ ９ ６ ８ ． ２ ０ １ ３ ． ０ ７ ． ０ ３ ０
１ 男西服领型变化部位与结构分析
１ ． ２领 型 的 变 化
领型 变化 又分 为驳 头造 型变化 及 领子 外轮 廓
变化 。 （ １ ） 驳头造型变化
驳 头造 型变化 可 分为驳 头 方 向变 化及 领 角变 化 。如图 ｌ Ｂ， 驳头 向上 为戗驳领 ， 向下则是 平驳领 。 戗驳领也 经常用于男 西服 的领型设计 之 中 ， 一 般多 用于礼服 。