第一章 立体裁剪常用工具及材料
立体裁剪第一章课件
建筑风格在服装上的运用，简洁大方、面料再造。 无边界结构手法的运用、高级灰的运用，尽显高雅。 不同色彩的巧妙搭配，面料再造，奇异的造型，高雅、妩媚。
图片来源：GAP PRESS图片来源：GAP PRESS图片来源：GAP PRESS 设计师：JEAN-PAUL GAULTIER 设计师：JUNYA WATA NABLE 设计师：JOHN GALIANO
经典的立体设计
设计大师迪奥的作品：灵感来自古埃及建筑.强调立体感,大感觉中注重细节的设计.
设计大师奥迪的作品:此款采用褶皱堆积的技法,夸张了裙摆的造形,尽现高雅风格
增加形体和内外空间，使作品标新立异,夸张与服装立体设计的关系
设计师：YLA
设计师：DOMINIQUE
设计师：JEAN-PAUL GAULTIER
采用不对称的造型方法 运用抽褶挤压的方法，使面料产生不同的肌理效果 夸张的造型、产生强烈的视觉冲击力，用色大胆、帅气、迷人
范思哲作品
分析世界著名大师作品，进行局部临摹，作出经典局部变体设计。
掌握服装立体造型的重要条件——支点
2. 材质的减法设计
1. 材质的加法设计
一、什么是立体裁剪？ 二、立体裁剪有哪些优特点？ 三、立体裁剪与平面裁剪的关系？ 四、如何学好立体裁剪？
二、立体裁剪的优特点
1、立体裁剪造型直观、准确。 2、立体裁剪造型快捷、随意有助于设计的完善 和加强。 3、立体裁剪简单易学。
三、立体裁剪与平面裁剪的关系
立体裁剪和平面裁剪是裁剪服装的两种不 同的方法。两者之间即有区别，又有着不可分 割的联系。是相辅相成的，互相渗透的。
四、如何学好立体裁剪
立体裁剪是培养动手能力的一门实践课，动手操 作是掌握立体裁剪的必走之路。
初学立体裁剪必读-立体裁剪的基础针法
初学立体裁剪必读-立体裁剪的基础针法基础针法（大头针别法）1、捏合别针方法将两片布捏合在一起，用大头针固定的方法，通常用于塑造紧身合体的造型，针的位置就是轮廓线的位置。
如：省道、侧缝、肩缝等的固定与调整。
2、重叠别针方法(搭缝别针方法)将两片布搭接固定在一起的针法，注意查看两层面料结合是否平服。
当缝份多时，大头针要横别，缝份少时，大头针要竖别，制成线按照大头针固定的位置来决定。
这种叠法常用于衣领与领口的结合处。
还有用于布料的扩展与拼接等。
3、折叠别针方法和藏针别针方法。
将一块布料折进一个缝份压在另一块布样上，沿上层止口用大头针将上、下三层布固定在一起，这样的别针方法叫做折叠别针方法。
如果折进缝份、拐弯或弯曲的地方要在缝份上打剪口，折痕形成的是净缝线，别针位置在折痕上。
比如：女媳妇绱袖位置等就是从上面尽量把针藏起来别，这样的别针方法成为藏针固定法。
4、褶裥固定针法固定布料、确认褶裥量采用的别针方法，因褶裥的做法不同，出现看不到完成线的情况时，贴上胶带来标识。
5、省道及省尖的别法：省尖横别一根大头针，表示省尖位置。
大头针排列、固定的形式1. 对别法2. 重叠法3. 折叠法4. 藏针法单针垂直针法：大头针的方向和人台呈垂直状,用于直接插针的人台上临时固定布料。
大头针的倾斜方向与布受力的方向应相反，这样布才能固定。
双针斜插针法：在立体裁剪操作中，需要在某部位固定一些松量时往往采用双针固定方法，要使松量稳固，必须要注意左面的大头针向左，右面的大头针向右，两根大头针形成交叉形状，将松量夹住。
三、大头针别法注意要点1、大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。
2、大头针挑布量不宜太多，因为穿过布量太大容易松动，也可以防止别合后布料不平服。
3、别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较稳定。
4、直线的地方拉开些距离别，曲线的地方可细密些别。
立体裁剪的技术原理1、立体裁剪所用布料的纱向：立体裁剪所用的布料的丝道必须归正。
1第一章创意立体裁剪的设计原理PPT课件
人体弧线进行设计是创意服装的一大特
点。
如图：作品上半身的立体空间造型，运用了肩突点、腋点的支撑作21用。
第一章创意立体裁剪的设计原理
•第二节创意立体裁剪成立的关键依据
•三、围绕人体支撑点逬行设计
作品为“日驰尼”杯首届立体裁剪设计大赛的金奖作品。此款服装充分利用了人体 支撑点及人体弧线进行设计制作，层次分明，造型创意感及流线韵律感强烈。
意设计教学有着不可忽视的作用。
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第一章创意立体裁剪的设计原理
• 第一节人体与创意立体裁剪的关系
• 2、创意立裁
•
“创意”,既可指“创造力”，也可指“发掘新事物”的能力。
•
由于“立裁”在造型过程中体现出材料、思维及操作手法多
重因素，每个因素具有可变性，各个因素之间又是相互作用的，
这些变化的因素，使“立裁”过程本身就成为了产生新思路的过
裁上的一种视觉思维下，手、脑相互触发造型与设计衍生的过程。“使
新的思路不断产生”是创意立裁过程的主要含义。
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第一章创意立体裁剪的设计原理
• 第二节创意立体裁剪成立的关键依据
• 一、进入创意立裁的路径
• 1、“由内向外”的思路
•
这是一种从服装常规造型结构开始，到结构线程。比如设计师在动手造
续变化的天性。然而，现在大多数服装学校的教学，徘徊在基
础立裁教学的层面，立裁过程中给设计带来的无限创意可能性
往往被忽略，所以常常出现在想表达某些创意造型时却无从下
手的情况，仅靠基础立裁方法来实现我们的脑海里更多的设计
是远远不够的。经过多年立裁实践，我确信，挖掘立裁过程中
的设计衍生的操作方法，拓宽服装造型创意的思路，对当下创
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第一章创意立体裁剪的设计原理
立体裁剪—— 第一章
二、标记线见示范
常用的基准点和基准线
除了基本的基准线之外，经常在操作中用到的还 有前后公主线、背宽线及前后侧面线。
三、坯布的准备
一、布纹的整理 （一）布纹整理的必要性 （二）布纹的整理方法 1. 划出印记： 2. 矫正布纹： 3. 检查整理： 4.立体裁剪中要把布边撕掉
具体方法：
A、用大头针挑出一根纱线，将其从一个布边一直 抽到另一个布边，然后缝上一根红线去取代被抽出 的纱线，法国的裁剪师经常使用这种方法
B、握住织物两端，将织物沿对角线方向拉伸，直 到经纬在一个合适的角度上，立体裁剪师根据这些 程序去准备立体裁剪所需的平纹细布。
四、假手臂的制作
手臂模型是不可缺少的工具之一，人体 模型加上手臂模型更符合于真实的人体， 那么为了操作简便，我们可以把手臂拆下 来，来进行各种袖子的设计，
双针斜插针法：在立体裁剪操作中，需要在某部位 固定一些松量时往往采用双针固定方法，要使松量稳 固，必须要注意左面的大头针向左，右面的大头针向 右，两根大头针形成交叉形状，将松量夹住。
三、大头针别法注意要点 1、大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。 2、大头针挑布量不宜太多，因为穿过布量太大容易松
按性别分：女、男和儿童模型。
２、坯布：立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降低成本， 在选择代用布上则应尽量选择与 面料质地相近的代用布，以 保证最终面料造型的完整性与稳定性。（夏装用超薄型、薄 型和中厚的坯布，一般面料的衣服用一般的坯布，大衣用厚 型）不能用蒸汽熨斗，应上下或左右熨烫，不能旋转。
人体模型的种类有很多，以长度分一般有三种：上半身人体模 型、2/3之身人体模型、全身人体模型。
立体裁剪的基本知识
一立体裁剪的构思立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人台或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。
二立体裁剪的工具与材料1 人台；人台是现代立体裁剪中必备工具，包括用于成衣生产的标准人台和用于度身定制的特体人台以及用于内衣研究的裸体人台。
人台还分为半身人台、全身人台等。
2 珠针：立体裁剪的专用大头针，针身细长，便于刺透多层次的布料之中。
3 坯布：立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降低成本，在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。
4 剪刀：由于立体裁剪操作的独特性，因此立体裁剪时一般采用9#或10#的剪刀。
5 粘合带：用于人台上表示线和款式造型线的确定，一般采用及时贴来代替，因其起到标识的作用，所以粘合带的宽度越细越好，最大不能超过0.4厘米。
6 其它：除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。
三立体裁剪的准备进行立体裁剪之前必须进行相关的准备工作。
1 人体模型补正与整理——一般来说，我们所采用的大多数人体模型都是用于工业生产的标准化模型，如果是用于成衣生产的立体裁剪，则只需选择相应号型的人台即可；如果是为单件定做，则需对现有人台进行相应地调整，补出不足之处，如胸围的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部与臀部的丰满度等，尽可能地将人台调整到与穿着对象体型相近，人台补正多使用棉花、垫肩、坯布等材料。
除了因特定对象的体型差异而进行的人台补正以外，对于某些特异造型的款式也同样需要对人台进行一定的整理，尤其是那些较为夸张的立体造型，则需给人台加上衬垫等支撑物。
2 确定人台的基础线——基础线是立体裁剪过程中的对位线与参考线，是保证纱向正确造型稳定的基础，因此基础线的确立应该是严谨的。
立体裁剪课件__赵靖
（二）装饰性、美观性
“能穿”还是不能达到服装设计的要求，而“既能穿，又好看” 才是符合人的审美意识，所以服装的装饰性、美观性必须以美学规 律为依据进行造型，虽然从设计角度来说设计是任意的，但必须设 计的东西有人喜欢才是好东西，所以美学规律不可缺，尤其省道的 分布，做法，分割的形状和省道转移，褶裥的收法和装饰性都要符 合人的审美意识，那种比例美，对称美，呼应美，节奏美，平衡美， 都在立体裁剪中应当注意的。 造型，在立体裁剪中是一个重要 环节，在进行立体裁剪前，首先要确定款式的造型、风格。经常见 的造型有：A型、H型、0型、X型、Y型，应当据款式的要求，在人 台上拿捏出款式的造型。
（4）灵活性：在操作过程中，可以边设计、边裁剪、边改进，随时 观察效果、随时纠正问题。这样就能解决平面裁剪中许多难以解决的 造型问题。比如：在礼服的设计和时装制作中，出现不对称、多皱褶 及不同面料组合的复杂造型，如果采用平面裁剪方法是难于实现的， 而用立体裁剪就可以方便的塑造出来。
（5）正确性：平面裁剪是经验性的裁剪方法。设计与创作往往受设 计者的经验及想像空间的局限，不易达到理想的效果。而立体裁剪与 人体几乎为零的接触，可以令正确性与成功率都非常高。 由于它 有着上述许多优点，所以受到业内人士的关注和重视。目前一些企业、 公司及设计师把它作为一种新的设计元素，及品牌竞争的核心技术。
服装立体裁剪适应范围：
服装立体裁剪是一种软体雕塑，适应范围有：
1、服装款式造型不规则的碎褶，波浪等形式，立体感强但又无法或 极不容易用平面结构设计
2、从面料上说，柔、软、薄、固定性能差，悬垂效果好的面料。
造型优点：
（1）直观性：立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的裁剪方法，可以 直接感知 成衣的穿着形态、特征及松量等，是公认的最简便、最直 接的观察人体体型与服装构成关系的裁剪方法，是平面裁剪所无法比 拟的。
立体裁剪基础知识
第一节 工具和材料的准备
• 四、立体裁剪常用专业术语
• (1) 丝缕：丝缕是服装上对布料经、纬纱向的俗称，用于确定布料经 纱和纬纱的方向。经纱是与布边平行的纱线；纬纱是织物的布边到另 一个布边的纱线，是机织物的横向纱线。经纱的捻度比纬纱大。
• (2) 布边：指在织物两侧沿织物的长度方向也就是经线方向窄小紧密 的机织光边。(3) 斜纱：指经纱和纬纱的对角线或与布边的
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第一节 工具和材料的准备
• B人台的分类 • (1) 按性别与年龄分，人台有女装人台、男装人台、童装人台。其中
女装人台的特征是胸、腰、臀尺寸成一定比例，具有代表性和覆盖面 ，主要规格型号有80 cm型、84 cm型、88 cm型等，教学中以选用 84 cm型女装人台为好（图2-1）。 • (2) 按体型分，人台有成人标准体人台、肥胖体人台、少儿体人台。 • (3) 按使用的目的分，人台有成品检验性人台和服装展示性人台。 • (4) 按人台的长度可将其分为上半身人台、半身人台以及可活动伸缩 人台和工业性人台。
• (11) 把手臂装进去，手臂面布和填充棉在肘关节处要注意对齐塞入（ 图2-14）。
• (12) 手臂装进去之后，手腕处要多出5 cm左右，这样当裆板缝合时 ，手腕处会显得比较饱满（图2-15）。
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第一节 工具和材料的准备
• (13) 手腕裆板的缝合。先定好对位点，裆板中线对准手臂面布中线， 定好后用锁针缝好（图2-16）。
边确定后中心线的位置（图2-33）。 • (3) 取0.3 cm宽的胶带沿BP点胸围最丰满处水平围一周，确定胸围线
的位置（图2-34）。
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第二节 立体裁剪的基础准备
立体裁剪
立体裁剪第一章1单裙本章所需学时：2005年第1、2周8课时（2课时讲授6课时操作）教学进度：正常教学目标：用立裁方式掌握制作褶裥裙的样板制作本章重点：褶裥位置的确定以及省道与褶裥的合理配合本章难点：褶裥裙前片的两个褶裥的处理教学过程：一．褶裥裙1.预先将裙片用大头针固定好，留出适当的松量，将前裙片布料平覆于模型上。
褶裥与前中线的距离可以模型胸点以下纵向的标识线为参照。
2.左手向斜上方拉布料，比基本直裙在跨侧处要多拉出一些，以减少腰围松量。
固定好跨侧缝。
3.打开对折的褶裥，将褶裥中心线与模型平贴固定。
4.用手分别从褶裥左右两侧捻动布料，将腰围松量并入褶裥5.用大头针将腰围松量藏于褶裥之中的效果。
臀围线以上部分的褶裥缝，在制作时要进行归缩6.后裙片一般不做褶裥。
调整出后片的腰省，固定好跨侧缝。
7.对合好前后裙片8.完成褶裥裙作业：每个学生独立完成褶裥裙一条，并作简单缝合。
立体裁剪第一章2斜褶裙本章所需学时：2005年第3周4课时（2课时讲授2课时操作）教学进度：正常教学目标：用立裁方式掌握制作斜褶裙的样板制作本章重点：不对称的前裙片的结构本章难点：前裙片斜向自由褶裥对裙子造型的装饰教学过程：1.先将左前片的布料贴合在模型上，使纬向标示线与人体模型臀围线对齐，经向标示线与模型的左前公主线对齐，在臀围处抓出适当松量。
2．确定胯侧缝，抓出腰省。
3．修剪掉腰部及胯侧多余布料4 . 将右前片布料的纬向标示线与模型的臀围线对齐，胯侧缝留出缝头，然后平伏地贴覆在模型上。
5.确定胯侧缝位置，并在腰围处留下一定松量。
6.根据腰部松量，结合造型需要，确定腰省的位置、长短。
将腰省用大头针别合。
7．依照箭头方向推抚布料，将右前片预留布料一边向斜上方向拉，一边折出褶裥，到模型左公主线附近止。
调整褶裥的最终目的是为了得到均衡和谐的裙子造型。
8.用色带标示出右裙片的左边缘，剪掉多余的布料9.完成裙子10.裁片展开图作业：每个学生独立完成斜褶裙一条，并作简单缝合。
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科目：服装立体裁剪
项目：立体裁剪常用工具及材料
授课老师：陈向阳
授课时间：2016年9 月日
班级：15春季服装班
教学目的
使学生了解立体裁剪的特点和熟悉常用工具
重点
使学生了解立体裁剪的特点和熟悉常用工具，重点是大头针的使用方法教学难点
是学生掌握整理面料的方法和大头针的使用方法
授课时数（4节）授课
教具准备无
教学方法讲授法，演示法
教学过程
导入：
讲授新课内容：
一，立体裁剪需要准备的材料
（1）布料：白胚布
（2）棉花：手臂，针插
（3）标记带
（4）绘图纸
（5）棉线
二，立体裁剪常用工具
1，人台
2，熨斗
3，尺类
4，剪刀
5，大头针及针插
6，铅笔
7，描线器
三，大头针的使用方法
1，用针的基本原则
疏密得当，直线部位用针间隔较大（约5--6cm）弧线部位稍密（约3cm）
根据部分和造型的不同，选择适当的别针方法
2，点固定
3，别合方法
（1）折别法：将造型线一侧一片折净后压在另一一片净缝线上用针挑缝，该针法使折边分割线露于表面，可以很容易地判断该线条是否准确美观，且方便调整。
是立体裁剪最常用的一种方法，根据针与止口形成角度的不同，又分为直别，斜别，横别三种情况。
（折别法）（掐别法）
（2）掐别法（折别法）：将两块布料的边沿对齐合拢，操作时将两片布料用手指掐起，留出需要松量后用大头针固定。
大头针沿着欲缝合的位置扎别，大头针方向一致，别合的位置即缝合线，多用于临时固定。
（3）搭别法（重叠法）：将两衣片重叠在一起，在重叠部位将两层布料一起穿透固定，此针法适合于布料拼接及需要平服的部位。
（搭别法）（挑别法）
（4）挑别法：由其中一片布料的折边上入针，出针，针尖挑透另一片布料，穿出再刺入始针布料折边上，类似于手针的串缝针法。
一般可有三四次，弧度较大部位不宜超过三次。
布置作业：别合方法
小结：
反思：。