旧化

模型旧化技巧
有许多模友从没尝试过旧化，事实上，旧化并不困难。

而且好的旧化可是使你的模型有更强的真实感，为你的模型增色不少。

而且仔细安排的旧化可以掩饰掉一些制作过程中的瑕疵，但要牢记，旧化不仅仅是仿真，最重要的是要让模型美观，所以一切旧化都要适量。

准备好模型进行旧化
在组合模型时，要将所以看得到的合模线和接合线等等打磨平整。

这些接缝在已完成组装的模型上或许已经看不见了，但是经过旧化手续中的渍洗和干扫处理时，很可能便会显现出来。

在你的模型完工时在上面喷上一层底漆，以检查模型表面是否有瑕疵。

在喷涂完模型并上好水贴纸后，一定要让模型静置一段时间，直至油漆完全干燥以后再旧化它。

通常需要2至3天足够了。

涂在模型上的模型漆，在旧化过程中会遭受很多蹂躏，很可能产生剥落，产生掉漆。

因此在未上色前应将模型版件上的脱模剂清洗干净，用兑了洗洁精的水浸泡模型版件是一种不错的办法。

你可以考虑使用不同的油漆进行涂装（水性、硝基漆、珐琅漆），在这里我推荐的是：田宫的水性漆、郡士的硝基漆。

国产的油漆（例如天使、魔王）通常色彩不是很稳定。

对于制作模型来说，喷笔是绝对值得的投资，一些主要的制作过程只有喷笔可以做到，例如战车的软边迷彩涂装，或者为模型上一层均匀光亮的油漆之类，更重要的是，喷笔可以节省大量的制作时间，一辆装甲车手涂的花可能要用1个小时，而喷笔只需要5分钟。

在模型制作中很重要的消光透明漆只有喷笔才能有效的做的消光效果。

喷笔是你摆脱菜鸟的重要一步。

渍洗、干扫、喷笔旧化和粉彩使用这四项旧化技巧基本可以满足绝大多数模型。

当你了解的这些基本技巧后，关键的方面是经验的积累，不同的模型需要不同的技术，甚至类似的模型上也会有不同的旧化技术。

渍洗
旧化的的第一步就是渍洗，此方法是将颜料大量稀释后涂在模型上，如此便会在模型的凹处堆积，虽然渍洗的首要目的是要将模型上的细节部分强调出来，但渍洗也可以用来模拟油脂、水痕、和一些脏的效果。

甚至改变基本色的色调。

在此我推荐使用温莎牛顿的油画颜料和Zippo油进行渍洗，这是最大众化的渍洗方法。

方法是：首先将少量油画颜料熟赭和极少量炭黑调和在一起，兑上大量Zippo油稀释，用宽扁的软毛笔涂在模型上，使每一个凹处都洗到。

然后用棉签根据水流方向擦拭。

当你渍洗的时候，避免做得太过头，你需要的是较暗的颜料，而不是纯黑色。

还有一点：一下看起来不协调的对比感觉，唯有经过渍洗才能使之柔和顺眼。

干扫
干扫是使用一支沾上油漆但几乎干燥程度的笔刷，以使凸出的细节部分能沾上少量油漆，使用的笔刷一定要软，如此更能表现好的效果。

喷笔旧化效果
有一些旧化效果只有喷笔可以做成。

喷笔最明显的用处在于可以喷出均匀的渐变效果，例如炮口的烟熏和飞机机翼上的褪色。

喷笔也可以降低干扫过度的不自然感觉。

使用喷笔做旧化的时候，要使用比平时更稀的油漆进行喷涂。

在喷涂前先在一个废料上尝试一下，以尝试油漆的稀稠度，喷笔喷涂需要多多练习，才能达到理想的效果。

粉彩的使用
粉彩在使用时，首先磨成粉状，再用笔刷在想要涂装的地方。

粉彩可以在美术用品商店买到，我使用的是温莎牛顿的。

旧化最需要的颜色是黑色、黄褐色、白色、咖啡色、深咖啡色、棕色、深棕色之类，你可以多买一些这些颜色，但是粉彩是可以混合色调的。

将粉彩棒磨成粉后，用软毛笔来涂刷。

不用使用昂贵的毛笔，因为使用过程中会毁损毛笔。

兑入极少量Zippo油可以增加粉彩的附着力。

也可以调和成糊状做成泥土。

粉彩最大的缺点就是附着力差，你可以喷涂一层消光保护漆在上面，以有效的保护粉彩的感觉。

天然土是一种更好的粉状旧化材料，有更好的色彩感觉和附着力（例如MIG的），但是更贵。

装甲车辆的旧化
坦克和装甲车辆是最容易变脏、沾满泥巴的。

即使是从洗车场刚刚清洗干净的战车只要开上500米到停车位置上也会沾上一些泥土。

尽可能地将战车的野外照片拿来当参考，研究其旧化效果，这是最佳的资料来源，并可以使你的旧化最接近自然。

因为战车是用钢铁所制成的，所以我们首先说说锈的问题。

战车上油漆，其最底层会有一层防锈漆，掉漆的地方很快便会开始生锈了。

气候潮湿下雨的时候，雨水会沿着两边往下流，会把生锈的地方所产生的锈痕往下带。

而容易磨损掉漆的地方是边缘、角落和被撞击到的地方。

战车兵上下车时攀爬会造成类似的磨损，通常会有两到三条严重的磨损刮伤的攀爬路线出现在车上，因为是持续性磨损，这些区域不会生锈，而是露出金属光泽。

比较亮的金属光泽可以用干扫的方式扫上一些金属色（银色和黑色混合），这种情形使用笔刷要干燥一些，配合干扫动作。

生锈的地方也可以干扫，使用深棕色来干扫。

履带是真实的战车上唯一没有上漆的部分，它们是完全的钢铁暴露在空气中。

它们会很快变成深锈色，除了某些和诱导轮或地面接触的地方会露出金属原色来，这些发亮的地方只要经过一个晚上不动便会产生鲜橘色的新锈。

所以给履带上色的方式是先整体涂上深褐色，然后用粉彩干扫修饰浅锈，最后用一只4B铅笔模拟经常磨损的金属光泽。

不要忘记金属路轮的边缘和主动轮的轮齿也会被履带磨损。

在装甲车辆上干扫会有特别的效果，再加上灰尘和泥土的旧化，组合在一起会有很生动的效果。

在排气管和枪炮口加上黑色的喷涂漆或粉彩可以模拟硝烟的效果。

消音器和排气管会因为高热的缘故而严重的氧化锈蚀，使用大量锈蚀类颜色和粉彩可以模拟出你满意效果。

战车的泥巴
飞机的旧化
飞机不会像战车那样肮脏，但也不会像我们在一定距离上看的那么干净。

它不会有大量的灰尘、和泥土覆盖，但是会漏油、表面会划损，油漆会褪色、剥落等等。

只有私人飞机和少量表演机会维持高标准的光洁外观，当然也不一定。

飞机的污损程度反映出它的操作状况。

战争时期的飞机只给予最基本的维修和保养——就是
让它能继续飞行，所以会比较陈旧；而和平时期的飞机不需要密集的飞行，所以比较干净。

在干燥地区守备的飞机会比其它温和气候地区的飞机来得更容易褪色和蒙上灰尘。

油漆的品质是褪色速度快慢的原因之一，例如二战美国陆军航空队所使用的橄榄褐色不但会在阳光下严重褪色，甚至更糟的会变成近似紫色的颜色，这些褪色、变色应该使用喷笔来做效果。

油漆的磨损有两种情况：一为磨损型，因摩擦而是部分地区显露出飞机机身的铝金属色（通常在驾驶员攀爬上下飞机的路线或维修人员行走的区域出现）。

二为脱落型，是由外力引起的不规则油漆脱离现象。

磨损型只要简单的用银色或铁色干扫即可模拟出来，在一些容易被践踏的地方（驾驶舱旁边、加油口附近和机枪弹药补充仓盖）做效果，但要避免在一些不能踩踏到的地方进行这种处理。

脱落的油漆通常出现咋引擎的四周，引擎高热会使油漆的附着强度下降，并且通常伴随着维修拆装外蒙皮时的碰撞而剥落，例如边缘、螺丝钉、开关等地方。

在机翼的前缘、整流罩和平衡器也会有油漆剥落。

这些现象特别容易出现在二战太平洋战场上的飞机身上，跑道上的珊瑚碎片常会因螺旋桨激起的强风而被吹起撞击在飞机上，日本飞机特别容易出现这种情况，甚至整架飞机挂掉了一半油漆的也有。

有数种方法可以模拟剥落的油漆。

最简单的方法就是小心的用笔涂上银色或铁色的斑驳块状剥落。

另一种方法是先将飞机喷上一层银色底漆，然后静置数天后在涂上飞机的涂装色，用刀片将涂装色轻轻刮掉以露出银色，这种方法适用于大比例的飞机模型。

不论做什么磨损，你都应先参考一下实机的资料，做出真实的情况来（例如有些飞机前翼边缘的黑色区域不会掉漆，因为那是橡胶做的防结冰装置，不会掉漆）。

旧化时要宁少勿多，旧化过头会比不足来得后果严重。

飞机的液压系统和引擎的部分会有润滑油渗漏出来，这个我会用珐琅漆的深棕色模拟出来。

同战车一样，飞机的排气口、机枪炮口也会有烟熏效果。

钢铁制或木质战舰的旧化
水手们有一个古老的笑话——他们花了大半辈子的时间给自己的船涂油漆。

任何的船在海上待一个星期以上，便会因海水和含有盐分的海风的双重侵蚀下产生生锈，再经过几个月的航行会出现严重的锈蚀外观，即使小心维修的豪华邮轮也不可避免的会产生少量的锈痕。

先研究一下你想制作的船的照片，才能判断出哪里会有锈痕。

我们可以看见在船身上长长的垂直方向的流锈，但是这个流锈一定要有合理的锈源，例如排水孔或者锚链孔。

小心不要把流锈做得太夸张，真船上一条2米长的锈痕足以令人驻足旁观了，而在1/350的船模上它只有6毫米。

流锈可以用油画颜料了制作，使用熟赭加极少量炭黑或用象牙黑来涂出流锈的感觉。

木质的船不会生锈，但它们有另一种旧化方式。

在老式帆船时代，战舰会比货船有更好的保养，但所以船只的水线以下部分都会长出一些绿色的附生植物，而帆布通常是肮脏和多补丁的。

现代帆船通常使用雪白的人造纤维织物，而老式帆布是浅土黄到深色不同的。

4种旧化都可以用于舰船模型上。

至于要如何运用，则由个人喜欢和船的比例不同来决定。