服装缝制工艺基础.ppt

1.2.1 机缝基础训练
1、空车训练：抬起压脚，右脚踩踏板，脚尖轻点，启动机器，踩 踏板不能用力过大，需要停车时，踏板送开要及时。 2、手势练习：机缝时，主要用手来控制缝件和缝纫方向。缝合布 料时，双手放在缝件的后方，左手将上层缝料扶住，轻向前推，右 手拇指在下，其余四指放在夹层中，捏住下层缝料稍向后拉，收拾 轻松自然。 3、缉线练习：在布料的方面粘上无纺衬，使缝料具有一定的厚度， 然后画上直线、曲线、平行线等，然后按线印进行练习。这一环节 主要训练手、脚、眼各自的功能及相互之间的协调配合。要求送布 及时，针迹整齐，线迹平整、牢固、松紧适宜，布面平服，停车及 时，转角灵活到位。
8、锁纽孔：纽孔在外观上分为方头、圆头两种。加工的方法有手工 缝锁和机器缝锁之分。根据衣料的厚薄不同，可选择单股线、双股线 或三股线。圆头纽孔常用于毛呢等较厚的服装上，方头纽孔多用于一 般厚度的外衣上。纽孔的大小为纽扣的直子襻和双花襻。 （1）活线襻：用于衣服贴边摆缝部位面料和夹里的连接，或在裙侧 腰里处作吊带。分起、钩、拉、放、连5个步骤完成。
12、外包缝：主要用于风 衣、大衣、夹克等服装的缝 制。缝制的方法与内包缝相 同，只是开始叠合时是反面 相对，于正面缉线，再翻折 沿边缉窄止口，如图。明包 缝在外观上正面有两道明线， 具有一定的装饰性，制作要 求与内包缝相同。
项目一
服装缝制工艺基础
手缝工艺 机缝工艺
1.1.1 手缝工艺常用工艺
1、手针：是最基本的缝纫工具。由于布料的质地、厚薄及缝线的 粗细不同，可以选择适当号型的缝针。 2、顶针：在缝制过程中用来保护手指及协助运用针。 3、剪刀：有裁剪刀、小纱剪、刺绣剪刀、花边剪刀等种类。 4、花绷：有方绷和圆绷两种。
8、骑缝：是一种经过二次缉 缝，将两层布料的毛边包转 在内的制作方法。多用于制 作衣领、绱腰裤、绱裙腰、 绱袖克夫等，如图。第一次 缝合时，是将衣片的正面和 反面相对叠合缉第一道线， 缝份一般预留0.7cm左右， 然后将下层布片翻转向上， 布边向内折转0.7cm，盖在 第一道缝线线迹上，并超出 约0.3cm，接着在翻转的折 边上压缉第二道线，止口约 0.1cm。
6、折边缝：是将裁片边折光，再扣折，沿折边上口缉缝。多用于非 透明面料的裤口、袖口、下摆等处。
7、来去缝：是将布料的正缝反压后，在布料的正面不露线迹的方法。 多用于衬衫、童装的摆缝、肩缝等处的缝合，如图。在缝“来缝”时， 两块衣料相叠，正面向外，对齐缝边，沿边缘0.3cm做合缝。然后将 衣料反转，反面向外，沿边缘再做一道“去缝”，并要将来缝的缝口 包光。要求缝份整齐、均匀、宽窄一致，无起皱现象。
13、钉纽扣：普通纽 扣有两孔、四孔，缝 钉后一般形成 “一”“二”“X”线 迹。缝时缝线略松， 并在钉线四周缠绕4-5 圈，使之成为长约 0.3cm的线柄，衣料越 厚，线柄越长，使扣 进入纽眼后平服，衣 料较厚或高档服装第 一扣，一般在反面垫 以衬扣，以增加牢度， 一般多采用双线钉扣， 如图。
11、纳针：是一种将服装两层或多层衣料 牢固的扎缝在一起的针法，用于毛呢服装 的扎驳头、垫肩等处。可按需要将所扎部 件形成一定“窝势“，并具有一定的弹性 和硬挺度，自左向右，一上一下运针，针 距、行距均在0.7cm左右，整列线迹间呈 斜向平行排列，形成”八“字形，在衣料 的表面仅微露细小针点，针尖起落时应均 匀一致，朝同一方向，换行时改变方向， 如图。
9、灌缝：是一种将线迹藏在折边或分缝槽内的方法。多用于裤、裙 腰头、里襟等不见明线部位。先将暗缝缝合成拼接，然后在衣片正面 衣缝边缘缉线或将正面的缉线线迹暗藏在缝线分开的凹槽之内。
10、滚包缝：是一种缉一道缝 即把两层布料的毛边都能包光 的制作方法。多用于薄料的缝 合。缝制时。上下层衣料均为 正面叠合，上层为被包裹衣片， 其边口距下层包料的边口收进 约1cm。将下层包料长出部分 向内折转0.4cm，再将其边折 转约0.6cm，形成0.6cm宽的 包折边，用压脚压住，沿边缉 缝，将上下层衣片缝牢，拉开 上下层衣片，则正面上下露针 迹，如图。
5、拱针：多用于外衣大身正面止口 处及裤子侧缝止口处，具有一定的 装饰作用，一般为暗拱，距边缘 0.5cm，针距0.6cm左右，在正面仅 露微小针迹，如图。
6、环针：用手工缝合 裁片毛边，防止丝绺脱 散，一般在边缘绕缝， 针距0.7cm左右。如图。
7、打线钉：用语缝制物上的对位记号，分为单线双打和双线单打两 种形式，如图，均自右往左向前扌寨，针距按缝制要求而定，直线处 约为2cm，弧线处略紧密些。打线钉多使用白棉线，原因其是不掉色， 醒目，绒头长不易脱落，线钉剪好后修成0.3cm左右，轻轻熨烫或用 手拍实，以免脱落。
11内包缝：多用于中山装、牛仔裤 等缝合。制作时，一般将下层包转 的面料多预留出0.7cm的缝份，如 图。将两层衣片正面相对叠合，下 层预留出的缝份包住上层衣片的边 缘并沿边缉第一道线，然后将上层 衣片向右翻折，在正面压缉0.4cm-0.5cm的明线。制作时要求缉线一 定要顺直，宽窄一致，缝份要对齐， 布面平整，止口整齐、美观。内包 缝外观上正面一道线迹，反面两道。
4、缲针：用于服装的下摆、袖口、脚口等折边的处理方法， 一般衣料表层不显露明显针迹，分为明缲、暗缲、对缝、人 字形缲缝等。
（1）明缲：用于折边的 固定，分为直缲、斜缲 和水平缲，是一种缝线 略露在外面的针法，一 般在正面缲起1-2根纱丝， 缝线松紧适宜，针距 0.3cm左右。
（2）暗缲：线缝在底边缝口内 的针法，在布料的正面缲起一 或两根纱丝，线藏在折边内， 缝线略松，针距0.5左右。 3）对缝：多用于西装领上戗驳 领驳角与领角的缝合，将两个 折边连接如车缝状态且看不到 线迹的方法。 （4）三角针：多用于折边的固 定，针法为内外交叉使线斜向 交叉成三角，从左向右倒退运 针，如图。要求正面不露线迹， 缝线松紧适宜。
2、分压缝：是在平缝的基础上将缝份向两侧分开坐倒，在正面缉线 将两侧缝份分别固定。 3、扣压缝：是将一侧裁片的毛边扣光，与另一裁片正面相搭合并压 缉一道明线，多用于贴袋、袋盖和过肩处。操作时要求针迹整齐，止 口均匀，平行美观，位置准确，裁片折边平服，无毛边，如图。
4、搭缝：是将两块布料的缝份互相搭合，并在居中缉缝一道线， 如图。搭缝多用于衬布、衬料、胆料的拼接，有平服、减少拼接 厚度的作用。要求线迹平直，上、下层布片搭合处不皱缩，搭合 缝份宽窄适当，不能过多或过少，也不能一边多一边少。 5、卷边缝：是将裁片的毛 边折卷两次成三层，再沿折 边上口缉缝。卷边有宽窄之 分，宽边多用于上衣的袖口、 下摆底边和裤子脚口边等， 窄边则多用于男衬衫的底摆 底边，如图。
（2）梭子襻：一般用于袖口处作假扣眼。线迹为一环扣一环，呈链 条状，如图。 （3）双花襻：用于驳头处的插花眼。首先打衬线，然后针由衬线下 穿过，压住左侧线套，同时左侧线头穿过针尾处线套，两线头同时抽 紧，最后来回重复，直到衬线填满，将两线头穿至反面打结。
10、打套结：主要用于中式服装开衩口、裤子门襟、袋口两端等部位， 既增加了线迹牢度，又有一定的装饰作用，如图。
1.1.2 手缝工艺常用针法
2、回针：又称钩针。多用于加固某些部位的缝纫牢度，分为全回针、 半回针和逆向回针三种。区别在于起针方向的不同，形成的线迹正面 相接，有时为弯形，这种线迹外观上与缝纫线迹相似，如图为全回针、 半回针和逆向回针。
3、寨针：即衍缝，分为 直寨、斜寨、卷边寨，用 于服装的两层或多层的定 位缝合或临时固定。主要 是为服装加工中的机缝工 序服务的，目的是使服装 的部件或衣料之间不移位， 作为临时固定的寨线必须 拆除。起针方向为自右向 左，一上一下运针，如图。
1.2.2机缝常用缝型介绍
1、平缝：平缝又叫勾缝、合缝， 是服装缝纫中的最基本的缝制方 法。将两层缝料正面相叠，按照 预留的缝份进行缝合。由于上层 衣片受压脚的阻力为间接推送， 送布较慢，下层衣片由送布牙直 接推送而送布较快，这样在操作 中易产生上松（长）下紧（短） 的现象。为保持上、下层缝合平 齐，缝合时，可稍推上层，略拉 下层。
4、倒回针练习
（1）起针：薄料相叠缉缝，在开端处起针，对准缉缝位置，放下 压脚，缝针穿透缝料钩住底线后即可开始缉逢。厚料的缉逢，起针 应距开端处1—2cm，然后倒回针缉回开端处，再沿线迹缉缝，注意 线迹要重合。倒回针时，右手控制回针杆，脚踩踏板要准确灵活。 （2）落针：缝料缉到尽头料厚度时，为加固缝迹，可重复缝2-3到， 长度为0.3---0.5cm注意不要重复过多，以免缝迹加厚太硬。 （3）倒回针：对缝迹的加固针法。左手控制缝料的方向，右手轻 抬回针杆。要求起落针线迹牢固，无浮线，脱线现象。倒回针一定 要在厚缝迹上进行，不能交叉。