第二章服装材料用纱线整理后
后整理工艺
一后整理：在实际生产中，常将服装面料的练漂，染色,印花以外的加工过程称为整理，由于整理工序都安排在整个染整加工的后期,故常称为后整理.服装后整理工艺种类包括一下几种：（1）仿旧整理:就是赋予新织物以“自然旧”的风格，整新如旧，较多应用于天然面料。
1．普洗:常用的一种柔软洗涤工艺。
染色面在洗涤设备中经过一定时间的洗涤，为改善手感可添加适量柔软剂,使成品自然泛旧,不缩水，且手感柔软.如水洗纯棉布、涤棉布.2．石磨水洗：使用最普遍的一种方法.需在洗涤设备中加入一种可漂浮于水面上较轻、多孔的重要物质——浮石.染色织物经磨滚,染料局部被磨去，织物表面产生自然仿旧，有时还会起磨毛起绒效果，颜色有深浅变化、手感柔软。
如石磨牛仔服装。
3．漂洗：也称漂色，在洗涤液中加一些染色脱色剂，服装颜色可得到褪色效果,经常用于平纹树皮布（用树皮纤维织制，如棉布、细帆布）。
漂洗一般用于深色服装。
4．酵素洗：在洗涤液中加入酵素粉,使面料特性产生变化.织物表面产生仿旧感,立体效果较好;手感变柔软。
5．喷砂:目的是获得一种局部的磨损效果。
在服装正常洗涤之前，由空气压缩机和喷砂装置产生的强气压射出氧化铝微粒完成喷砂工序。
磨损仅限于局部，靛蓝染色的纤维在磨擦力的作用下剥离织物表面，这道工序成本消耗较高，效率较低,且对工艺技术求较高，但它能获得常规洗涤不能达到的特殊效果。
6。
套色洗：在原有面料的颜色上,套一种与之差异较大的颜色，使其二者颜色互相融合，颜色效果自然、特别.（2)磨毛整理：经磨毛整理的织物表面有一层短密细腻、均匀的绒毛，手感柔软，效果更显高档。
磨毛的方法有多种：用金刚砂纸摩擦布面；针布起毛再剪齐绒毛；利用化学助剂使纤维膨化，并对织物进行松式洗涤产生绒毛.如磨毛卡其,砂洗双绉、电力纺，仿麂皮等. （3）折皱整理：经折皱整理的织物表面具有自然折痕，耐洗而不消退。
整理方法有：予以机械压力和热的作用,使布面产生不规则凹凸；手工起皱,可使织物获得任何形状的皱折，自然感强；绳状洗涤，使织物出现纵向皱纹,如树皮皱；揉搓加工，对合成纤维织物进行“力”与“热”的共同作用，皱纹永久耐劳.二服装面料整理的目的:1.使面料幅宽整齐均一，尺寸和形态稳定。
服装材料综合复习（二）----纱线、纺织物的基本组织
服装材料综合复习（二）----纱线、纺织物的基本组织（一）名词解释1、纱线：是线与纱的总称。
纱是指单纱，线是指股线，股线可分为双股线、股线及多股线。
2、捻度：表示纱线加捻的程度，是单位长度内纱线的捻回数。
3、捻向：加捻的方向称为捻向，也就是加捻纱中纤维的倾斜方向或加捻股线中单纱的加捻方向。
可分为左手捻（Z）和右手捻(S)两种。
4、定重制：是以一定重量的纱线所具有的长度来表示纱线的线密度。
5、定长制：是以单位长度内的纱线的质量来表示纱线的线密度。
6、机织物：是指由相互垂直排列的经、纬两个系统的纱线，在机织物上按照一定的规律和形式交织成的织品。
织物中相互交织的规律叫做织物组织。
7、组织循环：也叫完全组织，是指当机织物内经组织点和纬组织点的沉浮规律达到循环时称为一个组织循环。
8、机织物的密度：是指单位长度内经纱或纬纱的排列根数。
也即纱线排列的紧密程度，它包括经密度和纬密度。
（二）填空1、加捻的目的是为了增强（牢度）、（弹性）和（光洁度）。
2、单纱捻向以（Z）捻居多，股线捻向以(S)捻居多。
3、捻向的表示方法是有规定的，如果单纱用左手捻，则写成（Z）捻；若股线中单纱用左手捻，初捻为右手捻，复捻用左手捻则写成（ZSZ）。
4、使用不同捻向的纱线可使织物表面形成（隐条、隐格）的效应。
5、（线密度）是纱线最重要的指标。
纱线的线密度指标可分为（定重制）和（定长制）两种。
6、织物的组织包括（原组织）、（变化组织）、（联合组织）、（复杂组织）和（提花组织）。
（原组织）是机织物组织中最简单、最基本的一类组织。
7、原组织按照组织循环纱线数与飞数的不同，可分为（平纹组织）、（斜纹组织）和（缎纹组织）三种，简称（三原组织）。
其中，（平纹组织）是所有机织物中最简单的组织。
（缎纹组织）是原组织中最复杂的一种。
8、平纹组织由（两根）经纱和（两根）纬纱构成一个组织循环；斜纹组织在一个组织循环中至少有（三根）经纱和（三根）纬纱；缎纹组织在一个组织循环中至少有（五根）经纱和（五根）纬纱。
服装材料学-第二章(第3节)
43
吸湿对纤维性质的影响
1、 对重量的影响 Gk=G0×（1+Wk） Gk=Ga×（1+Wk）/（1+Wa） 2、对长度和横截面积的影响 纤维吸湿后体积膨胀，横向膨胀大而纵向膨胀小，表 现出明显的各向异性。
1000Gk Nt L
10000Gk Ndt L
Gk ——纤维在公定回潮率下的重量，称为标准重量（g） L ——纤维长度（m） 1 tex=10 dtex （分特）
同品种纤维，Nt↑，纤维越粗.
3
旦尼尔（旦数）Nd（denier）——绢丝，化纤常用指标 （ 定长下的重量 ）
在公定回潮率下，9000米长的纤维所具有重量的克数。
腈纶 维纶 丙纶 氯纶
0.4 4.5
2.0 5 0 0
氨纶
1
33
影响纤维吸湿的因素
影响纤维回潮率的因素有内因和外因两个方面。
内在因素包括：
化学结构-纤维大分子亲水基团的数量和极性的强弱； 聚集态结构-纤维的结晶度、纤维内孔隙的大小和多少； 形态结构-纤维比表面积的大小，截面形状、粗细及表面粗糙程
36
蛋白质纤维： 主链上含有亲水性的酰胺基、氨基（―NH2）羧 基（―COOH）等亲水性基团，因此吸湿性很好，尤 其是羊毛，侧链中亲水基团较蚕丝更多，故其吸湿性 优于蚕丝。
37
合成纤维：
维纶：大分子中含有羟基（―OH），经缩醛化后一部分羟 基被封闭，吸湿性减小， 但在合纤中其吸湿能力最好。 锦纶6、锦纶66 ：大分子中，每6个碳原子上含有一个酰胺 基（―CONH―），所以也具有一定的吸湿能力。 腈纶：大分子中虽有极性强的氰基（ ―CN ），但绝大部分 形成规整排列，故吸湿性差。
实验七 服装材料外观形态实验(二)
实验七服装材料外观形态实验（二）一、实验目的不同的服装材料有着不同的外观形态，各类服装材料都有自己的特点，这是材料本身的性能和使用要求决定的。
在服用过程中，由于各种条件的变化，容易造成形态的变化，材料的悬垂性、刚柔性、折皱性、起毛起球性、起拱性、抗抽丝性，洗可穿性等，这些都是服装材料在服装服用过程中表现出来的外观形态特征，本实验通过一定的测试手段来达到了解与比较各类材料外现形态的目的。
二、基本知识1．刚柔性服装材料的刚柔性是指织物的抗弯刚度和柔软度。
织物抵抗其弯曲方向形状变化的能力称为抗弯刚度，抗弯刚度常用来评价它的相反特性——柔软度。
服装材料的抗弯刚度决定于组成织物的纤维与纱线的抗弯刚度以及结构，并且随着织物厚度的增加而显著提高。
针织物具有较大的柔软性；与针织物比较，同样厚度的机织物具有较大的抗弯刚度。
在其它条件相同的情况下，平纹组织织物较刚硬，随着织物中纱线浮长的增加，经纬纱间的交织点减少，织物抗弯刚度降低，布身柔软；在经向（或纬向）紧度一定的条件下，与纬向（或经向）紧度成正比。
经向紧度和纬向紧度引起的织物刚柔性的变化，结果是近似的；在紧度接近的情况下，纱线细的织物抗弯刚度值较小，抗弯刚度大的织物手感硬挺。
一般衣着用织物内衣服装材料需要有良好的柔软性，以满足人体贴身与适体需要，外衣用材料在服用时应保持必要的外形和具有一定的造型能力。
同此，织物应具有一定的刚柔度。
服装材料刚柔性的测定方法很多，其中最简单的方法是采用斜面法。
其试验原理是将一定尺寸的织物狭长试样作为悬臂梁，根据其可挠性，可测试计算其弯曲时的长度、弯曲刚度与抗弯模量，作为织物刚柔性的指标。
弯曲长度在数值上等于织物单位密度、单位面积重量所具有的抗弯刚度的立方根，弯曲长度数值越大，表示织物越硬挺而不易弯曲；弯曲刚度是单位宽度的织物所具有的抗弯刚度，弯曲刚度越大，表示织物越刚硬；弯曲刚度随织物厚度而变化，与织物厚度的三次方成比例，以织物厚度的三次方除弯曲刚度，可求得杭弯弹性模量，抗弯弹性模量数值越大，表示材料刚性越大，不易弯曲变形。
服装材料知识简介2
二、纱线的分类
（二）按纤维长短分
1、短纤维纱线 棉纱线或棉型化纤纱线，毛纱线和毛型化纤纱线，中长 型纱线。 2、长丝纱线 天然蚕丝 化纤长丝有人造丝、涤丝、锦纶丝。 有单丝和复丝之分。
二、纱线的分类
（三）按纱线形态结构分类
1、普通纱线： 截面分布规则，近似圆形。 单纱、股线、复捻股线、单丝、复丝、捻丝、复合捻丝 等。
经编提花布
经编网眼布
第四节 纺织纤维鉴别
一、感官鉴别法
如棉：
纤维细而短，长短不齐，比较柔软，弹性较差， 有棉结杂质。 织物一般手感较柔软，但弹性较差，易皱折，用 手紧捏布料，放开后有明显折痕，且不易恢复。 经丝光或树脂整理，其光泽、手感、弹性会有 所改善。
麻： 纤维较粗硬，常因胶质而集成小束，（有时像头 发开叉），苎麻纤维较棉长，亚麻纤维短些， 纤维长度差异很大，纤维较平直，弹性较差， 但强力较大。 织物，因纱线粗细不匀，故布面往往粗糙不平， 手感硬挺，刚性大，凉爽感强，但弹性较差， 折痕不易恢复。
花式纱线
二、纱线的分类
（四）按染色加工分
原色纱、漂白纱、丝光纱、染色纱、色纺纱
三、纱线细度
1、特（号）数：Ntex 1000米长的纱线（或纤维），在公定回潮率时 的重量克数。
Ntex＝
Gk L
×1000
（特）或（tex）
如
28tex棉纱 14×2tex棉线
三、纱线细度
Ntex↑
纱线（或纤维）越粗 用于所有纤维或纱线的细度！
三、机织物组织
1、平纹组织
特点：交织最频繁，织物坚 实、牢固、耐磨、平整， 挺括手感硬，正反面相同。 如：府绸、平布、凡立丁、 派力司、电力纺等
三、机织物组织
服装材料学电子教材
服装材料学电子教材摘要：一、服装材料学的研究对象二、服装材料学的研究背景1、纺织材料的组成部分2、人民日常生活及贸易情况3、服装材料的发展史4、服装对材料的要求三、学习课程的要求========================================================一、一、服装材料学的研究对象●●服装材料学是研究纤维、纱线、织物等服装面料和辅料的一门科学。
二、二、研究服装材料学的背景1、服装材料同纺织材料的关系“土工合成材料”（geosyntheics）这一名词是从80年代后期兴起的，早期称之为“土工布”、“土工织物”、“土工织物与土工膜”等，系应用于土木工程中的合成织物的统称。
随着高分子化学工业的飞速发展，合成纤维新品种和高分子合成新材料的不断出现，这些新型材料已超越“织物”的范畴，其产品或组合产品相继在岩土工程中得到广泛应用，故而统称为“土工合成材料”。
由于土工合成材料本身所具有的优异特性，应用于工程又具备滤层、排水、隔离、加筋、防护、防渗六大基本功能，因此在水利、电力、冶金、铁路、公路、海港、机场、围垦、环保、军事等各项岩土工程中得到广泛的应用。
其形式大致分为有纺型、无纺型、合成型、复合形四大类。
拒统计每年的所需用数量早已突破1亿平方米。
2、人民日常生活及贸易情况服装的色彩、款式造型及材料构成服装的三要素，服装色彩和服装材料两个因素直接由选用的材料来体现。
举例：装饰布裙子；银色涂层面料。
参与国际竞争：据海关统计，1999年１～４月份服装及衣着附件累计出口685055万美元，比去年同期下降30.7%，其中机织服装及附件387850万美元，比去年同期下降23.8%，针织服装及附件出口237054美元，比去年同期下降40.9%。
在国内，服装的需求面对的是12亿人的大市场，以男式衬衣为例，我国共有4000多家衬衣专业厂家，98年共生产衬衫15～16亿件，其中外销出口4.27亿件,内销总量9822600件,其中高档品种销售增长21.37%,低档品种也增长5.65%,只有中档呈现负增长-4.26%。
3.服装材料学考试重点(简答题)
1服装材料学考试重点 序言 二、名词解释 1机织物：用两组纱线（经、纬纱）在织机上按一定规律相互垂直交织成的片状纺织品 2、针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
3、非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的薄片或毛毡状制品。
三、简答 1.近几年，服装材料的发展趋势主要有哪几个特点？ 答：A 对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高B 强调舒适性C 强调易护理性D 突出轻薄化E 强调保健性、安全性和环保性F 突出功能性G 要求面辅料配套化。
第一章 服装材料用纤维 二、名词解释 1.纤维：自然界中细长的物体很多，通常把长度比直径（直径在几微米或几十微米）大千倍以上且具有一定柔韧性和强力的纤细物质统称为纤维。
2.纺织用纤维：通常又细又长，而且具有一定强度、韧性和可纺性，在机械性能、细度和长度、弹性和可塑性、隔热性、吸湿性、化学稳定性等方面均具有一些共同的特征。
3.化学纤维以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制成。
4再生纤维以天然高聚物（如木材、棉短绒牛奶花生大豆等）为原料，经纺丝加工制成5、合成纤维以石油、煤和天然气等材料中的小分子物质为原料，经人工合成得到高聚物，再经纺丝制成。
6、结晶区：服用纤维中大分子的排列，在某些部位排列较为整齐，形成结晶结构（晶区）另一些排列不整齐的部位称为非晶区（无定形区）。
7、结晶结构部分的体积占纤维体积的百分比称为结晶度。
8、纤维中大分子按纤维轴向排列的一致程度称为取向度。
9、纤维的体积质量是指单位体积纤维的重量，常用g/cm3或mg/mm3来表示。
它决定于或纤维本身的结构，如纤维长链分子的分子量和结晶度等特征。
10纤维的力学性能：纤维在拉伸、弯曲、扭转、压缩、剪切等各种外力的作用下，产生各种变形的性能称为力学性能。
11、拉伸变形：在服装加工和使用中，纤维主要受到沿着轴向（即长度方向）的外力（称拉伸力）作用，在拉伸外力作用下，纤维的伸长称为拉伸变形。
纺织品常规整理--后整理
二、轧光、电光及轧纹整理
轧光效果
光泽：强、弱、柔和 柔软性：柔软、滑爽 耐久性：暂时性、永久性（需结合树脂整理）
影响轧光效果的因素
织物的含湿率 辊筒间的压力 轧光时的温度 经过的轧点数 车速
轧光类型
平轧光： 摩擦轧光friction calendering 叠层轧光fold calendering
着色剂
• 改善织物光泽 • 增加织物白度
防腐剂
用于淀粉类浆料，防止其在生产和使用时因微 生物作用而发霉
硬挺整理工艺
工艺流程
暂时性整理
轧浆——预烘——拉幅 （在热风拉幅机上进行）
耐久性整理
轧浆——预烘——高温拉幅（或焙烘） （在高温拉幅机或相似设备上进行）
轧浆方式和设备
浸轧
二辊或三辊轧车
面轧（单面上浆）
织缩越大，织物越短
第三节 防缩防皱整理
棉织物缩水原因
• 在加工过程中，拉力使织物伸长，织缩减少 • 在水中棉纤维溶胀，纱线直径增大，迫使织缩 增大，引起织物收缩 • 干燥时，由于无拉伸外力，使织物保持了收缩 状态
机械防缩方法
原理 松弛织物结构，先使织物的织缩增大，长 度缩短，消除使用时的潜在收缩 设备 （1）超速喂布针铗拉幅机 （2）橡胶带压缩式预缩机 （3）毛毯压缩式预缩整理机
一、纤维素纤维织物的防缩整理 shrinkage preventing finishing
织物的缩水现象
• 长度缩短（纤维素纤维和蛋白质纤维） • 面积缩小（羊毛的毡缩）
织物的缩水率
缩水率=洗涤前后的长度差/原来的长度× 100%
织物的织缩 shrinkage of cloth 纱线长l 织物长L 织缩 = l-L L
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第二章服装材料用纱线纱线是由纺织纤维经纺纱加工而成，具有纺织特性、长度连续的线型集合体，是纱与线的总称第一节纱线的分类及其特征一、纱线的分类（一）按纱线形态结构分1.普通简单纱线------ 具有普通外观结构，截面分布简单、规则。
(l)单纱:由单股短纤维束捻合而成的纱线。
或由纤维纺成的一根纱。
(2)股线:由两根或两根以上单纱捻合而成的纱线。
(3)复捻多股线:由两根或两根以上股线捻合而成的纱线。
2.复杂纱线复杂纱线：具有较复杂结构和独特外观的纱线. 如花式纱线、包芯纱等（二）按纱线原料分1.纯纺纱线：是由一种短纤维原料构成的纱线。
2.混纺纱线（1）混纺纱线：是由两种或两种以上的短纤维混合纺成的纱线。
（2）混纺的目的①取长补短，提高纱线性能克服了单纤维的弱点, 利用各自的长处取长补短。
降低成本。
如毛涤混纺。
②变化风格质感如普通纤维中混入三角异形纤维能得到闪光的效果。
两种纤维混纺,能取得纯纺时所不能得到的特殊效果。
如两种不同染色性能的纤维混纺,经两次染色能得到特殊的混色效应;高收缩纤维与正规纤维混纺,可以获得膨体效应。
③丰富花色品种利用多种原料混纺,如二合一、三合一、四合一等不同组合,花色品种将以某种级数增加3、混纤纱线：将两种或两种以上性能或外观有差别的长丝纤维结合在一起形成的纱线。
或利用两种长丝并合成一根纱线，以提高某些方面的性能。
4、交捻纱线：由两种或两种以上不同纤维原料单纱捻合而成的纱线，目的在于改进纱线的性能，产生装饰效果。
（二）按纱线中的纤维状态分1、短纤维纱线 :由短纤维经纺纱加工而成的纱线。
或用一定长度的短纤维(包括天然短纤维和化学短纤维)经过各种纺纱系统把纤维捻合纺制而成的纱线。
（2）短纤维纱线特点：通常结构较疏松,手感丰满、光泽柔和。
（3）应用：广泛用于机织物、针织物和缝纫线中。
2、长丝纱线（1）长丝纱线：由单根或多根长丝组成的纱线。
或由一根或数根长丝并合或加捻在一起形成的纱线。
①单丝：由单根长丝构成。
由单根长丝组成的纱线。
即一根长丝。
②复丝：由两根或两根以上的单丝并合或粘合的连续丝束。
由多根长丝组成的丝束。
指两根或两根以上的单丝并合在一起，或由丝胶粘合在一起的丝束。
③捻丝：复丝加捻即成捻丝。
由多根单丝并合加捻而成。
蚕丝和化纤长丝都可制成捻丝纱可增加复丝的抱合性和耐磨性。
但所织制织物的柔软性不如复丝。
④复合捻丝：捻丝再经过一次或多次并合、加捻即成复合捻丝。
复捻捻丝:由捻丝纱并合加捻而成。
蚕丝和化纤长丝都可制成。
但以天然长丝为多。
（2）长丝纱线特点长丝纱一般具有良好的强度与均匀度,可制成线密度较低的纱线,其表面光滑、摩擦力小、覆盖能力较差。
（3）应用:单丝用于丝袜、头巾等轻薄而透明的织物;复丝、捻丝在丝绸中有着广泛的应用。
（四）按纺纱工艺分类1、精梳纱（分精梳棉纱和精梳毛纱）精梳纱是经过精梳工艺纺制而成的纱线，与粗梳纱相比，短纤维和杂质少，纤维伸直平行，纱线条干均，光洁度好，纱线细，多用于织制较细薄、高档的织物。
2、粗梳纱（分普通棉纱和粗梳毛纱）粗梳纱是未经过精梳工艺纺制而成的纱线，纱内纤维长短不匀,纤维排列不够平行顺直，表面毛羽多,纱线粗,普通棉纱多用于织制中、低档的织物，粗梳毛纱用于织制粗纺毛织物。
棉纱可分为普通棉纱和精梳棉纱两种。
①普通棉纱：指按一般的棉纺纺纱系统纺成的纱线。
②精梳棉纱：在纺纱过程中精梳棉纱比普通棉纱增加了精梳工序,使得纤维得到进一步的梳理,并去除了短纤维,纱中纤维更加平行顺直,条干均匀,纱线光洁,纱线细度细。
毛纱分为精纺毛纱和粗纺毛纱①精纺（梳）毛纱：是以较细、较长的优质羊毛为原料,经工序复杂的精梳纺纱系统纺制而成,纱内纤维平行顺直,纱线条干均匀、光洁,纱线细度细,用于加工精纺毛织物。
②粗纺（梳）毛纱：是用精纺落毛和较粗短的羊毛为原料,用毛网直接拉条纺成纱,纱内纤维长短不匀,纤维排列不够平行顺直,结构疏松,捻度小,表面毛羽多,纱线细度粗,用于加工粗纺毛织物。
（五）按用途分1、机织用纱：用于织制机织物的纱线。
分为：经纱和纬纱。
经纱强力和耐磨性要求较高,捻度较大，纬纱要求相对较小。
2.针织用纱：用于织制针织物的纱线。
要求细度均匀、接头和粗细节少，手感柔软（柔软度与延伸性要符合针织弯曲成圈的要求），捻度略小与机织用纱。
3、缝纫线(用于缝制服装、鞋帽、包袋等的纱线。
)4、编织线(用于编织服装、装饰品等的纱线。
绒线属此类，分手工编织与机织。
)5、其它用纱线绣花线（用于手工和机器刺绣的纱线）、绳索用线（生产绳索的纱线，要求强度高，抗腐蚀）等。
（六）按纱线的加捻程度分类或有常捻纱（普通捻度纱线）、强捻纱线、弱捻纱（低捻度纱线）和无捻纱等。
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎩⎨⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧化纤长丝蚕丝长丝麻等）棉粘、毛涤、毛棉、涤混纺纱（如纯化纤纱绢丝麻纱毛纱棉纱纯纺纱短纤维纱纱线（七）按细度分类⑴粗特纱（粗支纱）：32tex以上的纱线。
⑵中特纱（中支纱）：21-31tex的纱线的纱线。
⑶细特纱（细支纱）：11-20tex 的纱线。
⑷特细特纱（特细号纱）：10tex以下的纱线。
（八）按纱线的后加工分1.丝光纱：丝光纱：经过丝光处理的棉纱线。
2.烧毛纱：烧毛纱：经过烧毛加工的纱线。
烧毛：用燃烧的气体或电热烧掉纱线表面的毛羽,使纱线变得光洁的加工过程称为烧毛。
3.本色纱（又称原色纱）本色纱：是未经练漂或染色加工的纱线。
或未经漂白保持纤维本色的纱线。
4.染色纱：染色纱：经过煮练和染色加工制成的纱线。
5.漂白纱：漂白纱：经过煮练和漂白加工制成的纱线二、纱线的捻度、捻向和细度（一）捻度和捻向,使纤维相互抱合成纱的工艺称为加捻。
1、捻度⑴捻度：纱线单位长度上的捻回数（一个捻回即回转360）称为捻度。
当纱线用特克斯数表示细度时,其捻度用10cm内的捻回数表示。
捻度的表示方法通常短纤维的纱L的单位取“10cm”，长丝取“m”，分别以Tt和Tm来表示。
捻度的大小对织物的厚度、强度和耐磨性，有较大的影响，毛织物中，捻度对手感、风格的影响较大，所以常把捻度设计作为织物设计的重要内容。
2捻向⑴捻向：是纱线加捻时旋转的方向。
⑵S捻：加捻后纤维自左上方向右下方倾斜的,称为S捻。
或加捻后,若纤维（或单纱）倾斜方向由下而上、自右至左的称为“S”捻。
右叫“顺手捻”、“右手捻”。
⑶Z捻：加捻后纤维自右上方向左下方倾斜的,称为Z捻。
或由下而上、自左至右的称为“Z”捻。
又叫“反手捻”、“左手捻”。
⑷捻向的表示方法①单捻股线Ⅰ、单捻股线：直接由单纱并捻而成。
Ⅱ、单捻股线捻向表示方法第一个字母表示单纱的捻向,第二个字母表示股线的捻向。
双股线的捻向分为单纱与股线异向捻(ZS捻)与单纱和股线同向捻（ZZ捻或SS捻）两种。
②复捻股线捻向的表示方法Ⅰ、复捻股线：由两根或两根以上的单捻股线并捻而成。
Ⅱ、复捻股线捻向的表示方法第一个字母为单纱的捻向,第二个字母为单捻股线（股线、初捻）的捻向,第三个字母为复捻股线的捻向。
例如：单纱为Z 捻，单捻股线（股线、初捻）的捻向为S ，而复捻的捻向又为Z 。
这样加捻后的股线捻向以ZSZ 表示。
（二）细度指标细度（或线密度）：纱线（或纤维）的粗细程度。
表示细度有直接和间接两种指标，但直径和截面积等直接指标测量不便，因此广泛用用与截面积成比例的间接指标。
间接指标分为定长制和定重制两种。
线密度可直接用截面积或直径来表示，但较多地用些间接的指标来表示，常用的间接的线密度指标有特[克斯]。
⎪⎪⎪⎪⎭⎪⎪⎪⎪⎬⎫⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧⎭⎬⎫⎩⎨⎧⎭⎬⎫⎩⎨⎧⎭⎬⎫⎩⎨⎧）英制支数（）公制支数（定重制）、旦数（）、特数（定长制间接指标截面积直径直接指标细度指标e m den t t N N D N N T1、定长制定长制：指在规定的长度内,纤维或纱线的重量。
（1）特克斯①特克斯（Tt ）：指1000m 长的纱线在公定回潮率时的重量克数。
单位为特克斯（tex ），中文简称“特” ，分特（dtex ）为特的1/10。
特克斯是法定计量单位。
②计算公式：若纱线试样的长度为L （m ）,在公定回潮率时重量为G(g),则该纱线的线密度（Tt ）为:如1000m 长的棉纱重18g,即为18tex 纱；重28g 即为28teX 纱。
③特数值越大,纱线越粗；数值越小,纱线越细。
如28tex 纱比18tex 纱粗;12tex 纱比28tex 纱细等。
④股线特数的表示方法Ⅰ、相同特数的合股纱：以组成股线的单纱特数乘以股数来表示。
如单纱为12特的二合股股线（12tex 双股线）,则股线特数为12tex ×2,如21tex 的三股线可写为21tex ×3。
Ⅱ、不同特数的合股纱 以单纱特数相加来表示。
如21tex 和29tex 纱合股,可写为21tex+29tex 。
16tex 和8tex 纱合股,可写为16+8。
（2）旦数(Nden)或称纤度、“旦尼尔” 。
原来长丝的线密度指标常用旦数表示。
①旦数：指9000m 长的纱线在公定回潮率时的重量克数。
②计算公式：若纤维长度为L(m)，在公定回潮率时重量为G(g)，则旦数（Nden)为: ③旦的数值越大，表示丝越粗；旦的数值越小，表示丝越细。
150旦的丝就比120旦的丝粗。
④复丝旦数的表示方法如复丝由n 根旦数为M 旦的单丝组成则复合丝的旦数为n M 旦。
⑤股线的旦数表示方法股线的细度表方法：常把股数写在前面,如2×75旦,表示二股75旦的长丝线。
2、定重制定重制：指一定重量的纱线（或纤维）所具有的长度。
（1）公制支数(Nm)①公制支数：指在公定回潮率时，1g 重的纱线所具有的长度米数。
②计算公式： 若纱线长度为L(m)，公定回潮时重量为G(g)，则公制支数为： 单位用“公支”表示。
③公支的数值越大纱线越细;数值越小纱线越粗 ④股线的公制支数的表示方法 Ⅰ、相同支数的合股纱股线的公制支数以组成股线的单纱支数除以股数。
如50/2表示单纱为50公支的二合股股线。
Ⅱ、不同支数的合股纱将单纱支数用斜线分开,如21/30表示21公支和30公支的单纱组成的股线。
（2）英制支数（Ne ） ①英制支数指公定回潮率时,1磅重的纱线所具有的某标准长度的倍数,该标准长度视纱线种类而不同。
棉和棉型混纺纱为840码,精梳毛纱为560码,粗梳毛纱为256码,麻纱线为300码。
Ⅰ、棉纱英制支数：在公定回潮率时，1磅重的棉纱线所具有840码长度的倍数。
单位用“英支”表示,过去曾用“s ”字母表示。
1磅=0.45kg ； 1码=0.91m在英制公定回潮率（9.89%）时，1磅（1磅=0.45kg ）重的棉纱线长度所具有的840码（1码=0.91m ）的9000⨯=LG NdenGL N m =e L 1000⨯=LG Tt倍数。