西装结构设计与制作共50页
男装结构设计-服装行业资料(DOC 50页)
男装结构设计第一章男装基础知识第一节现代男装的起源现代男装，是由近代开始从西方国家逐渐传入我国的。
20世纪80年代之后，西式男装在国内完全普及。
来自资料搜索网() 海量资料下载1、现代男装起源时间：18世纪末的法国大革命时期。
2、划时代的特征：具有巴洛克风格和女人味的华丽的贵族服装销声匿迹，平民的服装很快成为流行服饰。
图1和图2 是早期贵族服饰。
图3是平民套装，现代男西服套装的雏形。
图4,5,6，7是法国大革命时期的贵族服饰。
图5 斜襟长上衣图6 单排扣燕尾服图7 双排扣燕尾服图8 西服套装3、现代男装形成时间：19世纪中叶。
4、现代标识性男装：西服套装——上衣，马甲，裤子，由同一面料制作。
如图8所示。
5、现代大衣的演变过程如图10-13所示。
第二节男装的种类不同的场合应该穿着不同的服装。
男装的分类大体有：西服、西裤、衬衫、马甲、大衣、休闲装、家居服、中山装、中式服装等。
一、礼服礼服是在某些特定的比较庄重的或比较注重礼仪的场合穿用的服装。
按西方习俗，男性礼服又被分为正式礼服（晚礼服和晨礼服）、半正式礼服、和日常礼服。
1、小晚礼服小晚礼服是晚间活动最常用的服装，也是礼服中最常用的一种。
多数人参加晚宴或观赏戏剧时都穿这样的西式礼服。
小晚礼服的造型：小晚礼服的上身式样与普通西服相同，单排扣或双排扣不拘，通常为黑色，左右两襟为黑缎。
夏季多采用白色，是谓白色小晚礼服。
不论白色或黑色上衣，其裤子都是黑色的，左右裤管都饰以黑色缎带。
小晚礼服一般配白色硬胸式或百叶式衬衫、黑色横领结、黑袜子和黑皮鞋。
1、大晚礼服比小晚礼服更正式的，就是大晚礼服，通常称为燕尾服，这就是所谓的白领结大礼服了，是指在下午6点之后在正式场合穿用的服装。
用之于重要的正式宴会，如国宴、隆重晚宴及观赏歌剧等场合。
晚礼服造型：前身衣长在腰线稍下方，后衣长在膝围线上，后中线开衩，下摆成燕尾状。
领型有戗驳领（庄重）和青果领（华丽）两种，领面采用与礼服颜色一致的缎制作，左胸有手巾袋，着装时要插入叠好的白亚麻手帕，双排六粒装饰扣（不能系上），面料采用黑或深蓝高级毛料。
男西装结构制图
线；
（三）前片结构制图：
4、门襟叠门宽2、前领宽0.5、
前肩抬高1、前袖窿弧线：
0.02B+0.5、手巾袋定位
2.5*1.5和大小10*2.5、前腰
低落1、胸腰省定位和大小、
双嵌线袋定位和大小（倾斜
0.8）、前片侧缝收1底摆放
摆3.5、前下摆圆角设计、扣
位定点10；
5、前侧片底摆放2.5、后侧
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片收1
10、领片结构优化设计
翻领领底线的曲度直接影响 领面的服帖度。
领子面里的里外匀难以把握， 往往后领中的领不贴合颈部，出 现涟状 （领结构优化步骤：
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（五）袖片制图
12、拷贝前后袖窿弧线、 确定袖山高线：前后落 肩一半分为六等分、六 等分取五取二、确定前 后袖肥宽：前AH-0.3、 后AH+0.5、画顺一片袖 的袖山弧线：前2.7后 2.2、以原前后衣片袖窿 弧线为依据画顺袖山弧 线
0.2N-0.5、前领深：0.2N、前肩斜
线：15:6、前肩宽：后肩宽-0.5~1、
前胸宽线延长：后背宽-1、前侧缝
线（前胸围大）：B/4；
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二、男西装结构制图
（二）后片结构制图：
3、后领宽0.5、后肩抬高1、
后袖窿弧线：0.03B、后背收
1后中腰收2后中线底摆收3连
接三点画顺弧线、后袖窿弧
线定点0.045B后侧收2画顺弧
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7、西服纸样前侧缝修 正
二、男西装结构制图
此时前腰省尖在
双嵌线口袋处不平
服，为了使工艺制
作腰腹部平整，而
设计口袋处1.2cm
腰省量。
缝合1.2，为了补
齐1.2量，最佳方法：
上加0.6，下减0.6，
第四节女西服的结构制图与缝制工艺
第四节女西服的结构制图与缝制工艺一、女西服的款式特点:三开身结构，前片分两部分，即前大片和腋下片。
前大片设腰省，左右两个嵌袋，方角袋盖。
后片有后中缝。
平驳头，平下摆，单排三粒扣。
圆装两片袖，有袖开衩，开衩处钉三粒扣。
女西服的款式变化很多，结构紧凑严谨、造型合体美观，是广大女性较喜爱的服装品种。
二、面料选择:女西服的面料可使用中等厚度的全毛、毛涤混纺、麻、棉、化学纤维等织物。
里料一般选用涤丝纺、尼丝纺等织物。
袋布既可选用里料，也可用全棉或涤棉布。
三、面辅料参考用量:1、面料:幅宽144CM，用量约150CM，估算式为衣长+袖长+20CM左右2、里料:幅宽144CM，用量约145CM，估算式为衣长+袖长+15CM左右3、辅料:有纺粘合衬适量，无纺粘合衬适量，垫肩1副，大纽扣3粒，小纽扣6粒四、成衣规格:(单位:CM)名称号/型衣长胸围肩宽袖长袖口宽165/88A 70 88+14=102 42 58 14 规格五、结构制图:结构制图的方法:可参照西装领外套的制图方法。
要点:1、侧胸省通过纸样折叠转移隐藏到公主线上。
2、凡后肩有肩公主线，就应在其上打肩省，前肩线长为后肩线长-1.5CM3、后片公主线与袖后起翘点对位(一)利用有侧腰省的女装原型进行绘制，让原型板的前后身腰围线落在同一水平线上。
(二)绘制后片:延长后中心线至衣长，绘制后片矩形。
1、后领宽水平加大1CM，以加大领围，方便内穿毛衫等。
2、肩点向上抬升1CM，向外水平加大1CM，增加小肩长，保证内穿毛衫合体。
3、腋下点向下降1.5CM，向外水平加大1.5CM，增大袖窿及加大胸围至所需要尺寸，此时胸围线下降了1.5CM，胸围半围加大了3CM。
4、后中心线在胸围线上内收0.5CM,在腰围线上内收1.5CM，在下摆围线上内收1.5CM。
5、设定后片侧缝:在腰围线上内收1.5CM。
6、设定后公主线和后肩分割线:在后袖窿弧线上取与后背宽线相切的点，在后肩线上3等分，并设肩省1.5CM，在后片腰围线上三等分点，连接这4点形成弧线至底摆，即形成后公主线和后片分割线。
男西服结构制图
男西服结构制图学习目标知识目标学习和把握男衬衫的结构制图步骤及方式。
技术目标使学生学会男衬衫的结构制图，培育学生对男衬衫的了解和把握能力。
重点难点重点男西服的结构制图。
难点各部位的画顺。
一、样式特点及外形单排扣、平驳领男西服是常见西服大体样式。
前衣片大袋为双嵌线有盖开袋，左胸一只手巾袋，门襟单排两粒扣，左驳头有一插花眼，腰节处胸省及胁省，胁省为通省，圆角下摆，后片中缝开背缝，腰节以下开背衩（也可不开衩）。
袖型为圆装袖，袖口处开衩，钉装饰扣各3粒（见图）。
二、成品规格(见表)男西服成品规格参考表（5·4A）单位：cm160/80 165/84 170/88 175/92 180/96衣长68 70 72 74 76胸围98 102 106 110 114肩宽47袖长57 60前腰节长40 41 42 43 44三、制图规格单位：cm号型部位衣长胸围肩宽袖长前腰节长AH170/88A 规格72 106 42 52四、制图步骤（一）前衣片（）(1)止口线：与布边平行。
(2)底边线：与止口线垂直。
(3)上平线：②～③等于衣长72cm，与止口线垂直。
(4)落肩线：③～④B/20＝ cm。
(5)胸围线：④～⑤B/6＋2＝ cm。
(6)腰节线：③～⑥等于前腰节长42 cm。
(7)领口深线：③～⑦定数8cm，或由样式而定。
(8)搭门线：①～⑧搭门宽 cm。
(9)领口宽线：⑧～⑨ B/10－＝ cm。
(10)前肩宽：⑧～⑩ S/2＋＝23，与肩颈点相连，中间凸出为肩斜线。
(11)前胸宽：⑧～B/6＋＝，在袖窿深2/3处量出，作一直线与胸围线垂直。
(12)前胸围大：⑧～B/3－2（前后差）＋1（省量）＝ cm，作一直线与胸围线垂直，在胸围线上提高 cm。
(13)翻驳点：在止口线上由腰节线提高2cm，与第一扣眼并齐。
(14)驳头、领口及领的裁配制图方式参考女西服。
.制图规格：领座高，翻领宽4cm，领角大，驳角大 cm。
男装结构设计---男西服结构设计
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二、制图步骤
（一）前衣片结构制图 （二）后衣片结构制图 （三）袖片结构制图 （四）翻领、底领的结构制图
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❖ （4）袖长：由SP沿手臂向下量至腕关节下1.5cm （约为 3／10号＋8）。
❖ （5）领大：在衬衣领外（颈围中部）水平围量一 周，加放l.2cm（约为3／10B﹡＋10）。
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三、制图要点
❖ 男西服领的裁配方法与女西服领的裁配方法基本相 同男西服前横开领较大，翻领松度可略小一些。
三、制图要点
1、中山服制图的顺序是先根据框架图画出外轮廓， 然后确定五粒扣眼的位置，再画小袋，要省，大袋，
最后画协省。 2、小袋口应与第二扣眼并齐，大袋口应于末眼并齐。
大小袋的袋口，袋底应与底边起翘平行。 3、布类和毛呢类中山服由于采用的原料，加工工艺 和 穿着要求不同，在结构制图上也有区别。
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2.制图要点
❖ 款式Ⅰ及款式Ⅱ的后片、袖片结构制图同单排扣驳 领男西服。
❖ 前领宽、前肩宽、前胸围大应从前中心量起，门襟 的重叠分量不计在内。
❖ 前片为方角下摆，底边起翘同一般上衣，前后片摆 缝线应等长。
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二、贴袋男西服
1.款式特点及外形
前衣片将三只开袋变化为三只贴袋，其余部 位的结构与单排扣平驳领男西服相同，贴袋男西 服很适宜采用纺面料制图。胸贴袋上可以绣上图 案、标志，作为统一的制服。
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西装结构设计与制作
面
的 组
翻领：由于翻领部分是 外圈应该松些，使领子成 品有里外匀。
成
西装领面优化设计的方法
方法一：展开法改变领面的曲率，使领面上部松， 下部紧。解决了领子面里间的里外匀问题 。
图一
图二
方法二：折叠法所形成的分领座翻领配置方法 将男西装领面分割成翻领与领座两部分， 分割位置一般在翻折线下0.7处 。
1cm 8.测量后肩的长度,使得前肩的长度= 后肩的长度 9.后肩中垂:1.8cm 前肩中垂:4.8cm 10.画出袖窿弧线 11.确定前片省、腰省、后背省 12然后画手巾袋、腰袋 13.画门襟，确定翻驳点 14.画翻驳领 15调整下摆
二、西装结构设计和样板制作
结构图
工业样板
排料图
衣身结构图 袖子结构图
3、熨烫：熨烫的时候一定要盖 上垫布，尽可能的在反面进行熨 烫。也应该有程序，先烫里后烫 外。还有温度也要适宜，不能过 高了，以免将衣片烫坏。根据各 部位不同的需要烫平服、烫圆顺， 烫出窝势。
4、固定口袋：要将做好的口袋 用手针固定起来，以免在做其他 步骤的时候口袋发生变形了。用 手针固定起来可以保持好它的形 状，等做好衣服再拆了。
领子与挂面结构
量出前/后领子弧长，给出 领子翻折量1.2cm，按领座 2.5cm，领面3.5cm画出领子。
以驳点为基点，逆时针方向旋转（以0.3的量旋 转），画出旋转后图形。
男西 装衣 片结 构对 位点 设计
男西 装衣 片结 构拼 合检 查
二、西装款式分析
结构图
工业样板
排料图
面料工业样板
里料工业样板
袖子结构：
1、以修整后的袖窿弧线为准， 画出袖窿弧线、 肩线、胸围线及胸宽线。 2、确定袖山高、袖肥。 3、袖肥二分之一处向后走 2cm处为与衣身对位点。 4、确定袖长及袖轴线的位置。 5、给出袖子弧度量。 6、给出大袖和小袖的互接量， 确定袖口大小，画顺袖子。 7、确定袖叉。
男西装结构制图2
•
图7 袖片结构
目前二十页\总数一百一十三页\编于十五点
• 样板的制作要点(图5-图7)
• 衣身与袖子的样板制作及要求与女西装的一 样。
• 挂面
• ①.把挂面的翻驳线剪开，放出驳头的翻转量，此 量要根据面料的薄厚而增减。
目前二十一页\总数一百一十三页\编于十五点
目前四十六页\总数一百一十三页\编于十五点
目前四十七页\总数一百一十三页\编于十五点
• 量尺寸的时候，仔细测量尺寸，再观察体型的特征，事先作好 样板的补正，那么，试穿后的补正就简单了。制图是根据胸围(B) 尺寸来制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，要对照实际 测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、肩的高低等体型的特征或缺 点，尽可能改成适当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜。
• 希望作成胸宽宽，而背宽与肩宽窄时(图12)
•
量尺寸的时候，仔细测量尺寸，再观察体
型的特征，事先作好样板的补正，那么，试穿
后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸来
制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，
要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、
肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适
当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜,见
图19-图27。 希望作成胸宽宽，而背宽与肩宽窄
后的肩端会有棱角，所以这种时候，要如图自 wL(腰围线)放开。总之，放宽肩宽时，背宽也会稍 微加宽的。
目前四十四页\总数一百一十三页\编于十五点
• 图20
图图2200
图20
目前四十五页\总数一百一十三页\编于十五点
• 想改小肩宽时(图20)
•
折叠前后的肩而改小。肩宽太小会显得寒酸，所以男
男装结构与工艺
男西装的技术美
第二节 男性体型特征
男、女身体横截面的差异
第三节 体型分类 一、体型分类
我国按国家标准服装号型系列CB 1335.1-1997的规定， 根据胸围与腰围的差数，将男性体型分为四类。体型 分类的代号和范围为： Y表示胸围与腰围的差数为17 ~22cm之间； A表T胸围与腰围的差数为12~16cm之间； B表示胸围与腰围的差数为7~1 1 c m之间； C表示胸围与腰围的差数为2~6cm之间 日本工业标准将成年男子分为Y、YA、A、AB、B、BE、 E七种体型。 其中Y型的胸围与腰围差定为16cm，以后每种体型差依 次小2cm，到E型则是指胸围、腰围差为0的人。
二、特殊体型
第二章 男性人体测量与服装 国家标准
学习要点： 1、了解男装国家标准 2、了解有关人体测量知识，并亲身实践。
第一节 男性人体测量
一、测量要领 二、测量部位和名称 1、 围度测量 胸围、全肩宽、背宽、胸宽、腰围、臀围、 颈围、腕围、掌围、 2、 长度测量 背长、腰长、全臂长、股上长、股下长
四、男装造型的技术美
从男装设计的功利性特点和要求出发，其造型的表现，自然 不能追求女装那种炫耀和暴露的风格，而要注重技术的设计 和工艺手段。 从现代设计意识来看，整个造型，全世界趋向功效学和美学 的高度统一。 影响服装设计中尺度的因素，并不是简单地采用“加法”或 “减法”，而是取决于设计者“用功”的角度和作用点的不 同 。男装设计则强调“内功”，女装的千变万化不能在男 装的设计上施展。 它是采用某种独特的技术工艺手段，创造出一种微妙而特别 的造型趣味和风格，它反对以形式的外观化取悦于人，追求 技术的韵致之美。总之．“内功”不是形式在造型上的外化， 而是构成造型的技术本身。
11、松身男西服上衣的结构制图
男西服结构制图与工艺艺术设计系服装教研室结构制图部分男西服
覆胸衬（1）：
如图所示用棉线绷缝第一 道线，将衣片与胸衬固定， 此线在直丝的基础上稍向 肩部弯曲。
覆胸衬（2）：
翻折衣片，用棉线将省道 与胸衬固定。
覆胸衬（3）：
如图所示将袖窿部位垫 高，向驳头推衣片沿驳 口线绷缝第二道线。
覆胸衬（4）：
如图所示将驳头部位垫 高，向袖窿方向推平衣 片沿袖窿绷缝第三道线。
6.绱领子。
7.制作袖子：
（1）烫袖口贴边，归拔大袖。 （2）缝合大小袖，做袖里子。 （3）组合袖里、面
8.绱袖子，绱袖条。 9.做手针：扦袖窿、扦边、锁扣眼、钉扣。 10 . 整烫。
打线钉：
先在衣片的反面上粘烫衬 布，然后用样板画出净粉 线，前身的左右片正面相 对，如图中所示位置打上 线钉。
剪省道：
做领子(4)：
领面反面朝上，按净粉线先 将领边进行扣烫，然后再按 净粉线扣烫领子的外口边。
做领子(5)：
正面相对接缝下领角(可根据 面料选用不同的丝道)，注意 图中所示部位领面略吃缝并 要求对准领子中点，然后进 行劈缝。
做领子(6)：
领面正面朝上，沿接缝边上下 各缉缝0.1cm。
做领子(7)：
领面反面朝上，将领底正面朝 上压在领面上，要求距领面外 口边0.1cm，先用棉线固定， 再用缝纫线、三角针针法进行 绷缝，针距及宽度各为0.3cm。
衣片的反面朝上合并肚省的 两条边，用衬布将其粘住。
做侧衣片：
先在衣片的反面上粘烫布， 然后用样板画出净粉线，侧 衣身的左右片正面相对，如 图所示位置打上线钉。
归拔前衣身（1）：
先将侧衣片与前衣片正面 相对进行缝合后劈缝，然 后按图中所示符号归拔止 口边。
归拔前衣身（2）：
按图中所示符号拔开中腰 身。
平驳领男西服结构设计与缝制工艺
第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒扣。
款式见图11-2-1。
图 11-2-1二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5-7cm 部位符号用L表示。
2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm,西装袖长应加垫肩厚度。
部位符号用SL表示。
3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B0表示。
4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。
5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。
（二）规格设计1、胸围：B=B° +16—20cm2、肩宽：S=S° +2—4cm3、领围：N=N° +4—6cm三、男西服结构制图（一）男西服成品规格表（见下表所示）假定制图规格表单位：cm（二）男西服结构制图1、要点（1）这是一款合体西服款式，可直接利用男装原型制图，在制图过程中需要消耗2CM的胸围宽松量，成品胸围放松量为16CM，适度收腰，整体呈H型造型。
（2）男西服的驳领宽度，上下驳领夹角大小、宽度都可以按照个人喜好或时尚增减，但增减幅度不像女装那样大。
（3）后领高中轴线宽6CM，这是各号通用的，不宜加宽，因为西服穿着时，要露出1—1.5CM宽的衬衫领子。
（4）纽扣的数量可以根据个人喜好或时尚而确定，但门襟最高扣位一般不高于胸围线，袖开衩上的最低扣位一般距袖口边缘4CM。
（5）腰下大袋口要打一道0.8CM的横腹省，其作用是使门襟下部圆挺内收，0.8CM的省量来自前片下摆的小台阶。
（6）开衩可视个人喜好或时尚设计在后中部或侧缝处，长度也可以适当增减。
（7）男西服的内袋很重要，通常大内袋左右各一个，名片票证袋仅左腰下一个，笔袋仅在左大内袋上方一个。