服装结构制图依据PPT课件
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服装结构与制图 衣领ppt课件
化幅度较小； ③驳口点高低位置的变化，驳口点高的在胸围线
上，低的在腰节线之下； ④叠门量宽度的变化，如单排扣、双排扣、无叠
门…… 面料组织结构特性、面料厚薄和面料所用纺织材
料的差异； 肩斜度变化的差异，当垫肩厚度的变化增加使翻
领在较宽时会受到影响。
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3). 前、后领宽度的确定：根据人的头部活 动规律来说，后领宽度应大于前领宽度。
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2.2 硬脚衬衫领（常见的衬衫领，属 于立领类）
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22
三个要素要掌握：
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23
2.3. 中式领
传统的中式领的后领较高（5~5.5cm）， 前领角成圆弧形，常运用于中式服装和旗 袍装中。
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24
（二）变化的立领领子结构制图
1. 因领口变化而变化的立领结构 （1）直开领和横开领的变化
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（2）. 直开领和横开领变化后，领口弧线 形状的变化
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（3）. 直开领和横开领变化后，装领点位 置的变化
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27
2 连身立领的结构
（1）领省变化的连身立领
领子结构设计及其变化
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1
本章内容： 关门领、立领、驳领、平领、 无领以及其他类别的领子的结构设计特点 和方法；
重点：驳领结构设计
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2
第一节 领子的分类
一、关门领（包括变化的关门领）
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二、立领（包括变化的立领）
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上，低的在腰节线之下； ④叠门量宽度的变化，如单排扣、双排扣、无叠
门…… 面料组织结构特性、面料厚薄和面料所用纺织材
料的差异； 肩斜度变化的差异，当垫肩厚度的变化增加使翻
领在较宽时会受到影响。
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3). 前、后领宽度的确定：根据人的头部活 动规律来说，后领宽度应大于前领宽度。
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2.2 硬脚衬衫领（常见的衬衫领，属 于立领类）
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22
三个要素要掌握：
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23
2.3. 中式领
传统的中式领的后领较高（5~5.5cm）， 前领角成圆弧形，常运用于中式服装和旗 袍装中。
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（二）变化的立领领子结构制图
1. 因领口变化而变化的立领结构 （1）直开领和横开领的变化
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（2）. 直开领和横开领变化后，领口弧线 形状的变化
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（3）. 直开领和横开领变化后，装领点位 置的变化
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2 连身立领的结构
（1）领省变化的连身立领
领子结构设计及其变化
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本章内容： 关门领、立领、驳领、平领、 无领以及其他类别的领子的结构设计特点 和方法；
重点：驳领结构设计
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第一节 领子的分类
一、关门领（包括变化的关门领）
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二、立领（包括变化的立领）
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4
服装结构制图的标准与要求PPT课件
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•4、字体：5、尺寸标注： （1）服装各部位及零部件的实际大小以图纸上所 标的尺寸数值为准；以厘米为单位。
（2)制图中各部位尺寸在该结构最清晰的位置 上标注一次。尺寸线用细实线绘制，其两端箭 头应指到尺寸界线。
（3）需要标明斜距离的尺 寸时，需用细实线引出使之 成为一个三角形，并在角的 一段绘制一条横线，尺寸数 字就标在该横线上。
模块二 制图基础知识
项目一 服装结构制图的标准与要求
服装放松量与哪些因素有关？
学习目标
• 使学生学会服装结构制图的识图、制图。 • 培养学生的观察分析创新能力，养成一丝不 苟的学习态度
重点提示
• 制图图纸布局、尺寸标注、主要部位代号
观察图片，说一说各有什么特点
服装结构制图标准
服装结构制图中的制图比例、字体大小、 尺寸标注、图纸布局、计量单位等必须符合 统一的标准，才能使制图规范化。
服装制图主要部位代号
中文 英文代 号
长度 L
中文 英文代号 中文 英文代号
肩宽
S
胸围线
BL
胸围
B
领围
N
腰围线 WL
腰围 W 袖窿 AH 臀围线 HL
臀围 H
胸点
BP
袖长
SL
•分小组讨论服装制图主要部位代号，并 说一说各自小组成员表现及学习心得。
•什么是服装结构图？ •服装制图主要部位代号有哪些？
•1、图纸幅面： 打印纸A3、A4；素描纸4开、8开
•2、图纸布局：
•3、制图比例： 在同一图纸上，应采用相同的比例，并将比例
填写在标题栏内。服装中常用比例：缩比1比3、 缩比1比5。
等比 与实物相同 1:1 缩比 按实物缩小 1:2，1:3，1:4，1:5，1:10
第十三章 中式服装结构制图 课件
前后衣片结构制图
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
领片结构制图
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
放缝排料说明
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
放缝排料说明
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
放缝排料说明
第二节 女式偏襟罩衫
款式外形特征
款式特征：立领，偏襟，6粒直脚纽，连袖无肩 缝，摆缝插袋，开摆衩。 适用原料：府绸、中长纤维或薄花呢等。
第二节 女式偏襟罩衫
挖襟的方法
偏襟中式罩衫在制图时，先要解决挖襟问题，而挖襟实际上是 利用纤维组织的可塑性，采用工艺手段适当改变纤维的伸缩度和织 物经纬组织的密度、方向及折料时折斜而形成的偏襟叠合。图13—8 为展开的衣片结构图，揭示了由偏襟叠合成盖襟和有垫襟作缝的缝 份余缝。
挖襟步骤：
（1）定襟位 肩线下1／5胸出+5cm作平行线，距前中线为1／4 胸围作平行线(平行于肩线)，两线交点为襟位。距前直开领深(肩线 下1／5领围+0.5cm)下0.7cm作前中线的垂线，垂足与襟位联结， 如 图作弧线，并沿弧线剪开至肩线。
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
测量及规格
测量要点： （1）衣长的测量 由棉袄放长2cm。 （2）胸围的放松量 按棉袄放大1.5cm。 （3）出手 放长1~2cm。 （4）领围 按棉袄放大1cm。 （5）下摆 按棉袄放大3~4cm。 制图规格：
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
前后衣片框架图
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
第二节 女式偏襟罩衫
中式服装的裁剪方法
第二节 女式偏襟罩衫
中式服装的裁剪方法
第二节 女式偏襟罩衫
中式服装的裁剪方法
第三节 旗袍
款式外形特征
旗袍，原指满族妇女穿的一种长袍， 为上下装相连，如今所见的旗袍较前已有了 很大的改革。
服装女装结构设计-PPT课件
第二章 女体体形特征与测量
图 2-1 人体的方位
第一节 人体的结构
图2-2 人体方位俯视图 第二章 女体体形特征与测量
图2-3 人体方位与结构因子
第一节 人体的结构
二、人体的构造 （一）骨骼（图2-4）
人体的骨骼包括头部骨骼、躯干骨骼、上肢骨骼、下肢骨骼。
图2-4 人体骨骼 第二章 女体体形特征与测量
三、常用工具
1. 测量工具 卷尺。 2. 作图工具 方格尺、直尺、角尺、弯形尺、6字尺等。
第三节 结构制图规则、符号与工具
3. 记号工具 划粉、复写纸、锥子。 4. 裁剪工具 工作台、裁剪裁刀、花齿裁刀。
第一章 绪论
第一章 绪论
思考题：
1.服装如何根据功能进行分类？ 2.服装结构、结构制图、结构平面构成、结构立体构成的概念。 3.基础线、结构线及轮廓线分别包括哪些线条，在结构制图中有什么区别？
第一节 服装结构设计课程概述
一、课程性质
服装学是一门跨学科的综合性学科，研究领域如图1-1：
社会学范畴
纺织品设计
服装学
哲学范畴 服装构成学范畴
款式设计 结构设计
商业范畴
缝制·生产
图1-1 服装学的学科体系
着装评价·管理
型常 学重 中要服 起的装 着课结 承程构 上之设 启一计 下，是 的它服 作在装 用整造 。个型
平面构成方法
服装结构 设计方法
图2-8 测量基准线
第二节 人体体型测量
3.测量项目（图2-9）
图2-9 测量项目 第二章 女体体形特征与测量
第二节 人体体型测量
四、测量工具
1.接触式
卷尺
马丁测量仪
角度计 皮质厚度计
服装结构制图依据 PPT
14
大家好
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三、制图步骤
❖ 1、前裙片 ❖ ①基础线（前中线）
❖ ②上平线： 与基础线垂直相交。
❖ ③裙长线（下平线）：从上平线向下量裙长减 腰宽，与上平线平行。
❖ ④臀高线（臀围线）： 上平线向下平行量下 0.1号+1。⑤臀围大（侧缝线）： 按1/4臀围作 前中线的平行线。
大家好
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•2、后裙片 延长前片的上平线、下平线、臀围线 ⑥、后中线： 垂直于上平线 ⑦、臀围大（侧缝线）： 按1/4臀围作后中线的 平行线。
①、裙长：一般青年的偏短，中老年的偏长，一般以膝 盖线上下10厘米左右调节
②、裙腰围：放松量不宜过大，一般1—2CM之间为宜。
③、裙臀围：因直裙属于适身型款式，放松量不宜过大， 一般控制在4---5CM之间。
大家好
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4、制图规格
单位： CM
号型 部位
L
W
H
腰宽
160/68A 规格
65
70
94
3
大家好
❖ 2、裙后中腰口低落的原因？
裙子后腰口中心比前片低落1cm的原因与女性的体型有关。 从侧面看，人体的腹部前凸，而臀部略有下垂，使后腰部至臀部 之间略有凹进，腰际至臀部呈S型。因此腹部的隆起使前裙腰向 上移，后腰下部的平坦使后腰下落，在后腰低落1cm左右，能使 裙腰部处于良好的状态。
大家好
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❖ 3、侧缝处裙腰缝为何要起翘？
大家好
4
以裙子的廓形分
大家好
5
迷你裙
大家好 短 裙
6
中长裙
长裙
大家好
7
直裙
A字裙
大家好
8
斜裙
鱼尾裙
第一章 服装结构制图的依据 课件
（二）躯干与上装的关系
2、前胸与后背的关系
第一节 人体体型与人体测量 二、人体外形与服装结构的关系
（二）躯干与上装的关系
3、上肢与衣袖的关系
第一节 人体体型与人体测量 二、人体外形与服装结构的关系
（二）躯干与上装的关系
4、下肢与裙、裤的关系
第一节 人体体型与人体测量
三、人体测量
人体测量是取得服装规格的主要来源之一。人体 测量是指测量人体有关部位的长度、宽度、围度所得 的尺寸，作为服装结构制图时的直接依据。
一、人体体型
（二）人体结构
人体结构各部位如图所示。按照 服装的构成需要，为方便人体测量， 可将人体的体表部位分别用假设的点 、线、面来表示。
第一节 人体体型与人体测量
第一节 人体体型与人体测量
第一节 人体体型与人体测量
第一节 人体体型与人体测量
一、人体体型
（二）人体结构
第一节 人体体型与人体测量
第一节 人体体型与人体测量
四、服装成品放松量
服装的放松量又称宽放量。
人体测量时所取得的数据是紧身的，但人体 处于经常活动着的状态中，在不同的姿态下，人 体体表或伸或缩，皮肤面积变化很大，为了使服 装适合于人体的各种姿态和活动的需要，必须在 量体所得数据(净体尺寸)的基础上，根据服装品种 、式样和穿着用途，加放一定的余量，即放松量 。
三、人体测量
（五）对测量要点的说明 （1）按穿着要求 对同一个穿着对象来说，其西服的袖长要比中山服短，因西服的穿着
要求是袖口处要露出1／2衬衣袖头。 （2）按衣片结构特点 茄克衫的袖子长比一般款式要长，因为一片袖的结构特点使外袖弯
线没有多大弯势。 （3）按款式特点 装垫肩的袖子要比不装垫肩的袖子长；又如袖口收细褶要比不收细褶的
2、前胸与后背的关系
第一节 人体体型与人体测量 二、人体外形与服装结构的关系
（二）躯干与上装的关系
3、上肢与衣袖的关系
第一节 人体体型与人体测量 二、人体外形与服装结构的关系
（二）躯干与上装的关系
4、下肢与裙、裤的关系
第一节 人体体型与人体测量
三、人体测量
人体测量是取得服装规格的主要来源之一。人体 测量是指测量人体有关部位的长度、宽度、围度所得 的尺寸，作为服装结构制图时的直接依据。
一、人体体型
（二）人体结构
人体结构各部位如图所示。按照 服装的构成需要，为方便人体测量， 可将人体的体表部位分别用假设的点 、线、面来表示。
第一节 人体体型与人体测量
第一节 人体体型与人体测量
第一节 人体体型与人体测量
第一节 人体体型与人体测量
一、人体体型
（二）人体结构
第一节 人体体型与人体测量
第一节 人体体型与人体测量
四、服装成品放松量
服装的放松量又称宽放量。
人体测量时所取得的数据是紧身的，但人体 处于经常活动着的状态中，在不同的姿态下，人 体体表或伸或缩，皮肤面积变化很大，为了使服 装适合于人体的各种姿态和活动的需要，必须在 量体所得数据(净体尺寸)的基础上，根据服装品种 、式样和穿着用途，加放一定的余量，即放松量 。
三、人体测量
（五）对测量要点的说明 （1）按穿着要求 对同一个穿着对象来说，其西服的袖长要比中山服短，因西服的穿着
要求是袖口处要露出1／2衬衣袖头。 （2）按衣片结构特点 茄克衫的袖子长比一般款式要长，因为一片袖的结构特点使外袖弯
线没有多大弯势。 （3）按款式特点 装垫肩的袖子要比不装垫肩的袖子长；又如袖口收细褶要比不收细褶的
电子课件-《服装结构制图(第三版)》-A18-3644 第一章 服装结构制图基础
8．困势：根据规格尺寸，直线部位需偏出的量。 9．凹势：根据规格尺寸，制图时需要凹进的部分。 10．翘势：轮廓线与水平线之间抬高（上翘）的量。 11．省：也称省缝，为了使服装适合人体体型曲线，在衣片上缝去的部 分。 12．裥：也称褶裥，为了使服装适合人体体型曲线，在衣片上折叠的部 分。 13．抽褶：根据体型的需要，将衣片某些部位抽紧，使面料起皱。 14．纱向：纺织原料的经向和纬向，有横、直、斜之分。
国家服装号型标准的主要内容
号型定义 号：指人体的身高，以厘米为单位，是设计和选购服装长短的依据。 型：指人体的胸围或腰围，以厘米为单位，是设计和选购服装肥瘦的 依据。
体型分类代号
国家服装号型标准根据我国男、女人体体型特征，按胸腰差（即净胸
围与净腰围的差值）的数值，将人体划分成 Y、A、B、C 四种体型。其中，
二、服装结构制图主要部位代号
服装结构制图主要部位代号
服装结构制图主要部位代号
三、服装结构制图符号
服装结构制图符号是传达设计意图，沟通设计、生产和管理部门之间的
技术语言。
服装结构制图符号的形式、名称及用途
服装结构制图符号的形式、名称及用途
第三节 人体测量方法及服装放松量
人体测量是进行服装结构制图的前提，是服装设计和生产中十分重要 的环节。需要在人体表面确定一些基准点作为测量时的参照，基准点一般 选在人体外表明显、稳定、易测的位置上。
放松量示意图
第四节 国家服装号型标准
服装号型标准是由国家标准化管理委员会颁布，便于服装行业工业化 生产的技术性文件。
我国国家服装号型标准为 GB/T 1335，GB 为“国标”拼音首字母，T 为推荐使用。GB/T 1335 服装号型标准分为：GB/T 1335.1—2008 男子服装 号型标准、GB/T 1335.2—2008女子服装号型标准和 GB/T 1335.3—2009 儿 童服装号型标准三部分。
第二章 服装结构制图基础 课件
第三节 服装结构制图的一般规定
第一节 服装结构制图工具
（二）角尺 角尺也是服装制图的常用工具。它包括三角
直尺和角尺。三角尺有塑料的、有机玻璃的等。 角尺则多为木质或钢制的。三角尺角度分别为 30°、60°、90°、和45°、45°、90°两种尺 配套使用。角尺则是不同规格的两边组成L字形。 三角尺在服装制图中应用广泛，主要应用于服装 制图中垂直的绘画。规格不同的三角尺分别为大 图和缩小图之用（一般大规格的三角尺用于大图 ，小规格的三角尺用于缩小图）。
第一节 服装结构制图工具
其他如彩色笔，用于勾画装饰 线条或区别叠片。墨线笔用于缩小 图勾墨线。画板、图钉等也用于缩 小图。削铅笔刀用于使铅笔保持绘 图需要的形状。削铅笔刀应选用锋 利，不易生锈，便于携带的。
五、其他
第二节 服装结构制图图线与符号
一、服装制图图线
服装制图图线形式、规定及用途，同一图纸中同类图线的宽度应一致。 虚线、点画而不是点。
三、曲线板
第一节 服装结构制图工具
四、铅笔与橡皮
绘图铅笔是直接用于绘制服装结
构图的工具，绘图铅笔的笔芯有软硬 之分，一般以标号HB为中性，B~6B逐 渐转软，铅色浓黑，易污赃。H~6H逐 渐转硬，铅色浅淡，不易涂改。一般 缩小图宜用稍硬些的，如H、HB；大图 可较软些，如HB、B，不宜过硬或过软 。
第二节 服装结构制图图线与符号
四、服装制图术语
服装制图术语的作用是统一服挟制图中的裁片、零部件、线条、部位的名称， 使各种名称规范化、标准化，以利于交流。服装制图术语的来源大致有几方面：
①约定俗成；②服装零部件的安放部位，如肩袢、袖袢等；③零部件本身的形 状，如琵琶袢、蝙蝠袖等；④零部件的作用，如吊袢、腰带等；⑤外来语的译音， 如育克、塔克、克夫(袖头)等。
第四章服装结构设计PPT课件
根据图8中对原型各部位量化的数据和
规格尺寸设计出女子中间体的应用公式：
前领深 = 1/5N－1.7
后领深 = 2.2
前袖窿深 = 2/10B＋6.2
后袖窿深= 2/10B＋6.2
前腰节 = 1/4G
后腰节 = 1/4G－1
前领宽 = 1/5N－0.5
后领宽 = 1/5N＋0.5
前肩宽 = 1/2S＋2.5
服装号型系列及规格**
服装号型系列
号型系列：是以中间体为中心，向两边依次递增或递减 组成。
我国服装号型系列：5•4系列和5•2系列，即人体身高以 5cm分档、人体胸围和腰围分别以4cm和2cm分档。
体型
Y
A
B
C
身高
170
170
170
170
男子
胸围
88
88
92
96
身高
160
160
160
160
女子
平面结构设计法 立体结构设计法
服装工业样板制定
教学重点与难点
重点：
了解服装结构设计的基本方法
难点：
理解人体结构与服装结构的关系
第一节 服装结构设计的基础知识
服装结构设计：是将款式、造型设计的构 思及形象思维形成的立体造型的服装转化 为多片组合的平面结构图的工作。
服装结构设计是款式设计的继续和补充， 也是工艺设计的准备与基础。
84 66 68 70 66 68 70 66 68 70 66 68 70 66 68 70 66 68 70
88 70 72 74 70 72 74 70 72 74 70 72 74 70 72 74 70 72 74
92 74 76 78 74 76 78 74 76 78 74 76 78 74 76 78 74 76 78
服装结构制图的方法(教学PPT)
构
原型法 开平面图，并加一定松量，通过优化处理获
设
取基本样板，在其基础上按服装款式变化进 行平面结构设计。
计
平面结构设计
是通过人脑对人体与服装 的立体形态的剖析，在平 面的布或纸上而制取的服 装样板。
比例法
是以人体主要部位的尺寸为基础，按一 定的比例公式确定服装其他各部位尺寸
的平面结构设计。
是以人体实际测量的尺寸为依
（１）面料 前片一后片一大袖一小袖一衣领或帽子（连 帽品种）一零部件等。
（２）衬布 大身村一垫衬（包括各种垫衬如挺胸衬、帮 胸村等）一领衬一袖口衬一袋口衬等。
（３）里布 前里一后里一大袖里一小袖里一零部件等。 （４）其他辅料 面袋布一里袋布一垫肩布等。 对各零部件制图，重在齐全，先后次序并不十分严格。
（三）平面与立体相结合法 1．以立体构成为主、平面构成为辅
形成布样→款式纸样→修正→样板
2．立体构成、平面构成并举 立体形态简单的服装：平面构成→立体检验→
修正→样板
二、服装结构设计形式（对平面方法而言）
1、人工制板：使用工具对常规服装进行制图。 2、计算机制板：主要通过人机交互方法进行制图，即 用计算机代替纸张及制图工具进行平面制图，目前软件 公司正在研制半自动化制图方法，即建立领、袖、衣身 模型库输入参数，自动生成各个部件。自动化较为困难， 因为涉及到面料的特性等。在欧洲国家达到70%，台湾 30%，我国不到3%，因此，使用服装CAD制板是服装 结构设计的一大趋势。
第四节 服装结构制图的方法
内容提纲
一、服装结构设计的方法 二、服装结构设计形式 三、服装结构制图的顺序 四、服装结构制图的长度计量单位
一、服装结构设计方法
服装裁剪：立体裁剪、平面裁剪
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第四章 女裙结构制图
教 者： 宋 亚 梅
1
第一节 直裙（一步裙）
❖ 一、裙子的分类
1、按长度分可分：迷你裙、短裙、中长裙、长裙、连衣 裙
2、按外形分可分：直裙、A字裙、斜裙、节裙、裥裙、 鱼尾裙
3、按腰的高低形态分：低腰裙、中腰裙、高腰裙、无腰 裙
2
按 长 度 来 分
3
按腰的类型分
4
以裙子的廓形分
5
迷你裙
短裙
6
中长裙
长裙
7
直裙
A字裙
8
斜裙
鱼尾裙
9
节裙
百褶裙
10
11
12
二、制图依据
❖ 1、款式图与外形概述 ❖ 装腰型直腰，前后腰口各设2个省，侧缝线略向里倾斜，
后中设分割线，上端装拉链，下端开叉。 ❖ 2、适用面料：凡立丁、女衣呢等面料不宜太薄。 ❖ 3、测量要点： ①、裙长：一般青年的偏短，中老年的偏长，一般以膝
盖线上下10厘米左右调节 ②、裙腰围：放松量不宜过大，一般1—2CM之间为宜。 ③、裙臀围：因直裙属于适身型款式，放松量不宜过大，
一般控制在4---5CM之间。
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4、制图规格
单位： CM
号型 部位
L
W
H
腰宽
160/68A 规格
65
70
94
3
14
15
三、制图步骤
❖ 1、前裙片 ❖ ①基础线（前中线） ❖ ②上平线： 与基础线垂直相交。 ❖ ③裙长线（下平线）：从上平线向下量裙长减
腰宽，与上平线平行。 ❖ ④臀高线（臀围线）： 上平线向下平行量下0.1
号+1。⑤臀围大（侧缝线）： 按1/4臀围作前 中 延长前片的上平线、下平线、臀围线 ⑥、后中线： 垂直于上平线 ⑦、臀围大（侧缝线）： 按1/4臀围作后中线的平 行线。
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四、制图要领与说明
20
❖ 2、裙后中腰口低落的原因？
裙子后腰口中心比前片低落1cm的原因与女性的体型有关。从 侧面看，人体的腹部前凸，而臀部略有下垂，使后腰部至臀部之 间略有凹进，腰际至臀部呈S型。因此腹部的隆起使前裙腰向上 移，后腰下部的平坦使后腰下落，在后腰低落1cm左右，能使裙 腰部处于良好的状态。
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❖ 3、侧缝处裙腰缝为何要起翘？
人体臀腰差的存在，使裙侧缝腰口处出现劈势，因为劈势的 存在，使翘势成为必然，因为侧缝的劈势使裙前后拼接后， 在侧缝腰口处产生凹角，劈势越大，凹角越大，而起翘的目 的就是使侧缝和腰口达到90°直角，从而填补凹角的产生。
❖ 4、直裙腰口省数量的分布，位置、省量及长度的 设定
（见书P59页）
课后作业：按规格以1：5的比例绘制直裙前后片制图
❖ 1、臀围采用1/4分配法的原因
就下装而言，臀围的计算通常采用1/4H计算，由于裤子的侧缝 设有插袋，为了插手的方便，将侧缝线向前移，即前片采用 1/4H-1，后片采用1/4H+1。而裙子的侧缝不设插袋，为了裙子 正面的视觉美观，裙子的侧缝向后移。因此，裙子的前片采用 1/4H+1，后片采用1/4H-1来计算。
教 者： 宋 亚 梅
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第一节 直裙（一步裙）
❖ 一、裙子的分类
1、按长度分可分：迷你裙、短裙、中长裙、长裙、连衣 裙
2、按外形分可分：直裙、A字裙、斜裙、节裙、裥裙、 鱼尾裙
3、按腰的高低形态分：低腰裙、中腰裙、高腰裙、无腰 裙
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按 长 度 来 分
3
按腰的类型分
4
以裙子的廓形分
5
迷你裙
短裙
6
中长裙
长裙
7
直裙
A字裙
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斜裙
鱼尾裙
9
节裙
百褶裙
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二、制图依据
❖ 1、款式图与外形概述 ❖ 装腰型直腰，前后腰口各设2个省，侧缝线略向里倾斜，
后中设分割线，上端装拉链，下端开叉。 ❖ 2、适用面料：凡立丁、女衣呢等面料不宜太薄。 ❖ 3、测量要点： ①、裙长：一般青年的偏短，中老年的偏长，一般以膝
盖线上下10厘米左右调节 ②、裙腰围：放松量不宜过大，一般1—2CM之间为宜。 ③、裙臀围：因直裙属于适身型款式，放松量不宜过大，
一般控制在4---5CM之间。
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4、制图规格
单位： CM
号型 部位
L
W
H
腰宽
160/68A 规格
65
70
94
3
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三、制图步骤
❖ 1、前裙片 ❖ ①基础线（前中线） ❖ ②上平线： 与基础线垂直相交。 ❖ ③裙长线（下平线）：从上平线向下量裙长减
腰宽，与上平线平行。 ❖ ④臀高线（臀围线）： 上平线向下平行量下0.1
号+1。⑤臀围大（侧缝线）： 按1/4臀围作前 中 延长前片的上平线、下平线、臀围线 ⑥、后中线： 垂直于上平线 ⑦、臀围大（侧缝线）： 按1/4臀围作后中线的平 行线。
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四、制图要领与说明
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❖ 2、裙后中腰口低落的原因？
裙子后腰口中心比前片低落1cm的原因与女性的体型有关。从 侧面看，人体的腹部前凸，而臀部略有下垂，使后腰部至臀部之 间略有凹进，腰际至臀部呈S型。因此腹部的隆起使前裙腰向上 移，后腰下部的平坦使后腰下落，在后腰低落1cm左右，能使裙 腰部处于良好的状态。
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❖ 3、侧缝处裙腰缝为何要起翘？
人体臀腰差的存在，使裙侧缝腰口处出现劈势，因为劈势的 存在，使翘势成为必然，因为侧缝的劈势使裙前后拼接后， 在侧缝腰口处产生凹角，劈势越大，凹角越大，而起翘的目 的就是使侧缝和腰口达到90°直角，从而填补凹角的产生。
❖ 4、直裙腰口省数量的分布，位置、省量及长度的 设定
（见书P59页）
课后作业：按规格以1：5的比例绘制直裙前后片制图
❖ 1、臀围采用1/4分配法的原因
就下装而言，臀围的计算通常采用1/4H计算，由于裤子的侧缝 设有插袋，为了插手的方便，将侧缝线向前移，即前片采用 1/4H-1，后片采用1/4H+1。而裙子的侧缝不设插袋，为了裙子 正面的视觉美观，裙子的侧缝向后移。因此，裙子的前片采用 1/4H+1，后片采用1/4H-1来计算。