(服装设计)服装结构构成与变化原理-精
服装结构设计教案
绪论一、服装结构设计的性质服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。
它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。
现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成.二、服装结构设计的方法１．平面结构设计将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式，变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程.主要有比例分配法和原型法两种。
比例分配法原型法２．立体结构设计将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法,直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程.单一式混合式展平式三、服装结构的内容服装人体工学规格设计服装设计原理服装平面、立体结构设计的方法特体服装的结构处理计算机辅助服装结构设计服装庛病与修改第一章服装与人体工学第一节人体的构成一、人体主要部位的构成人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。
二、人体主要基准点的构成人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。
主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1。
头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。
2.颈围前中心点:连接左右锁骨之中点。
3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。
4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。
5.肩端点:位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置,同样也是肩宽、袖长确定的基准点。
6。
前腋点：当手臂自然放下时,手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点,此点位置因人而异。
7。
乳头点(胸高点）:胸部最高点即乳头的中点。
8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点.9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。
服装内结构简介及运用
服装内结构简介及运用服装内结构是相对与服装的外部轮廓而言的，轮廓是外形，结构是具体的服装塑性方法，用平面的服装裁剪以及拼接、支撑、堆积等手段解决材料与人体的依附与空间设置。
在各类服装的设计中，内部结构是不可或缺的基础要素。
除解决一般的服装成型，大量设计通过结构手段才可实现，格外强调内部结构创意的设计成为主要的服饰风格之一。
以结构为重心的设计，蕴含着理性和智慧的因素，十分耐人寻味。
服装的结构设计包含三方面的因素：功能型结构、审美性结构、生产性结构。
1、审美性结构服装结构的创造性如同建筑设计，充满变化。
正是通过在结构技术上的突破和创新，人类造就了服装史上千变万化的样式。
审美是促进结构变化的一大动因，求新求变“容新厌旧”的人类共同心理追求，推动着时尚的改变，表现在结构设计上也是如此。
整个20世纪，由高级时装、高级成衣、大众成衣设计师们共同联手创造出了多种审美结构方式。
20世纪20年代的法国女装设计师维奥耐、70年代的突尼斯设计师阿扎丁·阿莱亚、80年代的日本设计师山本耀司（YohjiYamamoto）都是审美性结构大师，他们的作品均被法国、美国和日本的博物馆视作艺术品珍藏。
2、功能型结构首先是穿着舒适的内在功能。
服装结构的概念依据自然人体而建立，充分理解人体的生理状态、活动状态，是进行设计之前的必修课。
正常穿着的服装首先应具备合体、舒服、便于活动等机能性特点。
譬如，衣身上设置袖窿线，对应袖子的袖山弧线，形成袖子与衣身的分离和对接，解决了躯干与手臂的不同状态，使手臂便于活动。
其次是附加和扩展的服装外在功能，以适应在不同的人造环境下使用。
譬如专业滑雪运动服装，要求简洁，不臃肿，在结构上要尽且以开刀缝形成流畅的外形轮廓。
3、生产性结构毕竟用作服装的材料大多是柔软的纺织品，而非可以随意切割、粘贴的纸张或金属材料，所以必须顾及服装的裁、缝、烫等加工技术的可实现性以及服装制成后的牢固实用。
譬如，结构设计应符合材料的性能，不同的服装材料会产生完全迥异的造型效果，那是由于材料的性能决定了其不同的塑形性。
女装结构设计
服装产品的质量和产量。此后，专门分科的工业化生产方式应运而生， 出现了专门的设计是、样板师等。这种生产方式的显著特点是批量大， 另外，由于分科加工形成，要求纸样更加全面、系统、准确、标准化。 工业纸样正是为了适应这些要求产生的。
三、纸样的分类 （1）用于批量生产的工业纸样。 （2）家庭使用的简易纸样。
≤180°→画顺前领造型 2. 领身+垂褶=垂褶领
作出基本形结构→剪切、拉展垂褶量→修顺结构图 3. 领身+波浪=波浪领 作出基本结构→剪切、拉展波浪量→修顺结构量
第九章 裙子纸样设计
第一节 下装主要类型
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女装结构设计
第二节 人体下体重要特征 1、H*—W*的截面形态 要点： 截面中对准O点的线是角平分线
女装结构设计
第三节 裙装的结构设计方法
1、裙装原型：
要点：
前（后）省A
前（后）省= H-W/2
前（后）省B 为近似作法
侧缝
后腰缝必须低于水平线1 cm
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第三节 袖褶变化 袖褶的结构本质：将局部部位的松量以分散
的形式固定化，形成有蓬松感的立体状。 =浮余量——BP附近、背骨中心附近
袖褶的结构形式： 袖褶量 =浮余量+少量装饰量——BP附近
=浮余量+较多装饰量——腰、袖、侧缝
第六章 上衣身设计
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女装结构设计
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女装结构设计
第四章 女装纸样设计原理
一、衣身中心省 廓型 平面---宽松---无省 立体---合体---省
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女装结构设计
服装结构与设计第七讲
③画出从B'到A的轮廓线。 胸省向领围线转移，作为领围的松 量而被分散。 接着把A"点向A、D点向D'转移。
④画出从D'到A'的轮廓线，省量在 腰围线上被转移分散。
作业
1、将胸省作全省转移，转移为领省。 2、将胸省作半省转移，向侧缝线、 袖窿、领线转移。
例1：转移为侧缝省
步骤：（1）画出新省位
（2）以胸点为中心，合并基础省 （3）将省量全部转移到设计的新省中。
例2：转移为腰省
步骤：（1）画出新省位
（2）以胸点为中心，合并基础省 （3）将省量全部转移到设计的新省 中。
2．胸省部分转移
将胸省部分的转移到设计部位。 根据服装类别、款式的不同，在大
二、省位的确定原则：
1 服装的整体造型 强调哪个部位，就把省放在哪个位 置 。
2 穿着者的体型特点。 前胸省，腋下省——适合胸部较 扁平的体型。 肩省——适用于胸围较大的体型。 3 面料特点、质地、图案
第三节
省的转换原理
一、胸省的应用 根据胸省量的应用方法可以分为全 省转移和半省转移。 1．胸省全省转移：将胸省全部转移 到设计部位。
第三章
第一节
纸样变化原理
省的性质
1．省的概念
省：通过一定的平面转换，得到确定
的立体造型 。
省的形式：
平面到立体的转换：省、褶裥和缩缝。 省略：适合于较宽松的服装。 缝去：紧身、较合体的服装设计中。
收省的目的：
美观，合体。
收省的部位：
人体起伏较大的部位。在人体起伏
较小的部位用归、拔处理。
省的指向：
作用于凸点的指向范围。 作用于凸起区域的指向范围。
第二节 胸省
女装结构设计---衣袖结构设计
第二节 袖基型部位分析
一、基本袖山高的意义
袖山结构设计
1、袖山设计要素 袖山越高，美观合体性越好，运动舒适 性越差。 袖山越低，美观合体性越差，运动舒适 性越好。 2、袖山—袖窿弧线结构关系 袖山弧线≥袖窿弧线， 袖山弧线≥袖窿弧线=吃势
袖造型
流行趋势：吃势相对较小≤2。
二、袖山设计
1、袖山高和袖肥
第一节 结构种类
第一节
一、衣袖的结构分类
衣袖的种类
（1）以袖子的装接工艺分类：装袖、连袖、插肩袖。
装 袖
连袖在现代服装设计中的应用
插肩袖
（2）以袖子的袖窿与袖山的配合关系分类：直袖、泡泡袖、 蝙蝠袖等。
（3）以袖子袖口的变化分类：灯笼袖、喇叭袖、马蹄袖等。
（4）以袖长的变化分类：无袖、盖袖、短袖、五分袖、 七分袖、腕上袖、长袖等。
长袖式一片袖
2．短袖式一片袖
• 袖长依据款式而确 定。 • 袖口的大小依据人 体同部位的手臂的 围度加上放松量而 设计，但也要考虑 袖口处的造型。 • 袖口线可以设计成 直线，但缝合袖缝 后袖口线有凹陷， 按结构的平衡，袖 口线应为曲线，见 图。
二、平袖变化袖型
1.宽松袖 例1 袖山抽褶袖。
例2 袖口抽褶袖
第四节 圆袖结构设计
（一）合体一片袖 （二）两片西装袖
一、合体一片袖制图
合体一片袖制图分析
• （1）袖山高设计：合体袖的袖山高要比袖基型的 高2~3cm。袖基型的袖山高为，合体袖的袖山高 为。袖长和袖山凸量也要相应增加。 • （2）袖山斜线前AH、后AH可不减或略加调节数， 保证袖山吃量在1~2cm。 • （3）袖口前偏量设计：直身袖0~1cm；较直身袖 1~2cm；女装弯身袖2~3cm；男装弯身袖3~4cm。 • （4）袖口大小设计：合体袖的袖口偏小，采用定 寸24cm（一半为12cm）。后袖口大于前袖口 2cm，即借量为1cm。另外后袖缝延长1cm，使 其与袖口垂直。
服装结构分析总结范文
一、引言服装结构是服装设计的基础，它决定了服装的形态、功能及穿着效果。
通过对服装结构的分析，我们可以更好地理解服装设计的原理，提高设计水平。
本文将从服装结构的组成、特点、作用等方面进行总结。
二、服装结构的组成1. 主体结构：包括衣身、领子、袖子、口袋等。
2. 辅助结构：包括腰带、拉链、纽扣、装饰品等。
3. 附件结构：包括配饰、帽子、鞋子等。
三、服装结构的特点1. 功能性：服装结构应满足穿着者的生理需求，如保暖、透气、遮蔽等。
2. 美观性：服装结构应体现服装的审美价值，使穿着者更具魅力。
3. 舒适性：服装结构应考虑穿着者的体态和活动需求，使穿着者感到舒适。
4. 简洁性：服装结构应简洁明了，便于生产与制作。
四、服装结构的作用1. 形态塑造：服装结构通过调整衣身、领子、袖子等部位的尺寸和形状，塑造出服装的形态。
2. 功能实现：服装结构通过设计口袋、拉链等部位，实现服装的功能。
3. 美观展现：服装结构通过线条、形状、色彩等元素，展现服装的美观。
4. 适应人群：服装结构应考虑不同年龄、性别、体型的人群需求，使服装更具包容性。
五、服装结构分析总结1. 服装结构设计应遵循人体工程学原理，使服装更符合人体曲线。
2. 服装结构设计应注重功能性与美观性的结合，满足穿着者的需求。
3. 服装结构设计应考虑材料、工艺等因素，提高服装的实用性。
4. 服装结构设计应具有创新性，不断推陈出新，满足市场需求。
5. 服装结构设计应注重环保理念，选用环保材料，减少资源浪费。
总之，服装结构分析对于提高服装设计水平具有重要意义。
通过对服装结构的深入研究，我们可以更好地把握服装设计的核心，为服装行业的发展贡献力量。
服装三大构成
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二、结构设计
结构设计指将造型设计的效果图、款式图分解展开成 平面的服装衣片结构图的设计，是以绘制服装裁剪结构图
的形式反映出来。它既要实现造型设计的意图，又要弥补
造型设计的某些不足，是将造型设计的构思变为实物成品 的主要过程。
服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为
本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到
服装款式变化繁多，原型是进行各种款式变化的基础。即在原型 的基础上根据款式设计及面料的不同进行变化，制成特定服装的完整 纸型。原型法适合款式变化复杂的服装，且制图过程较为科学，所成 服装合体度较高，款式变化方便，可按自己的要求随意变化款式。
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3、基型法
基型法所用的基型是在原型基础上进行适当修正而成。 是某一特定类别服装的基础样板，如衬衣基型、内衣基型、 外套基型、裙子基型、裤子基型等。基型法制图就是采用 基型样板在该样板上根据具体造型需要运用补充、剪切、 折叠、拉展等手段进行变化，做成所需款式结构制图的方 法。
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2-1 服装结构的内容
服装人体工学
规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计的方法 特体服装的结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改
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2-2 服装结构设计的表达技法 ——立体法、平面法、立体和平面相结合
袖的结构设计
袖的结构设计袖是服装的又一个重要组成部分，也是服装设计的一个重点。
人体的手臂是人们工作、运动等日常活动最常使用的肢体，袖的结构设计既要注意其造型，又得讲究其功能，并考虑其运动。
一、袖的分类1．袖的长短分类：见图示，中国人习惯将袖分为短袖、中袖、长袖。
日本人习惯分得细点，有三分袖，四分袖……九分袖、长袖。
2．按袖的造型分类：见图示，有圆装、插肩、连袖、无袖、宽松袖及各种花式袖。
二、袖笼的结构分析（一）袖笼围度以AH代表袖笼围度，袖笼围度即袖笼弧线长。
见图103示，从前肩端点A至后肩端点B之间的弧线长。
袖笼围度的大小受到袖笼门的宽度、袖笼深和冲肩的影响，而袖笼门的宽度与半胸围、胸宽、背宽的取值有关；袖笼深由设计而求；冲肩受肩宽、背宽、胸宽的影响。
1．袖笼围的设定：袖笼围度是服装结构设计首先应掌握的一项重要数据。
一般较合体的袖笼可以通过测量人体的腋窝围度加上适当的放松量而设定。
宽松的袖笼也可以依款式要求以腋围为基础，加大放松量的设计而设定其袖笼围度。
2．袖笼围度：从实践证明，袖笼围度与服装的半胸围有较密切的关系，并与半胸围的增减成正比关系。
因此，在服装设计中可以用半胸围的大小来验证袖笼围度。
一般有以下参考的关系：外衣：AH = 0.94～0.98HB………………………………（7—1式）衬衣：AH = 0.88～0.92HB………………………………（7—2式）HB为半胸围的表示符号。
袖笼围度还受到流行趋势的影响，要注意观察流行的袖笼形态来进行结构设计。
（二）袖笼弧线的标准形态1．人体腋窝截面形态：人体的手臂呈前弯曲的状态，见图104，因此人体的静态的腋窝截面的形态呈略倾倒的椭圆形，并且上小下大，略像鸭蛋状。
2．袖笼弧线的标准状态：这是指合体服装的袖笼弧线形态。
见图。
以人体腋窝的截面形态为依据，服装的袖笼弧线标准形态也是一个略倾倒的椭圆形。
前袖笼弧线上部曲率小，前腋点位置低，前袖笼弧线下部曲率大，前袖笼门略宽。
服装结构
第一章服装结构知识第1节定义款式、结构、工艺是服装现代工业化分流的基本流程。
款式的主要任务是把构思中的服装款式形象化，用效果图的方法表现出来。
在款式、造型、色彩、材料、结构、工艺、穿着、对象、环境、功能性等方面形成一种初步的构思。
它奠定了服装的基础，把握了总体方向和基本调子。
结构既是服装的重心，是将款式效果图具体化，即把立体、空间和艺术性的构思逐步制作成服装平面或立体结构图形。
随着服装工业技术的迅猛发展，计算机辅助、电脑机械自动化同人的智力紧密结合起来。
结构已进入科学化、系列化、规范化、标准化的新阶段。
这是当今信息时代国际服装潮流发展的趋势，它是对提高服装质量，保证产品适销对路，适应现代化工业生产的企业管理，具有重大意义。
第2节服装结构的三大构成人体结构、数学结构和几何图形结构是服装的三大构成。
那么服装结构到底包括哪些内容呢？假定款式是服装艺术形态构成的话，那么结构是服装技术性真实模型的落成。
假如款式来源于社会的实际需要，那么结构就更有把握将服装真实模型沉浸在艺术性、技术性和社会性所交融的海洋中，这就大大地扩大了服装结构的内容。
结构一般包括以下一些内容：服装人体的结构特征，人体测量和服装规格，国家服装号型系列标准，结构制图基础，结构设计，成衣纸样等方面。
第3节人体和结构特征运用数学统计的概念，人们曾经对各类标准人体模型作过同样的实验测绘和计算。
因此，在这样的基础上得出服装标准人体的长度、围度的比例数值，具有较高的可靠性，为进一步研究服装人体工程学提供了客观资料。
运用解剖学的原理，研究真实服装模型各部位的横断面，纵切面的结构特征和形状，并勾通了模拟人体表皮解剖图，为服装人体工程创造成了规范化的条件。
总之，理解了人体的结构特征，才能对服装有所了解，才能创造出完美的结构图形，制作出合适的服装。
1、长度比例（以女子为例）在行业中，一般用人体总体高的百分比值来计算服装长度方法如（图一）。
再按人体比例图所划分的各部位结构，得出各长度的比例值如（表一）。
服装女装结构设计
等。 10.塔克：将衣料折成连口后缉成细缝，起装饰作用，取自于英语tuck的译音。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
三、部件术语
1.衣身：覆合于人体躯干部位的服装部件，是上装的主要部件。 2.衣领：围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
四、结构制图术语 （一）基础线 1.衣身基础线 ：前后衣身基础线共有17条， 如图1-5所示。
第一章 绪论
图1-5
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
2.衣袖基础线 袖片基础线共有11条，如图1-6所示。
第一章 绪论
图1-6
缝合线的总称。如止口线、领窝线等。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.各种图示 （1）效果图：也称时装画，是设计师为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种
绘图形式（图1-2）。 （2）设计图：也称款式结构图，为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般
领上口、领下口、领外口、领座、翻领、领串口、领豁口 3.衣袖：覆合于人体手臂的服装部件，广义包括与袖山相连的衣身部分。 袖山、袖缝、大袖、小袖、袖口、袖克夫。 4.口袋：插手和盛装物品的部件，按功能和造型的需要可有多种不同的形式。 5.袢：起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。 6.腰头：与裤身、裙身的腰部缝合的部件，起束腰和护腰作用。
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二、部位术语
1、肩部 总肩：自左肩端点通过颈椎点至右肩端点的宽度，亦称横肩宽。 前过肩：前衣身与肩缝合的部位。也叫前育克。 后过肩：后衣身与肩缝合的部位 2、胸部 领窝：前后衣身与领身缝合的部位 门襟与里襟：门襟是开扣眼的一侧衣片；里襟是钉扣的一侧衣片。 门襟止口：门襟的边沿，有连止口和加挂面两种形式 搭门：门、里襟需重叠的部位 扣眼：扣钮的眼孔，有锁眼和滚眼两种 滚眼：用面料包做的嵌线扣眼。 眼距 ：指扣眼之间的距离。 止口圆角 ：指门里襟下部的圆角造型。
第三章 裙款结构变化原理 10 2
第四章 裤装结构变化原理 12 6
二、教学重点
1．人体测量与服装制图的基本常识 ； 2．裙、衣身、袖原型的结构制图； 3．衣身结构设计原理中的省道转移原理、 衣身的分割与褶裥的结构设计。
三、教学难点
如何加强学生对服装结构变化原理的平 面结构的转化过程、平面样板与成型服装立 体效果的认知问题。
软尺：用于人体测量或量取弧线长度的软尺。
自由曲线尺：又名蛇尺。可自由折成各 种弧线形状，用于测量弧线长度。
四、作业内容与要求
1．作业内容 1) 人体部位测量练习 2) 裙、衣身、袖原型分别结构制图练习（制图比
例1：1、1：3或1：5）； 3) 胸省转移练习4~6款（制图比例1：3或1：5）； 4) 衣身分割、皱褶结构设计练习，各3~5款（制图
比例1：3或1：5）；
2．作业要求： 在服装结构制图中，图线廓线绘制清晰、公
驳头：衣身随领子一起向外翻折的部位 串口 ：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。 摆缝 ：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。 3、背缝 ： 又叫背中缝，是指后身人体中线位置的衣片合缝。 4、臀部 上裆： 又叫直裆或立裆，指腰头上口到横裆间的距离或部位。 烫迹线 ：又叫挺缝线或裤中线，指裤腿前后片的中心直线。 翻脚口 ：指裤脚口往上外翻的部位。 裤脚口 ：指裤腿下口边沿。 横裆 ：指上裆下部的最宽处，对应于人体的大腿围度。 侧缝 ：在人体侧面，裤子前后身缝合的外侧缝。 中裆 ：指人体膝盖附近的部位。 脚口折边：裤脚口处折在里面的连贴边。 下裆缝：指裤子前后身缝合从裆部至裤脚口的内侧缝。
式尺寸、图线和符号标注明确。
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第一章 服装结构基础
学习服装纸样设计首先要掌握服装结 构制图依据和制图基础知识。
服装结构制图是以人体体型与运动功 能、服装规格、服装款式、面料质地性能 和工艺要求为依据，运用服装制图方法、 在纸上或面料上画服装衣片和零部件的平 面结构制图，然后制成样板。
第二节 服装制图工具 一、专业工具尺
L尺：直角兼有弧线尺。主要用于测量直角和 弧线，有的有缩小比例度数，即可做比例尺。
弯尺：形状略呈弧形。用于画裙子、裤子侧缝 线、下裆线、衣袖缝线及下摆线等弧线。 放码尺：又名方格尺。用于绘平行线、放缝份 和缩放规格，长度常见有45、60cm。
D尺：又名袖窿尺。用于画袖窿弧、领圆弧、 袖山弧等曲线。
5、省道：为适合人体和造型需要，将一部分衣料缝去，以 作出衣片曲面状态、或消除衣片浮起余量的不平整部分， 由省底和省尖组成。 6、裥：为适合体型及造型需要将部分衣料折叠熨烫而成， 由裥面和裥底组成。
7、褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缩缝而形成的
自然褶皱。
8、分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身等部位
是通过人脑对人体与服 装的立体形态的剖析， 在平面的布或纸上而绘 制的服装样板。
基型法
是原型法与比例法结合，形成各种 类服装的基本样板，在其基础上按 服种款式变化，进行平面结构设计。 是服装企业较常用的方法。
注寸法
是以人体实际测量的尺寸为 依据，展开平面结构设计。
1.3 基本概念和术语
一、基本概念 1、服装结构：服装各部件和各层材料的几何形状以及相互结合的 关系。 2、基础线：结构制图过程中使用的纵向和横向的基础线条。 3、轮廓线：构成服装部件或成型服装的外部造型的线条。 4、结构线：能引起服装造型变化的服装部件外部和内部缝合线的 总称。
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第一章 服装结构基础
第一节 服装结构设计方法简介 第二节 服装制图工具 第三节 服装制图的基本常识 第四节 人体体表特征分析 第五节 人体测量（服装量体）
第一节 服装结构设计方法简介
立体造型设计 是将布披覆在人体或人体模型上，边设计边剪
服装结构设计又称服装构成设计、服装纸 样设计等学名，服装企业俗称谓“打版” 、 “打样” 等，早期我国称其谓“裁剪”。
一、本课程共40课时，将在一个阶段内完成， 课程内容与课时的安排如下：
课 程
学期 安排
总 学 时
服
装第
构二 成学
40
原期
理
课
题
第一章 绪论
学时分配
讲 授
辅导
6
第二章 人体测量
4
第三章 服装结构构成方法 8 4
服装结构构成与变化原理
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绪论
一、 课程教学目的要求 ： “服装结构原理” 是服装专业结构设计
的基础理论课程。通过本课程学习，目的是了 解和理解服装结构的基本原理与变化原理。将 其结构原理灵活运用到后期的服装纸样设计中， 打好结构设计的良好基础。
服
（立体裁剪） 裁的操作，直接裁制服装或获得服装样板。
装
是对人体曲面进行立体取样，作有限分
结 构 设 计
平面，通过优 化处理获取基础样板，在其基础上按服
装款式变化进行平面结构设计。
是以人体主要部位的尺寸为基础，
比例法 按一定的比例公式确定服装各局部
尺寸的平面结构设计。
进行分割而形成的缝子。
9、衩：为服装的穿脱行走方便及造型需要而设置的开口形式。 10、净样：服装实际尺寸，不包括缝份、贴边等。 11、毛样：裁剪尺寸，包括缝边、贴边等。 12、画顺：光滑圆顺地连接直线与弧线、弧线与弧线。 13、劈势：直线的偏进量，如上衣门襟、里襟上端的偏进量。 14、翘势：水平线的上翘量，如裤子后翘，指后腰缝线在后裆缝线处的抬高 量。 15、困势：直线的偏出量，如裤子侧缝困势是指后裤在侧缝线上端处的偏出 量。