羊毛衫编织工艺设计的原则与内容

羊毛衫编织工艺设计的原则与内容
羊毛衫编织工艺设计的原则与内容

羊毛衫编织工艺设计的原则与内容

一.编织工艺设计原则

1.按产品的经济价值分档设计产品

2.节约原材料的耗用量,降低生产成本

3.结合生产实际情况,制定最佳工艺路线

4.提高劳动生产率

5.严格执行中试制度

二.编织工艺设计内容

1.产品分析

2.工艺计算

3.计算产品用料及制定半成品质量要求

4.制定缝纫工艺流程和质量要求

5.制定染色和后整理工艺及质量要求

6.确定产品的出厂重量,商标和包装形式

7.技术资料汇总

三.横机成形针织服装的生产一般遵偱以下步骤

1.根据产品款式,配色,选用纱线原料及纱线的线密度,

2.确定织物组织结构

3.选用编织机器,确定型号与机号

4.确定产品规格和测量方法

5.考虑缝制条件,选用缝纫机机种及缝合质量要求

6.选用合理的染色与后整理工艺,并考虑质量要求

7.确定产品所采用的修饰工艺和所需的辅料

8.考虑产品所采用的商标形式及包装方式等

四,织物密度与回缩率的确定

一般情况下,横密主要受编织的机号影响,机号越高,则横密越大。纵密则主要受编织机弯纱深度影响,弯纱深度越深,则纵密越小

羊毛衫织物的成品横向密度是确定衣片上机针数的依据,羊毛衫织物的成品纵向密度是确定衣片编织横列数或转数的依据

回缩率及影响因素

1.原料的种类

2.原料的加工方法

3.织物的组织结构

4.织物的密度

5.所受张力的大小

6.毛纱的色泽

7.染料的选用

8.后处理的方法

四.各类羊毛衫组织的编织原理及特性

第一节羊毛衫组织的表示方法

1.线圈结构图

2.意匠图

3.编织图

常用的结构单元有线圈,悬弧和浮线

纬平针的特点;

1.织物的下面比较光洁,平整。纬平针织物的反面较正面阴暗。

2.纬平针织物结构简单,织物轻,薄,柔软,延伸性好,横向延伸性比纵向大。

3.纬平针织物在自由状态下的线圈常发生歪斜现象,纬平针织物的边缘具有明显的卷边现

4.纬平针织物可以沿顺编织方向和逆编织方向进行脱散

罗纹组织n1+n2的形式来表织,其中n1表示一个完全组织正面线圈的纵行数,n2表示一个完全组织反面线圈的纵行数

集圈组织有单面集圈和双面集圈之分,根据形成集圈的针数的多少及悬弧不脱圈的次数,即集圈的次数,集圈组织可分为单针单列集圈,单针双列集圈,单针多列集圈,双针单列集圈,双针双列集圈,双针多列集圈等。在横机上形成集圈的方法有两种,即不退圈集圈法和不脱圈集圈法。

集圈组织及分类可分为胖花类集圈和畦编类集圈

畦编类集圈织物也叫鱼鳞织物,俗称元宝针。根据集圈的情况不同,可分为全畦编织物和半编织织物,全畦编织物一般简称为畦编织物,也称双鱼鳞织物,俗称双元宝针,半畦编织物也叫单鱼鳞织物,俗称单元宝针

双元宝(柳条)特点:在织物正反面的每个线圈上都有一个悬弧,畦编织物蓬松柔软,厚实保暖,织物的两面具有相同的外观,是毛衫,围巾等产品常用的组织。

单元宝(珠地)特点:在织物的一面线圈上有悬弧,而另一面线圈上没有悬弧。

波纹组织也称扳花组织或漫波

挑花类织物也称起孔织物,镂空花织物。影响挑花织物花纹效果的因素主要有孔眼的分布方式,移圈方向和移圈的针数。孔眼的分布有隔行挑孔和连续挑孔两种。孔眼的移圈方式有顺向移圈和逆向移圈。顺向移圈方向与孔眼斜置方向相同,孔眼效果增加,逆向移圈方向与孔眼斜置方向相反,孔眼效果减小。移圈可以在单针上进行,也可以在多针上进行。单针移圈可形成一个孔眼和一个倾斜的线圈,多针同向移圈可以在与移圈方向相反的一侧形成多孔及多行倾斜线圈。

绞花类移圈组织的织物也称扭花织物,拧花织物,麻花织物,绞八结等

提花组织的种类有很多,有单面提花组织,双面提花组织,单色提花组织,多色提花组织单面提花组织的结构有均匀提花和不均匀提花两种。单面提花织物的横向延伸性小,脱散性小,织物厚实,有良好的花色效应,广泛用于各类毛衫设计中。双面提花织物根据反面组织的不同,可分为完全提花和不完全提花。根据线圈结构的不同,又可分为均匀提花和不均匀提花。该织物表面不够平整,织物正面花型的遮盖率差,一般以粗针型为主,织物横向延伸性比满针罗纹小,脱散性也小,不完全提花织物比完全提花织物平整,正面线圈遮盖性好。

羊毛衫工艺的计算公式教学内容

羊毛衫工艺的计算公 式

羊毛衫工艺的计算公式(2013-4-19 8:24:22)添加到收藏系统分类:工艺吓数博主分类:默认分类 博文标签:羊毛衫工艺公式 第一节:旧平膊吓数纸的计算公式 一:后幅计算法(后膊不收花) (1)胸活×组织支数+缝口=后幅胸活支数 (2)身长领边度(膊度)-衫脚高×组织转数+缝口=身长总转数 (3)袖夹-1.5CM缝耗×组织转数+缝口=袖夹转数(上身位转数) (4)领活-1.5CM缝耗×组织支数=领活支数,(后领收花,12G, 9G,7G,一般用,1-2-3,5G,3G一般用1-2-2或1-1-2.最主要 是看后领深尺寸大小来确定怎样收花.) (5)膊活(肩活)×组织支数-领活总支数÷2=后幅一边剩针. (6)后幅胸活支数-膊活总支数÷2=后幅一边收夹支数,(收 夹一般用5--7CM转数收). (7)身长总转数-上身位转数=下身位转数,若有膊斜则用身长 总转数-膊斜转数(膊斜尺寸若没规定,一般用3CM计算)-上身 位转数(袖夹转数)=下身位转数. (8)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完

二:前幅计算公式 (1)前幅开针比后幅多2CM支数,多出的支数由收夹时收完. (2)前幅剩针和后幅一样,全长转数一样,下身位转数与后幅一样. (3)前幅收领圆领一般用收完领直位要剩多些, 最少要有2--3CM,收花个数视乎领位转数而定,圆领要尽量收圆. 领则最好一个转数收完要够V. (4)圆领用后领总支数-前领两边收领支数=前领落领支数.V 领则用后领总支数÷2=前领每边收领支数. (5)袖夹(上身位转数,若有落膊,要加膊斜转数)-收夹转数(收夹转数与后幅一样)-收领转数=收完夹至收领直位转数. (6)前幅开针支数-膊活(肩活)总支数÷2=前幅每边收夹支数 (7)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完三:袖计算方法 (1)袖夹总转数-收夹转数(若有落膊则要减膊斜转数)×2-2 ÷组织转数×组织支数×1.05+缝耗=袖尾剩针. (2)袖长膊度-袖咀长×组织转数×0.95=袖全长转数. 若袖长是后中度则要减膊活一半 = 袖长膊度

毛衫工艺计算基础1

毛衫工艺计算基础篇 十.羊毛衫产品的附件工艺 羊毛衫产品附件工艺包括:组织结构,机型号,原料含量,用毛条数,字码疏结,排针方法,开针.转数.上空转织法.收夹留边数,间色方法 等.后领记号眼,膊斜记号眼等.这一章我们暂学习到这,里以后我们将继续学习. 十一.全长拉力尺寸的计算公式 单边全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.108 四平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0576 2x1坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.0623 3x2坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.041 三平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0641 柳条全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.1 各位接贴: 各类领,胸贴的比较: 1. 普通元领开20~22寸的针数,(领为1×1 四平后领阔约20cm,前8cm,后2cm,线至线). 2. 1×1的胸贴,够针开时,胸贴织一长一短,长的连后领算,短的净为贴算. 不够针开时,做2条长,一条短,长的净贴算,短的后领阔算.再不够针开时只能做勾针. 3. 勾针领的做法跟1×1相同,(注意针数为1×1的2倍). 4. 2×1,4×3,5×4等的坑条领要考虑上盘的针数,(如2×1开针时每坑为3支,实际上缝盘是故支/针, 所以计算时要以1支为准). 5. 四平包元同,要以做好的元同勿针来计算上盘的针数,(如7针1×1,80支单上面包元同,即是上 盘为20寸). 6. 单边领,元同领,开口元同领,在第2面已有比较,但要注意此类领字码要较结些(这样又好看又 好缝). 7. 1×1,2×1等四平胸贴,照数计要加上6寸针来开针.四平包元同照数计加约4寸来开针. 单边领则与元同领相同,照数加3寸针计足够.领,胸贴等下栏最为难配,经常要看其毛料粗幼而定, 毛粗做短毛幼做长,最好是先过汽后,度尺看其效果而定. 8. 元领与V领的计法参考.(不适用)

机械制造工艺学课程设计任务书

机械制造工艺学课程设计任务书 一、设计题目轴承座机械加工工艺及夹具设计 二、设计原始资料生产类型: 大批大量生产零件图:1张其它资料: 三、上交材料1、零件毛坯图(A4)在零件图上添加加工余量并标注尺寸2、机械加工工艺过程卡1份3、夹具装配图1份 4、课程设计说明书1份 四、设计时间全文结束》》年11月16日xx年11月29日专业:机械设计制造及自动化年级:xx级学生姓名: 许海芬学号: 六、具体设计任务1.对零件进行结构工艺性分析了解零件的性能、用途和工作条件;对零件主要加工表面的尺寸、形状及位置精度、表面粗糙度以及设计基准等进行分析;对零件的材料、热处理及机械加工的工艺性进行分析。 1、1零件的作用零件座是用于支撑轴类零件的,镗孔的目的是为了满足滚动轴承的外圈和轴承孔的配合要求,或是滑动轴承外圆与轴承孔的配合,两个孔是用于固定轴承座的,单边固定是出于满足结构和安装位置的要求。 1、2对零件主要加工表面的尺寸、形状及位置精度、表面粗糙度以及设计基准等进行分析(1)直径

30、8两孔都具有较高的精度要求,表面粗糙度Ra的值为1、6um,是加工的关键表面。(2)轴承座上、下表面及前、后两端面的表面粗糙度Ra为3、2um、是加工的重要表面,轴承座的上表面有位置精度要求0、008、而且与轴承孔中心线有平行度要求0、003,轴承座的前后端面与轴孔中心线垂直度要求为0、003,是重要的加工费表面。(3)直径1、3沉孔加工表面粗糙度要求较低。(4)经分析零件图可知,轴承座底面为高度方向基准,轴承座前端面为宽度方向基准。 2、拟订工艺路线正确选择粗精加工基准;确定加工方法和划分加工阶段;安排加工顺序。 2、1粗精加工基准选择精基准考虑选择以加工的轴承座底面为精基准,保证底面与直径30孔中心线的距离为30,该基准面积较大,工件的装夹稳定可靠,容易操作,夹具结构也比较简单。 选择粗基准选择不加工的直径30孔外轮廓面为基准,能方便的加工出直径30孔,保证孔中心线与轴承座上端面平行度,直径30外轮廓面的面积较大,无交口、冒口飞边等缺陷,符合粗基准的要求。 2、2选择加工方法根据加工表面的精度和表面粗糙要求,查表可知内孔、平面的加工方案。 表1 轴承座各面的加工方案加工表面精度要求表面粗糙度Ra 加工方案底面 IT

毛衫工艺设计演示教学

毛衫产品设计 第一章.绪论 1.谈谈现代毛衫与传统毛衫的不同点。 一.传统意义上的毛衫指的是用毛纱或毛型化纤纱经针织工艺而编制成的服装。 二.现代毛衫的特点主要为: (1)原料种类多样化。 (2)原料的搭配更加科学与合理 (3)花色品种更加丰富。 (4)款式上更加时尚个性与艺术。 2.毛衫分类方法一般有哪几种? (1)按原料分类 (2)按编织方式分类 (3)按织物组织分类 (4)按成型方式分类 (5)按织物设备分类 (6)按装饰手法分类 3毛衫设计程序一般包括那几个步骤? (1)做好资讯收集,明确设计风格。 (2)明确设计任务,做好企划工作。 (3)绘制设计平面结构图 (4)制作初板生产规格单 (5)设计编织工艺 (6)设计师跟踪编织 (7)确定后整理工艺 (8)对成衣进行装饰 4毛衫生产工艺流程主要包括哪几个工序它与棉针织服装生产工艺流程有何区别? 一.毛衫生产工艺流程:毛纱进厂入库——原料检验——准备——编织工序——半成品检验——缝合成衣——成衣检验——熨烫定型——成衣装饰——成品检验——包装——入库 第三章.毛衫面料设计 1.毛衫面料设计可分为哪几类?各有何特点? 毛衫面料设计可分为一次设计和再次设计两类。 (1)一次设计特点一次设计属于直接是设计方法,特点是:在设计过程中要根据设计意图综合考虑原料成分纱支纱线结构机号设备特点各种组织的特点织纹特点风格特征等各要素进行综合设计。 (2)再次设计特点:再次设计属于间接式设计方法,具有破坏性的特点,既然是面料再造,就一定要在保留原有面料中符合设计意图的特质和元素的基础上,先将其进行一定的打散重组,然后再进行进一步的加工和再设计,所以,创意设计一般要以破坏为前提,先“破”而后“立”。 2.毛衫面料设计在毛衫设计中有何作用与意义? 更多趋向于通过外观风貌表达自身的审美取向和一定的艺术品位。别具特色,风貌各异的花式纱线,精美的组织纹样和图案,越来越接近纤维艺术夸

手工毛衣编织花样大全

手工毛衣编织花样大全(附图片) 最近更新: 2011-11-02 11:31 浏览次数: 1839 次 手工编织艺术,几乎是女人世界,一件精美的手工编织毛衣,也和羊毛衫、名牌西服一样,会给你带来自信、成功和喜悦。既便如此,这其中,编织者要付出多少的艰辛和耗费去多少宝贵的时间。然而,这就要求编织者们要尽全力的去研究开发,尽力改善右手挂线这一传统的编织方法。那么手工毛衣编织都有哪些花样呢下面为您介绍手工毛衣编织花样大全: 手工毛衣编织花样 1.手工毛衣编织花样1

手工毛衣编织方法

1.一、起针 单片从上往下织,起针106针, 第一行:全下针 第二行:全下针 第九行:全下针 第十行:(从反面开始织)换线,一针上,绕线加一针,重复一针上,绕线加一针 第十一行:将绕的线全放掉,两针并一针织一针上、一针下、一针上,三针并一针织一针上、一针下、一针上,以此类推(2、3、2、3……….)第十二行:换回原来的线,全上针 第十三行:全下针(同第一行,每朵花之间可看到四个横道) 至第四朵花时,两针并一针织一针上、一针下、一针上,两针并一针织一针上、一针下、一针上,三针并一针织一针上、一针下、一针上,以此类推(2、2、3、2、2、3……) 至第五朵花时,两针并一针织一针上、一针下、一针上,三针并一针织一针上、一针下、一针上,两针并一针织一针上、一针下、一针上,两针并一针织一针上、一针下、一针上,三针并一针织一针上、一针下、一针上,以此类推(2、3、2、2、3、2、3、2、2、3……) 中间可稍微调节一下,五朵花织完后,加针至304针。 两个袖子各留66针,腋窝各加12针(即前面每片43针,后背86针),

羊毛衫编织工艺设计的原则与内容

羊毛衫编织工艺设计的原则与内容 一.编织工艺设计原则 1.按产品的经济价值分档设计产品 2.节约原材料的耗用量,降低生产成本 3.结合生产实际情况,制定最佳工艺路线 4.提高劳动生产率 5.严格执行中试制度 二.编织工艺设计内容 1.产品分析 2.工艺计算 3.计算产品用料及制定半成品质量要求 4.制定缝纫工艺流程和质量要求 5.制定染色和后整理工艺及质量要求 6.确定产品的出厂重量,商标和包装形式 7.技术资料汇总 三.横机成形针织服装的生产一般遵偱以下步骤 1.根据产品款式,配色,选用纱线原料及纱线的线密度, 2.确定织物组织结构 3.选用编织机器,确定型号与机号 4.确定产品规格和测量方法 5.考虑缝制条件,选用缝纫机机种及缝合质量要求 6.选用合理的染色与后整理工艺,并考虑质量要求 7.确定产品所采用的修饰工艺和所需的辅料 8.考虑产品所采用的商标形式及包装方式等 四,织物密度与回缩率的确定 一般情况下,横密主要受编织的机号影响,机号越高,则横密越大。纵密则主要受编织机弯纱深度影响,弯纱深度越深,则纵密越小 羊毛衫织物的成品横向密度是确定衣片上机针数的依据,羊毛衫织物的成品纵向密度是确定衣片编织横列数或转数的依据 回缩率及影响因素 1.原料的种类 2.原料的加工方法 3.织物的组织结构 4.织物的密度 5.所受张力的大小 6.毛纱的色泽 7.染料的选用 8.后处理的方法 四.各类羊毛衫组织的编织原理及特性 第一节羊毛衫组织的表示方法 1.线圈结构图 2.意匠图 3.编织图 常用的结构单元有线圈,悬弧和浮线

纬平针的特点; 1.织物的下面比较光洁,平整。纬平针织物的反面较正面阴暗。 2.纬平针织物结构简单,织物轻,薄,柔软,延伸性好,横向延伸性比纵向大。 3.纬平针织物在自由状态下的线圈常发生歪斜现象,纬平针织物的边缘具有明显的卷边现 象 4.纬平针织物可以沿顺编织方向和逆编织方向进行脱散 罗纹组织n1+n2的形式来表织,其中n1表示一个完全组织正面线圈的纵行数,n2表示一个完全组织反面线圈的纵行数 集圈组织有单面集圈和双面集圈之分,根据形成集圈的针数的多少及悬弧不脱圈的次数,即集圈的次数,集圈组织可分为单针单列集圈,单针双列集圈,单针多列集圈,双针单列集圈,双针双列集圈,双针多列集圈等。在横机上形成集圈的方法有两种,即不退圈集圈法和不脱圈集圈法。 集圈组织及分类可分为胖花类集圈和畦编类集圈 畦编类集圈织物也叫鱼鳞织物,俗称元宝针。根据集圈的情况不同,可分为全畦编织物和半编织织物,全畦编织物一般简称为畦编织物,也称双鱼鳞织物,俗称双元宝针,半畦编织物也叫单鱼鳞织物,俗称单元宝针 双元宝(柳条)特点:在织物正反面的每个线圈上都有一个悬弧,畦编织物蓬松柔软,厚实保暖,织物的两面具有相同的外观,是毛衫,围巾等产品常用的组织。 单元宝(珠地)特点:在织物的一面线圈上有悬弧,而另一面线圈上没有悬弧。 波纹组织也称扳花组织或漫波 挑花类织物也称起孔织物,镂空花织物。影响挑花织物花纹效果的因素主要有孔眼的分布方式,移圈方向和移圈的针数。孔眼的分布有隔行挑孔和连续挑孔两种。孔眼的移圈方式有顺向移圈和逆向移圈。顺向移圈方向与孔眼斜置方向相同,孔眼效果增加,逆向移圈方向与孔眼斜置方向相反,孔眼效果减小。移圈可以在单针上进行,也可以在多针上进行。单针移圈可形成一个孔眼和一个倾斜的线圈,多针同向移圈可以在与移圈方向相反的一侧形成多孔及多行倾斜线圈。 绞花类移圈组织的织物也称扭花织物,拧花织物,麻花织物,绞八结等 提花组织的种类有很多,有单面提花组织,双面提花组织,单色提花组织,多色提花组织单面提花组织的结构有均匀提花和不均匀提花两种。单面提花织物的横向延伸性小,脱散性小,织物厚实,有良好的花色效应,广泛用于各类毛衫设计中。双面提花织物根据反面组织的不同,可分为完全提花和不完全提花。根据线圈结构的不同,又可分为均匀提花和不均匀提花。该织物表面不够平整,织物正面花型的遮盖率差,一般以粗针型为主,织物横向延伸性比满针罗纹小,脱散性也小,不完全提花织物比完全提花织物平整,正面线圈遮盖性好。

史上最完整齐全的羊毛衫全套工序资料解读

史上最完整齐全的羊毛衫全套工序资料解读 毛衫生产工序简介织物种类很多,按製造方法不同,可分为机织物,针织物等.机织物是在织机上由两组相互垂直的经(沿织物纵向排列即平行于布边)纬(垂直于布边)纱或线按一定的规律交织而成的,通常简称为织物.针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的.针织物分经编针织物和纬编织物两大类.在纬编针织物中,线圈是沿水平方向运动的,而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈.我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物.` 第一节织片(Knitting) 针织物的形成,主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈,线圈互相串套而成为织物,所以线圈就是所有针织物的基本元素.线圈大致可分为织圈(KNIT LOOP),浮圈(FLOAT LOOP),挂圈(TUCK LOOP),延圈(HELD LOOP)等,针织物是由一连串纵横交错的线圈组成,直排的线圈称为经圈(WALES),横排的线圈称为纬线圈(COURSES).由于线圈的形成方向不同,线圈呈现不同的形态,线圈正面(TECHNICAL FRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED),线圈反面(TECHNICAL BACK)呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULAR SHAPED). 1.织片类型: 织片是利用线圈把毛料(如羊毛,人造毛,棉纱等)编织成布片,布料主要分为下列三大类: A: 手机织片(Knitted panel) 手机织片是由手摇机编织而成,织片过程中利用加针和减针(收针)而造成各种不同款式及不同尺码,手机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种. 手机有3,5,7,9,10,12,14,16针,用途方面,手机通常织淨色及间色织片,可织单边(Plain,jersey),柳条(Full cardigan),珠地(Half cardigan),打花(Tuck stitch),三平(Half milano),打鸡(Full milano),坑条(又叫罗纹Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(Racking stitch)等基本结出构. 拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板),拨花机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种. 挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia),这种拨花是由单边织成,在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线,所以称为挂毛。可织非常多的颜色,及图案的大小没有规限,但挂毛机只有单机板(一边机板),所以不能织双面或罗纹,也不能织原身出袖嘴及原身脚.针数方面只有3-1/2,5-1/2和7针三种. 手摇拨花机方面也只能织单边,,需要用手机先织罗纹脚或袖嘴,再笠上拨花机的针上,拨花机织成的布片称为有底毛拨花(FLOAT JACQUARD),规限方面也比挂毛大,只能在一行(Horizontal)中织两种不同颜色,图案也有限制. B: 电机织片(Knitted fabric) 电机织片是由电动织机织成.电机主要分为普通电机,动作电机,电脑机,普通圆筒电机及圆筒花机. 普通电机只能织淨色及间色布片及一些非常简单的花款,织片是一幅幅的(piece),而通常只有36吋及48吋机(指机板长度) ,针数由3针至14针.动作电机除了可以织到淨色,间色及简单花款外,更可以织些难度更高的花款.例如两个色三平拨花(细花)(Double jacquard),简单令士(LINKS),扭绳(CABLE),

羊毛衫生产工艺流程

原料入厂检验→络纱(上油或过腊)→横机收发室→横机编织→半成品检验→套口收发→套口缝合→套口检验→手缝→手缝检验→照灯初验→洗水→(小烫-打眼-订扣)→拔毛→照灯二次检验→蒸烫、整型→量尺、外观→定标→成验→终验→挂吊牌、包装→装箱、箱麦→入库(在成产中要不定期的验货) 1.原料检验:原料入库后由化验部门及时抽样,纱线支数、条干均匀度、色差、色花、色牢度等检验,要求仓库要称重、查色号、缸号分开放好,检测回潮以及纱线的损耗。2.络纱:纱线确认后要及时的为后道工序做好纱线处理,要求纱线过油或打腊,倒纱时要分颜色、缸号分开倒纱、放置以免混缸以及混色,如需要接头必需接彩头纱。 3.横机收发室: (1)横机收发把纱线领到手后要核实纱线的重量、支数、批号、色号。 (2)确认后纱线要按工艺的报重发给操作工并详细记录操作工的领纱、衣片、退纱重量,以免纱线的流失和浪费。 (3)要按生产计划均衡合理的发给每个操作工并记录发、收回时间,认真填写日、月报表。 4.横机编织: (1)编织前应由保全工进行机器的调试,符合工艺密度的要求,在进行编织。 (2)操作工要按工艺或磁盘、质量要求编织出符合要求的衣片并使之成形。 5.半成品检验: (1)成形的衣片下机后要及时的进行密度的检验、尺寸、花型的符合。 (2)要求检验员要逐件检验工艺规定的收、放针、转数、衣片长短不一、罗纹的长度、密度均匀度、漏针、吊边、单丝、色差、搓板纱、脏活等疵点的检验(对能做处理的疵点进行修补) (3)要记录单片的重量。(如有2种以上的配色要进行各色的详细记录) (4)在进行检验前因编织时衣片受到到不同方向的牵拉,应由量尺工人为的回缩。6.套口收发:合格的半成品衣片由横机收发转倒套口收发室,在由收发员按生产计划均衡合理的发给每个操作工并记录发、收回时间,认真填写日、月报表。 7.套口缝合:套口工要按工艺要求进行缝合。 8.套口检验:检验员要按工艺要求检查套口工是否按工艺要求进行缝合的,并检验是否有掉套、松紧线道不均、吃辨、缝合挂肩、领型不圆顺、罗纹不齐、领拉伸过松或过紧(一般领拉伸在30—35CM)、缝合线松紧不合适(常规门襟带等拉伸较小外,一般拉伸率在130%,)、脏活等疵点。 9.手缝:手缝工要按工艺要求进行手工缝合。 10.手缝检验:并检验是否有线迹拉伸不均,漏针、断线、缝合不齐(如鸡心尖不尖、左右不对称)脏活等疵点。 11.照灯初检:这道工序是综合前几道工序的疵点检验。 (1)横机编织所出现的问题如:罗纹的长度、密度均匀度、漏针、吃针、吊边、单丝、色差、搓板纱、等疵点。 (2)套口缝合问题的现象:掉套、松紧线道不均、吃辨、缝合挂肩、领型不圆顺、罗纹不齐、领拉伸过松或过紧、缝合线松紧不适中。

羊毛衫设计与工艺实训指导书

羊毛衫设计与工艺实训指导书 设计学院王花娥

实训项目一横机的结构,安装与调试 一、实训类型:验证性 二、实训开设属性:必开 三、学时数:4 四、实训目的:使学生认识横机的结构,掌握各机构在编织过程中所起的作用。 五、实训要求:能对编织过程中所出现的各种故障进行调试,更成圈机件的安装,使编织能 顺利进行。 六、使用工具:手摇横机 七、实训过程: 1、结合横机,向学生讲解横机的基本结构及各构成部分的功能。 2、横机上的换针操作:①将塞铁从塞铁槽中拉出;②用食指和拇指捏住需要更换的织针 的针踵,向下沿着针槽将织针抽出;③将新的织针沿着针槽由下向上插入针槽;④将露出压针毛部分的织针全部推上,使其针舌避开塞铁槽;⑤将塞铁推进塞铁槽。 3、横机上的密度调节:①松动与弯纱三角相连的翼型螺母;②向上或向下搬动翼型螺母边上的扳手,使弯纱三角向上或向下移动。③将弯纱三角调到合适的位置后,旋紧翼型螺母。 4、针床的横移:①松开横机左侧固定移位手柄的销子;②搬动移位手柄,向左或向右移动后针床;③出入销子固定移位手柄。 八、考核标准 1、能按照老师的要求,熟练完成横机的基本安装调试,可得优秀。 2、能按照老师的要求,完成横机的基本安装调试,可得良好。 3、能按照老师的要求,基本完成横机的基本安装调试,可得中等。 4、在横机的安装调试过程中有明显的错误操作,需要教师的提醒和指导才能完成横机 的基本安装调试,可得及格。 实训项目二羊毛衫织物的设计编织 一、实训类型:验证性 二、实训开设属性:必开 三、学时数:12 四、实训目的:使学生掌握各类羊毛衫织物组织的设计编织。 五、实训要求:使学生掌握各类羊毛衫织物的织针排列与三角配置,从而在横机上能顺利编

机械加工工艺规程及夹具课程设计任务书

课程设计任务书 一、题目:机械加工工艺规程及夹具设计 二、时间:自年月日至年月日止 三、要求: 1.编制零件的加工工艺过程卡、检验卡和各道的工序卡。 2.绘制零件图一张。 3.绘制夹具装配图一套及夹具体零件图一张。 4.编写课程设计说明书一份。 指导教师: 下达时间:年月日前言

本课题主要研究主离合器分离叉的机械加工工艺并设计出一套主要工序的专用夹具。机械加工工艺过程,是指在生产过程中,利用机械加工方法直接改变生产对象的形状、尺寸、相对位置与性质等,使其成为成品或半成品的过程。而规定产品或零部件制造过程和操作方法的工艺文件称为工艺规程。机械加工工艺规程及夹具的设计对产品制造质量具有十分重要的意义。生产出来的产品的质量需要靠优良的制造技术来保证。它不仅是组织车间生产的主要技术文件,也是生产准备与计划调度的主要依据,还是新建工厂、车间的基本技术文件。 机床夹具的使用不仅可以确保工件、机床与刀具的相对位置,还可以降低对工人技术水平的要求,减少装卸工件的时间等等。因此机床夹具使用相当广泛。 本课题中分离叉主要用于离合器和减速器中,起拔动作用。只有设计出正确、合理的工艺规程及相应夹具,才能使分离叉的各技术参数达到设计要求,保证分离叉功能满足要求。因此,设计出正确、合理的机械加工工艺规程及专用夹具对于制造出合格的分离叉来说具有重要意义。

第一章绪论 1.1 机械制造工艺的现状及发展趋势 1.1.1 机械制造工艺发展现状 机械制造工艺不断发展到今天,其概念和内涵也在不断拓展。相较于传统“工艺”热加工、冷加工、装配三大部分外,现代“工艺”演变成了一个包含物质流、信息流和能量流的完整制造技术体系,并以整个制造过程为服务对象。对于传统的机械制造工艺,外圆表面的加工一般可以采取车削、成形车削、旋转拉削、铣削外圆、横磨、研磨、普通外圆磨、无心磨、车铣和滚压等方式。内圆表面加工方法有钻孔、扩孔、铰孔、拉孔、镗孔、磨孔、挤孔等等。平面加工方法有刨销、铣削、插削、车削、磨削、拉削等。目前,我国制造业正处于发展阶段,一些高科技技术如自动化控制技术、电磁技术、纳米技术、激光技术等等已经在制造领域得到应用。目前我国工艺发展重点是创新设计、并行设计、改性技术与现代成形、材料成型过程仿真与优化等。先进制造工艺的应用,使工艺流程中辅助工序、辅助工装以及材料的配套发展得到重视,并注重搬运、贮存、检验和包装过程,积极采用先进的信息技术和管理办法。计算机辅助工艺设计(CAPP)作为产品设计与制造的桥梁,已经逐渐得到开发与运用。 1.1.2 机械制造工艺发展趋势 现代机械制造技术将会向着满足日益增长的加工质量、经济、环保要求方向发展。先进制造技术相对于传统制造不仅精度高,而且重视技术与管理的结合,机械制造工艺也将越来越多地采用先进制造技术来保证生产质量与效率。工艺过程将做到“绿色”、“快速”、“高效”、“节省”。 机械制造方法将朝着自动化、精密化、信息化、智能化的方向发展。自动化技术已经并将继续融入到机械制造技术当中。计算机辅助工装设计(CATD)与计算机集成制造系统(CIMS)就是典型的例子。信息技术的应用,如CAD、CAE、CAPP等技术,使研发、制造周期更短,效率更高。随着数控技术的广泛应用,工艺过程将会更加精密,纳米技术、激光加工技术等一些先进制造技术将会使加工过程实现精密化。

羊毛衫工艺的计算公式

羊毛衫工艺的计算公式-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

羊毛衫工艺的计算公式(2013-4-19 8:24:22)添加到收藏系统分类:工艺吓数博主分类:默认分类 博文标签:羊毛衫工艺公式 第一节:旧平膊吓数纸的计算公式 一:后幅计算法(后膊不收花) (1)胸活×组织支数+缝口=后幅胸活支数 (2)身长领边度(膊度)-衫脚高×组织转数+缝口=身长总转数 (3)袖夹-1.5CM缝耗×组织转数+缝口=袖夹转数(上身位转数) (4)领活-1.5CM缝耗×组织支数=领活支数,(后领收花,12G, 9G,7G,一般用,1-2-3,5G,3G一般用1-2-2或1-1-2.最主要 是看后领深尺寸大小来确定怎样收花.) (5)膊活(肩活)×组织支数-领活总支数÷2=后幅一边剩针. (6)后幅胸活支数-膊活总支数÷2=后幅一边收夹支数,(收 夹一般用5--7CM转数收). (7)身长总转数-上身位转数=下身位转数,若有膊斜则用身长 总转数-膊斜转数(膊斜尺寸若没规定,一般用3CM计算)-上身 位转数(袖夹转数)=下身位转数. (8)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完

二:前幅计算公式 (1)前幅开针比后幅多2CM支数,多出的支数由收夹时收完. (2)前幅剩针和后幅一样,全长转数一样,下身位转数与后幅一样. (3)前幅收领圆领一般用收完领直位要剩多些, 最少要有2--3CM,收花个数视乎领位转数而定,圆领要尽量收圆. 领则最好一个转数收完要够V. (4)圆领用后领总支数-前领两边收领支数=前领落领支数.V 领则用后领总支数÷2=前领每边收领支数. (5)袖夹(上身位转数,若有落膊,要加膊斜转数)-收夹转数(收夹转数与后幅一样)-收领转数=收完夹至收领直位转数. (6)前幅开针支数-膊活(肩活)总支数÷2=前幅每边收夹支数 (7)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完三:袖计算方法 (1)袖夹总转数-收夹转数(若有落膊则要减膊斜转数)×2-2 ÷组织转数×组织支数×1.05+缝耗=袖尾剩针. (2)袖长膊度-袖咀长×组织转数×0.95=袖全长转数. 若袖长是后中度则要减膊活一半 = 袖长膊度

(完整word版)羊毛衫生产的工艺流程

羊毛衫生产的工艺流程 原料入厂检验→络纱(上油或过腊)→横机收发室→横机编织→半成品检验→套口收发→套口缝合→套口检验→手缝→手缝检验→照灯初验→洗水→(小烫-打眼-订扣)→拔毛→照灯二次检验→蒸烫、整型→量尺、外观→定标→成验→终验→挂吊牌、包装→装箱、箱麦→入库(在成产中要不定期的验货) 1.原料检验:原料入库后由化验部门及时抽样,纱线支数、条干均匀度、色差、色花、色牢度等检验,要求仓库要称重、查色号、缸号分开放好,检测回潮以及纱线的损耗。2.络纱:纱线确认后要及时的为后道工序做好纱线处理,要求纱线过油或打腊,倒纱时要分颜色、缸号分开倒纱、放置以免混缸以及混色,如需要接头必需接彩头纱。3.横机收发室: (1)横机收发把纱线领到手后要核实纱线的重量、支数、批号、色号。 (2)确认后纱线要按工艺的报重发给操作工并详细记录操作工的领纱、衣片、退纱重量,以免纱线的流失和浪费。 (3)要按生产计划均衡合理的发给每个操作工并记录发、收回时间,认真填写日、月报表。 4.横机编织: (1)编织前应由保全工进行机器的调试,符合工艺密度的要求,在进行编织。 (2)操作工要按工艺或磁盘、质量要求编织出符合要求的衣片并使之成形。 5.半成品检验: (1)成形的衣片下机后要及时的进行密度的检验、尺寸、花型的符合。 (2)要求检验员要逐件检验工艺规定的收、放针、转数、衣片长短不一、罗纹的长度、密度均匀度、漏针、吊边、单丝、色差、搓板纱、脏活等疵点的检验(对能做处理的疵点进行修补) (3)要记录单片的重量。(如有2种以上的配色要进行各色的详细记录) (4)在进行检验前因编织时衣片受到到不同方向的牵拉,应由量尺工人为的回缩。6.套口收发:合格的半成品衣片由横机收发转倒套口收发室,在由收发员按生产计划均衡合理的发给每个操作工并记录发、收回时间,认真填写日、月报表。 7.套口缝合:套口工要按工艺要求进行缝合。 8.套口检验:检验员要按工艺要求检查套口工是否按工艺要求进行缝合的,并检验是否有掉套、松紧线道不均、吃辨、缝合挂肩、领型不圆顺、罗纹不齐、领拉伸过松或过紧(一般领拉伸在30—35CM)、缝合线松紧不合适(常规门襟带等拉伸较小外,一般拉伸率在130%,)、脏活等疵点。 9.手缝:手缝工要按工艺要求进行手工缝合。 10.手缝检验:并检验是否有线迹拉伸不均,漏针、断线、缝合不齐(如鸡心尖不尖、左右不对称)脏活等疵点。 11.照灯初检:这道工序是综合前几道工序的疵点检验。 (1)横机编织所出现的问题如:罗纹的长度、密度均匀度、漏针、吃针、吊边、单丝、色差、搓板纱、等疵点。 (2)套口缝合问题的现象:掉套、松紧线道不均、吃辨、缝合挂肩、领型不圆顺、罗纹不齐、领拉伸过松或过紧、缝合线松紧不适中。

(完整版)设计任务书

附件二设计任务书 年产2亿支维生素C注射液水针车间设计 一、设计任务 1、确定工艺流程及净化区域划分; 2、物料衡算、设备选型(按二班制,联动线生产)。 3、按GMP规范要求设计车间工艺平面图; 4、车间工艺用水的管道布置图(不包括制水站,按照GMP规范要求,工艺用水由制水站出发70℃循环送至用水点); 5、工艺用水的管道系统图; 6、编写设计说明书。 二、设计成果: 1、设计说明书一份,包括工艺概述、工艺流程及净化区域划分说明、物料衡 算、工艺设备选型说明、工艺主要设备一览表、车间工艺平面布置说明、车间技术要求;每位学生的设备详细综述。 2、工艺平面布置图一套(1:100); 3、车间工艺用水的管道布置图(1:100); 4、工艺用水的管道系统图(1:100); 5、工艺管道流程图。 三、设计规模 技术参数:药液pH5-7,干燥温度:250℃,微孔滤膜0.45μm 安瓿瓶规格5ml,灭菌温度100℃。 设计要求:年生产能力:2亿支/年 包装规格:2mL(0.5g)/瓶 外包形式:10瓶/小盒,10小盒/中盒,10中盒/箱。 处理目标:从别的厂家处购买维生素C、碳酸氢钠、乙二胺四乙酸二钠、焦亚硫酸铵等原料以及其他一些辅料制备维生素C注射液。

四、工作班制 250天/年,两班制,每班6小时,联动生产线。 五、维生素C注射液 维生素C注射剂(即L-抗坏血酸)为维生素类药,能参与体内多种代谢过程,帮助酶将胆固醇转化为胆酸排泄,因而减低毛细血管的脆性,增加机体抵抗能力。临床上广泛应用于预防及治疗坏血病,各种急、慢性传染性疾病及紫癜等的辅助治疗。维生素C性质极不稳定,分子中含有二烯醇基[-C(OH)=C(OH)-]的结构,具有很强的还原性,极易被氧化,及内酯环的结构极易水解。其水溶液与空气接触后,受氧的影响而被氧化成脱氢抗坏血酸,再经水解形成二酮古洛糖酸而失去治疗活性,此化合物再被氧化则成草酸及L-丁糖酸。由于维生素C注射剂在生产及贮存期间易发生变色等质量问题,是注射剂生产中较难掌握的品种之一。所以在其生产及贮存过程中必须严格控制及考察,以达到有效提高制剂稳定性的目的。 用量方法:肌内或静脉注射,成人每次100~250mg,每日1~3次;小儿每日100~300mg,分次注射。救治克山病可用大剂量,由医师决定。必要时,成人每次2~4g,每日1~2次,或遵医嘱。 不良反应:(1)长期应用每日2~3g可引起停药后坏血病。(2)长期应用大量维生素C偶可引起尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结石。(3)快速静脉注射可引起头晕、昏厥。 药物过量:每日1~4g,可引起腹泻、皮疹、胃酸增多、胃液反流,有时尚可见泌尿系结石、尿内草酸盐与尿酸盐排出增多、深静脉血栓形成、血管内溶血或凝血等,有时可导致白细胞吞噬能力降低。每日用量超过5g时,可导致溶血,重者可致命。孕妇应用大量时,可产生婴儿坏血病。 六、工艺流程 最终灭菌小容量注射剂的生产过程包括原辅料的准备、配制、灌封、灭菌、质检、包装等步骤。其中原料的准备又分为药物的准备、安瓿的准备、注射用水的准备。药物通过浓配、稀配,进入灌封,当澄明度不够时,也可在浓配后静置沉淀。制备注射用水时先利用饮用水通过二级反渗制备去离子水,再经多效蒸馏机得到注射用水。安瓿的清洗、灭菌、灌封采用洗烘灌封联动机组。灭菌采用水

超全面的毛衣、毛裤编织尺寸的计算法 新手编织不再愁

超全面的毛衣、毛裤编织尺寸的计算法新手编织不 再愁 (一)上衣各部位编织尺寸计算 上衣后片 1. 底边起针=(1/2胸围-1厘米)×横密+缝耗(针) 2. 身长行数=(身长-底边罗纹)×直密 3. 正身长行数=(身长-底边罗纹-挂肩)×直密 4. 肩宽针数=肩宽×横密缝耗(针) 5. 挂肩总行数=挂肩长×直密 6. 挂肩收针针数=(1\2胸围针数-肩宽针数)÷2 7. 挂肩收针方法: 平收3针~6针后,佘针一般每2行减1针,在7厘米~9厘米的高度内,将应收针数收完。 8. 后领口针数=后领口宽×横密+缝耗(针) 9. 单肩针数=(肩宽针数-后领口宽针数)÷2 10.肩坡每行收针针数=单肩针数÷肩高行数 上衣前片 1. 底边起针=(1/2胸围+1厘米)×横密+缝耗(针) 2. 身长行数,与后片“2”相同 3. 正身长行数,与后片“3”相同 4. 肩宽针数,与后片“4”相同 5. 挂肩总行数,与后片“5”相同 6. 挂肩收针针数,与后片“6”相同 7. 挂肩收针方法: 可比照后片,但前片比后片多出1厘米,收针要比后片多收次。可在平收时收掉这1厘米的针数 袖片 编织袖片时,它的直密和横密与原密度略有差别: 袖横密=原密度×125% 袖直密=愿密度×95% 1. 袖口起针=袖宽×2×袖横密+缝耗(针) 2. 袖长行数=(袖长-袖口罗纹长)×袖直密+缝耗(针) 3. 袖根针数=袖根宽×2×袖横密+缝耗(针) 4. 袖身每边应加针数=(袖根针数-袖口针数)÷2 5. 袖身行数=袖长行数-袖山行数 6. 袖山行数=袖长高×袖直密×+缝耗(针) 7. 袖山单侧收针针数=(袖根针数-袖山宽针数)÷2 领片 1.领片针数=(领深×2+后领宽+2厘米)×罗纹横密 2.领片行数=领高×罗纹直密 其它 在做编织工艺时,有些规律性的尺寸关系及简便计算方法可以借鉴: 1.一般成人袖宽比挂肩少3厘米~3.5厘米,童装袖宽比挂肩少1.5厘米~2厘米

毛衫设计与工艺

一、设计说明 1.组织结构 此款毛衫采用纬平针、2+1罗文、提花与圆筒编织而成,其中前片为提花组织,后片及袖子为纬平针,下摆和领子采用2+1罗文。2.色彩 毛衫主要颜色采用橙色与蓝色搭配,蓝色与橙色为互补色,搭配起来更加协调,其中橙色为主色调,且纯度较高,符合色彩流行趋势,以亮色为主。穿着起来比较吸引人的眼球,适合年轻人穿着。 3.款式 在设计上,比较宽松,简约,适用于运动,休闲着装。大身衣片编织下摆后翻针编织平针,同时编织提花组织。腰部放松,使毛衫造型宽松,随意,具有松散、休闲的风格特征。且与下摆齐平。肩部采用平肩,肩部较宽,穿着起来舒适,行动自然。袖子为装袖,此款装袖特点是袖窿线弯曲度较大,挖肩量较大,这种结构比较符合人体,外形美观,穿着舒适、合体,在毛衫设计中也是比较常见的。袖口采用1+1罗文编织,与领子呼应,而不突兀。领子为高领,采用1+1罗文,领口0.6cm圆筒包缝。与衣身搭配起来更加沉着,稳重。同时也起到保暖作用。服装整体给人轻松,舒适,简约,干练的感觉。 二、成品规格及测量部位 男士t恤领长袖毛衫成品规格见表一,测量部位如图一。

表一成品规格(m)单位:cm (a) 正面 (b) 反面 图一 三、原料与编织设备 1.原料:该款男士t恤领长袖毛衫采用的原料为6 2.5te x×(16公支/1)羊绒纱。尺码为M码。

2.编织设备 (1)普通横机:机号为12针/25.4mm,编织衫后身衣片、领片与袖片。(2)电脑横机:机号为12针/25.4mm,编制前身片。 (3)针型:12G 尺码:M 四.编织工艺单 1.确定毛衫织物成品密度 织物组织:前片为提花组织,后片及袖子为纬平针,下摆、袖口和领子采用2+1罗文。 表二织物成品密度 2.计算工艺单 (1)后片与前片:该款男士t恤领长袖毛衫的前后片形态及工艺单的计算部位如图二,计算过程如见表三、表四、表五、表六。

常用毛衫工艺介绍

常用毛衫整理工艺介绍 一、基本整理工艺(stenteriiig) 1.拉幅 拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性,将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干,使织物形态得以稳定的工艺过程,故也称定整理。织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中,经常受到经向张力,迫使织物的经向伸长,纬向收缩,并产生其他一些缺点,如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。为了使织物具有整齐划一的稳定门幅,同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形, -般织物在染整加工基本完成后,都需经拉幅整理。 2.预缩(pie—Sluiiiking) 预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。织物在织造、染整过程中,经向受到张力,经向的屈曲波高减小,因而会出现伸长现象。而亲水性纤维织物浸水湿透时,纤维发生溶胀,经纬纱线的直径增加,从而使经纱屈曲波高增大,织物长度缩短,形成缩水。当织物干燥后,溶胀消失,但纱线Z间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿,再施以经向机械挤压,使屈曲波高增大,然后经松式干燥。

预缩后的棉布缩水率可降低到1%以下,并由于纤维、纱线Z间的相互挤压和搓动,织物手感的柔软性也会得到改善。毛织物可采用松 弛预缩处理,织物经温水浸轧或喷蒸汽后,在松弛状态下缓缓烘 干,使织物经、纬向都发生收缩。织物缩水还与其组织有关。织物 的缩水程度常用缩水率来考核。 3 ?防皱(CreaSe—resisting) 改变纤维原有的成分和结构,提高其回弹性,使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物,也可用于蚕丝织物。 防皱整理的发展大致分为三个阶段:1)20世纪50年代屮期以前,豚醛初缩体的防皱整理主要用于粘胶纤维织物,使其尺寸稳定,缩水率降低。2)20世纪50年代屮期到60年代屮期,美国开始生产免烫棉织物,该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。在此期间还出现了不少新的整理剂。3)20世纪60年代屮期以后, 出现了耐久压烫整理。整理的产品多为涤纶与棉的混纺织物,经成衣压烫以后,对合成纤维起热定形作用,因此在服用屮能保持平挺和褶袖。 织物防皱整理后,回复性能增加,一些强度性能和服用性能等得以改善。如棉织物的抗皱性能和尺寸稳定性有明显的提高,易洗快干性能也可获得改善,虽然强度和耐磨性能会有不同程度的下降,但在正常的工艺条件控制下,不会影响其穿着性能。粘胶织物除抗皱性能有

常用毛衫 工艺介绍

常用毛衫整理工艺介绍 一、基本整理工艺 1.拉幅(stentering) 拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性,将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干,使织物形态得以稳定的工艺过程,故也称定整理。织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中,经常受到经向张力,迫使织物的经向伸长,纬向收缩,并产生其他一些缺点,如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。为了使织物具有整齐划一的稳定门幅,同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形,一般织物在染整加工基本完成后,都需经拉幅整理。 2.预缩(pre—Shrinking) 预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。织物在织造、染整过程中,经向受到张力,经向的屈曲波高减小,因而会出现伸长现象。而亲水性纤维织物浸水湿透时,纤维发生溶胀,经纬纱线的直径增加,从而使经纱屈曲波高增大,织物长度缩短,形成缩水。当织物干燥后,溶胀消失,但

纱线之间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿,再施以经向机械挤压,使屈曲波高增大,然后经松式干燥。预缩后的棉布缩水率可降低到1%以下,并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动,织物手感的柔软性也会得到改善。毛织物可采用松弛预缩处理,织物经温水浸轧或喷蒸汽后,在松弛状态下缓缓烘干,使织物经、纬向都发生收缩。织物缩水还与其组织有关。织物的缩水程度常用缩水率来考核。 3.防皱(CreaSe—reSiSting) 改变纤维原有的成分和结构,提高其回弹性,使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物,也可用于蚕丝织物。 防皱整理的发展大致分为三个阶段:1)20世纪50年代中期以前,脲醛初缩体的防皱整理主要用于粘胶纤维织物,使其尺寸稳定,缩水率降低。2)20世纪50年代中期到60年代中期,美国开始生产免烫棉织物,该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。在此期间还出现了不少新的整理剂。3)20世纪60年代中期以后,出现了耐久压烫整理。整理的产品多为涤纶与棉的混纺织物,经成衣压烫以后,对合成纤维起热定形作用,因此在服用中能保持平挺和褶裥。

化工工艺设计任务书(2012)

附件2: 《化工工艺设计》课程设计任务书及指导书 1.设计题目 题目: 年操作时间:8000小时,操作弹性:80%-110% 2.设计目的 《化工工艺设计》旨在培养学生从整体上掌握化工过程设计的整个作业流程,并能运用已学课程的知识能逐项进行项目设计。学生应具备明确的项目设计观念,牢固掌握化工设计的基本作业流程,体验设计的每一个步骤及其设计思路,能在设计中熟练运用计算机进行绘图和计算,且能体现化工厂的特殊性。毕业后能够从事化工过程设计、新产品的工程开发和企业技术改造。 3.设计任务 (1)确定工艺路线,完成工艺设计说明书的编写; (2)完成工艺过程物料及消耗的平衡; (3)完成流程及设备的计算与设计。 4.时间安排 设计时间:2012年12月16日-2013年1月16日 设计检查分三个阶段:初期检查、中期检查、末期验收 5.设计内容 (1)编写工艺设计说明书 内容包括:工艺路线选择,流程说明,原料及产品规格,装置物料平衡,装置消耗及能耗,安全环保,对外协作及设备清单。 (2)流程图 工艺原则流程图,管道与仪表流程图,设备平面布置图 (3)设备图。 绘制主要非标设备图。如塔、容器。 标准设备计算与选型。如管线、机泵、换热器。 6.设计工作要求 (1)每组打印一份设计说明书及图纸,并精装订成册,上交批改及存档,请注意编辑格式规范统一美观。设计说明书要规范完备,内容可查阅文献资料进行撰写。 (2)所有材料电子版一份,按每组上交。设备图应将所绘图和原图片一并上交,以便批改。注意标注绘图人,以便确定组员具体工作量及设计人。如设计:,绘制:,校核:,审定:胡廷平,项目经理:(组长),设计单位:武汉工业学院化学工程与工艺091/092。每人至少两幅图,严禁画成示意图;使用统一的图签,采用标准化格式。

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