男装工艺要求
男衬衫生产工艺单
男衬衫生产工艺单
男衬衫是一种常见的男装，制作男衬衫需要经过一系列的生产工艺。
下面是男衬衫的生产工艺单：
1. 布料准备：选取适合制作男衬衫的面料，如纯棉、涤棉等材质的面料，将面料进行检查，确保无瑕疵。
2. 裁剪：根据男衬衫的设计图案，将面料进行裁剪，包括前身、后身、袖子、领子等部分。
3. 织纹工艺：将裁剪好的面料运送到织纹工艺车间，进行织纹处理，如条纹、格子等，以增加男衬衫的设计感。
4. 缝纫：将织纹好的面料送到缝纫车间，使用缝纫机将各个部位进行缝合，包括前身、后身、袖子、领子等。
5. 平整处理：将缝纫好的男衬衫进行整理，使用熨斗对衬衫进行熨烫，使其表面平整、光滑。
6. 配件加工：根据男衬衫的设计要求，加工相关的配件，如纽扣、饰品等，以增加男衬衫的装饰性。
7. 成品验收：对制作好的男衬衫进行检查，包括尺寸、颜色、外观等方面进行验收，确保产品符合质量标准。
8. 包装：将验收合格的男衬衫进行包装，如折叠、装盒等，以便于运输、销售和使用。
以上是男衬衫的生产工艺单，通过一系列的制作工艺，可以生产出质量优良、款式多样的男衬衫产品。
为了确保产品的质量，每一道工序都需要经过严格的控制和验收，以满足市场和消费者的需求。
文化衫工艺
文化衫工艺1、水浆工艺：水浆，它是一种水性浆料，属于水性颜料印花，只适合印在浅色面料上，例如白色，米白色，米黄色，浅蓝色等布料上。
优点就是不会粘身没有坠感，因为比较不会影响面料原有的质感，所以比较适合用于大面积的印花图案.印在文化衫上的手感不强，覆盖力也不强，颜色不太鲜艳，如果长期使用会有褪色效果。
但它的价格较便宜，是属于较低档的印花种类。
2、胶浆工艺：胶浆是水浆的延伸。
胶浆的出现和广泛应用在水浆之后，由于它的覆盖性非常好，使深色衣服上也能够印上任何的浅色，而且有一定的光泽度和立体感，颜色更加比水浆鲜艳，使成衣看起来更加高档了，所以它得以迅速普及，几乎每一件印花广告文化衫上都会用到它。
但由于它有一定硬度，所以不适合大面积的实地图案（折叠T恤的时候容易占在一起和不透气），大面积的图案最好还是用水浆来印，然后点缀些胶浆，这样既可以解决大面积胶浆硬的问题，又可以突出图案的层次感；还有一种方法是将大面积的实地图案偷空，做成烂的效果，但始终穿起来有点硬硬的，所以最好还是水、胶浆结合来解决大面积印花的问题较好。
价格比水浆稍微高点。
3、厚板浆工艺：厚板浆是源于胶浆的基础上，它效果就好像是胶浆反复地印了好多层一样，它能够达到非常整齐的立体效果，一般来说工艺要求比较高，所以一般印花小厂是印不好的，有的连这个技术都没有，更别说印好了，可是它却是风靡全球的印花手法！一般适宜用在比较运动休闲型的款上，图案方面一般采用数字、字母、几何图案、线条等，线条不宜太幼。
也有人别具一格用来印花卉图案，见于秋冬装皮料或较厚的面料上。
在广告衫的运用上比较少，成本也较高。
4、油墨印花工艺：油墨看上去和胶浆不会有很大的区别，但是胶浆印在光滑面料比如丝光棉或风衣料上的时候，一般色牢度就很差了，用指甲大力刮就能刮掉，但是油墨就能够克服这个缺点。
所以做光滑面料的广告衫时候，一般用油墨来印。
成本上也比胶浆高。
一般情况下广告T恤不需要用到这种工艺。
休闲男装工艺单模板
第2张
广州2-2011
商标：
安全类别：GB18401-2010（C类）
我司款号： 要求等级：合格品
客户款号： 单位：CM
注意事项：生产时各部门主管应认真、仔细阅读生产制造单，核对样衣、纸样、工艺图纸，如有不符应 及时查询或询问相关人员，相关人员应无条件配合生产部，及时、有效的处理相关问题。 样板工艺要求：大货板.工艺板刀眼准确，线条清晰，不得少板，漏板。 裁剪工艺要求：核对样板，布料门幅。倒顺毛（光）分清，预测布料缩水率、记录要清楚,不能按大码 排版一刀流。拉料层数不能太多，布料有次品要做记号，配片要及时；压衬要牢固、干净，不得出现起泡、 刺头、褶皱等压衬裁片；丝绺线应顺直流畅；布料要完全冷却后放能改版，分包件数配合生产要求；如因操 作不当，导致裁错、样板排错，或因布料次品太多而没有及时向相关部门反映而盲目裁剪的,所造成的浪费 与不良后果由裁剪部全权负责。 生产制作要求：领料前先吃透工艺,先做一件量产产前样给部门主管批复,核对大货数量、商标、洗水 唛，经确认无误后方可进行批量生产；如有问题应及时查询或询问相关人员，不可盲目操作；如因上述问题 导致大货批量返修的，所造成的一切不良后果由各加工（组）无条件返修；又因上述问题给公司带来经济损 失的，由各部门按责任承担损失比例。大货口袋必须平整，方正顺直。所有开剪口的位置不得出现毛边。 后道操作要求：扣眼要干净，纽扣要牢固、松紧适宜；成衣整烫后不得出现漏烫、变形、歪斜、镜光、 死褶等；整烫后必须挂凉24小时后方可包装（防止霉变）；检验前先度量尺寸，查看成衣效果，不可漏查、 漏检；包装前认真、仔细核对款号、洗水唛、商标、挂牌，确认无误后方可包装；包装时需放拷贝纸，干燥 剂，包装好后外观平直，无褶皱、整齐、光洁。 工艺说明 1、明线150D/顺色丝光线，针距3CM/11针，暗线40S/2顺色棉线,针距3CM/14针，面部车针不得选用大于11# 的圆头车针缝制，里布不得选用大于9#的车针缝制。 2、全件缝位严格按照样板。如样衣无特殊标注，所有做法，压线严格按照样衣 。 3、充绒说明：全件衣服充羽绒100g，跳档增减5g,50码前片下节充绒14g，前担干充绒3g,后片充绒下节 26g，后担干充绒8g,大袖充绒8g，小袖充绒5g，领子充绒6g。 4、加棉说明：前片/后片/大袖/小袖/面领紧贴面部加20g防绒棉，面筒加80g仿丝绵，底筒/袖袢/领支边加 40g仿丝棉，帽子加80g仿丝棉。 5、粘布衬部位说明：领X3、领脚活页X2、帽脚贴边X1、前上X2、后上X1、面筒X2、底筒X2、前中下X2、帽 檐贴边X1、袖袢X4、面袋唇X4、里袋唇X4。 6、粘纸衬部位说明：内挂面X2、袖口X4、摆X3。 7、前片说明：前片共计10片，前担干做2.5CM活页，下片按定位板车装饰线，下侧按定位板开双唇拉链（3# 金属）袋，袋唇0.3CM棉绳支边，口袋布与前门襟用里布定位（定位条料宽1CM，松量1.5CM）。 8、后片说明：后片共计2片，后下片按定位板车装饰线，后担干压线0.1+0.6CM明线。 9、袖子说明：袖子共计8片，大小袖按定位板车装饰线，袖背缝压线0.1+0.6CM明线，袖袢压0.6CM明线，袖 袢按定位板从后至前，打一粒明四合扣。 10、领子说明：领子共计6片，领口压0.1+0.6CM明线；领窝处夹1.8CM宽支边，支边压线0.1CM，由里至外打 5粒四合扣底扣。 11、门襟说明：门筒共计4片，门襟装5#金属开尾拉链，压线0.1+0.6CM；面门筒压线0.1+0.6CM，装面门筒 压线0.6CM；底门筒压线0.1+0.6+0.6+0.6CM。面门筒按定位板打6粒明四合扣。 12、帽子说明：帽子共计8片，帽子棉加于面部；帽中压线0.1+0.6CM顶部面里需定位（定位条料宽1CM，松 量1.5CM）；帽檐压线0.15+3CM（3CM压线长度按版）；帽窝处压线0.1+2CM（2CM压线长度按版），打5粒四 合扣面扣；帽里贴压线0.1CM。 13、里布说明：里布共计17片，左右挂面支边0.3CM；左右前片按定位板开双支线袋，袋口上面居中装扣 袢，压线0.1C；后片领窝处夹领挂；领挂/扣袢宽0.5CM压线0.1CM。 14、主唛/洗水唛说明：主唛按定位板订于左前里（穿起计），洗水唛订于左里袋袋贴居中处（注意：操作 的时候不可车住洗水唛的打印内容及边框线）。 14、特殊说明：吊牌穿法与所挂位置；挂牌，洗唛格式及打印内容由商务部沟通解决。 15、成衣要求压线均匀、平服、干净、尺寸准确；暗缝不得少于1CM缝位、衣服内缝、外缝整洁统一；不接 受布次、明线接线明显、线头没剪干净、针孔、破洞、皱线、容位、污渍、前翘、后翘、半成品衣服。
男装设计与工艺讲义
第一章男装设计的含义第一节男装设计的概念与基本要素1.1概念男装设计主要有三个方面的内容，即款式造型设计、结构设计和工艺设计。
现代男装设计不仅仅指视觉上可以感知的形状、色彩和纹样，更包括思维方式、生活方式、使用方法等看不见的部分也在设计范畴的考虑之中。
与此同时，服装设计也是在给服用者设计一种生活方式。
1.2基本要素1.2.1功能要素功能是指男装的某种功效和用途，它反映人的需求。
不同的设计侧重点也不同，成衣化系列的产品设计，首先是考虑日常穿用，重在实用的创新和美观性；创意化系列的作品设计，首先考虑审美和象征性，重在美观的创意和实用性。
1.2.2造型要素造型是功能的表现，是男装产品或作品为了实现其穿用目的所采用的结构或形态。
男装的造型是在形态要素设计的基础上综合构思的造型形式，其中包括形状、色彩、材料肌理、工艺技术、结构及装饰等多种形式要素的设计。
1.2.3材料肌理要素与工艺制作要素不同的服装将以不同的材料肌理以及工艺制作表现。
作为设计师，要掌握不同材料的的特性及塑形的可能性，懂得选择和设计适合各种款式造型风格的各种材料及与之相适宜的结构和工艺技术，以便达到理想的设计效果。
1.2.4人因要素人因，即人因工学、人体工程学等方面的问题。
第二节男装产品与市场第三节设计与相关学科3.1男装设计与社会学科3.2男装设计与人文学科3.3男装设计与自然学科第二章男装的基本廓型与款式风格第一节男装的基本廓型在服饰语言中，廓行是指服装的轮廓和外形，是表示服装整体形状特征的术语。
廓型在服装造型设计中是十分重要的，它不仅体现了服装的基本造型风格，也是表达人体美的重要手段。
美国的美学家鲁道夫•阿恩海姆在《艺术与视知觉》一书中谈到：“三维物体的边界是由二维的面围绕而成的，而二维的面又是由一维的线围绕而成的。
对于物体的这些外部边界，感官能够毫不费力的把握到。
”美国明尼苏达州大学教授高尔格斯达认为：“服装外形线所呈现出的体态和容貌，远比服装的式样重要。
(男装)西服缝制工艺
第三章男西服缝制工艺教学目的：使学生了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，使学生能够完成西服生产的工艺流程安排。
教学重点：西装制作的手法与步骤。
课时安排：80学时第一节概述教学目的：使学生了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。
教学重点：用料计算及零辅料裁剪。
课时安排第五节复胸衬工艺教学目的：使学生掌握西装胸衬的复制方法。
教学重点：复衬方法与复嵌条的工艺要求。
课时安排：4学时授课形式：讲授+演示+实践操作教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗复衬前应再将胸衬高温磨烫，使上下衬布平挺匀合，以加强胸部的弹性，熨斗反复磨烫要达到使缉线陷入衬布丝里为止，手感光滑，胸部饱满、有弹性，复衬是西服工艺的重要部分，复衬时要特别注意胸衬的松紧，左右对称，并保证衣片各部位与衬头各部位相等。
一、摆放位置：复衬前应在放片前驳口线位置拉牵条，使胸部胖势聚拢，衬头的胸部与放身胸部胖势相符合，与驳口线相距1cm，然后将胸衬的驳口牵条粘在前衣身驳口线处，见图3-5-1。
图3-5-1图3-5-2二、拉出胸袋：在胸衬与胸袋下口对应处可剪一条口子，拉出袋布，并揉平衣身正面，用牵条粘牢袋布，见图3-5-2。
三、复衬线路一：从肩缝线中点下12cm起针，直线每3cm一针，缝至前胸1/2处，见图3-5-3。
复衬线路二：把摆缝翻转，将胸省与大身衬固定，寨线不宜紧，每1cm一针，线结放在衬头下面，见图3-5-4。
图3-5-3图3-5-4复衬线路三：从肩缝线中点起针，沿驳口线寨线固定，寨缝时可将袖笼一侧垫起4-cm 左右，用手轻推衣片，使衣片略紧于衬布，见图3-5-5。
复衬线路四：从肩缝线中点起针沿袖窿线寨线固定，方法同前，衬布寨缝后将宽余部分剪掉，以衣片毛样为标准，见图3-5-6。
图3-5-5图3-5-6图3-5-7四、拉牵条：先将袋布与衣身固定，可采用手针扦缝，也可用双面胶粘合固定。
前止口处拉牵条，其松紧控制，见图3-5-7。
男装工艺技术
男装工艺技术男装工艺技术男装工艺技术是指男性服装设计和制作过程中所涉及的技术和工艺。
男性服装一直以来都是时尚界的重要组成部分，对于男性来说，服装不仅仅是一种保护身体的工具，更是展示个性和品味的方式。
在男装的设计过程中，首先需要进行面料的选择。
男装一般采用面料比较厚实、质地坚实的材料，比如纯棉、亚麻等。
面料的选择对于后续的剪裁和缝制工艺都有很大的影响。
经过面料选择之后，接下来进行剪裁。
男装的剪裁要求比较严格，需要考虑到男性身材的特点，比如宽肩、狭腰等。
剪裁时需要准确测量身体各部位的尺寸，并按照设计要求进行剪裁，确保制作出来的服装合身。
剪裁完成后，就是缝纫工艺了。
男装的缝纫要求比较高，需要将各个部分精密地缝合在一起，使布料呈现流线型的曲线。
同时，缝制时还需要考虑到服装的舒适度和耐久性。
男装一般有比较多的内衬和面料层叠，需要通过专业的缝制工艺将它们完美地结合在一起。
除了剪裁和缝纫，男装的工艺技术还包括一些特殊效果的处理，比如绣花、染色、印花等。
这些工艺可以为男装增添更多的个性和时尚元素。
同时，还可以通过这些特殊效果的处理来修饰男性身形的不足之处，打造出完美的体型比例。
另外，男装的修饰和装饰也是男装工艺技术的一部分。
男装的领口、袖口、裤腰部位等都需要进行装饰，以增加服装的美感和独特性。
装饰可以通过不同的织带、纽扣、拉链等来实现，同时还可以加工一些刺绣、镶钻等元素，使男装更具质感和高级感。
总之，男装工艺技术是男性服装设计和制作过程中不可或缺的一部分。
它通过剪裁、缝纫、特殊效果处理和装饰等工艺手法，为男性提供了时尚、舒适和个性化的服饰选择。
男装工艺技术的不断创新和发展，不仅仅满足了男性的穿着需求，更为男性提供了展示自我风格和品味的一种方式。
男装夹克的制版、放缝及缝制工艺整理
男装夹克的制版、放缝及缝制⼯艺整理服装云教育 2016-11-01来源 |服装云教育整理编辑，转载请注明出处！款式划分绗缝夹克深蓝⾊短款、⼩⽴领夹克简洁⼜时髦，薄棉通过绗缝的设计丝毫不显厚重，搭配格⼦长裤，打造出英伦风范的味道。
休闲夹克尼龙夹克是出差旅⾏的必备单品，穿着柔软舒适、便于携带。
这件地图图案夹克颇具创意，暖⾊调的搭配组合突出轻松、⾃在的⽣活⽅式。
翻领夹克⼤翻领配合拉链的夹克同样具有军装风貌,也可以叫哈雷机车夹克、摇滚夹克。
领⼝是重点设计环节，暗扣或拉链装置随时可以加上保暖的⽑领，还能根据需求竖起领⼦，或者配条围⼱，防风⼜保暖。
骑⼠夹克强调宽肩收腰线条的赛车夹克采⽤⽴领，今季多以亮⾊为主，拉链和肩膀处的衍缝也做得装饰性⼗⾜。
和豪⽓的军装风相⽐，形象塑造上更加多变。
猎装夹克⽐起常见的⽪质和⽔洗布猎装夹克，尼龙⾯料更显斯⽂。
下摆的两个贴袋设计别致，兼具装饰与实⽤性。
夹克是英⽂jacket 的译⾳，⼀种短上⾐。
翻领，对襟，多⽤按扣（⼦母扣）或拉链，便于⼯作和活动 。
夹克衫是⼈们现代⽣活中最常见的⼀种，风⾏开始于上世纪80年代。
飞⾏员夹克⾃从阿汤哥在《壮志凌云》中穿着美国空军A-2飞⾏⽪夹克从⽽让飞⾏员夹克⼤肆风靡后，飞⾏员夹克⼀直是各⼤品牌秋冬的重点设计对象。
⽻绒夹克夹克的衍⽣品，是以鸭绒、鹅绒或棉纶为材质，款式设计选⽤宽松胸围、紧袖⼝、紧下摆等款式，结合⽻绒和夹克保暖、修⾝特点的新型冬装款式。
将保暖与修⾝集为⼀体，迎合了⽻绒服会穿着者显得较为臃肿，需要更贴⾝设计的市场需求。
⽻绒夹克⼀般拥有开襟、修⾝设计，并以保暖清透的棉纶、⽻绒等作为内胆或填充物，利⽤涤纶、锦纶等舒适防风材质，让这款服饰将温暖、合⾝的优点结合。
拥有“⽐⽻绒更保暖，⽐夹克更有型”的特点。
⽻绒夹克具有以下三个特点。
独特亚洲版型依据亚洲体型统计数据分析的结论，充分考虑到⾐长、胸围、肩缝、侧缝、腰⾝、袖⼝、下摆、前后领窝、前后夹位等部位与⼈体结构的契合性，改良之前⽻绒服的基于欧美体型的版型设计，开发出适合亚洲⼈体及审美的独特夹克版型。
男装工艺要求
男装工艺要求男夹克工艺要求一、用线和针距要求：1.平车针选用11#针,面线604,底线402或403,面布明压线针距11-12针/3cm，面布合缝及里布针距13-14/3CM，根据设计要求配线色，针距大小要一致。
（线型号仅供参考,根据面料厚薄和风格而定）二、裁剪要求：1.裁剪前请把布放松回缩24小时，并进行缩水试验。
面料不得有色差、破洞、跳纱等现象,如有发现应换片处理。
2.面料出现缝口脱裂、纰裂、散边、针孔等问题,请按实际情况调整工艺保证整件成衣质量。
3.拉布料时要注意面料的松紧度，如有弹性的面料特别注意每层面料拉好松紧度要一致。
4.面料有条纹或格子的一定要对条对格裁剪。
5.有倒顺毛、倒顺光及有花向的面料,所有裁片一定都要统一按同一个方向6.有绣花印花根据实际情况加大裁片，预防绣印花裁片缩小。
三、粘朴要求：1.粘朴部位：袋唇、开袋位、门襟、后领贴、领子、鸡眼位、介英袖口、脚级、开叉位。
以上粘朴部位根款式风格而定。
2.粘衬根据面料的厚薄而定，厚面料可选用朴1（S7051）或是朴2（S7021)，薄面料可选用朴2（S7021)或是朴3(T1122),衬的纱向要与面料的纱向相同。
3.面料轻薄及纱支密度较高的，不建议烫衬，可在小面积特殊部位放夹克类用的无胶衬,（如面袋唇、内袋唇、领子、门襟等）4.毛料及稀松的面料需烫止口朴条,按照此工艺进行操作,化纤类面料不需烫止口朴条（1）前、后领窝烫止口朴条，朴条宽1cm；（2）前后袖窿烫止口朴条，起固定作用不变形，朴条宽为1cm；（3）前肩烫朴条，不至肩斜拉长，朴条宽为1cm；（4）前中露齿拉链款，进1cm处烫止口朴条；前中盖齿拉链款，进0.5cm处烫止口朴条。
5.各粘衬部位不能有起泡、脱胶、渗胶现象,要经过粘合机调整好温度、压力、时间。
三、车缝工艺要求："1.前幅：(1)所有口袋开好后不能出现笑口、毛角、漏洞等现象，袋角方正；左右口袋高低大小一致，袋布"车好后用纤条布与门襟顺势相连固定、松度适宜。
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男夹克工艺要求一、用线和针距要求：1.平车针选用11#针,面线604,底线402或403,面布明压线针距11-12针/3cm，面布合缝及里布针距13-14/3CM，根据设计要求配线色，针距大小要一致。
（线型号仅供参考,根据面料厚薄和风格而定）二、裁剪要求：1.裁剪前请把布放松回缩24小时，并进行缩水试验。
面料不得有色差、破洞、跳纱等现象,如有发现应换片处理。
2.面料出现缝口脱裂、纰裂、散边、针孔等问题,请按实际情况调整工艺保证整件成衣质量。
3.拉布料时要注意面料的松紧度，如有弹性的面料特别注意每层面料拉好松紧度要一致。
4.面料有条纹或格子的一定要对条对格裁剪。
5.有倒顺毛、倒顺光及有花向的面料,所有裁片一定都要统一按同一个方向6.有绣花印花根据实际情况加大裁片，预防绣印花裁片缩小。
三、粘朴要求：1.粘朴部位：袋唇、开袋位、门襟、后领贴、领子、鸡眼位、介英袖口、脚级、开叉位。
以上粘朴部位根款式风格而定。
2.粘衬根据面料的厚薄而定，厚面料可选用朴1（S7051）或是朴2（S7021)，薄面料可选用朴2（S7021)或是朴3(T1122),衬的纱向要与面料的纱向相同。
3.面料轻薄及纱支密度较高的，不建议烫衬，可在小面积特殊部位放夹克类用的无胶衬,（如面袋唇、内袋唇、领子、门襟等）4.毛料及稀松的面料需烫止口朴条,按照此工艺进行操作,化纤类面料不需烫止口朴条（1）前、后领窝烫止口朴条，朴条宽1cm；（2）前后袖窿烫止口朴条，起固定作用不变形，朴条宽为1cm；（3）前肩烫朴条，不至肩斜拉长，朴条宽为1cm；（4）前中露齿拉链款，进1cm处烫止口朴条；前中盖齿拉链款，进0.5cm处烫止口朴条。
5.各粘衬部位不能有起泡、脱胶、渗胶现象,要经过粘合机调整好温度、压力、时间。
三、车缝工艺要求："1.前幅：(1)所有口袋开好后不能出现笑口、毛角、漏洞等现象，袋角方正；左右口袋高低大小一致，袋布"车好后用纤条布与门襟顺势相连固定、松度适宜。
(3)左右贴袋大小高低一致，袋口平服，不易张开，压明线不易接线、跳线、浮线。
袋角车三角加固线(4)袋盖方正圆顺平服，袋盖里不允许反吐，袋盖不变形。
条纹布、格子布要对条对格，止口要锁边2.后幅：后幅拼缝要平顺、不起空、起吊，半里或无里TC布拉0.6CM捆条。
3.领子：立领内外领粘朴，厚面料修大小止口压线，完成后要自然包脖立挺。
翻领上下级领粘朴，领面要放松位，翻折后自然服帖。
4.肩缝：稀松的面料前肩烫朴条，后肩走线溶位再拼接肩缝开骨，无里或半里止口TC布拉0.6CM捆条。
5.前后侧缝：拼接后开骨，无里或半里止口TC布拉0.6CM捆条。
6.上袖：稀松面料前后袖窿要烫止口朴条，袖子与袖窿对准刀眼吃势要均匀。
无里或半里止口拉0.5CM捆条。
6.袖口：罗纹袖口或包橡根袖口，溶位要均匀，宽窄一致。
介英袖口介英面粘朴照实样包烫运反，厚面料修大小止口,宽窄修剪一致。
7.下摆：罗纹下摆或包橡根下摆，溶位要均匀，宽窄一致。
罗纹拼接位置纹路要直9.里布:全件1CM止口车缝，左右里袋高低、大小要一致且要对称。
主唛车于后领下2CM位置，四周车线，码唛吊车于主唛下方。
10.套里布：里布与挂面拼接时不得有明显起皱现象，不可有吊里或里布过长，肩点、腋下点用纤条布里外相连固定、松度适宜（固定后纤条长不得超过2cm）11.门襟上拉链：拉链不起拱不起吊，长度适中，下摆前后要平顺，衣身容位要均匀，压明线要平顺，不起扭。
双面穿拉链：领口处拉链卡头比正常要落下0.3-0.5cm，防止拉链拉好后，拉链头太靠上，影响美观。
12.织带、橡根:有织带或橡根的，要先预缩后再制作。
13.袋盖、袖袢、口袋上有订暗四合扣的，均可在底层内部垫车一小块布及加垫片，防止面料拉破。
四、质量要求1.面料明显条纹条格，门襟、左右袋贴、侧缝需对条对格，特殊面料根据实际情况而定2.纽扣需订牢固,松紧适宜,纽扣Logo需水平放正；订四合扣要加垫片，测试牢固度，常规款的四合扣用短脚；面料比较厚的及加棉的款式要用长脚。
3.成品:不允许明线部位中途接线或超针浮线等,针距大小要一致,不允许有线疙瘩,粉迹、油污等4.成衣整烫后不能出现亮光、折痕现象，各缝位要平服、平顺、不能起皱(特别是袖窿部位要注意)5.包装：夹克放1张拷贝纸,折叠规范平整后,平放于胶袋内(商务类夹克需采用挂装方法包装);吊牌条形码朝上编制：杨剑审核：日期：2017/8/10日期：男裤工艺要求一、用线和针距要求：1.休闲裤平车针选用11#针，面线604，底线402(120)，面布明线11-12/3CM，面布合缝针距13-14/3CM。
2.西裤平车针选用11#针，面线402(120)，底线402(120)，面布明线14/3CM，面布合缝针距14/3CM。
2.牛仔裤平车针选用16#针，面线606，底线402(120)，面布明线9-10/3CM，面布合缝针距14-15/3CM。
根据设计要求配线色，针距大小要一致。
（线型号仅供参考,根据面料厚薄和风格而定）二、裁剪要求：1.裁剪前请把布放松回缩24小时，并进行缩水试验。
面料不得有色差、破洞、跳纱等现象,如有发现应换片处理。
2.面料出现缝口脱裂、纰裂、散边、针孔等问题,请按实际情况调整工艺保证整件成衣质量3.拉布料时要注意面料的松紧度，如有弹性的面料特别注意每层面料拉好松紧度要一致。
4.面料有条纹或格子的一定要对条对格裁剪。
5.有倒顺毛、倒顺光及有花向的面料,所有裁片一定都要统一按同一个方向6.有绣花印花根据实际情况加大裁片，预防绣印花裁片缩小。
三、粘朴要求：1.粘朴部位：腰面腰底、前斜袋口、袋唇、袋盖、开袋位、钮牌、钮仔2.各粘衬部位不能有起泡、脱胶、渗胶现象,要经过粘合机调整好温度、压力、时间。
三、车缝工艺要求：1.前裤片:（1)前袋:侧袋口平服、顺直，袋贴松紧适宜，袋口左右长短一致，压线宽窄一致，不接线、浮线线条美观。
前袋口粘1cm嵌条，完成要平服。
袋布运反光止口，或袋布止口拉捆条（2)门襟拉链:合裆缝以操作版为准，装拉链位置准确，拉链装好后，门襟平服、自然、不起皱，止口无反吐现象，门襟压明线顺直2.后裤片:（1)后省顺直,左右长短一致,省尖无酒窝（2)后袋位左右高低一致,左右袋口长度及宽窄一致,双唇袋袋眉上下左右宽窄一致，袋角要端正、不歪斜、不起褶；袋垫线宽窄一致，左右平行，袋口两侧打枣。
(3)贴袋左右大小高低一致，袋口平服、不易张开，压明线不易接线、跳线、浮线。
(4)袋盖圆顺、方正、平服、袋盖里不允许反吐，袋盖不变形。
3.内外缝:内外侧缝五线锁边，锁边要顺直、不脱线、漏线、缺线，前后片缝合吃势均匀，内外侧缝平服、顺4.裤腰:（1)裤腰松紧一致，上腰吃势均匀、腰头圆顺、缝份顺直，腰面宽窄一致，腰面、衬、腰里平服，腰面压明线，明线宽窄一致，无跳针、浮线、断线现象。
腰顶车1cm直纹条（里布）防拉松。
（2)扣眼位置准确，清爽、不能出现有毛口现象，纽扣不能有漏打、散线、错位等问题。
（3)裤腰内外后拼接缝弧顺,腰头上端开衩美观。
（4)裤袢宽窄、高低长短一致，裤袢位置符合要求。
（5）环口上腰落坑线，底腰止口下拉0.5cm捆条。
5.前后浪平服、圆顺，小裆弯需圆顺，不起皱；裆底平服、不夹裆、勾裆，穿着舒适，服帖;裆底十字需吻合,来回针两道线需对合,起止回针,线头干净,不吃针。
钑骨开骨、拉捆开骨、双钑骨、双线加固。
6.扣眼:裤头扣眼位于腰头居中处距前中1.2cm，后袋凤眼为袋唇下0.6cm居中处，凤眼线色顺面布色(除异色线要求外)凤眼要清爽，不能出现毛口、毛糙现象；纽扣位置需与扣眼位对称，不能出现错位、漏打或散线现象，线色与纽扣同色，订扣绕脚0.3cm,纽扣有字母的，字母需水平方正。
7.打枣:打枣针距密度适宜，长度根据工艺要求，线色与面布色相符，位置端正准确，底面线松紧适宜，不勾线、脱线，线头干净。
打枣位置：后衣口两侧，前袋上下、耳仔、拉链牌。
8.比较厚的运反位置需修剪大小止口进行工艺处理。
四、质量要求1.面料明显条纹条格，左右袋贴、侧缝、裤腰、后浪需对条对格，特殊面料根据实际情况而定3.纽扣需订牢固,松紧适宜,纽扣Logo需水平放正4.成品:不允许明线部位中途接线或超针浮线等,针距大小要一致,不允许有线疙瘩,粉迹、油污等5.各缝位要平服、平顺、不能起皱、漏针、吃势要均匀6.线头:整条裤子内外线头、包缝、布纱需全部修剪干净7.包装：放1张拷贝纸、1个胶夹，三折后平放于胶袋内（吊牌条形码需露在外面）编制：杨剑审核：日期：2017/8/10日期：男装T恤工艺要求一、用线和针距要求：1.平车针选用9#针，面线402，底线402，平车针距14-16针/3cm,砍车针距14针/3cm,整体拼接均采用四线专机操作；线色顺面料色，针距大小要一致。
二、裁剪要求：1.裁剪前请把布放松回缩24小时，并进行缩水试验。
面料不得有色差、破洞、跳纱等现象,如有发现应换片处理。
2.面料出现缝口脱裂、纰裂、散边、针孔等问题,请按实际情况调整工艺保证整件成衣质量3.拉布料时要注意面料的松紧度，如有弹性的面料特别注意每层面料拉好松紧度要一致。
4.面料有条纹或格子的一定要对条对格裁剪。
5.有绣花印花根据实际情况加大裁片，预防绣印花裁片缩小。
三、粘朴要求：1.粘朴位置：前筒、上下级领、介英面粘针织朴，手感要求柔软。
2.各粘衬部位不能有起泡、脱胶、渗胶现象,要经过粘合机调整好温度、压力、时间。
三、车缝工艺要求：1.整件衣服车缝止口0.8CM,四线级骨。
有直接接触皮肤的绣花部位，应在完成后在绣花对应内层烫一层针织朴2.领子:（1）要对准刀眼，左右肩缝点互差不得大于±0.2cm;（2）圆领、V领要求符合人体颈脖，不可出现过松过紧现象，四线级骨，罗纹拼接缝在左肩后2.5CM处，后领原身布包捆或压织带距肩骨2.5CM;（3）衬衫领上领面、下级内领粘朴，按领实样划线包烫，做好后要求自然抱脖，穿着舒适，翻折自然服帖。
（4）扁机领领圈包捆条或落织带，压0.6CM明线，做好后要求自然抱脖，穿着舒适，翻折自然服帖。
3.肩缝：0.8CM止口，四线级骨，拼接前后肩缝时，可在后肩缝加透明定型纤条固定，防止肩缝拉伸或起皱。
4.前筒：前筒粘针织朴按实样包烫，开筒要方正。
5.上袖:0.8CM止口，四线级骨，对刀口上袖，溶位要均匀，条格面料袖子与大身需对格对条，左右对称。
袖窿无明线款，袖止口倒向袖子6.侧缝：0.8CM止口，四线级骨，7.袖口下摆冚车线宽2.5cm双线，内折边不允许有毛头,漏洞等现象；下摆罗纹款，罗纹宽度需一致，尺寸符合要求。
四、质量要求1.前片:门襟部位需平服顺直、不起吊、不豁口；条纹面料门襟扣好后左右片条纹要吻合2.后片:后身平顺、不起空、起吊、不堆堵3.纽扣需订牢固,松紧适宜,纽扣Logo需水平放正4.成品:不允许明线部位中途接线或超针浮线等,针距大小要一致,不允许有线疙瘩,粉迹、油污等5.各缝位要平服、平顺、不能起皱、漏针、吃势要均匀(特别是袖窿部位要注意)6.包装：T恤放1个硬纸板、1张拷贝纸、1个挺领结(适用于有领座的衬衫领)折叠规范整齐后平放于胶袋内。