毛衫生产工艺

毛衫生产工艺
毛衫生产工艺

毛衫生产流程

前整部

一,复办(蓝咭办)

按白卡办指示用货毛复齐码开机办,洗烫后所有尺寸做工交营业批核后方可开大货。否则更改吓数后再复办,至OK为止。

二,织机

1,按照生产单数量,码数,颜色,缸号,在收发本编好,发货时,对准缸号,码数,吓数纸,防止错缸错码。

2, 织机员工在机位排好毛后,让师傅调机,拉好字码,才准开织,织出来的第一块衫片一定要经师傅拉过字码,全长,检查是否织对,如字码不符,下一块再拉直至OK 为止。

3,织完一打衫片后,交回收发部过磅,看重量是否相符(如不相符即通知生产部),之后交到查片部。

4,查片人员要认真对照吓数纸100%检查,如有不符合吓数的,即返回织机返工,如有漏针爆孔,单毛,粗毛的,能补则补,不能补的退回返织,全打衫片查补合格后再交到逢盘部。

三,缝盘

1,逢盘发货时要先按生产单数量,尺码落收发本,留意各码细数吓栏缝毛,颜色,缸号是否相符。

2,缝衫时要按做办时要求尺寸开缝(每批货开逢前要先试缝齐码1件看尺寸),缝出来的衫,交到查缝处,查缝要100%仔细检查,查衫领,膊头大小,夹边大小,夹边长短,缝合松紧,漏眼,单毛,衫脚袖嘴高低等,如全部合格再交到挑撞部。

3,如需绣花,车花,钉珠等特殊工序,则要换白色缝毛埋夹,不用收口,以方便拆夹用。

四,挑撞

1,挑撞拆纱时要小心,预防拉到抽筋,挑领时要按原办要求。

2,挑完后交到查挑处,由专人100%查过,特别留意所挑的领位及线头是否符合原办要求,有漏眼,单毛的要补好,清理毛衫上所有杂毛,再交下一部门。

五,绣花,车花,钉珠等

1,按客人批办,对照花形及颜色100%验收,绣花毛头及花纸要拆干净,开货前复齐码办,给营业批核OK才可开大货。

2,车花,钉珠的毛衫,要先烫后再送车花钉珠,按客人批办100%验收。

3,手钩工艺要100%检查图案,松紧,尺寸等重要环节。

二)后整部

一,洗前照灯

当收到前整交来的货时,首先要分批点数,然后要照灯,照灯时注意衫身是否有漏眼,漏针,单毛,疏针等,同时派工人100%拉眼,以防照灯未能发现的漏眼查出来。如有以上情况,用线钩好做记号,交补衣进行修补。

二,补衣

补衣字码不可太紧,收线口要稳固,然后交于洗水部。

三,洗水部

在洗水前,洗水部应先分批,分颜色,并清点每色数量是否与制单数量相等,按客人OK 手感,色办,再每色抽齐码试洗水办。交于烫衣部师傅试烫尺寸是否与制单相符,但需留意:必须记录每一次试洗的洗水时间与洗剂量,要求掌握洗水中尺寸及其变化,必须按照篮咭办评语进行后整生产与改进,当洗水时,每机每色一定要规定标准数量,比如:洗水时间,洗料分量以及脱水必须脱干,但干衣时间不能过长,以免导致毛衫过溶尺寸偏短。大货的每种毛料都有所不同,所以要掌握好时间,分量,尺寸。总之,洗水必须要注意颜色(漂白色会否变黄),手感(洗水部每批都要以手感办作为标准),尺寸。

四,洗水后照灯

洗好水之后,一定照灯留意衫身有否漏针,漏眼,单毛,疏孔等,如有此情况需用线做记号交补衣。

五,初查

照灯后要进行初查,初检时要注意衫身的花毛,缸差,线仔毛,粗幼毛,爆缝线,污渍,漏针,漏眼,单毛等。

六,初补

补衣仔细补好每个位置,字码要均匀,避免有补衣痕,收线口要稳固。

七,打钮部,平车部

1,初补后送到钮部门进行打钮,当钮部门收到货时首先分批分色码,再抽出齐色码来复办,如线色,钮门,钉钮,合格后方可开机。开机前应把机器擦干净,以免毛衫沾上油污。做好每件的钮数及钮距,如有间色衫,则要对中间点位,然后把机器调好该钮门的大小,方可生产。生产时要注意:分清这批货是男装还是女装?是否要钉士啤钮?如有四孔钮,则要看钉钮线是否交叉?再进行扣钮,扣钮时,要先看看钮扣有无掉落,线路好不好,线头清干净没有?扣好后才可剪掉钮们线。在剪钮门线时,不能把衫剪烂,打钮门完成后钉钮交至烫衣部。

2,车拉链首先复齐码办,合格后才开车,分清码数,不要将不同码数拉车。左右要对称,不能有高低,纸口要适中,不能过大或太小,以免露牙或突起。

八,烫衣部

烫衣部师傅在开烫前要告诉员工在烫衣时要注意些什么,比如:烫起镜,歪领,侧骨大小,扭骨等,怎样烫衫才会靓,严格遵守尺寸规定,所有员工必须按制单要求去做,不可修改尺寸或衫形,烫好的衫交至度尺。

九,度尺

度尺员按生产单上收货尺寸100%度尺收货,收货时要按品质要求做,不合格品退回烫衣员工翻至合格才收货。

十,车麦部

1,照顾客人车麦线色,方法,做一件车麦样办放在部门供员工参考。

2,收发在车麦头时,师傅要叮嘱每个工人,分专人专码来做。

3,车好麦后交回验收处进行100%验收,验收有无甩麦,错码,线色过低或上面麦头高低,线路不好等。

十一,复查

复查时要注意线头,毛头,污渍,漏针,漏眼,单毛,爆缝线,如有问题,则要认真补好衫,打枪后的衫要翻洗,以免有水痕。

十二,复补

字码要均匀,避免有补衣痕,收线要稳固,复查后进入总查。

十三,总查

留意衫身的花毛,线仔毛,粗幼毛,污渍,漏补衣等问题。

十四,总补

补衣字码均匀,收线口要稳固,避免有补衣痕,如有补衣痕则要返执。

十五,包装部

包装前首先由专人分批,分色,分码,吸毛及分缸,将已分好码的衫交于专人打牌子,打牌时要注意不能错批,错色,错码,然后查衫,此时要特别注意衫形,后将查好的衫交专人进袋。再检查有无错色错码。后打针,钉针后分色码打中包,打包时特别注意价钱牌是否正确,再由装箱人分色分码装箱,装箱前要先对好箱麦,将装好只之箱分批,后分色分码整齐堆放,待客人查尾期后,再进行打带放入仓库待出。

羊毛衫工艺的计算公式教学内容

羊毛衫工艺的计算公 式

羊毛衫工艺的计算公式(2013-4-19 8:24:22)添加到收藏系统分类:工艺吓数博主分类:默认分类 博文标签:羊毛衫工艺公式 第一节:旧平膊吓数纸的计算公式 一:后幅计算法(后膊不收花) (1)胸活×组织支数+缝口=后幅胸活支数 (2)身长领边度(膊度)-衫脚高×组织转数+缝口=身长总转数 (3)袖夹-1.5CM缝耗×组织转数+缝口=袖夹转数(上身位转数) (4)领活-1.5CM缝耗×组织支数=领活支数,(后领收花,12G, 9G,7G,一般用,1-2-3,5G,3G一般用1-2-2或1-1-2.最主要 是看后领深尺寸大小来确定怎样收花.) (5)膊活(肩活)×组织支数-领活总支数÷2=后幅一边剩针. (6)后幅胸活支数-膊活总支数÷2=后幅一边收夹支数,(收 夹一般用5--7CM转数收). (7)身长总转数-上身位转数=下身位转数,若有膊斜则用身长 总转数-膊斜转数(膊斜尺寸若没规定,一般用3CM计算)-上身 位转数(袖夹转数)=下身位转数. (8)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完

二:前幅计算公式 (1)前幅开针比后幅多2CM支数,多出的支数由收夹时收完. (2)前幅剩针和后幅一样,全长转数一样,下身位转数与后幅一样. (3)前幅收领圆领一般用收完领直位要剩多些, 最少要有2--3CM,收花个数视乎领位转数而定,圆领要尽量收圆. 领则最好一个转数收完要够V. (4)圆领用后领总支数-前领两边收领支数=前领落领支数.V 领则用后领总支数÷2=前领每边收领支数. (5)袖夹(上身位转数,若有落膊,要加膊斜转数)-收夹转数(收夹转数与后幅一样)-收领转数=收完夹至收领直位转数. (6)前幅开针支数-膊活(肩活)总支数÷2=前幅每边收夹支数 (7)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完三:袖计算方法 (1)袖夹总转数-收夹转数(若有落膊则要减膊斜转数)×2-2 ÷组织转数×组织支数×1.05+缝耗=袖尾剩针. (2)袖长膊度-袖咀长×组织转数×0.95=袖全长转数. 若袖长是后中度则要减膊活一半 = 袖长膊度

毛衣基本知识(跟单必备)

毛衣基本知识(跟单必备)

第一章毛料 第一节纺织纤维 织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过一定的加工纺成的,纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维,一般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物. 1.天然纤维. 天然纤维又分为以下两大类: A.植物纤维(即纤维素纤维),如棉(COTTON),宁麻(LINEN),亚麻(R AMIE)等等.棉是世界上产量最大的天然纺织纤维,棉对碱稳定,一般用碱对棉进行有关处理,如退浆,煮练,丝光等等.漂白棉时用氧化剂处理,如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料,活性染料,还原染料,硫化染料,不溶性偶氧染料等染色. B.动物纤维(即蛋白质纤维).如羊毛(Wool),兔毛(Angora),骆驼毛(C amelhair),马海呢(Mohair又叫么唏),蚕丝(SILK)等,羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成;羊毛蛋白质为角质,蚕丝蛋白质则包括丝胶,丝素. 羊毛的架构和性能:羊毛由外至内分别是鳞片,皮质层,毛髓;但幼羊毛没有毛髓;羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩,这是由于鳞片受到机械力反复作用相互间穿插缠结引起的.羊毛在水中长时间沸煮会引起羊毛的部分水解,比在蒸汽中更易发生主链水解,二硫键断裂,羊毛不耐碱,也不耐氧化剂.含氯氧化物可部分破坏鳞片层,故用氯氧化物处理可防止羊毛发生毯缩,也可提升染色性.在蒸汽中或在热水中羊毛

透过张力定型幅度大,在高温下有过缩现象.羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料,酸性媒染染料. 2, 化学纤维:化学纤维又分为人造纤维和合成纤维. A.人造纤维是用天然纤维素或蛋白质为原料,经过化学加工制成再生纤维素纤维或蛋白质纤维,如粘胶纤维,铜氨纤维和再生蛋白质纤维. 人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维,是以木材或棉绒(不能用来纺纱的细短棉纤维)为原料加工成粘胶,再用缫模缫成细丝.人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性.化学性能与其它植物纤维基本相似.缫出的原丝是光滑的,但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝,如:亚丝(Dull Rayon,光泽低,手感软),Modal等.为此,有人又把光泽高的人造丝叫Bright Rayon(光丝),以便区别于亚丝(Dull Rayon). B.合成纤维是以简单有机化合物为原料,合成制得高分子化合物,然后透过缫模加工成纤维,我们常用的有如下几种: a. 尼龙(Nylon).尼龙是用化学方法合成的第一种非纤维质人纤,从化学立场上说,尼龙只是一类以酰胺为出发点合成的多元物(Polymer s)总称,对漂白剂有良好的抗力,日光下长时间暴露,强度稍减;耐磨性好;不缩小;不拉长,有弹性,有光泽;布散染料,酸性染料均合用,染色范围广. b. 人造毛(Acrylic)即聚丙烯睛(又名压克力),易积静电,对弱酸弱碱稳定,漂性好.

羊毛衫工艺的计算公式

羊毛衫工艺的计算公式(2013-4-19 8:24:22)添加到收藏系统分类:工艺吓数博主分类:默认分类 博文标签:羊毛衫工艺公式 第一节:旧平膊吓数纸的计算公式 一:后幅计算法(后膊不收花) (1)胸活×组织支数+缝口=后幅胸活支数 (2)身长领边度(膊度)-衫脚高×组织转数+缝口=身长总转数 (3)袖夹-1.5CM缝耗×组织转数+缝口=袖夹转数(上身位转数) (4)领活-1.5CM缝耗×组织支数=领活支数,(后领收花,12G, 9G,7G,一般用,1-2-3,5G,3G一般用1-2-2或1-1-2.最主要 是看后领深尺寸大小来确定怎样收花.) (5)膊活(肩活)×组织支数-领活总支数÷2=后幅一边剩针. (6)后幅胸活支数-膊活总支数÷2=后幅一边收夹支数,(收 夹一般用5--7CM转数收). (7)身长总转数-上身位转数=下身位转数,若有膊斜则用身长 总转数-膊斜转数(膊斜尺寸若没规定,一般用3CM计算)-上身 位转数(袖夹转数)=下身位转数. (8)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完

二:前幅计算公式 (1)前幅开针比后幅多2CM支数,多出的支数由收夹时收完. (2)前幅剩针和后幅一样,全长转数一样,下身位转数与后幅一样. (3)前幅收领圆领一般用收完领直位要剩多些, 最少要有2--3CM,收花个数视乎领位转数而定,圆领要尽量收圆. 领则最好一个转数收完要够V. (4)圆领用后领总支数-前领两边收领支数=前领落领支数.V 领则用后领总支数÷2=前领每边收领支数. (5)袖夹(上身位转数,若有落膊,要加膊斜转数)-收夹转数(收夹转数与后幅一样)-收领转数=收完夹至收领直位转数. (6)前幅开针支数-膊活(肩活)总支数÷2=前幅每边收夹支数 (7)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完三:袖计算方法 (1)袖夹总转数-收夹转数(若有落膊则要减膊斜转数)×2-2 ÷组织转数×组织支数×1.05+缝耗=袖尾剩针. (2)袖长膊度-袖咀长×组织转数×0.95=袖全长转数. 若袖长是后中度则要减膊活一半 = 袖长膊度 (3)袖活夹底度×2×组织支数×1.05+缝耗=袖活总支数.

毛衣基本知识(有专业英语术语)

第一章毛料 第一节纺织纤维 织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过一定的加工纺成的,纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维,一 般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物. 1.天然纤维. 天然纤维又分为以下两大类: A.植物纤维(即纤维素纤维),如棉(COTTON),宁麻(LINEN),亚麻(RAMIE)等等.棉是世界上产量最大的天然纺织纤维,棉对碱稳定,一般用碱对棉进行有关处理,如退浆,煮练,丝光等等.漂白棉时用氧化剂处理,如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料,活性染料,还原染料,硫化染料,不溶性偶氧染料等染色. B.动物纤维(即蛋白质纤维).如羊毛(Wool),兔毛(Angora),骆驼毛(Camelhair),马海呢(Mohair又叫么唏),蚕丝(SILK)等,羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成;羊毛蛋白质为角质,蚕丝蛋白质则包括丝胶,丝素. 羊毛的架构和性能:羊毛由外至内分别是鳞片,皮质层,毛髓;但幼羊毛没有毛髓;羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩,这是由于鳞片受到机械力反复作用相互间穿插缠结引起的.羊毛在水中长时间沸煮会引起羊毛的部分水解,比在蒸汽中更易发生主链水解,二硫键断裂,羊毛不耐碱,也不耐氧 化剂.含氯氧化物可部分破坏鳞片层,故用氯氧化物处理可防止羊毛发生毯缩,也可提升染色性.在 蒸汽中或在热水中羊毛透过张力定型幅度大,在高温下有过缩现象.羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料,酸性媒染染料. 2, 化学纤维:化学纤维又分为人造纤维和合成纤维. A.人造纤维是用天然纤维素或蛋白质为原料,经过化学加工制成再生纤维素纤维或蛋白质纤维,如粘胶纤维,铜氨纤维和再生蛋白质纤维. 人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维,是以木材或棉绒(不能用来纺纱的细短棉纤维)为原料加工成粘胶,再用缫模缫成细丝.人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性.化学性能与其它植物纤维基本相似.缫出的原丝是光滑的,但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝,如:亚丝(Dull Ra yon,光泽低,手感软),Modal等.为此,有人又把光泽高的人造丝叫Bright Rayon(光丝),以便区别于亚丝(Dull Rayon). B.合成纤维是以简单有机化合物为原料,合成制得高分子化合物,然后透过缫模加工成纤维,我们常用的有如下几种:

毛衫工艺计算基础1

毛衫工艺计算基础篇 十.羊毛衫产品的附件工艺 羊毛衫产品附件工艺包括:组织结构,机型号,原料含量,用毛条数,字码疏结,排针方法,开针.转数.上空转织法.收夹留边数,间色方法 等.后领记号眼,膊斜记号眼等.这一章我们暂学习到这,里以后我们将继续学习. 十一.全长拉力尺寸的计算公式 单边全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.108 四平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0576 2x1坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.0623 3x2坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.041 三平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0641 柳条全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.1 各位接贴: 各类领,胸贴的比较: 1. 普通元领开20~22寸的针数,(领为1×1 四平后领阔约20cm,前8cm,后2cm,线至线). 2. 1×1的胸贴,够针开时,胸贴织一长一短,长的连后领算,短的净为贴算. 不够针开时,做2条长,一条短,长的净贴算,短的后领阔算.再不够针开时只能做勾针. 3. 勾针领的做法跟1×1相同,(注意针数为1×1的2倍). 4. 2×1,4×3,5×4等的坑条领要考虑上盘的针数,(如2×1开针时每坑为3支,实际上缝盘是故支/针, 所以计算时要以1支为准). 5. 四平包元同,要以做好的元同勿针来计算上盘的针数,(如7针1×1,80支单上面包元同,即是上 盘为20寸). 6. 单边领,元同领,开口元同领,在第2面已有比较,但要注意此类领字码要较结些(这样又好看又 好缝). 7. 1×1,2×1等四平胸贴,照数计要加上6寸针来开针.四平包元同照数计加约4寸来开针. 单边领则与元同领相同,照数加3寸针计足够.领,胸贴等下栏最为难配,经常要看其毛料粗幼而定, 毛粗做短毛幼做长,最好是先过汽后,度尺看其效果而定. 8. 元领与V领的计法参考.(不适用)

毛衫工艺设计演示教学

毛衫产品设计 第一章.绪论 1.谈谈现代毛衫与传统毛衫的不同点。 一.传统意义上的毛衫指的是用毛纱或毛型化纤纱经针织工艺而编制成的服装。 二.现代毛衫的特点主要为: (1)原料种类多样化。 (2)原料的搭配更加科学与合理 (3)花色品种更加丰富。 (4)款式上更加时尚个性与艺术。 2.毛衫分类方法一般有哪几种? (1)按原料分类 (2)按编织方式分类 (3)按织物组织分类 (4)按成型方式分类 (5)按织物设备分类 (6)按装饰手法分类 3毛衫设计程序一般包括那几个步骤? (1)做好资讯收集,明确设计风格。 (2)明确设计任务,做好企划工作。 (3)绘制设计平面结构图 (4)制作初板生产规格单 (5)设计编织工艺 (6)设计师跟踪编织 (7)确定后整理工艺 (8)对成衣进行装饰 4毛衫生产工艺流程主要包括哪几个工序它与棉针织服装生产工艺流程有何区别? 一.毛衫生产工艺流程:毛纱进厂入库——原料检验——准备——编织工序——半成品检验——缝合成衣——成衣检验——熨烫定型——成衣装饰——成品检验——包装——入库 第三章.毛衫面料设计 1.毛衫面料设计可分为哪几类?各有何特点? 毛衫面料设计可分为一次设计和再次设计两类。 (1)一次设计特点一次设计属于直接是设计方法,特点是:在设计过程中要根据设计意图综合考虑原料成分纱支纱线结构机号设备特点各种组织的特点织纹特点风格特征等各要素进行综合设计。 (2)再次设计特点:再次设计属于间接式设计方法,具有破坏性的特点,既然是面料再造,就一定要在保留原有面料中符合设计意图的特质和元素的基础上,先将其进行一定的打散重组,然后再进行进一步的加工和再设计,所以,创意设计一般要以破坏为前提,先“破”而后“立”。 2.毛衫面料设计在毛衫设计中有何作用与意义? 更多趋向于通过外观风貌表达自身的审美取向和一定的艺术品位。别具特色,风貌各异的花式纱线,精美的组织纹样和图案,越来越接近纤维艺术夸

毛衫跟单基本常识

目录 ●跟单指引 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 2—5 ) ●跟单客户跟进一览表 -------------------------------------------------------------------------------------- ( 6 ) ●跟单流程表 --------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 7 ) ●毛织英文简介 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ( 8-19 ) ●毛衫的流程

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 20 ) ●毛料 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 21-23 ) ●常用毛料与机种容量参考指引 --------------------------------------------------------------------------- ( 24 ) ●辅料简介 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 25-26 ) ●颜色 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 27 ) ●毛料基本成份代码表 -----------------------------------------------------------------------------

毛衫工艺计算基础篇

毛衫工艺计算基础篇 发布时间:2007-10-21 23:38:53 阅览:3155 次来源:转载文字〖大中小〗 十.羊毛衫产品的附件工艺 羊毛衫产品附件工艺包括:组织结构,机型号,原料含量,用毛条数,字码疏结,排针方法,开针.转数.上空转织法.收夹留边数,间色方法 等.后领记号眼,膊斜记号眼等.这一章我们暂学习到这,里以后我们将继续学习. 十一.全长拉力尺寸的计算公式 单边全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.108 四平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0576 2x1坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.0623 3x2坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.041 三平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0641 柳条全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.1 各位接贴: 各类领,胸贴的比较: 1. 普通元领开20~22寸的针数,(领为1×1 四平后领阔约20cm,前8cm,后2cm,线至线). 2. 1×1的胸贴,够针开时,胸贴织一长一短,长的连后领算,短的净为贴算. 不够针开时,做2条长,一条短,长的净贴算,短的后领阔算.再不够针开时只能做勾针. 3. 勾针领的做法跟1×1相同,(注意针数为1×1的2倍). 4. 2×1,4×3,5×4等的坑条领要考虑上盘的针数,(如2×1开针时每坑为3支,实际上缝盘是故支/针, 所以计算时要以1支为准).

5. 四平包元同,要以做好的元同勿针来计算上盘的针数,(如7针1×1,80支单上面包元同,即是上 盘为20寸). 6. 单边领,元同领,开口元同领,在第2面已有比较,但要注意此类领字码要较结些(这样又好看又 好缝). 7. 1×1,2×1等四平胸贴,照数计要加上6寸针来开针.四平包元同照数计加约4寸来开针. 单边领则与元同领相同,照数加3寸针计足够.领,胸贴等下栏最为难配,经常要看其毛料粗幼而定, 毛粗做短毛幼做长,最好是先过汽后,度尺看其效果而定. 8. 元领与V领的计法参考.(不适用) 元领: (1).领阔×2+领深的三分=寸数=领长(寸) (2).领深+2×2+直位寸数+后领阔=领长(寸) V领: (1).量出的斜位边长×2+后领阔=领长(寸) (办单的图形比例要对才适用) (2).(后领阔步÷ 2)2+领深2 开方后=斜位寸数 斜位寸数×2+后领阔长(寸) 做1×1的领要再×1.1,即用领长寸数×1.1=开针针数. 做元同的领要再×0.9,即用领长寸数×0.9=开针寸数. 第一节半开胸衫的工艺要求 1.如图所示.称之为半开胸衫型.亦称为T恤衫类.一般在设计上有男女之分.其特点如下 男装衫右手边钉钮扣.左手边开钮门. 女装衫左手边针钮扣.右手边开钮门 这里的左.右都是穿起来而确定的.其吓数工艺有: a.连门襟半胸.衫胸贴位置可确定在前幅中位上,看办单要求来确定落纱或套针.还是中留多少支两边抽空1支直上的做法来完成胸位置工艺.其中落纱.套针.中留多少支是由胸贴阔尺寸决定的. b.装门襟做底托半胸,衫胸贴位置要看男.女装来决定. 男装胸贴位直针数计算公式: 机尾边(即右手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)+1/2胸贴阔所占针数 机头边(即左手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)-1/2胸贴阔所占针数 女装胸贴位置什数计算公式:

羊毛衫加工基础知识

羊毛衫加工基础知识 中国丝绸网https://www.360docs.net/doc/ac2128856.html,分享! 毛针织服装是羊毛为原料的针织衫,其主要特点是延伸性强,弹性好。因此能紧贴人体,又不妨碍人体运动,且具有良好的柔软性和保暖性,因而穿着舒适,服用性能优良。 (一)毛针织生产工艺流程 毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库 毛纱原料进厂入库后,由测试化验部门及时抽取试样,对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验,符合要求方能投产使用。 进厂的毛纱大都为绞纱形式,须经过络纱工序,使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合,根据产品特点,成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。 (二)原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度,直接影响产品的质量。因此,对原料进行检验,发现问题,可及时修订工艺,采取技术措施防止影响成品的质量。 (三)准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱,大都是绞纱形式,不能直接在针织机上进行编结加工;同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此,准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式,以适应编织生产中纱线退绕的需要;清除毛纱表面的疵点和杂质,对毛纱进行腊处理使之柔软光滑;根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。 络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性,要求张力均匀,退绕顺利。 (四)羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验 编结是羊毛衫生产的主要工序,其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点,如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片,不需通过裁剪就可成衣,既节约原料又减少工序,花型变化多,翻改品种方便等,因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点,也越来越受到一些厂家的重视。 按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸,编织后不需要进行裁剪就可成衣,多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式,局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针(去针括针)工艺,然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸,裁剪的损耗量小,而产量可以提高,这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后,完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸,采用这种方式,裁剪损耗大,一般在低档原料中应用。

做毛衫工艺单需要注意几点

做毛衫工艺单需要注意几点: 1、掌握正确密度。 正确的密度非常主要,包括下机密度、成品密度和拉密。如果是加氨纶等弹性结构的产品,还需要一个烫片密度(也就是半成品密度)。 密度掌握错误的话,那后面做的一系列工作都是白做!!费时费力,还给工厂造成大量的浪费。切记~~~ 2、采集合理的密度。合理的密度就是根据不同的产品要求和生产需要来决定密度的松紧。 密度太紧的话,容易造成收针困难,做针法时候也容易破洞,即使能够做出成衣,成本也被提高了。 密度太松的话,成品外观就松松垮垮,没有相应的骨架。 不同的原料也要有所区别对待。例如:山羊绒产品可适当放松些,这样能够体现出山羊绒的柔软、蓬松、滑爽的特点;真丝原料,尤其在细针上做就要适当紧一些,以达到平整挺括的外观。 3、密度采集完成之后,开始计算工艺前,就要考虑好产品的结构和版型要求。比如用什么肩型、什么袖型? 4、计算工艺的时候,还要考虑到本厂的机器设备是否能够满足生产要求?一般情况下以本厂的生产能力为主,外加工为辅。后续的套口和手缝的要求是什么?在这里不要求工艺员什么工序都会,但是必须要懂,怎么套怎么缝都要有明确的要求和指示!!

5、我给工艺师傅三个字的要求:“快”“准”“精”!! “快”就是要最短的时间里,完成样衣的制作。在最短的时间里掌握衣服的原始数据,最快的速度到达客户的手里。如果慢了,在一些竞标的地方或外贸报价就没有主动权了,往往会导致订单的流失。 “准”就是要正确,把差错减少到最低,即使有问题也在自己的可控制范围内。现在许多的工艺师傅,没有受到正规的培训,都是靠前辈师傅经验传授下来的,水平参差不齐。我见过一些做内销的工艺师傅,工艺单不是计算出来的,而是凑出来的。怎么说呢?他们的方法是大概先做第一件样衣,等衣服出来量一下,大了减少点,小了就增加点。这样的工艺师傅显然是不合格的!! “精”是工艺师傅的最高境界。做到样衣快速正确只是初级阶段,是一个工艺师傅的基本要求。一个好的工艺师傅还要根据产品风格配上相应的版型,通俗地说是要做出衣服的内在“味道”。 另外还要能够合理控制生产成本,在不影响产品前提下,怎么合理、怎么简单就怎么做.

(完整word版)羊毛衫生产的工艺流程

羊毛衫生产的工艺流程 原料入厂检验→络纱(上油或过腊)→横机收发室→横机编织→半成品检验→套口收发→套口缝合→套口检验→手缝→手缝检验→照灯初验→洗水→(小烫-打眼-订扣)→拔毛→照灯二次检验→蒸烫、整型→量尺、外观→定标→成验→终验→挂吊牌、包装→装箱、箱麦→入库(在成产中要不定期的验货) 1.原料检验:原料入库后由化验部门及时抽样,纱线支数、条干均匀度、色差、色花、色牢度等检验,要求仓库要称重、查色号、缸号分开放好,检测回潮以及纱线的损耗。2.络纱:纱线确认后要及时的为后道工序做好纱线处理,要求纱线过油或打腊,倒纱时要分颜色、缸号分开倒纱、放置以免混缸以及混色,如需要接头必需接彩头纱。3.横机收发室: (1)横机收发把纱线领到手后要核实纱线的重量、支数、批号、色号。 (2)确认后纱线要按工艺的报重发给操作工并详细记录操作工的领纱、衣片、退纱重量,以免纱线的流失和浪费。 (3)要按生产计划均衡合理的发给每个操作工并记录发、收回时间,认真填写日、月报表。 4.横机编织: (1)编织前应由保全工进行机器的调试,符合工艺密度的要求,在进行编织。 (2)操作工要按工艺或磁盘、质量要求编织出符合要求的衣片并使之成形。 5.半成品检验: (1)成形的衣片下机后要及时的进行密度的检验、尺寸、花型的符合。 (2)要求检验员要逐件检验工艺规定的收、放针、转数、衣片长短不一、罗纹的长度、密度均匀度、漏针、吊边、单丝、色差、搓板纱、脏活等疵点的检验(对能做处理的疵点进行修补) (3)要记录单片的重量。(如有2种以上的配色要进行各色的详细记录) (4)在进行检验前因编织时衣片受到到不同方向的牵拉,应由量尺工人为的回缩。6.套口收发:合格的半成品衣片由横机收发转倒套口收发室,在由收发员按生产计划均衡合理的发给每个操作工并记录发、收回时间,认真填写日、月报表。 7.套口缝合:套口工要按工艺要求进行缝合。 8.套口检验:检验员要按工艺要求检查套口工是否按工艺要求进行缝合的,并检验是否有掉套、松紧线道不均、吃辨、缝合挂肩、领型不圆顺、罗纹不齐、领拉伸过松或过紧(一般领拉伸在30—35CM)、缝合线松紧不合适(常规门襟带等拉伸较小外,一般拉伸率在130%,)、脏活等疵点。 9.手缝:手缝工要按工艺要求进行手工缝合。 10.手缝检验:并检验是否有线迹拉伸不均,漏针、断线、缝合不齐(如鸡心尖不尖、左右不对称)脏活等疵点。 11.照灯初检:这道工序是综合前几道工序的疵点检验。 (1)横机编织所出现的问题如:罗纹的长度、密度均匀度、漏针、吃针、吊边、单丝、色差、搓板纱、等疵点。 (2)套口缝合问题的现象:掉套、松紧线道不均、吃辨、缝合挂肩、领型不圆顺、罗纹不齐、领拉伸过松或过紧、缝合线松紧不适中。

毛衫基础知识

毛衫基础知识 一毛衫针种:分为机织和手织。 1. 机织:1.5针、 2.5针、3针、5.5针、6针、7针、9针、11针、12针、14针、16针针数越大,针型越粗, 反之越细 2.手织:可分为棒针和手钩 二毛衫的价格构成: 主要分为三部分: ?毛纱价格 ?工交 ?后处理和辅料 1、毛纱的价格计算: 原料的重量*原料单价*1.08%(含织造损耗); 2、工交价格: 根据毛衫款式的难易不同,价格差易会很大。一般在20-50元:总体来说细针的毛衫比粗针的贵,开衫比套衫贵;罗纹比平针贵,电脑机提花比普通手摇横机贵; 3、后处理和辅料,毛衫的后处理有丝光处理,缩绒处理等。 三生产周期---由于毛衫制作工序比较多,一般工厂生产时间为为30-45天交货(不包括特殊原料) ?如果是需要专纺的特殊原料.如花式纱,色纺纱,混纺纱, 毛纱的生产时间一边为15-30天. ?如果是常规纱线,毛纱生产时间为3-7天. 四毛衫的原料 毛衫的主料 1. 人造纤维:人造棉(VISCOSE/RAYON)醋纤(ACETA TE)大豆纤维(SOYBEAN ) 晴纶(ACRYLIC) 2. 天然纤维: 羊毛(WOOL)羊绒(CASHMERE)马海毛(MOHAIR) 羊驼毛(ALPACA)桑蚕丝(SILK)棉(COTTON) 亚麻(LINEN)苎麻(RAMIE) 毛衫的辅助原料: 1、与主料混合织,使织片具有弹性和较柔软的手感。 如尼龙(NYLON) 氨纶(SPANDEX) 2、混纺原料: 花式纱。 五结构、花型 平针jersey 罗纹rib (1*1,2*2,3*3等) 四平full needle 三平half-milano rib stitch 绞花CABLE 空转边TUBULAR 挑孔POINTELLE

毛衫工艺

毛衫生产工序简介 ? ? ?织物种类很多,按制造方法不同,可分为机织物,针织物等。机织物是在织机上由两组相互垂直的经(沿织物纵向排列即平行于布边)纬(垂直于布边)纱或线按一定的规律交织而成的,通常简称为织物。针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的。针织物分经编针织物和纬编织物两大类。在纬编针织物中,线圈是沿水平方向运动的,而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈。我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物。` 第一节织片(Knitting) 针织物的形成,主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈,线圈互相串套而成为织物,所以线圈就是所有针织物的基本元素。线圈大致可分为织圈(KNIT LOOP),浮圈(FLOAT LOOP),挂圈(TUCK LOOP),延圈(HELD LOOP)等,针织物是由一连串纵横交错的线圈组成,直排的线圈称为经圈(WALES),横排的线圈称为纬线圈(COURSES).由於线圈的形成方向不同,线圈呈现不同的形态,线圈正面(TECHNICAL FRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED),线圈反面(TECHNICAL BACK)呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULAR SHAPED). 1.织片类型: 织片是利用线圈把毛料(如羊毛,人造毛,棉纱等)编织成布片,布料主要分为下列三大类:A: 手机织片(Knitted panel) 手机织片是由手摇机编织而成,织片过程中利用加针和减针(收针)而造成各种不同款式及不同尺码,手机一般长为36英寸,加长机有42寸,44寸两种。 手机有3,5,7,9,10,12,14,16针,用途方面,手机通常织净色及间色织片,可织单边(Plain,jersey),柳条(Full cardigan),珠地(Half cardigan),打花(Tuck stitch),三平(Half milano),打鸡(Full milano),坑条(又叫罗纹Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(Racking stitch)等基本结出构。 拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板),拨花机一般长为36英寸,加长机有42寸,44寸两种。 挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia),这种拨花是由单边织成,在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线,所以称为挂毛。可织非常多的颜色,及图案的大小没有规限,但挂毛机只有单机板(一边机板),所以不能织双面或罗纹,也不能织原身出袖嘴及原身脚。针数方面只有3-1/2,5-1/2和7针三种。 手摇拨花机方面也只能织单边,需要用手机先织罗纹脚或袖嘴,再笠上拨花机的针上,拨花机织成的布片称为有底毛拨花(FLOAT JACQUARD),规限方面也比挂毛大,只能在一行(Horizontal)中织两种不同颜色,图案也有限制。 B: 电机织片(Knitted fabric) 电机织片是由电动织机织成。电机主要分为普通电机,动作电机,电脑机,普通圆筒电机及圆筒花机。 普通电机只能织净色及间色布片及一些非常简单的花款,织片是一幅幅的(piece),而通常只有36寸及48寸机(指机板长度) ,针数由3针至14针。动作电机除了可以织到净色,间色及简单花款外,更可以织些难度更高的花款。例如两个色三平拨花(细花)(Double jacquard),简单令士(LINKS),扭绳(CABLE),打花(TUCKING )等等,针数有3针至14针,而通常只有72寸机。 电脑机可以织任何花款及织法,但现下多数用来织多色或大图案的三平拨花及令士,颜色一行上可多至六个。织片制成品亦是一幅幅的。而普通圆筒机织成的都是布疋(ROLL),因为不能原身织脚,而亦只能织净色及间色织片。针由7至36针。 圆筒花机用途比普通圆筒机为大,可以原身织脚,更可以织双面拨花,劲十足令士,打花及谷波等等,但图案不能太大,针数由7到28针。

毛衫的基础知识

毛衫的基础知识 毛衣、毛衫的按做工的种类及一般毛衣的生产流程 毛衣分为手工编织毛衣和机器编织两种。手编毛衣织你只需要有毛线和几根细竹针即可,手编毛衣适合用较粗的毛线,即支数较小的毛线。手编毛衣的成品织码较松散;机器编织的毛衣,一般有3针至14针,3针毛衣的毛线粗,14针毛衣的毛线细,比T恤还薄。机器编织因机器不同,又可以分为手拉横机、半自动横机、全自动电脑横机。毛衣图案的复杂也是由机器决定的。手拉横机一般只编织平针净色的、间色的毛衣。菱形图案、纽绳麻花、镂空等复杂的毛衣图案一般是电脑横机的强项。 毛衣服装加工生产的基本流程: 订毛---织片—查片--缝盘—挑撞—照灯--查补—洗水—烫衣—车唛—初查—补衣—复查—总查—烫衣—挂牌—包装 毛衣加工生产步骤中一般常见的瑕疵种类: : 易出现疵点: 字码疏结/花针/单毛/驳毛/扯旗/粗幼毛/花毛/抽筋/ 1.织片 2.查片: 是否错色错缸,嚗吼/单毛等 3.缝盘: 6/8/10/12针盘,可能出现缝线太紧/太松(起耳仔),跳线,漏眼等情况 : 拆纱口/修口; 挑口(挑生口); 手针编织或缝生口,例,直贴脚位有否偏4.挑撞 松或紧,杏领嘴撞得是否美观. 5.补衣: 洗水前的一个工序,有此疵点比如嚗吼,如果洗水前不进行修补,洗水后衫片缩水,孔眼小或又因毛料关系甚至孔眼洗烂越洗越烂,至使后期工作难做. 6.洗水: 目的: 去污渍/油渍,起毛效果,手感的软硬度,间色固色度,去异味. 缺点: 时间长太厚太溶,缺弹性,时间短则缺质感,太薄,起毛不够,有异味. 7.烫衣: A/ 棉

类/人造毛易起镜,且棉类多次烫后会造成死棉B/ 烫工过气要平均,如非,柳条,四平,丝等容易上下深浅色,漏烫也会有此现象 8.查: 洗水前; 车唛后初查(剪线头/去污等); 复查(包装前) 9.补: 照灯; 洗水前进行; 包装前进行 10.包装: 根据客人指示对衣衫进行挂卡/折迭/装箱 毛织生产流程图 默认分类 2008-11-13 12:03:38 阅读97 评论1 字号:大中小订阅 毛织生产流程示意 客人打办(有的是提供实物办,有的是出示吓数图纸,) 打初办 (可以用代用毛料或辅料做,做好后给客批) 办房流程 复办 (客人同意合作后,用正确的毛料或辅料复办, 确认后,客下订单,) 封样办 (这款办是一切都OK的办,是生产中唯一流通 对照的办,) 订毛、订辅料 织机 (用毛织成布片,分前幅、后幅、袖子、吓栏,吓栏指 领、胸贴、袋子等,织机又分为手机、电机、电脑机, 花机,各种机又分为粗针、细针) 缝盘 (把片缝成衣服,这也分粗针、细针,与织机相对应) 挑撞 (把缝盘的线头埋起来,就好像我们打完衣服最后勾线头一样) 洗水 (把衣服放到洗衣机内洗,加入一此洗料,起到去污、增 强手感等各种客人要求。) 初查 (对衣服进行初部的检查,主要是洗水后的线头出来,则

常用毛衫工艺介绍

常用毛衫整理工艺介绍 一、基本整理工艺(stenteriiig) 1.拉幅 拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性,将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干,使织物形态得以稳定的工艺过程,故也称定整理。织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中,经常受到经向张力,迫使织物的经向伸长,纬向收缩,并产生其他一些缺点,如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。为了使织物具有整齐划一的稳定门幅,同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形, -般织物在染整加工基本完成后,都需经拉幅整理。 2.预缩(pie—Sluiiiking) 预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。织物在织造、染整过程中,经向受到张力,经向的屈曲波高减小,因而会出现伸长现象。而亲水性纤维织物浸水湿透时,纤维发生溶胀,经纬纱线的直径增加,从而使经纱屈曲波高增大,织物长度缩短,形成缩水。当织物干燥后,溶胀消失,但纱线Z间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿,再施以经向机械挤压,使屈曲波高增大,然后经松式干燥。

预缩后的棉布缩水率可降低到1%以下,并由于纤维、纱线Z间的相互挤压和搓动,织物手感的柔软性也会得到改善。毛织物可采用松 弛预缩处理,织物经温水浸轧或喷蒸汽后,在松弛状态下缓缓烘 干,使织物经、纬向都发生收缩。织物缩水还与其组织有关。织物 的缩水程度常用缩水率来考核。 3 ?防皱(CreaSe—resisting) 改变纤维原有的成分和结构,提高其回弹性,使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物,也可用于蚕丝织物。 防皱整理的发展大致分为三个阶段:1)20世纪50年代屮期以前,豚醛初缩体的防皱整理主要用于粘胶纤维织物,使其尺寸稳定,缩水率降低。2)20世纪50年代屮期到60年代屮期,美国开始生产免烫棉织物,该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。在此期间还出现了不少新的整理剂。3)20世纪60年代屮期以后, 出现了耐久压烫整理。整理的产品多为涤纶与棉的混纺织物,经成衣压烫以后,对合成纤维起热定形作用,因此在服用屮能保持平挺和褶袖。 织物防皱整理后,回复性能增加,一些强度性能和服用性能等得以改善。如棉织物的抗皱性能和尺寸稳定性有明显的提高,易洗快干性能也可获得改善,虽然强度和耐磨性能会有不同程度的下降,但在正常的工艺条件控制下,不会影响其穿着性能。粘胶织物除抗皱性能有

毛衫检验标准.doc

毛衫检验标准 一、外观检验: 1、粗细纱、色差、污渍、走纱、破损、起蛇仔、暗横、起毛头、手感; 2、领圈夹圈要平服、圆顺。 二、布质检验: 缩水、色差、扁机领、罗纹拉架对色程度和质地。 三:尺寸检验:严格按照尺寸表。 四:对称检验: 衫:1、领尖大小,领骨是否相对; 2、两肩、两夹圈的阔度; 3、两袖长短、袖口宽窄; 4、两侧长短,脚叉长短。 裤:1、裤腿长短,宽窄,裤脚宽窄 2、左右插袋高低、袋口大小,后袋左右边长短。 五、做工检验: 1、各部位线路顺直,整齐牢固,松紧适宜,不准有浮线、断线、跳线现象,驳线不可太多且不能出现在显眼的位置,针距不能过疏或过密; 2、上领、埋夹手势要均匀,避免领窝、夹圈容位过多 3、翻领款常见疵点:领筒歪斜,底筒外露,领边走纱,筒面不平服,领嘴高低,领尖大小; 4、圆领常见疵点:领位歪斜大小边,领口起波浪,领驳骨外露; 5、夹顶要顺直不起角; 6、袋口要平直,袋口止口要清剪; 7、冚脚多余止口要清剪; 8、衫脚两侧不可起喇叭,侧下开叉款不可高低脚; 9、冚条不可粗细不匀,不可太多太紧导致束起衫身布; 10、哈梭线不可太多驳口,留意线头清剪 11、底面线要松紧适宜,全部骨位不可起皱(特别是领圈、夹圈、脚围); 12、钮门定位准确,开刀利落无线毛,钮门线平整无散口,钮线不可过松过长。 裤:1、后袋留意做工不可歪斜,袋口要平直 2、裤头冚线要平行,不得弯曲,不得宽窄不均; 3、打枣粗细长短及位置要合乎要求。 六、整烫检验: 1、部位整烫平服,无烫黄、极光、水渍、脏污等; 2、线头要彻底清剪。 七、物料检验 1、唛头位置及车缝效果,挂牌是否正确,有无遗漏,胶袋质地; 2、棉绳对色度,丈根厚薄及松紧度,落朴效果; 3、全部按照物料单指示。 八、包装检验: 折叠端正平服,严格按照包装指示单 毛衫流程 基本流程: 订毛---织片—查片--缝盘—挑撞—照灯--查补—洗水—烫衣—车唛—初查—补衣—复查—总查—烫衣—挂牌—包装

常用毛衫 工艺介绍

常用毛衫整理工艺介绍 一、基本整理工艺 1.拉幅(stentering) 拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性,将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干,使织物形态得以稳定的工艺过程,故也称定整理。织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中,经常受到经向张力,迫使织物的经向伸长,纬向收缩,并产生其他一些缺点,如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。为了使织物具有整齐划一的稳定门幅,同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形,一般织物在染整加工基本完成后,都需经拉幅整理。 2.预缩(pre—Shrinking) 预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。织物在织造、染整过程中,经向受到张力,经向的屈曲波高减小,因而会出现伸长现象。而亲水性纤维织物浸水湿透时,纤维发生溶胀,经纬纱线的直径增加,从而使经纱屈曲波高增大,织物长度缩短,形成缩水。当织物干燥后,溶胀消失,但

纱线之间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿,再施以经向机械挤压,使屈曲波高增大,然后经松式干燥。预缩后的棉布缩水率可降低到1%以下,并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动,织物手感的柔软性也会得到改善。毛织物可采用松弛预缩处理,织物经温水浸轧或喷蒸汽后,在松弛状态下缓缓烘干,使织物经、纬向都发生收缩。织物缩水还与其组织有关。织物的缩水程度常用缩水率来考核。 3.防皱(CreaSe—reSiSting) 改变纤维原有的成分和结构,提高其回弹性,使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物,也可用于蚕丝织物。 防皱整理的发展大致分为三个阶段:1)20世纪50年代中期以前,脲醛初缩体的防皱整理主要用于粘胶纤维织物,使其尺寸稳定,缩水率降低。2)20世纪50年代中期到60年代中期,美国开始生产免烫棉织物,该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。在此期间还出现了不少新的整理剂。3)20世纪60年代中期以后,出现了耐久压烫整理。整理的产品多为涤纶与棉的混纺织物,经成衣压烫以后,对合成纤维起热定形作用,因此在服用中能保持平挺和褶裥。

针织面料基础知识解析

针织面料基础知识解析 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩,已经进入多功能化和高档化的发展阶段,各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来,给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维(Acetel)针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能,纤维光泽及颜色鲜艳,悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料,得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔(Modal)纤维针织面料莫黛尔(Modal)纤维是一种新型环保性纤维,它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体,而且具有经过多次洗涤以后,仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合,使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机(大圆机)上,采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料,柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气,并具有丝绸般的手感,用该种面料设计的时尚服饰,能最大限度的体现人体曲线,雕塑出女性胴体的性感和魅力,是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感,而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻,是一种比较理想的高档针织面料,除了具有真丝的优良性能外,面料手感更丰满,而且较硬挺有身骨,尺寸稳定性好,具有较好的抗绉性,是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维,能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发,保持肌肤清爽,令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性,与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果,广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织(汗布)、罗纹、双罗纹(棉毛)及其变化组织的面料,质地柔软、布面平整光滑、弹性好,产品风格飘逸,具有丝绸的外观,悬垂性、透气性和水洗稳定性良好,都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果,一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机(大圆机)上,采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织,在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法,在针织面料上出现各种图案的闪光效应,而面料的反面平整、柔软舒适,是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服,会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格,展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味,全方位的表现针织服饰的风采,为产品开发提供了广泛的前景。

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