常规纱线分析
纱线的评估
纱线的评估
纱线是制作针织物、编织物等手工作品的主要材料之一，它的质量直接影响着手工作品的外观和质感。
纱线的评估主要从以下几个方面进行。
首先，我们需要评估纱线的材质。
纱线的材质可以分为天然纤维和人造纤维两类。
常见的天然纤维有羊毛、棉花等，而人造纤维则包括丝光纱、亚克力纱等。
天然纤维纱线具有柔软、保暖、透气等特点，适合制作冬季服饰，而人造纤维纱线则更适合制作夏季服饰。
评估纱线的材质需要看其手感、光泽度和透气性等特点。
其次，我们需要评估纱线的粗细程度。
纱线的粗细程度决定了手工作品的外观效果和使用范围。
一般来说，粗纱线适合制作厚实的物品，如围巾、毛衣等，而细纱线适合制作轻薄的物品，如薄针织衫、手套等。
评估纱线的粗细程度可以通过看纱线的线径或者线密度来判断。
再次，我们需要评估纱线的染色牢度。
染色牢度是指纱线在洗涤或暴晒等条件下是否会褪色。
一个好的纱线应该具有良好的染色牢度，否则制作出来的手工作品在清洗后容易褪色，严重影响外观。
评估纱线的染色牢度可以通过清洗纱线样品并检查是否有褪色来进行。
最后，我们需要评估纱线的拉力和强度。
纱线的拉力和强度决定了手工作品的耐用程度。
纱线拉力大的话，手工作品制作出来不容易变形；纱线强度强的话，手工作品的抗拉、抗撕裂能
力也会增强。
评估纱线的拉力和强度可以通过进行拉力测试，看其是否容易断裂。
综上所述，纱线的评估主要包括材质、粗细程度、染色牢度以及拉力和强度等方面。
这些评估指标能够帮助我们选择适合自己需求的纱线，制作出具有良好品质的手工作品。
纱线测试实验
实验2 纱线测试实验一、实验的目的与要求掌握纱线认识与纱线支数的测试；纱线捻度的测试；单纱强度及伸长率测试试验。
要求学生认识常规纱线的外观特征，掌握纱线支数的测试方法，并进行细度指标间的换算。
了解捻度机仪器的结构，掌握各种单纱及股线的捻度的测试方法，并掌握单纱强力机的结构和原理，掌握纱线强伸度的测试方法。
二、基础知识1．纱线的线密度测定线的线密度（细度）是表示纱线的粗度程度的指标， 纱线线密度决定着织物的品种、风格、用途和物理机械的性质。
线密度低的纱线其强力一般较低，织物的厚度轻薄，单位面积的重量也较轻，适于作轻薄性衣料；线密度高的纱线，其强力则较高，织物厚实，单位面积的重量也较重，故适于作中厚型衣料。
纱线的线密度指标有两类，即直接指标和间接指标，直接指标用纱线的直径来表示。
间接指标是利用纱线的长度和重量间的关系来间接表示纱线的线密度的因为纱线柔性体，截面并非圆形，在不同外力作用下可能呈椭圆形、跑道形、透镜形等形状。
纱线的理论直径通常是由纱线的线密度换算而得。
纱线表面有毛羽，截面形状不规则，并容易变形，较难实际测量，故纱线的线密度常用间接指标表。
纱线线密度间接指标有定长制（特克斯和旦尼尔）和定重制（公制支数、英支支数）两种。
定长制系指一定长度纱线的重量，它的数值越大，表示纱线越粗。
定重制系指一定重量纱线的长度，它的数值越大，表示纱线越细。
我国法定计量单位线密度的单位为特克斯（tex ），它是指1000m 长纱线在公定回潮率时的重量克数，目前我国棉纱线、棉型化纤纱线和中长化纤纱线的线密度规定采用特克斯为单位。
采用绞纱称重法来测定纱线的特数：绞纱周长为1m ，每缕l00圈，每批纱线取样后摇30绞，烘干后称总重量，将总重量除以30，得每绞纱的平均干量。
根据下式可求得所测纱线的线密度，单位为特克斯(tex)。
如下：N tex = 10G 0×100100K W ⨯ 式中：N tex ——— 纱线的线密度（tex ）G 0 ——— 绞纱平均干态质量（g ）W K ——— 纱线的公定回潮率（%）在毛纺和绢纺生产中，习惯采用公制支数为单位以往曾采用以公制支数为单位。
纱线质量检测实验总结
纱线质量检测实验总结纱线质量检测是确保纱线质量稳定的重要环节，通过实验手段能够全面评估纱线的物理性能和机械性能，发现问题及时解决，提高纱线的质量和市场竞争力。
本文通过对纱线质量检测实验的总结，主要从实验目的、实验步骤、实验结果分析和实验改进四个方面进行阐述。
实验目的：1.了解纱线的物理性能和机械性能，包括线密度、强力、断裂伸长率、弹性恢复率等方面。
2.检测纱线存在的问题，如纱线断裂、断裂伸长率不达标等。
3.对检测结果进行分析，找出问题产生的原因，并提出相应的改进措施。
实验步骤：1.准备实验材料和仪器设备，包括纱线样品、拉力试验机、线密度计等。
2.对纱线样品进行标号，方便实验过程中的管理。
3.进行物理性能测试，包括线密度的测定和纱线的线形状检测等。
4.进行机械性能测试，包括纱线强力和断裂伸长率的测定。
5.对实验数据进行记录和整理，包括纱线的标定长度、断裂强力、断裂伸长率等。
6.对实验结果进行分析和比对，找出存在的问题。
7.根据问题的原因提出相应的改进措施，如调整生产工艺、优化工艺流程等。
8.完成实验报告，总结实验结果和改进措施。
实验结果分析：1.物理性能测试结果显示，纱线的线密度均匀，线形状规则，表明纱线的成形性良好。
2.机械性能测试结果显示，纱线的断裂强力符合标准要求，但断裂伸长率超过了要求范围。
3.综合分析实验结果，断裂伸长率超过要求可能是因为纱线的拉伸过程中受到较大的力，造成纤维间相互滑动，导致断裂伸长率增大。
实验改进：1.对纱线的生产工艺进行调整，减小纱线的拉伸力，避免纤维间相互滑动。
2.优化工艺流程，增加纱线的撚度，提高纱线的柔软度和断裂伸长率。
3.进行纱线的前处理，如气流纺车等，改善纱线的物理性能和机械性能。
4.引入新材料，如改变材料组成、纤维比例等，提高纱线的质量和性能。
综上所述，纱线质量检测实验是确保纱线质量稳定的重要环节。
通过实验手段能够全面评估纱线的物理性能和机械性能，发现问题及时解决，提高纱线的质量和市场竞争力。
10.纱线的分类与结构
二．理想纱线的加捻
2．理想合股线的加捻 （1）合股同向加捻 当合股线的加捻方向与单纱加捻方向相同时，外层的单纱纤维与股 线中心轴倾角将增大，这不仅增加了纱线的剩余扭矩，而且纤维受 力方向与股线轴偏离更远，纤维强度在股线轴向的分量更低； 同时，股线中内外各层纤维张力差异更大，股线拉伸中逐次断裂概 率更高，股线强度更低。 一般，单纱很少使用，在多次组合复捻中，例如10tex×2×3二次并 股时，单纱用Z捻，第一次二合股用Z捻，第二次三合股用S捻。
三．按纺纱系统分类
3．废纺纱 废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。
纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉 毯、厚绒布和包装布等低级的织品。
四．按纺纱方法分类
按纺纱方法，分为环锭纱、自由端纺纱（转杯纺纱、静电 纺纱、涡流纺纱、涡流喷气纺纱等），非自由端纺纱（自 捻纺纱、喷气纺纱等）与无捻纱（黏合纱）等。
四．按纺纱方法分类
(二)走锭纱 在走锭纺纱机上用传统纺纱方法捻制而成的纱线。 结构性能与环锭纱相似，但条干均匀度较优。 (三)自由端纺纱 自由端纺纱是把纤维分离为单根并使其凝聚，在一端非机械握持状 态下加捻成纱，故称自由端纺纱。 典型代表纱有转杯（纺）纱、静电（纺）纱、涡流（纺）纱、涡流 喷气（纺）纱和摩擦（纺）纱。
二．按纱线结构分类
③网络丝： 网络丝是丝条在网络喷嘴中，经喷射气流作用，单丝互相缠结而呈周 期性网络点的长丝； 网络丝因有网络结点，织造加工中不用浆纱，用它织成的织物厚实， 表面有仿毛感。 ④空气变形丝： 化纤长丝经空气变形喷嘴的涡流气旋形成丝圈丝弧，在主杆捻缠抱紧， 形成外形像短纤纱的长丝。 也有经过磨断丝圈和丝弧形成类似短纤纱的毛羽。
纱线检验项目
纱线检验项目一、引言纱线是纺织品生产过程中不可或缺的原材料，其质量的好坏直接影响着纺织品的成品质量。
为了确保纱线的质量达到标准要求，需要进行纱线检验。
本文将介绍纱线检验的目的、方法和常见的检验项目，以及相应的标准和要求。
二、纱线检验的目的纱线检验的目的是确保纱线的质量符合国家和行业标准的要求，以保证纺织品的成品质量。
通过纱线检验，可以及时发现和排除纱线生产过程中的问题，提高纱线的一致性和稳定性，减少次品率，保证纺织品的品质。
三、纱线检验的方法纱线检验的方法主要包括外观检验、物理性能检验和化学性能检验。
1. 外观检验：外观检验是通过观察纱线的外观特征来确定纱线的质量。
外观检验主要包括纱线的颜色、光泽、密度、均匀度等方面。
通过目测、对比和色差仪等工具，可以对纱线的外观进行评估，判断是否符合标准要求。
2. 物理性能检验：物理性能检验是通过对纱线的物理特性进行测试来评估纱线的质量。
物理性能检验主要包括纱线的强力、断裂伸长率、细度、弹性、卷曲度等指标。
通过拉力试验机、纺纱试验仪等设备，可以对纱线的物理性能进行测定。
3. 化学性能检验：化学性能检验是通过对纱线的化学成分和染色性能进行测试来评估纱线的质量。
化学性能检验主要包括纱线的纺纱助剂残留、PH值、染料迁移性等指标。
通过纺纱助剂残留测试仪、PH计和染色性能测试仪等设备，可以对纱线的化学性能进行检验。
四、常见的纱线检验项目1. 纤维含量：纤维含量是指纱线中各种纤维的含量比例。
根据不同的纺纱工艺和要求，纱线中的纤维含量可以有所差异。
通过化学分析方法，可以确定纱线中各种纤维的含量，以保证纱线的成分符合标准要求。
2. 纤维细度：纤维细度是指纱线中纤维的直径大小。
纤维细度的大小直接影响着纱线的柔软度、手感和均匀度。
通过纤维细度测试仪，可以测定纱线中纤维的细度，以保证纱线的细度范围在标准要求之内。
3. 纱线强力：纱线强力是指纱线在拉伸过程中的抗拉能力。
纱线强力的大小直接影响着纱线的使用寿命和抗拉性能。
关于纱线及其特点分析
关于纱线及其特点分析1.关于纱线简介2.关于纱线特性1.通常所谓的“纱线”，其实是指“纱”和“线”的统称，在服装材料学中定义如下：“纱”是将许多短纤维或长丝排列成近似平行状态，并沿轴向旋转加捻，组成具有一定强力和线密度的细长物体；而“线”是由两根或两根以上的单纱捻合而成的股线。
按纱线原料可分1.纯纺纱纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。
此类纱适宜制作纯纺织物。
2.混纺纱混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。
此类纱用于突出两种纤维优点的织物。
按纺纱系统分1．精纺纱精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。
纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。
精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。
2．粗纺纱粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。
粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。
此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。
3．废纺纱废纺纱是指用纺织下脚料或混入低级原料纺成的纱。
纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。
2.1.强力纱线强力取决于纤维间的抱合力和摩擦力。
如果纤维的形态及其排列状态不良，即有弯曲、打圈、对折、缠绕等纤维存在，就相当于减短了纤维长度，削弱了纤维的接触程度，因而易产生纤维间的滑移，降低纱线强力。
2.耐磨性纱线的耐磨性与纱线的结构密切相关。
传统环锭纱由于纤维大多呈螺旋线形态，当反复摩擦时，螺旋线纤维逐步变成轴向纤维，纱线易失捻解体而很快磨断，因而耐磨性较差。
3.捻势捻势也是纱线的重要特性，并决定了织物的一些特性，如针织布的斜路。
传统环锭纱和紧密纱为真捻纺纱，捻势大，易产生针织物的斜路和卷边，有时需用并线来给予弥补。
棉纱常见各种指标一值得收藏
棉纱常见各种指标⼀值得收藏1百⽶⼲重量：指100m纱线的⼲燥重量。
如：21S纱的百⽶⼲重量为2.562g公式：（1）百⽶⼲定量=号数÷1.085÷10（2）号数=583.1/21S2重量偏差：指为确保纱线的⽀数不变，所规定的单位长度的纱线重量偏差范围。
如：21S纱线的重量偏差为±2%，是否合理？由以上两公式可求得21S的百⽶⼲定量为2.562,再由21S计算±2%的偏差值得2.510、2.613，如没有超出(2.510---2.613)这个区间值，在合理范围内。
3重量CV（%）：衡量每段纱线的重量不匀率，⼜称⽀数的变异系数。
如：有三个未知纱样，称得百⽶重量分别是3.653g/100m，2.8g/100m，0.584g/100m。
上述三个纱⼤约⽀数多少？线密度多少？您知道吗？答案：⽀数分别是16S、21S、100 S。
线密度分别是 36.4、27.8、5.84。
4条⼲CV（%）：指纱线主体的粗细、重量均匀度。
或条⼦、粗纱短⽚段的粗细不匀。
CV值学名变异系数，⼜称标准差率。
是衡量资料中各观测值变异程度的⼀个统计量。
其作⽤是反映单位均值上的离散程度，常⽤在两个或多个总体均值不等的离散程度⽐较上。
若两个总体的均值相等，则⽐较标准差系数与⽐较标准差是等价的。
5断裂强⼒、断裂强度与断裂强⼒变异系数CV（%）纱线强⼒，亦称断裂强⼒。
指单根纱线或⼀束纤维拉断时所承受的最⼤拉⼒，单位为厘⽜。
⼀般有平均强⼒与最低强⼒等指标1. 断裂强⼒：指纱线所能承受的最⼤拉伸外⼒。
单位为N（⽜）。
测试速度为5m/min。
2. 断裂强度：每特克斯所能承受的最⼤拉伸外⼒。
单位为N/tex。
特克斯即纱线的号数。
3. 断裂强⼒变异系数CV（%）：纱线的强⼒不匀率。
6纱疵：粗节 50%、细节﹣50%、棉结 200%1. 粗节 50%：纱线直径超过纱线主体50%的部分。
单位：个/km。
2. 细节﹣50%：纱线直径⼩于纱线主体50%的部分。
纱线的主要技术指标
纱线的主要技术指标纱线是纺织品的基本原料之一，其质量和性能直接影响着织物的质量。
以下是纱线的主要技术指标。
第一，纱线的纤维成分。
纱线的纤维成分是指纱线所使用的纤维材料的种类和比例。
常见的纤维材料包括棉、涤纶、羊毛、丝等。
不同种类和比例的纤维成分决定了纱线的用途和性能。
棉纱线具有良好的透气性和吸湿性，适合夏季服装的制作；涤纶纱线具有耐磨损和易清洗的特点，适合制作运动服装等。
第二，纱线的规格。
纱线的规格是指纱线的粗细和密度。
常用的表示方法有支数、纱密度等。
支数是表示纱线细度的指标，支数越大，纱线越细；纱密度是表示纱线的密度或者紧密度，纱密度越大，纱线越细密。
不同的纱线规格适用于不同的织物和工艺要求。
纱线的强力。
纱线的强力是指纱线在拉伸力作用下的承载能力。
纱线的强力直接影响着织物的强度和耐久性。
通常用断裂拉力来表示纱线的强力，断裂拉力越大，纱线的强力越高。
第四，纱线的弹性。
纱线的弹性是指纱线在受力作用下的伸长和收缩能力。
纱线的弹性直接影响着织物的弹性和舒适性。
与弹性相关的指标有回弹率、伸长率等，通常来说，弹性好的纱线具有较高的回弹率和较小的伸长率。
第五，纱线的色牢度。
纱线的色牢度是指纱线在不同环境条件下的稳定性，包括洗涤、晒太阳、汗渍等条件下，纱线的颜色是否会褪色或者变色。
高色牢度的纱线能够保持长久的颜色稳定性，使织物更加美观耐用。
第六，纱线的卷曲度。
纱线的卷曲度是指纱线在加工和使用过程中容易产生的卷曲现象。
好的纱线应该具有较小的卷曲度，使得织物更加平整和整洁。
卷曲度与纱线的纺纱工艺、纤维材料等因素有关。
第七，纱线的水分含量。
纱线的水分含量是指纱线中所含水分的百分比。
合理的水分含量有利于纱线的加工和使用，能够减少断纱和起毛等现象。
过高或者过低的水分含量会对纱线的性能产生不利影响。
通常来说，纱线的水分含量应根据实际情况控制在一定范围内。
纱线的主要技术指标包括纤维成分、规格、强力、弹性、色牢度、卷曲度和水分含量等。
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旦尼尔（D）=9000/公支（N）=5315/英支（S） 单位换算 1公支（N）=1.693英支（S） 1英支（S）=0.591公支（N）
4、捻度、捻向
捻度：规定长度内的捻回数。 捻向：S”和“Z”之分，即反捻和正捻 左手固定下端，右手在上端顺时针转，越紧为S捻（逆时 针） 影响：布的强度，扭度，纹路
• •
熔融，冒烟；
自灭
氨基味
坚硬淡棕透明圆珠
腈纶纤维
熔缩
熔融，冒烟；
继续燃烧，冒黑烟
辛辣味
黑色不规则小珠，易碎
• • •
2.3.2、 全拉伸丝FDY（俗称长丝）：指采用纺丝拉伸进一步制得的合成纤维长丝。纤维已经充 分拉伸，可以直接用于纺织加工。（一般就叫它长丝）如图： 单纤维平行光滑均匀、分大有光，有光，半光，消光，亮度越来越弱。 常见面料为：涤塔夫 、尼丝纺等
纱线单位
单位名称 定义
旦尼尔 （D) 是定长制的粗细单位，是指9000米长的丝线 所具有的重量克数。长丝纤维常用此单位。
说明
9000米长的丝线重量为1克，称 为1D；重量为20克，称为20D， 如常用的氨纶有20~70D
重量为1克的纱线其长度为100 是定重制的粗细度单位，是指1克纱线所具有 米，则表示这种纱线的公支数 公支（N） 的长度米数。 为100公支（100N）；长度为50 丝、毛、麻常用此单位。 米，纱支为50N。 是定重制的粗细度单位，是指1磅重纱线所具 如1磅的纱线长度为25200码， 英支（S） 有的840码长的倍数。 25200是840的30倍，那么这种 棉、黏胶短纤及混纺合成纤维常用。 纱线就是30S。
• 1.纤维 天然纤维
A、植物纤维： 棉花、麻、香蕉秸秆等 B、动物纤维： 羊毛、马海毛、蚕丝等 C、矿物纤维： 石棉、玉石等
化学纤维
A、 再生纤维 ： 粘胶纤维、莫代尔、醋酯纤维等。 B 、合成纤维 ： 锦纶、涤纶、氨纶、丙纶等。 C 、无机纤维 ： 玻璃纤维、金属纤维等。
• 2.纱支
单位名称 定义 旦尼尔 （D) 是定长制的粗细单位，是指9000米长的丝线 所具有的重量克数。长丝纤维常用此单位。 说明
•
• •
2.3.3、拉伸变形丝DTY（俗称弹丝）:是利用POY做原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成。往往有 一定的弹性及收缩性。（一般分有网络和无网络丝，网络的意思是网络节点） 春亚纺/单纤维弯曲，低伸缩，蓬松状。如图：
有阶段性得网络点，增加纤维之间得集束能力。分无网、轻网、中网、重网，其中重网可作免 浆丝。 如图：DTY网络丝（低弹网络丝） 常见面料为：春亚纺、桃皮绒。
类别
靠近火焰
接触火焰
离开火焰
气味
残留物特征
棉、麻、粘纤、铜氨纤维
不缩不熔
迅速燃烧
继续燃烧
烧纸的气味
少量灰黑或灰白色灰烬
蚕丝、毛纤维
卷曲且熔
卷曲，熔化，燃烧
缓慢燃烧有时自行熄灭
烧毛发的气味
松而脆黑色颗粒或焦炭状
涤纶纤维
熔缩
熔融，冒烟，缓慢燃烧
继续燃烧，有时自行熄 灭
特殊芳香甜味
硬的黑色圆珠
锦纶纤维
熔缩
9000米长的丝线重量为1克，称 为1D；重量为20克，称为20D， 如常用的氨纶有20~70D
重量为1克的纱线其长度为100 是定重制的粗细度单位，是指1克纱线所具有 米，则表示这种纱线的公支数 公支（N） 的长度米数。 为100公支（100N）；长度为50 丝、毛、麻常用此单位。 米，纱支为50N。 是定重制的粗细度单位，是指1磅重纱线所具 如1磅的纱线长度为25200码， 英支（S） 有的840码长的倍数。 25200是840的30倍，那么这种 棉、黏胶短纤及混纺合成纤维常用。 纱线就是30S。
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纱线是一种纺织品原料，用各种 纺织纤维加工成一定细度的产品， 用于织布、制绳、制线、针织和 刺绣等，分为短纤维纱，连续长 丝等。
除杂 → 开松 → 松解 → 梳理 → 精梳 ↓ 卷绕 ← 加捻 ← 牵伸 总之，纺纱过程一般情况包含以上工序， 有些工序是经过多次的反复来实现的。