染整工艺复习题

染整工艺复习题
染整工艺复习题

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染整工艺复习题

1染色概念染色牢度上染百分率平衡上染百分率半染时间泳移轧余率

答:染色:就是用染料按一定的方法将纤维纺织物染上颜色的加工过程。

染色牢度:染色物在染色后的使用或加工过程中,在外界条件的影响下,能够保持原来色泽的能力。

上染百分率=(上染到纤维上的染料量/投入到染浴中的染料总量)×100%

平衡上染百分率:染色达到平衡时的上染百分率。

半染时间: 达到平衡上染百分率一半所用的时间(t1/2)。

泳移:织物在浸轧染液后焙烘过程中,染料随水份的移动而移动的现象

-

轧余率(轧液率、带液率):(浸轧后织物重-干布重)/干布重×100%

2染色方法及特点

答:染色方法有浸染和轧染。

浸染特点:适用于不能经受张力或压轧的染色物(散纤维、纱线、真丝织物等)的染色,浸染一般是间歇式生产,生产效率较低。设备简单,操作也比较容易。

轧染特点:轧染一般是连续式染色加工,生产效率高,适合大批量织物的染色,但被染物所受张力较大,通常用于机织物的染色,丝束和纱线有时也用轧染染色。

3直接性:染料对纤维上染的能力,用上染百分率来表示。

4吸附等温线定义:恒定染色温度下,将染色达到平衡时,纤维上的染料浓度对染液中染料浓度作图。表示染料在纤维与染浴中浓度的关系。(纤维上的染料浓度和染液中的染料浓度的关系线。)

5常见吸附等温线的类型及意义

答:能斯特分配型(Nersnt):纤维上染料浓度与溶液中染料浓度正比关系,随着染液浓度的增高而增高,直到饱和为止。[D]f/ [D]s =K,非离子型染料以范德华力、氢键等被纤维固着时,基本符合这类吸附等温线。(如分散染料上染纤维)

朗格谬尔型B(Langmuir):定位吸附有染座,有明确的饱和值。即染座占满了,吸附不再随浓度增加。[D]f=K[D]S[S]f /(1+K[D]S),离子型染料主要以静电引力上染纤维,以离子键在纤维中固着时,符合这类吸附等温线。(强酸性浴酸性染料染羊毛,阳离子染料染腈纶)

弗莱因德利胥型C(Freundlich):多分子层吸附,纤维上染料浓度随染液中染料浓度的增加不断增加。[D]f=K[D] s n( 0﹤n﹤1),离子型染料以范德华力和氢键吸附固着纤维,且染液中有其他电解质存在时,符合这类吸附等温线。(直接染料或还原染料隐色体上染纤维素纤维,活性染料上染纤维素纤维在未发生共价结合时)

电位(动电层电位):

答:吸附层与扩散层之间形成的双电层—动电层;吸附层与扩散层相对运动的现象为界面动电现象;ξ电位是紧密吸附层与扩散层相对运动产生的电位差。并非表面的真正电位,而是表示离开实际表面某一距离的电位。它是紧密吸附层与溶液本体的电位差。

7染料与纤维之间的作用力

(1)库伦力(2)范德华引力:偶极力、偶极—诱导偶极力、色散力

(3)氢键(4)共价键(5)配位键(6)电荷转移分子间引力

8以阳离子染料为例说明染料的溶液性质及影响染料聚集的因素

答:阳离子染料加入水中后,由于水分子为极性分子,染料的亲水部分能够与水分子形成氢键结合,并根据其亲水性的强弱,与水形成水合分子而溶解,形成染料的水溶液。染料溶于水,是由于受到水分子的作用,而使染料分子之间的作用力减弱或拆散。

影响染料聚集的因素:

1.内部因素影响

染料水溶性基团的数量多—聚集少

染料水溶性基团的位置: 中间---不易聚; 两边---容易聚集

2.外部因素影响

pH值:(高)有利于形成离子状态的不易聚集

温度:提高—聚集状态变小;降低—聚集状态大

电解质:多,聚集增加

助剂:非离子的表面活性剂;尿素增溶

染料浓度:大—聚集

提高浓度、降低温度可使染料发生聚集。

9扩散模型

孔道模型: 纤维中存在许多曲折而互相连通的小孔道,染色时,水使纤维溶胀,孔道直径增大,染料分子通过其向纤维内部扩散,同时伴随吸附与解吸现象发生。如:棉、粘、铜氨、毛,(亲水性纤维)

自由体积模型:纤维总体积中存在未被大分子链段占据的一部分体积—自由体积,Tg以下时,以微小孔穴分布于纤维中;Tg以上时,由于分子链段的运动,可能会出现较大的自由体积。染料可以沿其扩散。如:合成纤维的上染情况

10上染速率曲线、升温上染速率曲线

答:上染速率曲线:纤维上的染料浓度随染色时间变化的曲线。[D]f (上染百分率或K/S)~时间

在恒定温度下染色,纤维上染料浓度[D]f或上染率%为纵坐标,染色时间(t)为横坐标作图得到的曲线。

11温度和中性电解质对直接染料染色的影响。

答:温度高,染料不易聚集,上染速率上升。

温度过高,匀染性就会变差,易形成“环染”。

温度越高,其平衡上染百分率下降。

中性电解质:a、纤维素纤维带负电,Na+受纤维电荷的吸引,氯离子则受到排斥。

在钠离子的遮蔽作用下,染料阴离子接近纤维表面所受斥力便大为减弱。 Zeta电位负值减小,由库仑力产生的能阻减小,促染作用。

-SO3越多效应越显著。

b:盐若加的过多,则染料易聚集,不利于上染。

c:随着盐量的增加,上染速率也增加,容易出现染花的现象,最好采用分批加盐。

12活性染料染色机

答:(1)亲核取代反应

\

(2)亲核加成反应

13影响活性染料固

色的因素

答:1. 温度:温

度上升,反应速率上

升。但温度过高,则易水解。

-

2. 中性电解质:加入中性电解质,直接性升高,固色率增加。电解质促染效应。

3.浴比:浴比提高(水量大),固色效率降低;浴比过低,会造成染色不均匀

4. pH值:碱的作用:促进染料和纤维生成共价键。

pH值↑ Cell-o- ↑上染百分率↑ pH值↑↑, [OH-] ↑↑,水解速率↑↑固色效率下降。 pH值在10-11

14活性染料浸染染色工艺

答:染色方法:

一浴两步法:先染再加碱固色;残液不能再用。一浴两步法:

工艺流程: 织物练漂一水洗—染色(吸附) 一固色一水洗一皂煮一水洗一脱水一烘干。

,

15活性染料和纤维素所成共价键的稳定性

答:(一)碱水解

乙烯砜型染料和纤维素反应生成醚键结合。在碱性介质中很容易发生β-消除反应,生成乙烯砜,然后发生亲核加成,生成水解活性染料。

(二)酸水解

在酸性介质中,H+对水解起催化作用,均三嗪环上氮原子优先结合质子,生成H+的加成产物,使均三嗪环具有正电核,环中碳原子电子云密度降低,然后发生取代反应。

16常用还原方法、还原剂及其特性。

答:常用还原方法:(1)干缸还原:先将染料还原,再加入染浴中。高浓度烧碱和保险粉下还原。(2)全浴还原:染料直接在碱性染浴中还原。

还原剂:(1)保险粉连二亚硫酸钠低亚硫酸Na2S2O4 (2) 二氧化硫脲

a 稳定性好

b 还原能力强

c 溶解性差些

d 易过度还原(用量要少)

17隐色体染色步骤及加入试剂作用(染色原理、染色方法确定依据)。

答:染色原理: 1 可溶性的隐色体钠盐 2 对纤维有亲和力

3 氧化恢复成原来的不溶状态的染料,固着于纤维。

甲法:适合结构复杂,亲和力高,扩散性差,易聚集的染料,采用60℃染色,不加盐促染,要加缓染剂,降低初染速率。碱和保险粉用量较高。

乙法:适合结构较简单,亲和力较低,初染速率较低的染料,采用45-50℃染色,碱和保险

粉用量较低

丙法:使用于结构简单的染料。采用25-30℃染色,碱和保险粉用量再降低,可加盐促染。

确定依据:染色方法,主要是根据隐色体的直接性、溶解性及稳定性来确定。

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靛系:高温还原低温染色、若特别容易聚集的用甲法、不容易聚集的用丙法、含酰胺基则不能用较高温度,防止酰胺基水解一般用乙法、分子结构大的扩散阻碍大,60℃左右上染。

18悬浮体染色工艺流程及注意事项

1. 一般染色流程:

浸轧染料悬浮液—烘干—透风(降温,以防还原液温度升高)—浸轧还原液—汽蒸—水洗—氧化—水洗—皂煮—水洗—烘干。

2. 浸轧染料悬浮体的注意事项

轧余率适量小一点;

可适量加渗透剂;

%

浸轧温度通常在室温

轧槽要小些,加快染液更新速度

浸轧均匀

19写出强酸性染料、弱酸性染料、中性染料的结构特点及染色性能。

20说明元明粉对酸性染料上染性能的影响。

答:元明粉(Na2SO4):对匀染性酸性染料在其染色的PH条件下起缓染作用(通过竞染而缓染),在羊毛等电点之上起促染作用。在等电点附近作用不明显。

%

20试述酸性染料上染羊毛的染色原理。 答:1)酸性染料可溶于水,并在水溶液中带负电。而羊毛具有双电性COO -NH 3+W COOH NH 3+

W

NH 2COO -W OH -OH -

羊毛在等点一下带正电,在等电点之上带负电。酸性染料在PH 值低于等电点时与纤维以离子键和范德华力结合。

2)上染过程:即便使用的染料浓度很低,染料也能将羊毛上吸附的氯离子取代下来,这说明染料与羊毛的吸附不仅仅是库仑力,还有其他力存在。

3)染料与羊毛之间的作用力 :库仑力。因酸性染料分子上带有磺酸基团,在酸性染浴中,酸性染料与羊毛纤维存在着库仑引力; 范德华力、氢键。弱酸性染料、中性染料的分子结构比强酸性染料大而复杂,染料与羊毛纤维之间除了库仑力之外,还存在着大量的范德华力和氢键,尤其是中性染料更是如此。这就是为什么中性染料的湿牢度大于弱酸性染料,弱酸性染料的湿牢度大于强酸性染料的缘故。

21分散染料染色原理

1.涤纶纤维分子结构紧密、疏水性吸湿溶胀性小。

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2.作用力:范德华力;分子间氢键;偶极力、色散力,电荷转移力;疏水键。

3.假设染料分子溶解于纤维里,上染达到平衡,[D]f/[D]s 常数,正比关系,纤维上染料浓度随溶液的增高而增加,直到饱和。溶解机理:相似相溶。内聚能密度,溶解度参数, (染色时纤维、染料、载体溶解度参数相近的)。

当染料的结构和性质与纤维的结构和性质相接近时两者容易相溶染色亲和力高。

偶氮型染料,染涤纶效果非常好,染锦纶皂洗牢度不好。

4.吸附等温线:

亲和力(吸附等温线的斜率):温度升高,斜率减小,亲和力降低(平衡上染百分率降低) 终点染色饱和值(与染料种类、染色温度、纤维结构性能有关):

温度提高染料溶解度增加、染料在纤维内扩散速率提高。

染色温度不变,纤维上的染料量不会再增加。

5. 上染速率(扩散速率)

自由体积模型。

降低纤维的玻璃化温度,增加自由体积可以提高扩散速率。

温度的影响:扩散活化能(扩散能阻)

D=D0e –E/RT D0 标准状态下的扩散系数

E 扩散活化能

22分散染料结构特点和溶液性质

结构特点:分散染料是分子中不含水溶性基团,仅含少量极性基团,分子量较小,结构简单 溶液性质:

2. 溶解度: 有极性基团(OH— NH2— NO2—)微溶于水;

温度升高,染料溶解度增加。

分散染料的颗粒大小也会影响染料的溶解度。染料颗粒越小,溶解度越大。

3. 分散染料的加和性

染料结构性质差别大,纤维中混合染料量基本等于它们单独染色时上染量之和。

4. 分散染料溶液的稳定性

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染色晶粒尺寸及分散稳定性对染色有一定的影响

分散染料的颗粒越大,在染液中越易沉降,分散稳定性越差。

温度过高,晶型转变;温度低晶型增长。

23分散染料高温染色原理及影响因素

(1)染浴组成(影响因素):染料、分散匀染剂、HAc(pH值)、水染料的选择:选匀染性好的低能型染料。

匀染剂:能够帮助染料保持一个好的分散状态,稳定降低染料的吸附速度,耐高温分散匀染剂。

pH值: pH=5 用HAc来调(碱性纤维损伤,染料色光变化),但酸性条件有齐聚物沉积在织物上,研究染料pH为10时碱性染色。

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浴比:浴比小吸附扩散快(软水,否则影响染料的分散状态)

温度:染料在水中溶解度随温度的升高增加程度比在纤维中增加的快。(温度升高亲和力下降)

24分散染料热熔染色

(一)工艺过程:1、浸轧染液(染料、分散剂、助剂、pH 5 、轧余率70%)—烘干(80 ℃ 10min)—汽蒸(130 ℃、20~30min)—还原清洗(用烧碱5g/L,保险粉4g/L,70 ℃ 20min )—漂洗—中和—烘干

2、 190-210℃干热下进行(低于软化点)。

浸轧染液—红外线烘干—热风烘干—焙烘—还原清洗—水洗—烘干—降温落布

轧烘汽蒸染色工艺:

,

(二)注意事项:浸轧染液:轧余率50%,浸轧槽要小一些,温度在40℃以下,可以加防泳移剂、分散剂、渗透剂。烘干要匀。

染料升华或熔融成单分子吸附扩散上染。

清洗:水洗为了去浮色。

选择升华牢度一致的拼色。

防泳移:降低带液率;非接触式烘干;加防泳移剂(10~20g/L)。

选用升华牢度高的染料

25理解阳离子染料的染色饱和值、腈纶纤维的染色饱和值的概念。

答: 1、纤维的染色饱和值 Sf :Sf 是以100g某腈纶纤维在规定的条件下上染某指定阳离子染料的重量计算的。

'

阳离子染料的染色饱和值SD

2、某阳离子染料在规定的条件下上染100g某腈纶纤维达到规定上染平衡的染料量称为

该阳离子染料上染该腈纶纤维的染色饱和值 SD 。

26为了实现匀染,如何制订阳离子染料的染色工艺为什么

1从温度控制:从阳离子染料的上染曲线看出,绝大部分染料是在70℃以上相差10℃左右的狭窄区间内完成。这与腈纶的玻璃化温度Tg有关,染色在这一区间内极易染花。所以染色时,在敏感上染的温度区间内要严格控制升温速率。

2、从PH控制:有相当多的阳离子染料(如三芳甲烷类)在碱性条件下不稳定,所以染色一般控制在PH为。强酸性第三单体的腈纶对酸相对不敏感,而弱酸性第三单体的腈纶对酸敏感、

3、染色助剂:⑴、阳离子表面活性剂1227阳离子表面活性剂1227(十二烷基二甲基苄基氯化铵)也可以象阳离子染料一样“上染”占据腈纶纤维的“染座”,与阳离子染料“竞染”而实现缓。染浅色要加入1227缓染剂,染中、深色少加或者不加1227,染色中加入的1227 会影响染料的上染百分率。⑵、阴离子缓染剂(大多数为芳烃的磺酸盐)阴离子缓染剂与阳离子染料结合成溶解度较低的胶态结合物,从而降低游离的阳离子染料的阳离子染料的浓度,造成染色速率的降低,即通过“阻染”而缓染。⑶、中性电解质中性电解质(NaCl、Na2SO4)电离的Na+可降低腈纶表面ξ电位负电性,从而起到缓染的作用。

27说明PH值对阳离子染料腈纶染色的影响。

两方面影响:1、阳离子染料平衡上染量随着染浴的PH值升高而增大,染浴PH值在—6的范围内每升高一个单位的PH值腈纶的染色饱和值可增加0%—20%甚至更多。

2、随着染浴在一定范围内升高,由于纤维上染座增多,阳离子染料的吸附速率也会增大,不易匀染。

28印花的定义

使用染料或涂料通过特定的加工方式在织物上

形成图案的过程。

29印花和染色的异同

相同点:都是对纤维进行着色。

不同点:1、着色的效果不同:染色是均匀着色。印

花是局部的着色,得色或是均匀的,或

是表现层次的。相邻颜色之间的关系,可以是颜色间边界干净、清晰,也可以相互自然、均匀地融合。

·

2、染料上染的介质不同:染色为水;印花为糊料。

3、染液和色浆中染料浓度不同:由于着色介质的不同,

以及所追求的加工效果的不同,要想达到相同的着色

深度,色浆中的染料浓度就要高于染液中染料的浓度。

4、获得的颜色数目不同

5、工艺的复杂程度不同

6、对前处理的要求有所不同。

30纺织品印花的过程

图案设计→制定印花工艺并制版→打小样并确定印花

处方→印制→后处理。

31审稿的内容

1、花样和被印织物是否适用于圆网印花?

2、确定印花工艺。

3、根据花稿确定圆网规格、类型;确定对花关系,花版数量以及花版排序。

~

4、制定印花工艺和选择圆网要考虑成本投入。

32丝网的选择

在纺织品印花中选择丝网一般主要考虑丝网的材料和目数。涤纶丝网是最合适的选择。(1)选择丝网的目数要根据所印对象的性能以及花样的特点来定。

(2)考虑色浆中颗粒的大小

(3)抗化学腐蚀

33技术术语:分色、防印、罩印、丝网目数、开度、开孔率。

分色:将组成印花图案中的各色纹样从图案中分离出来的过程。

防印:当对花关系要求精确,而相邻两色搭色会产生第三色,可采用防印印花的方法达到要求,即在先印花纹的色浆中加入能防止后印花纹色浆显色的防染剂,而防染剂对先印色浆的发色没有影响。

罩印:是一种色叠印另一种色的印花方法的统称。

丝网目数:是指每平方单位(厘米、英寸)丝网所具有的网孔数目。公制单位为孔/厘米、线/厘米,实际应用中常用英制单位。

开度:用丝网的经纬两丝围成的网孔面积的平方根来表示。

开孔率:单位面积丝网内网孔面积所占的百分率。

34PVID指数表述了什么含义

切变速率相差十倍所对应的粘度比,直接反应出流体的结构黏度在表观黏度中所占的份额。35什么样的糊料适合于活性染料的印花为什么

1、{

2、无色的,不能对织物着色或粘色;

3、与色浆中的其它组分有较好的相溶性;

4、有较好的染料传递性,给色性能好

5、有良好的抱水性,防止染料随水分而渗化;

6、有合适的浸润性能(尤其是对于蓬松、厚重面料印花);

7、有良好的印花流变性,使印花图案得色均匀,花形线条精细、轮廓光洁;

8、汽蒸时应具有一定的吸湿能力;

9、具有良好的洗除性。

36偶氮类染料使用加工淀粉糊作糊料,有时会出现什么问题可采用什么办法解决

在汽蒸发色时会导致染料的还原色变。因为糊料具有还原性。一般掺用一些小麦淀粉糊,以互补长短。

37概念:直接印花;防染印花,防白,色防;拔染印花,拔白,色拔;转移印花。

直接印花:在织物上直接印上印花色浆,通过一系列后处理,印花处染料上染,从而形成花形。

防染是在尚未染色的织物上印制能阻止染料上染的印浆(称为防染浆,起防染作用的物质叫做防染剂),经染色后,因印花处有防止染料着色的作用,染料不能上染,从而形成花形的印花方法。

防白:防染印花后,所得花纹为白色图案。

色防:印浆(防染浆)中所含的染料,防染剂不能阻止其上染,防染印花后,所得花纹为有色图案。

拔染印花:在已染色,或在上染过程中还未显色或固色的织物上,印制含有能破坏染料发色基团或能阻止染料显色或固色的印浆(拔染浆),这样的印花方式称为拔染印花

拔白:印浆中不加染料的拔染

色拔:印浆中加入的染料不能被印浆中的化学药剂(拔染剂)破坏并能染着纤维。

`

转移印花:先将图案印制在转印纸上,然后,通过压力、温度或一定的湿度,将转印纸上的图案转移到织物上,这样的印花称为转移印花。

38为什么假塑流型流体和粘塑流型流体适合于作印花糊料

39糊料的结构粘度是如何产生的

由亲水大分子之间通过氢键等结合形成网状结构,在网状结构中亲水大分子又通过氢键结合网囊了大量的水分子,使整个体系中分子的运动受到限制,因而体系获得粘度。

40基本概念:触变性、剪切应力。

触变性:γ随τ变化的上行曲线与下行曲线的轨迹不重合。

剪切应力:作用于单位面积液层上的切应力。

41写出涂料印花色浆的组成并说明各成分的作用。

印花涂料、印花粘合剂、印花交联剂、印花增稠剂、其它助剂(包括润湿剂、柔软剂、消泡剂等)

印花涂料作用:

1、让色浆具有一定的粘度,防止印花时花形渗化;

2、作为染料对纤维着色的传递介质,起载体作用;

3、粘着作用,使染料能均匀、暂时地粘着于纤维;

4、汽蒸时吸湿,助于染料上染。

印花粘合剂作用:

印花交联剂作用:提高印花牢度,但会导致手感发硬

印花增稠剂作用:使色浆增稠,防止印花时花形渗化。

42现代印花粘合剂的发展进行了三代,都是那三代各代的特点是什么

①、非交联型粘合剂。为线性大分子,成膜后大分子之间不存在化学的交联。

②、外加交联型粘合剂。在丙烯酸酯类粘合剂分子中引入羧基、酰胺基及氨基,它们的存在

使粘合剂分子能与外加交联剂的官能团发生交联反应,形成大分子之间的网状结构,那么,印花的牢度可以得到提高。

③、自交联型粘合剂。在丙烯酸酯类粘合剂共聚分子中含有自交联的单体,如羟甲基丙烯酰

胺、丙烯酸环氧丙酯。

43涂料印花的特点。

1.简单。只需印制、烘干和焙固处理,省去水洗、皂煮处理。劳动生产率高,节约能源,污染小。

2. 色谱齐全,防色方便,印制纹样的轮廓清晰。

3. 适合于各种纺织纤维组成的纺织品。

4. 与染料印花相比,印花的各项牢度以及手感还有一些差距。目前,随着印花粘合剂的研究和制造技术的不断发展涂料印花的牢度和手感已有了很大的改善和提高。

44活性染料印花,如何考虑对染料的选择

(1)溶解度要大,直接性要小,递深性和固色率要高,染料在固色前要稳定。

(2)染料的扩散性和直接性,不应选直接性太高的染料。

(3)反应活性与固色率,印花选择 K型、KN型活性染料比较合适。

对拼色染料的要求,原则上要尽量选择同类型的染料进行拼色,同时也要注

意染料的上染性能即配伍性能要尽量一致。

45在活性染料印花的海藻酸钠糊料中为什么要混入乳化糊或合成增稠剂

46活性染料印花中如何避免白地沾污

⑴、对纤维亲和力和直接性高的水解染料,有可能在水洗时造成白地沾污。选选亲和力和直

接性低的染料。

⑵、乙烯砜染料在强碱皂煮时易引起白地沾污。减少皂煮时间和降低皂煮温度。

⑶、防沾污剂

⑷、冷水洗,充分洗净

47活性染料印花中“风印”是如何造成的

⑴、小苏打吸收空气中的二氧化硫,使乙烯砜染料失去活性会造成“风印”。

⑵、乙烯砜染料吸收环境水分水解造成的“风印”。

⑶、印花布面吸收CO2等酸气,使布面上的PH值降低会产生“风印”。

48、在实际印花中如何灵活运用防、拔染印花?

49、印花的设备都有那些这些印花设备的性能如何

1.放射式凹版滚筒印花机。性能:车速快,生产量大,印制效果精细,如云纹效果。花筒的制作成本高。

2. 圆网印花机。性能:印花速度快,花版制作周期短、成本低,对花方便,劳动强度低,印花花回长度受到圆网周长的限制,印制精细度稍逊于滚筒印花,但已有所改进。

3、平网印花。性能:适应面广,加工灵活,适于小批量、多品种的产品,制版成本低、网框可重复使用,但满地连续花纹印制时易出现接版印,同时生产效率低。

染整工艺原理下册(有色部分)主要知识点

染整工艺复习题 1染色概念染色牢度上染百分率平衡上染百分率半染时间泳移轧余率 答:染色:就是用染料按一定的方法将纤维纺织物染上颜色的加工过程。 染色牢度:染色物在染色后的使用或加工过程中,在外界条件的影响下,能够保持原来色泽的能力。 上染百分率=(上染到纤维上的染料量/投入到染浴中的染料总量)×100% 平衡上染百分率:染色达到平衡时的上染百分率。 半染时间: 达到平衡上染百分率一半所用的时间(t1/2)。 泳移:织物在浸轧染液后焙烘过程中,染料随水份的移动而移动的现象 轧余率(轧液率、带液率):(浸轧后织物重-干布重)/干布重×100% 2染色方法及特点 答:染色方法有浸染和轧染。 浸染特点:适用于不能经受张力或压轧的染色物(散纤维、纱线、真丝织物等)的染色,浸染一般是间歇式生产,生产效率较低。设备简单,操作也比较容易。 轧染特点:轧染一般是连续式染色加工,生产效率高,适合大批量织物的染色,但被染物所受张力较大,通常用于机织物的染色,丝束和纱线有时也用轧染染色。 3直接性:染料对纤维上染的能力,用上染百分率来表示。 4吸附等温线定义:恒定染色温度下,将染色达到平衡时,纤维上的染料浓度对染液中染料浓度作图。表示染料在纤维与染浴中浓度的关系。(纤维上的染料浓度和染液中的染料浓度的关系线。) 5常见吸附等温线的类型及意义 答:能斯特分配型(Nersnt):纤维上染料浓度与溶液中染料浓度正比关系,随着染液浓度的增高而增高,直到饱和为止。[D]f/ [D]s =K,非离子型染料以范德华力、氢键等被纤维固着时,基本符合这类吸附等温线。(如分散染料上染纤维) 朗格谬尔型B(Langmuir):定位吸附有染座,有明确的饱和值。即染座占满了,吸附不再随浓度增加。[D]f=K[D]S[S]f /(1+K[D]S),离子型染料主要以静电引力上染纤维,以离子键在纤维中固着时,符合这类吸附等温线。(强酸性浴酸性染料染羊毛,阳离子染料染腈纶)弗莱因德利胥型C(Freundlich):多分子层吸附,纤维上染料浓度随染液中染料浓度的增加不断增加。[D]f=K[D] s n(0﹤n﹤1),离子型染料以范德华力和氢键吸附固着纤维,且染液中有其他电解质存在时,符合这类吸附等温线。(直接染料或还原染料隐色体上染纤维素纤维,活性染料上染纤维素纤维在未发生共价结合时) 6.Zeta电位(动电层电位): 答:吸附层与扩散层之间形成的双电层—动电层;吸附层与扩散层相对运动的现象为界面动电现象;ξ电位是紧密吸附层与扩散层相对运动产生的电位差。并非表面的真正电位,而是表示离开实际表面某一距离的电位。它是紧密吸附层与溶液本体的电位差。 7染料与纤维之间的作用力 (1)库伦力(2)范德华引力:偶极力、偶极—诱导偶极力、色散力 (3)氢键(4)共价键(5)配位键(6)电荷转移分子间引力 8以阳离子染料为例说明染料的溶液性质及影响染料聚集的因素 答:阳离子染料加入水中后,由于水分子为极性分子,染料的亲水部分能够与水分子形成氢键结合,并根据其亲水性的强弱,与水形成水合分子而溶解,形成染料的水溶液。染料溶于水,是由于受到水分子的作用,而使染料分子之间的作用力减弱或拆散。 影响染料聚集的因素: 1.内部因素影响

染色面料染整工艺流程

染色布- 染整工艺流程 练漂去除天然纤维里含有杂质,以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1)原布准备:原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。 2)烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 3)退浆:纺织厂为了顺利的织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用4)煮练:棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生。 棉织物经退浆后,大部分浆料及部分天然杂质已被去除,但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在,使绵织布的布面较黄,渗透性差。同时,由于有棉籽壳的存在,大大影响

(工艺技术)染整工艺实验实验指导书

染整工艺实验 1 》 实验指导书 江南大学纺织服装学院轻化工程实验室编 2011/6/1

预习报告和实验报告书写格式 (一)、预习报告 实验名称 1、实验目的 2、实验原理 3、实验步骤 (1)实验处方 (2)实验步骤 如实验内容太多,在预习报告纸上写不下,实验步骤只需简写(或只写标题),详细的步骤可写在另外的纸上带进实验室。 每位学生做实验前必须预习,没有预习报告,不能进入实验室。实验课时,指导教师对学生的预习情况进行提问,打分,不具体讲解实验,学生根据预习报告做实验。 (二)、实验报告 实验名称,同组人姓名,实验日期, 1、实验目的 2、实验原理(包括相关概念和原理) 3、实验仪器和化学品(染化料) 4、实验步骤(详细,包括实验处方和具体步骤) 5、实验结果和讨论 (1)、原始数据的记录和结果计算。 (2)、贴样,阐述实验现象。 (3)、问题讨论,对实验结果的分析,实验体会。 在指定的实验报告纸上,第一项是实验目的和要求,请写实验目的和原理;第二项是实验仪器设备,请写主要仪器和染化料;第三项是实验结果与分析,请写实验步骤和实验结果与讨论。 轻化工程实验室

染整工艺实验1用玻璃仪器清单

班级 钥匙号 实验一 粘度法测纤维材料分子量 一、实验目的 1、了解高分子稀溶液粘度的表示方法 2、了解粘度法测纤维分子量的原理和方法 3、了解乌氏粘度计的使用方法 二、实验原理 1、粘度表示方法 ① 、相对粘度n r = n 溶液/ n 溶剂 ② 、增比粘度n sp = (n 溶液-n 溶剂)/ n 溶剂=n r -1 ③ 、比浓粘度n sp / C=增比粘度/溶液浓度 ④ 、特性粘度[n ]=lim n sp / C c T 0 2、粘度法测纤维分子量: 粘度法不是一个测定分子量的绝对方法,它是通过测定高分子稀溶液的粘 度,根据粘度与分子量之间的经验公式计算出分子量, 经验公式必须用其他方法 的测定来校正。 涤纶特性粘度与分子量的关系: [ n ]=KM a 式中:[n ]—涤纶的特性粘度;M —涤纶分子量; 姓名 日期

染整工艺原理二复习题

模拟试题一答案(染色部分) 一、名词解释(每个2分,共10分) 1.上染百分率:染色结束时,上染到纤维上的染料量占投入到染液中的染料总量的百分数。 2.吸附等温线:在恒定条件下,染色达到平衡时,纤维上的染料浓度与染液中的染料浓度的分配关系曲线 3.半染时间:染色过程中,染料的上染量达到平衡上染量一半时所需的时间 4.成衣染色:将织物制成服装后,再进行染色的加工过程 5.隐色体电位:在一定条件下,用氧化剂滴定已还原溶解的还原染料隐色体,使其开始氧化析出时所测的电位 二、填空题(每空1分,共20分) 1.三段命名法将染料的名称分为、、。 2.织物染色根据染料与织物接触方式的不同,可分为浸染和轧染两种。 3.直接染料固色处理常用的有金属盐和固色剂处理法。 4.活性染料染色是通过与纤维生成结合,从而固着在纤维上。 5.活性染料染棉纤维,浸染工艺一般有、和三种。 6.还原染料最常用的还原剂。 7.可溶性还原染料显色一般采用法。 8.硫化染料还原比较容易,一般采用作为还原剂。 9.酸性媒染染料的染色方法有、、三种。 10.分散染料染涤纶,染浴pH值一般控制在。 11.阳离子染料的配伍值越大,则染料的上染速率越,匀染性越。 三、选择题(每题2分,共20分) 1.直接染料除用于棉纤维的染色外,还常用于下列哪种纤维的染色( B ) A.涤纶纤维 B.粘胶纤维 C.腈纶纤维 2.轧染时易产生头深现象的本质原因是 ( C ) A.轧液浓度太大 B. 染色温度太低 C.亲和力太大 3.国产KN型活性染料其活性基的学名为 ( C ) A.一氯均三嗪 B. 二氯均三嗪 C.β-乙烯砜 4. 一氯均三嗪型活性染料染色时,固色温度一般要控制在

染整工艺原理

染整工艺原理——丝光 一、丝光的含义?? 1、丝光:棉制品(纱线、织物)在有张力的条件下,用浓的烧碱溶液处理,然后在张力下洗去烧碱的处理过程。?? 2、碱缩:?? ? ???棉制品在松驰的状态下用浓的烧碱液处理,使fibre任意收缩,然后洗去烧碱的过程,也称无张力丝光,主要用于棉针织品的加工。?? ? ? 二、丝光与碱缩织物的特点?? 丝光后:织物发生以下变化?? 1、光泽提高?? 2、吸附能力,化学反应能力增强?? 3、缩水率,尺寸稳定性,织物平整度提高?? 4、强力、延伸性等服用机械性能有所改变?? 碱缩虽不能使织物光泽提高,但可使纱线变得紧密,弹性提高,手感丰满,此外,强力及对dye吸附能力提高。??

? ? 三、工序安排?? 1、先漂后丝:?? ? ???丝光效果好,废碱较净,但白度差,易沾污,适合色布,尤其厚重织物。?? 2、先丝后漂:?? ? ???白度好、但光泽差,漂白时fibre易受损伤,适用于漂布,印花布?? 3、染后丝光:?? ? ???适合易擦伤or不易匀染的品种(丝光后,织物手感较硬,上染较快)染深色时为了提高织物表面效果及染色牢度,以及某些对光泽要求高的品种,也可采用染后丝光。?? 4、原坯丝光:?? ? ???个别深色品种(苯胺黑)可在烧毛后直接进行丝光,但废碱含杂多,给回收带来麻烦,很少用。?? 5、染前半丝光,染后常规丝光:?? ? ???为了提高染料的吸附性和化学反应性。??

? ???棉布丝光分干布丝光和湿布丝光两种,由于湿布丝光含湿较难控制,因此以干布丝光较多。?? ? ???其他碱金属的氢氧化物对纤维素纤维也有一定的膨化作用,但其膨化能力随原子量增大而↓,且成本较高,因此只有烧碱才具实用价值,某些酸和盐类溶液(H2SO4,HNO3,)也可使纤维素纤维膨化,获得丝光效果,但实际生产有困难,缺少实际意义。?? ? ???无水液氨因分子小,纯度高,也是一种优良的膨化剂,20世纪60年代未曾进行过丝光研究,其产品的光泽和染色性能均不及碱丝光,但手感柔软、尺寸稳定性和抗皱性较高,故近年来作为与后整理中机械预缩、树脂整理结合应用的新工艺,称为液氨整理。?? ? ? 四、丝光效果的评定?? 1、光泽?? ? ???是衡量丝光织物外观效应的主要指标之一。?? ? ???可用变角光度法、偏振光法等测,但尚无统一的理想的测试手段,目前多用目测评定。?? 2、显微切片观察纤维形态变化?? 3、吸附性能?? (1)钡值法:是检验丝光效果的常用方法,钡值大,丝光效果好?? ? ???棉布钡值=100,钡值>150表示充分丝光,一般为135~150。??

印染的工艺流程

印染的工艺流程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1) 原布准备:原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。 2) 烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 3) 退浆:纺织厂为了顺利的织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用

4)煮练:棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生。棉织物经退浆后,大部分浆料及部分天然杂质已被去除,但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在,使绵织布的布面较黄,渗透性差。同时,由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练,以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等,经水洗后使杂质从织物上退除 5)漂白:棉织物经煮练后,由于纤维上还有天然色素存在,其外观不够洁白,用以染色或印花,会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素,赋于织物必要的和稳定的白度,而纤维本身则不受显着的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右,在常温下进行,设备简单,操作方便、成本低,但对织物强度损伤大,白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10,在高温下进行漂白,漂白织物白度高而稳定,手感好,还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高,成本较高。在适当条件下,与烧碱联合,能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4~,在高温下进行,具有白度好,对纤维损伤小的优点,但漂白时易产生有毒气体,污染环境,腐蚀设备,设备需要特殊的金属材料制成,故在应用上受到

染整工艺流程

第1章染整工艺流程 整工艺流程 染整工艺流程的选择,主要是根据织物的品种、规格、成品要求等,可分为练漂、染色、印花、整理等. 2.1练漂 天然纤维都含有杂质,在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等,这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品.纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 2.1.1原布准备 原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理.为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。 2。1.2烧毛 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到

着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 2。1.3退浆 纺织厂为了顺利的织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用。 2.1。4煮练 棉纤维生长时,有天然杂质(果胶、蜡质、棉籽壳、含氮物质等)一起伴生。棉织物经退浆后,大部分浆料及部分天然杂质已被去除,但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在,使绵织布的布面较黄,渗透性差。同时,由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练,以去除残留杂质.煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等,经水洗后使杂质从织物上退除。 2.1.5漂白 棉织物经煮练后,由于纤维上还有天然色素存在,其外观不够洁白,用以染色或印花,会影响色泽的鲜艳度.漂白的目的就在于去除色素,赋于织物必要的和稳定的白度,而纤维本身则不受显著的损伤.棉织物常用的漂白方法有次氯酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法.次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右,在常温下进行,设备简单,操作方便、成本低,但对织物强度损伤大,白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10,在高温下进行漂白,漂白织物白度高而稳定,手感好,还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高,成本较高。在适当条件下,与烧碱联合,能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4~4.5,在高温下进行,具有白度好,对纤维损伤小的优点,但漂白时易产生有毒气体,污染环境,腐蚀设备,设备需要特殊的金属材料制成,故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯,以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。

染整工艺原理(1)

染整工艺原理 染整工艺原理一---纺织基础知识 绪言 第一章染整用水及表面活性剂 第二章棉及棉型织物的退浆和精 第三章蚕丝和真丝绸的精练 第四章漂白(Bleaching) 第五章丝光 第六章热定形(Heat Setting) 第七章毛织物的湿整理 第八章一般整理(Finshing) 第九章防缩整理Finishing) 第十章防皱整理(Resin Finishing) 第十一章特种整理 过纺织加工以后的加工工艺。它是织物在一定的工艺条件下,通过染料、药剂和助剂在专用设备上进行的化学和物理加工过程。 1.特点 (1)属加工工业(在纺织工业中担任承上启下的重要角色); (2)一种化妆术; (3)综合的工艺技术,涉及面广; (4)能耗大(水、热、电),有污染(废水、气、渣)需重视节能和环保。2.目的

改善织物的服用性能(舒适、保暖、抗皱等),赋予功能性(防霉、防蛀、拒水、阻燃、抗菌等),提高身价。 (1)去除杂质; (2)提高白度; (3)染着颜色; (4)改善风格。 二、染整加工的主要内容 漂、染、印、整。 三、本课程的任务和要求 1.掌握纺织品的练漂、整理加工的基本原理和方法。 2.能根据纺织品的特性和练漂、整理加工要求,合理制订加工工艺过程及条件;初步具备解决练漂及整理工艺问题的能力。 3.了解练漂、整理加工的质量检验方法。 4.了解练漂及整理加工技术进展和发展前沿。 5.查阅染整专业的有关文献。 第一章染整用水及表面活性剂 §1染整用水及其处理 一、水和水质 1.自然界中的水源 地面水:流入江、河、湖泊中贮存的雨水,含较多可溶性有机物和少量无机物地下水:深地下水(深井水,不含有机物,有较多矿物质) 浅地下水(深度<15m的浅泉水、井水,有可溶性有机物和较多的二氧化碳)天然水

纯棉织物染整工艺流程

纯棉织物染整工艺流程 纯棉织物染整工艺流程的选择,主要是根据织物的品种、规格、成品要求等,可分为练漂、染色、印花、整理等。 1. 练漂 天然纤维都含有杂质,在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等,这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。 纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1) 原布准备: 原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。 2)烧毛: 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 3)退浆: 纺织厂为了顺利的织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用。 4)煮练:

染整认识实习报告

染整认识实习报告 染整认识实习报告 紧张而又充实的实习生活结束了,想必你的视野也得到了开拓,是时候写一篇实习报告好好总结一下了。你所见过的实习报告应该是什么样的?下面是小编收集整理的染整认识实习报告,仅供参考,欢迎大家阅读。 引言 20xx年2月21日——20xx年2月22日,我参观了绍兴第二印染厂和喜得宝集团有限公司。经过对工厂、车间的亲身走访,我对所学的专业有了进一步的了解;使我初步了解印染厂加工的常见纺织品;同时,我领队组长也给我讲解了许多染整加工中的工艺流程及特定过程中所需的工艺条件、基本设备。通过这次使我不但增强了理论水平,还要提高了我运用理论知识去解决实际的生产的问题的能力。 实习完毕后,我又搜索和查阅了相关的资料,加深了对专业知识的了解,并具体了解了几类纺织品的染整工艺加工过程,初步理解了轧染的基本工艺流程。下面我就举棉织物和涤棉混纺织物的轧染加工两例进行分析。 织物染色基本工艺 织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织物浸渍于染液中,而使染料逐渐上染织物的方法,它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中,然后使织物通过轧辊,把染液均匀轧入织物内部,

再经汽蒸或热熔等处理的染色方法,它适用于大批量织物的染色。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。用于棉织物染色的染料主要有直接染料、活性染料,还原染料、可溶性还原染料、不溶性偶氨染料、硫化染料等。绍兴第二印染厂主要是对棉麻、粘胶织物的染色以轧染为主,而杭州喜得宝丝绸印染集团主要是对真丝织物的染色以浸染为主。棉织物和涤棉混纺织物的轧染加工。连续轧染一般分为练漂、染色、印花、整装四个主要生产车间。 一、基本设备: 练漂设备(前处理):烧毛机(气体烧毛机、铜板烧毛机)、煮练机(平幅、绳状)、氧漂机、氯漂机、丝光机。 染色设备:热熔染色机、卷染机、红外打底机、显色皂洗机。 印花设备:平网印花、圆网印花、滚筒印花、转移印花、数码印花。 整装设备:定型机、拉幅机、磨毛机、压光机、预缩机、码剪机。 二、工艺流程: 1、棉织物原布检验——翻布打印——缝头——烧毛——(退浆——)煮练——漂白——丝光——烘干——染色——拉幅——后整理——码剪——包装。 2、涤棉混纺织物原布检验——翻布打印——缝头——烧毛——(退浆——)煮练——漂白——丝光——烘干——预定型——染色(分散/活性、分散还原等染料)——后定型——后整理——码剪——包装。 三、工艺条件:

染整工艺与原理(下)考试资料赵涛主编

1.染色牢度:染色产品在使用或以后的加工处理过程中能保持原来色泽的能力。 2.浸染:将纺织品浸渍在染液中,经一定时间使染料上染并固着在纤维上的染色方法。 3.轧染:织物在染液中经过短暂的浸渍后,随即用轧辊轧压,将染液挤入纺织品组织空隙并去除多余染液,使染料均匀分布在织物上。染料的固着是在以后的气蒸等过程中完成的。 4.浴比:染液体积与被染物质量之比。 5.轧液率:织物上带的染液质量占干布质量的百分率。 6.泳移:织物在浸轧染液以后的烘干过程中,染料沿着水分蒸发方向移动的现象,引起阴阳面等色差。 7.扩散边界层:动力边界层内靠近纤维表面的染液几乎是静止的,此时,然也主要靠自身的扩散靠近纤维表面,该也曾成为扩散边界层。 8.动电层电位:吸附层与扩散层发生相对运动而产生的电位差。 9.动力边界层:一般把染液从染液本体到纤维表面流速降低的区域成为动力边界层。 10.双电层电位:在水溶液中,纤维表面带负电荷与其带相反电荷的正离子由于热运动距离纤维表面远近一定的浓度分布。因此产生一个吸附层和一个扩散层即所谓的双电层。 11.直接性:染料离开染液上染纤维的性能,一般可用染色平衡时染料的上染百分率来表示。 12.平衡上染百分率:在一定条件下染色达到平衡时,纤维上吸附的染料量占投入染料总量的百分比。上染百分率:吸附在纤维上的染料量占投入总量的百分率。 13.平衡吸附量:染色平衡时纤维上的染料浓度成为平衡吸附量。 14.染色饱和值:纤维在一定的染色温度下,所能上染的最大染料量。 15.半染时间:达到平衡吸附量一半所需要的时间,用t1/2表示,表示染色达到平衡的快慢。 16.匀染:染料在织物表面以及纤维内部分布的均匀程度。 17.移染:使上染较多部位的染料通过解吸转移到上染较少的部位,提高匀染效果。 18.亲和力:纤维上染料标准化学位和染液中染料标准化学位差值的负值。 19.染色热:无限小量染料从含有染料呈标准状态的染液中转移到染有染料呈标准状态的纤维上,每摩尔染料转移所吸收的热量。 20.染色熵:无限小量的染料从标准状态的染液中转移到标准状态的纤维上,每摩尔染料转移所引起的物系熵变,单位kJ/(℃·mol)。 21.染色活化能:染料分子要靠近纤维表面,必须具有一定的能量,克服由于静电斥力而产生的能阻,该能量称为染色活化能。 22.还原染料:不溶于水,必须在碱性溶液中被强还原剂还原成可溶于水,且对纤维有亲和力的隐色体钠盐而上染纤维,染色红再经氧化,恢复为原来不溶性的染料色淀固着在纤维上。 23.隐色体浸染:指把染料预先还原为隐色体,在染液中被纤维吸附,然后在进行氧化,皂煮。 24.悬浮体轧染:将织物直接浸轧还原染料配成的悬浮体溶液,再浸轧还原液,在气蒸等条件下使染料还原成隐色体,被纤维吸附、上染的方法。 25.干缸还原:染料和助剂不直接加入染槽,而是先在另一较小容器中用较浓的碱性还原液还原,然后再将隐色体钠盐的溶液加入染浴中。 26.全浴还原:染料直接在染浴中还原的方法。 27.隐色体电位:还原染料隐色体开始被氧化析出沉淀的电位,成为隐色体电位。 28.半还原时间;是还原达到平衡浓度一半所需的时间。 29.内聚能:1mol物质气化升华所吸收的热量。内聚能密度,单位摩尔体积的内聚能。 30.阳离子染料的配伍指数K:反映染料亲和力大小和扩散速率高低的综合指标。划分为5

染整工艺原理二复习题样本

第一章染色的基本知识 <一> 名词解释 1、上染 2、上染百分率 3、上染速率曲线 4、平衡上染百分率 5、半染时间 6、盐析 7、双电层 8、zate电位 9、吸附活化能 10、直接性 11、浴比 <二>问题 1、简述染料上染纤维的三个阶段? 2、指出上染速率曲线的实际意义? 3、简述影响染料聚集的因素? 4、染料与纤维的结合力有哪些形式, 举例说明? 5、简述纤维在染浴中带电学说? 6、简述影响zate电位的各种学说? 7、分析纤维表面各种离子浓度的分布情况。 8、分析纤维带电与实际染色的关系。 9、解释”上染平衡属于动态平衡”这个结论。 10、分析纤维的两相结构及纤维的吸湿溶胀对染色的影响? 第二章染色热力学 <一> 名词解释: 1、化学位

2、染料对纤维的染色标准亲和力 3、吸附等温线 4、有效容积 5、染色分数 6、吸附层容积 7、染色热( △H) 8、染色熵( △S) <二> 问题 1、常见的吸附等温线有哪几种形式? 举例说明各种吸附等温线所表示的染 色机理及其特点。 2、从亲和力定义式推导出朗格缪尔吸附等温式: 3、从亲和力定义式推导弗莱因利胥吸附等温式: 4、根据染色热, 分析温度对染色工艺的影响。 5、假设一个分子量为500的分散染料染锦纶纤维时, 浴比为1: 20, 在60℃ 时, 亲和力( -μ°) 为3000kcal/mol,染色热( △H°) 为10kcal/mol, 试计算80℃下每升染液里加入多少克染料才能使每公斤纤维获得1%的吸 收( 注: 每升染液按1kg计算, 染色热可视为不随温度变化的定值) ? 6、用直接染料染两块试样, 在温度为T1下染色达到平衡时, 染液的浓度为 [D]S 1, 在温度为T 2 ( T 2 ≠T 1 ) 下染色达到平衡时, 染液浓度为[D]S 2 , 假设 达到平衡时, 两试样上染料浓度相等, 即[D]f 1=[D]f 2, 试推导出染色热的 表示式〈设染色热不随温度改变〉。 7、判断下列各种说法是否正确: (1)( a) 当[D]s=[D]r时, 上染达到平衡态。 ( b) 当V 吸=V 解 时, 上染到达平衡态。 ( c) 当染料停止向纤维吸附时, 染色达到平衡态。 ( d) 当[D] r >[D] s 时, 上染达到平衡态。 (2)( a) zate电位就是纤维和水的界面电位。

染整工艺复习题

| 染整工艺复习题 1染色概念染色牢度上染百分率平衡上染百分率半染时间泳移轧余率 答:染色:就是用染料按一定的方法将纤维纺织物染上颜色的加工过程。 染色牢度:染色物在染色后的使用或加工过程中,在外界条件的影响下,能够保持原来色泽的能力。 上染百分率=(上染到纤维上的染料量/投入到染浴中的染料总量)×100% 平衡上染百分率:染色达到平衡时的上染百分率。 半染时间: 达到平衡上染百分率一半所用的时间(t1/2)。 泳移:织物在浸轧染液后焙烘过程中,染料随水份的移动而移动的现象 - 轧余率(轧液率、带液率):(浸轧后织物重-干布重)/干布重×100% 2染色方法及特点 答:染色方法有浸染和轧染。 浸染特点:适用于不能经受张力或压轧的染色物(散纤维、纱线、真丝织物等)的染色,浸染一般是间歇式生产,生产效率较低。设备简单,操作也比较容易。 轧染特点:轧染一般是连续式染色加工,生产效率高,适合大批量织物的染色,但被染物所受张力较大,通常用于机织物的染色,丝束和纱线有时也用轧染染色。 3直接性:染料对纤维上染的能力,用上染百分率来表示。 4吸附等温线定义:恒定染色温度下,将染色达到平衡时,纤维上的染料浓度对染液中染料浓度作图。表示染料在纤维与染浴中浓度的关系。(纤维上的染料浓度和染液中的染料浓度的关系线。) 5常见吸附等温线的类型及意义 : 答:能斯特分配型(Nersnt):纤维上染料浓度与溶液中染料浓度正比关系,随着染液浓度的增高而增高,直到饱和为止。[D]f/ [D]s =K,非离子型染料以范德华力、氢键等被纤维固着时,基本符合这类吸附等温线。(如分散染料上染纤维) 朗格谬尔型B(Langmuir):定位吸附有染座,有明确的饱和值。即染座占满了,吸附不再随浓度增加。[D]f=K[D]S[S]f /(1+K[D]S),离子型染料主要以静电引力上染纤维,以离子键在纤维中固着时,符合这类吸附等温线。(强酸性浴酸性染料染羊毛,阳离子染料染腈纶) 弗莱因德利胥型C(Freundlich):多分子层吸附,纤维上染料浓度随染液中染料浓度的增加不断增加。[D]f=K[D] s n( 0﹤n﹤1),离子型染料以范德华力和氢键吸附固着纤维,且染液中有其他电解质存在时,符合这类吸附等温线。(直接染料或还原染料隐色体上染纤维素纤维,活性染料上染纤维素纤维在未发生共价结合时) 电位(动电层电位): 答:吸附层与扩散层之间形成的双电层—动电层;吸附层与扩散层相对运动的现象为界面动电现象;ξ电位是紧密吸附层与扩散层相对运动产生的电位差。并非表面的真正电位,而是表示离开实际表面某一距离的电位。它是紧密吸附层与溶液本体的电位差。 7染料与纤维之间的作用力 (1)库伦力(2)范德华引力:偶极力、偶极—诱导偶极力、色散力 (3)氢键(4)共价键(5)配位键(6)电荷转移分子间引力 ; 8以阳离子染料为例说明染料的溶液性质及影响染料聚集的因素

染整实验考试重点(上) 染整工艺原理

1.棉的阻燃机理:隔绝氧气;分解不可燃气体;吸热反应;改变纤维素纤维分解途径,减 少可燃性气体。除了垂直燃烧法,还有那些织物阻燃性能测试方法? (1)氧指数法,它是指在规定的实验条件下,在氧气、氮气混合气体中,材料刚好能保持 燃烧状态所需最低氧浓度,用LOI表示,LOI=V o2/(V o2+Vn2)*100% (2)45度倾斜燃烧法:采用微型燃烧器,燃烧时火焰高度调节到4.5cm,燃烧起边缘至 电极距离0.3cm,燃烧时间为1min,操作步骤与垂直燃烧法相同,根据余燃、阴燃 性能优劣。 (3)水平燃烧法:对水平放置的试样点火,测定火焰在试样上的蔓延距离及时间,用燃 烧速度来表征织物阻燃性。 2.垂直燃烧法和氧指数法这两种测试方法与织物的实际应用有什么关系?分别适用于什 么用途材料的阻燃性能测测试?垂直燃烧法测试较适用于开放空间使用的材料阻燃性能测试。氧指数法测试较适用于在封闭空间中使用的材料阻燃性能测试。 3.拒水整理剂:降低临界表面张力,形成拒水性薄层,使水与织物接触角增大,较少水对 纤维的粘附能力。涂层加工:表面均匀地敷一层或多层高分子成膜材料,抗风防水。4.常用的拒水剂有哪几类?比较分析它们拒水的优缺点。 石蜡-铝皂(棉麻织物)拒水效果良好,不耐水洗或干洗,也不耐摩擦。 吡啶季铵盐(棉织物)拒水性较为耐久,织物上会残留吡啶、甲醛等物质。 羟甲基三聚氰胺衍生物(纤维素纤维织物)良好且较耐洗。 硬脂酸铬络合物(深色织物)良好且耐洗。 常用的涂层剂:聚丙烯酸酯(PA)类、聚氨酯(PU)类、聚氯乙烯(PVC) 5.棉织物丝光是指棉织物在施加一定张力状态下,用浓NaOH溶液处理的加工过程。棉织 物在丝光过程中,纤维在浓碱作用下会发生不可逆溶胀,纤维分子链段发生重排,晶型转变,结晶度下降。处理后织物显示出更好的性能,如尺寸稳定性提高,吸附染化料能力增大布面光泽读提高,强力增加的。增白液处方:增白剂VBL0.4% 硫酸钠20%浴比40:1,温度45度,时间20Min. 6.根据已学习理论知识和试验结果,论述丝光在染整加工中的作用。 (1)棉纤维经浓碱处理后,由于不可逆溶胀作用,棉纤维的横截面由原来的腰子形变为椭圆形,胞腔缩为一点,施加张力后,纤维表面的小皱纹消失,整齐平滑度提高,而且横面变得更远,使纤维呈圆柱体,结果棉纤维对丝线产生有规则的反射,增强了纤维的光泽。 (2)由于膨化作用,纤维素部分晶区分子间的氢键被打开,无定形区增多,晶区减少,而染料及其他化学药品对纤维的作用发生在无定形区。丝光后纤维的化学性能和对染料的吸附性提高;同时,在张力作用下,纤维素大分子进行取向的重新排列在稳定的位置上重新建立新的氢键,使织物的形态趋向稳定,缩水率下降;另外,纤维分子的相互作用力增加,纤维饱和力提高,丝光后纤维的定向度也提高了,使其能均匀承受外力,减少因应立集中造成的纤维断裂现象,提高纤维的强度。 7.常用的防皱整理剂主要有N-羟甲基酰胺类(会释放甲醛)、多羟酸类、环氧树脂类、水 溶性聚氨酯类等,交联反应一般需要加入稀酸化合物作为催化剂。 8.棉麻黏胶纤维:少量灰分烧纸般气味;羊毛蚕丝:黑褐色脆性残渣有烧头发味;锦纶: 硬制黑色小球有氨水气味;涤纶:硬制黑色小球有特殊气味;腈纶:脆性黑色残渣有辛辣气味;维伦:黑色残渣有异臭味。 9.蚕丝织物的精炼也称脱胶,是利用化学和物理方法去除坯绸上的丝胶、脂蜡、色素等, 使织物具有洁白的外观、柔软的手感和良好的渗透性;常用的方法有皂碱精炼和酶精炼。 皂碱精炼以肥皂为主炼剂,碳酸钠、磷酸三钠、硅酸钠和保险粉等为助练剂,其过程包括预处理、初练、复练和后处理等工序。其原理是利用丝胶蛋白在碱性溶液中能被水解

印染的工艺流程

1) 原布准备:原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。 2) 烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 3) 退浆:纺织厂为了顺利的织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用

4) 煮练:棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生。棉织物经退浆后,大部分浆料及部分天然杂质已被去除,但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在,使绵织布的布面较黄,渗透性差。同时,由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练,以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等,经水洗后使杂质从织物上退除 5) 漂白:棉织物经煮练后,由于纤维上还有天然色素存在,其外观不够洁白,用以染色或印花,会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素,赋于织物必要的和稳定的白度,而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右,在常温下进行,设备简单,操作方便、成本低,但对织物强度损伤大,白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10,在高温下进行漂白,漂白织物白度高而稳定,手感好,还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高,成本较高。在适当条件下,与烧碱联合,能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4~4.5,在高温下进行,具有白度好,对纤维损伤小的优点,但漂白时易产生有毒气体,污染环境,腐蚀设备,设备需要特殊的金属材料制成,故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯,以防织物在存在过程中因残氯存在而受损

扎染实验报告

扎染实验小结扎染古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬,是中国民间传统而独特的染色工艺。织物在 染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法,中国传统的手工染色技术之一。 在扎染课程开始之前,我和同学们一样对扎染有着颇为浓厚的兴趣。并且认为扎染是很容易的事情,但通过自己亲手制作实践体验以后才发现其实扎染并不简单。首先因为染料的原因选择扎染的面料时就需要全棉的白色布料,而且要考虑到面料的厚薄。面料过厚容易使染料染色时不能完全渗透其中,同样的,面料过薄会使染料过于渗透面料,致使面料上的图案变糊等等。而且除厚薄外,面料的柔软程度也需考虑到,若是面料太硬在接下来的扎结过程中也较易出现扎的不紧等情况。面料不宜有弹性,弹性面料会影响扎花效果。 扎染工艺分为扎结和染色两部分。它是通过纱、线、绳等工具,对织物进行扎、缝、缚、缀、夹,等多种形式组合后进行染色。其目的是对织物扎结部分起到防染作用,使被扎结部分保持原色,而未被扎结部分均匀受染。从而形成深浅不均、层次丰富的色晕和皱印。织物被扎的愈紧、愈牢、防染效果愈好。它既可以染成带有规则纹样的普通扎染织物;又可以染出表现具象图案的复杂构图及多种绚丽色彩的精美工艺品,稚拙古朴,新颖别致。扎染以蓝白二色为主调所构成的宁静平和世界,即用青白二色 的对比来营造出古朴的意蕴,且青白二色的结合往往给人以“青花瓷”般的淡雅之感,而平和与宽容更体现在扎染的天空中。 在面料选好后便是扎结工艺了,我的第一幅作品因为没有经验,所以在绘图的过程中图案的选择 比较复杂,细小琐碎的东西比较多,而且比较密集。致使在接下来缝制图案的过程中花的时间比较多,然而最后的结果却并不如意,图案的线条很模糊。导致这样的结果,首先一个问题是扎结的时候扎的不够紧,其次就是图案的选择上最好不要太过复杂繁琐。图案和图案之间要有一定的间隔,如果图案间太密集,扎结到最后容易使图案间堆积起来,那样会使染料很难进入到图案间的面料里,容易导致留白或是染色不均匀。另一点是在缝制的时候每一针之间的间距要控制好,不要间距太大,那样容易把染料渗进去。 扎结完之后就要染色了,染色首先就是要把扎好的面料浸泡在水中一会儿,再捞出拧干后放入已 经煮沸的染盆中染煮。染煮的时候要注意几点,第一,要适当的翻动面料使之着色均匀;第二,如若包有保鲜膜,那么在翻动面料是就要小心不要把保鲜膜弄破;第三,再染多色面料时要先染浅色再染深色;另外很重要的一点是要控制好染煮的时间,尤其是多色面料染煮时,时间上的变化会使颜色有较大的差异。 染煮后将面料清洗完一定要注意将面料晾干后再烫平,否则会使面料出现较大的颜色不匀和变色 的情况。 整一个扎染的过程还是比较有趣的,在这个过程中所累积的经验和知识对我本身而言是很有帮助的,总而言之是受益良多的一次实践。篇二:实验报告 武汉职业技术学院实验报告 实验名称多色扎染及染色成绩: 服工10302 班 作者郭丹 日期 2012/5/24 指导教师: 解子燕

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