福州武夷山游记

福州武夷记游
三年前，我在网上公布部分了图书目录，因有缘认识年轻的学者李湖江教授，并于当年在长沙会晤，两人相谈甚是投缘。

爰约定去福州回访，然当时李先生当时课题紧，因暂缓了这一计划，直到今年已是三载。

若不如约，老夫深恐有负前言，遂预订机票前去福州，做了三日的旅游交流。

当日，湖江先生前往机场迎接了我们，并受到了他夫人陈建芳教授与研究经学的陈殿教授的热情接待，令我至今感銘不已，因趁热写下这三日所历，以酬友朋交情。

三坊七巷一瞥
25日上午11点多，我们的航班降落福州，湖江早在机场迎候，随后一起去我预订的酒店下榻。

只因当时我没有仔细查看网友评价，被途牛网误导而下了定单，到场一看才知道委实难以入住。

湖江见状，让我们先去吃午餐，然后再退了房另找酒店，遂于附近觅得汉庭店入住，算是在福州暂住了。

安顿完之后，湖江领我们去了福州的三坊七巷，那是最具福州文化特色的民居，其间有冰心、严复、林则徐等名人的纪念馆，还有一个福建民居博物馆。

漫步修长的古巷，入目古色的建筑，更兼各式人物荟萃此地，仿佛回到了福建久远的岁月之中。

冰心与林觉民的纪念馆是合在一起的，里面陈设了二位的遗物，并有介绍他们行状的文字。

站在林觉民的遗物旁，浏览其写给妻子意映的遗信，那酣畅淋漓的文字、那义薄云天的气概，足以令我们肃然起敬。

严复的故居采用毛体集字，与严复行书的特性颇为相得益彰，尤其是严复摘引陶渊明与老杜的诗句而成楹联，而上下比天然耦合，实是天才故出妙手。

严复等早期维新思想的倡导者，为了挽救这个古老而又衰亡的民族，借鉴西方的先进思想，给国人擘画了一崭新的社会图画。

观览陈列室中所展出的赫胥黎《天演论》译本，再看严复在各本古籍天栏上的朱砂眉批，我们似乎见到了这位近代思想家的思绪。

从严复故居出来，我们准备去林则徐纪念馆，由于时间太晚，等我们到了纪念馆门口已关张，只好怅憾而归。

由于当天正值西人圣诞，湖江约车回去屡屡未果，我们便搭乘66路公车回酒店，尽管公车很挤但还是有人让座给我们，让我们不只在异乡深感温馨，同时也借此见出闽地民情之敦厚。

瞻礼三座古刹
26日，湖江携内子陪我们游了福州的三座古刹，中午在阿弥陀佛大饭店用餐，直到日暮才回酒店。

我们先去了西禅古寺，这是一座园林式的寺院，庄严高大的殿宇、齐云宝塔与慈和立于放生池旁的观音一道，构就了这座优美的寺院。

观其寺名“西禅”二字，便知取意于禅家“祖师西来意”这个家常话头，从山门楹联可以见出此寺的开山祖师应是五代时期的长庆大安（百丈门下）。

进了山门直见一殿，正门横匾有“八闽名刹”之提辞，过了这个殿宇，再朝右转，佛家三大殿便依次展现。

盖此寺原先朝向的山门因建设缘故而封闭，然后才从侧面开门入寺，但侧门处拓宽了足有百余亩地，用作放生池、窣睹婆等建筑，与寺院的三殿毗连共展幽境。

寺内林木蓊郁，还有据传蔡襄题记的宋荔一株，至今枝繁叶茂，展示了蓬勃的生机。

从西禅寺出来，我们打车去了开元寺，据说这是一座年代更为久远的古寺，山门横匾石刻有“萧梁古刹”四字，山门旁竖着“大唐盛世皇家寺院”的巨型碑碣。

进了山门，里面的门楼上灼然现出赵朴初老先生题写的“福州开元寺”五字，其笔势秀逸空灵，已是不可再得的墨宝了。

开元寺的规模虽然不如西禅寺那么大，但香火远胜过西禅寺，且各种结缘弘法的
书刊也陈设得当，其住持想必是能转大法的法将。

从天王殿进去便是大雄殿，然后是弘法的法堂，其格局严格遵守汉传佛教的构寺原则。

大雄殿的釋迦像端庄可敬，凝眸注视，似有慈和之气流溢于你身边，佐以楹联“晨钟惊醒世间名利客”之语，应该是可以救赎那些迷途众生的。

据说开元寺的方丈精于医方，诊救了不少罹患癌症的病人，加上寺旁又是一座名中医院，两家合璧便可对众生的生命与慧命兼济了。

出了开元寺，我们乘车到阿弥陀佛大饭店就餐，这是全国唯一一家如此张扬署名的饭店，也是一家档次非常高的素餐饭店。

饭店除了规模宏大以外，室内陈设也静雅幽美，令入店者捐弃俗念，共餐素净食品。

尤其是室中的十八罗汉的树根雕刻，非但取材得当，且技法也大胆放旷，肢体与衣服采用粗犷的刀法，而面部情状则刀工细腻，俨然可以见出罗汉之神情。

就餐时，非但服务员服务周到，且有服务员举着“轻声细语”的牌匾巡逻，人们自然止语，但闻室内袅袅的古琴之声萦绕耳畔。

下午，我们驱车到福州郊外的鼓山，让汽车载我们登上了山上的涌泉寺。

鼓山海拔近千米，是福州周边最高的一座山，汽车不停地盘旋在傍山公路上，让人有些感觉眼眩，将近二十分钟才到涌泉寺。

远在山门前，便有署名“石鼓名山”的牌坊，然后是一座“无尽石门”的牌坊，才进入涌泉寺里。

在这座高山的近巅处盖个如此规模宏大的梵刹，其开山一定是一位了不起的大德。

查阅山志，我们知道这座寺院原本是闽王王审知所建，这里的开山便是当年的名僧神晏。

王审知是一位慧根不深而福报却丰厚的地方王侯，是他当年雄踞东南海滨，稳定了一方社会，给东南海滨的民众以庇佑。

尔后的涌泉寺历尽沧桑，明嘉靖二十一年（1542年）毁于火，天启七年（1627年）重建。

崇祯七年（1634年），一代高僧元贤驻锡涌泉寺，他应该是此寺的中兴祖师，近代也有名僧妙莲、虚云、圆瑛等先后住持过此寺。

涌泉寺的格局也是典型的汉传寺院格局，不仅三大殿的规模宏大，且东西两厢的钟鼓楼也气势恢宏。

而三大殿之外还有许多附殿，陈列了各式佛教文物，其中一间展出了各种经藏，还有一颗釋迦指骨舍利。

倚傍三大殿一侧的还有放生池、观音站立石像与其他表法建筑，更有一种古树上寄生兰花奇象。

从放生池右侧出去，便是鼓山的摩崖石刻，其间不乏精美的书法作品，令人目不暇接。

对于其中的诗文石刻，我会认真阅读并欣赏其书艺，对于那些某某到此一游的巨字题写则不屑一顾。

其间书法最见功力的当推蔡襄的“忘归石”三字，其次“振衣”、“入胜”、“为善”等题刻也颇为可观，郭沫若的题诗也勉强可读。

其间刻于深壑中的巨型“寿”字，款识为朱晦翁，也可谓笔到意到的佳搆，除此之外似乎全是“书稗”参杂其间。

下得鼓山，天已不早，我打算给湖江安装一个大型图书软件，可由于对湖江电脑不够谙熟，未能如愿，这是我此行最大的一憾。

武夷山泛排
27日，湖江的夫人提议我们去武夷山，湖江在26日晚就帮我们购好了往返武夷山的高铁票，翌日清晨便出发了。

乘坐高铁一小时便到了武夷山东站，然后乘车到了武夷山的南入口，在这勾留了一日。

进得景区大门，便乘坐园内的“小火车”登山，大致前行了十多分钟，便下来登山赏景，依次而有天游峰、玉女峰、虎啸岩、一线天、武夷宫、大红袍与水帘洞等景观。

可是，由于我们时间紧，更兼我足力不济，连天游峰也没有登上，只在半山亭勾留一阵就下来了，我深恨自己拖累了大家。

幸亏湖江夫人构想完美，回程坐竹筏沿九曲溪出山，便将没有登临的景观一一看了一遍。

这里的竹筏一个坐六位客人，有两位筏工撑排，沿着九曲溪的第九曲向下漂流，这种不费体力而能观赏一路美景方式真是妙绝。

加之我们的筏工中有一位口才特好，他沿途不停地向我们介绍景观的名称与其沿革，引我们看到此溪的胜况。

由于我们是冬季去的，这里林寒涧肃，溪水迴清倒影，颇为秀丽宁人，让我们在美丽的大自然中涤荡尽了都市的嚣尘。

对于
沿途的九曲每一曲之景观名称，我一时无法记住，但我对于武夷的山形水色倒是印象十分明晰。

首先，武夷山不同于桂林、九寨等地的喀斯特地貌，其水中含碳酸钙的成分很少，其山势也不那么平缓，而是处处壁立千仞，噫吁危高。

尤其是近天游峰一带，全是峭壁悬崖，这些由黑沙岩构成的峭壁极少生长林木，这便构成了武夷山峰的雄浑苍劲。

然而，在山隗或高崖的沟壑处，总有绿色的灌木或者几丛凤尾竹探出头来，这便使得这苍劲雄浑之中不乏生气与秀逸。

这一特点是九寨、张家界、丹霞山与其他名山所无，因而形成了武夷特有的山色风格。

其次，武夷九曲溪的水质清洌可鉴，而这种清澈的水质全是因为环保所致，而不是像漓江、九寨般靠碳酸钙来沉淀。

一路水碧如玉，深处甚至略带黛色，倒映着巍巍的山崖石壁，映照着探头的凤尾竹与灌木，给人无尽的美之享受，也引人浮想联翩。

人坐排上，排行曲水，随着水势的或平缓或湍急，竹筏会有或悠游或奔溅之变化。

其间几处特别湍激的流水，竹筏行至那里溅起雪玉般的水花，那种飞珠溅玉的情景，蛮让人怡心的。

山间气肃，但偶尔也有几声鸟鸣打破寂静，反衬着这座名山的静穆与安闲。

而冬日那袅袅的轻寒之风拂面而来，虽给人带来几丝寒意，但更多的清新与雅洁，也蛮醒脑清神的。

出了九曲溪，我们沿途返回福州，已是华灯齐照的夜晚了，可湖江还坚持帮我们办理完次日去机场的车票才回去，实在让我感激且赧颜。

回到长沙，唯一报答他们的就是认真写几幅毛笔字以回馈，以勉强回报他们的热情款待。

二〇一七年十二月二十九日记。