丝绸面料常识

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丝绸

丝绸

丝绸人们对纺织品的称谓,习惯按纺织原料的形态来区分,长的称丝,如:天然的蚕丝、化纤的长丝,短的原料经纺纱的称纱,如:棉、蚕丝,经纱后,称绢,化纤切断,经纱后,称仿毛、仿棉等,用长丝织成的称丝绸,天蚕丝织成的称真丝绸,桑蚕丝织成的称桑丝绸,织成的称柞丝绸,化纤丝织成的称化纤绸,用纱织成的称布。

一、丝绸的原料(及生产工艺)真丝,人造丝,化纤丝,天然维纤,金银(丝)线革(铝皮、亮丝)1、真丝:(天然丝)桑蚕丝(桑)、柞蚕丝(柞)、桑绢丝(桑绢)、柞绢丝(柞绢)、桑轴丝(桑轴)、柞轴丝(相等轴)、蓖麻绢丝(蓖)的总称。

2、人造丝(再生丝)2-1、粘胶人造丝(粘胶丝):由粘胶方法制成的再生纤维素纤维的总称,是主要的人造丝,是人丝绸的主要原料。

制作工艺:是用木材、棉短绒等纤维素为原料制成纸粕,再浸于18-25℃浓(18%上下)氢氧化钠溶液中1-2h,再压榨到浆粕质量的2.6-2.8倍,生成碱纤维素。

再经粉碎、老化、加工硫化碳黄化生成纤维素黄酸酯,再溶解于衡的氢氧化钠溶液中成为粘胶。

粘胶经熟成、脱泡、过滤后,在经纺丝机从喷丝头的细孔中压入由硫酸、硫酸钠和少量硫酸锌所组成的凝固浴中凝固、再生、拉伸成丝。

然后将卷绕成丝饼,经水洗、脱硫、澡白、上油、和干燥后成为粘胶人造丝。

2-2 、粘胶人造棉:(学名:粘胶纤维。

定名:粘纤)原料和生产方法同粘胶人造丝,只是在纺织机从喷头的细孔中压入由硫酸、硫酸钠和少量硫酸锌所组成的凝固浴中凝固、再生、拉伸形成丝,再集束拉伸后切成适当长度的短纤维,再经脱硫漂白、上油和干燥为人造棉。

再经纺纱机纺成纱。

2-3、铜氨人造丝(铜氨丝):用上等木浆、棉短绒浆粕为原料,溶解在由铜四氨氢氧化物{Cu(NH3)4COH2}组成的铜络合盐溶液的铜氨溶液中制成纺丝溶液,经混和过滤和脱泡后纺丝。

以水为凝固浴,水法成形是在"漏斗纺丝"。

然后通过酸浴将纤维素完全再生,再水洗、上油、干燥而成铜氨人造丝。

丝绸类面料知识

丝绸类面料知识

丝绸类面料知识(一)类别编丝绸作为旅游商品,越来越受到消费者的喜爱,但许多人对丝绸的性能、特点还不大了解。

丝织物分类原则首先是以织物的组织结构为主要依据,其次以制造工艺如生织物、熟织物、加捻等为依据,另外是以织物实质上形状为依据,目前丝织物可分为十四个大类:1、纺类应用平纹组织构成平正、紧密而又比较轻薄的花、素、条格织物,径纬一般不加捻。

如电力纺、彩条纺。

2、绉类运用织物组织或运用各种工艺条件,使织物表面发生绉缩。

这种表面均匀绉缩的丝绸织物统称为绉类丝绸。

绉类丝绸的品种很多,常见的有双绉、碧绉、留香绉、特论州等。

其特点是手感柔软,色泽鲜艳,柔美,有弹性。

绉类可以做各种衣服。

3、绸类织物的地纹可采用平纹或各种变化组织,或同时混用其它组织。

绸是丝织品中最重要的一类。

绸类织物品种很多,按所用原料分有真丝类,柞丝类,绢丝类,合纤绸等。

一般市场常见的丝绸有美力绸,斜纹绸,尼龙绸等。

美力绸多是纯人造丝产品,它的绸面,色泽鲜艳,斜纹道清晰,手感平滑挺劲。

主要用途是做高档衣服的里绸。

4、缎类织物地纹的全部或大部采用缎纹组织的花素织物。

缎类织物俗称缎子,品种很多;缎类织物是丝绸产品中技术最为复杂,织物外观最为绚丽多彩,工艺水平最为高级的大类品种。

我们常见的有花软缎,素软缎,织锦缎,古香缎等;花软缎,织锦缎,古香缎可以做旗袍、被面、棉袄等。

其特点:平滑光亮,质地柔软。

古香缎、织锦缎花型繁多,色彩丰富,纹路精细,雍华瑰丽,具有民族风格和故乡色彩。

5、绢类绢类织物平纹组织,质地轻薄,坚韧挺括平整。

一般常见的有天香绢,筛绢等。

天香绢可以做妇女服装,童装等。

它的缎花容易起毛,不宜多洗。

6、绫类绫类丝绸按原料分为:纯桑蚕丝织品,合纤织品和交织品。

绫类织物的地纹是各种经面斜纹组织或以经面斜纹组织为主,混用其他组织制成的花素织物,常见的绫类织物品种有花素绫、广陵、交织绫、尼棉绫等;素绫是用纯桑蚕丝做原料的丝织品,它质地轻薄,用于裱画裱图。

丝绸真丝面料种类

丝绸真丝面料种类

丝绸真丝面料种类丝绸是一种非常珍贵的面料,它的优质和高档感使得它成为时尚界的宠儿。

丝绸面料种类众多,我将在以下内容中探讨其中的几种常见种类。

1. 桑蚕丝(Mulberry Silk):桑蚕丝是最常见和最受欢迎的丝绸面料种类之一、它由桑蚕(Bombyx mori)的茧中提取而来,经过特殊的加工工艺制成。

桑蚕丝绸有非常好的光泽和柔软的触感,并且非常透气,使得其成为制作高级衣物和家居用品的首选。

2. 印度丝(Tussah Silk):印度丝是丝绸面料中的另一种常见种类。

它是由野生蚕(Antheraea mylitta)的茧中提取而来。

与桑蚕丝相比,印度丝的纤维更加粗糙,使得布料有一种天然和粗糙的质感。

印度丝通常被用于制作夏季服饰,因为它透气性好、吸湿性强。

3. 平纹丝(Plain Silk):平纹丝是最简单和常见的丝绸面料之一、它采用简单的平纹编织方式制成,使得面料具有光滑而有光泽的外观。

平纹丝通常用于制作轻盈的衣物,例如连衣裙和衬衫。

4. 斜纹丝(Twill Silk):斜纹丝是一种使用斜纹编织技术制成的丝绸面料。

斜纹丝的纤维交织成斜线形状,使得布料具有独特的纹理和光泽。

斜纹丝通常用于制作西装、裤子和外套等正式场合的服装。

5. 缎面丝(Satin Silk):缎面丝是一种具有光滑且有光泽的表面的丝绸面料。

它使用缎织法制成,通过将纬线浮在经线上,以保持面料的平滑外观。

缎面丝通常用于制作晚礼服、床上用品和装饰物等高档产品。

6. 绉纱丝(Chiffon Silk):绉纱丝是一种非常轻盈和透明的丝绸面料。

它具有薄纱般的质地和柔软的触感,非常适合用于制作夏季服装。

绉纱丝通常有丰富的色彩选择,使得它成为设计师和制造商的首选面料。

以上是丝绸面料的一些常见种类,每种都有独特的特点和用途。

无论是使用哪种丝绸面料,都可以为服装和家居用品带来豪华的触感和高贵的外观。

丝绸知识——有关真丝 真丝面料的基础知识

丝绸知识——有关真丝 真丝面料的基础知识

丝绸知识——有关真丝真丝面料的基础知识一、什么是真丝弹力缎弹力缎因为有5%的氨纶,95%的桑蚕丝,在普通素绉缎的基础上有了弹性,所以更适合做贴身服装。

同时又用有素绉缎的高贵、手感滑爽、富有弹性、组织密等特点。

二、什么是真丝欧根纱又叫做真丝绡,是一种婚纱面料,质地有透明和半透明的一种轻纱。

多用于覆盖在缎布活着丝绸上面。

因其质地挺括,常被用于制作婚纱礼服,还可以用于制作窗帘、连衣裙、圣诞树饰品、各种饰品袋等。

三、什么是双绉双绉系绉类丝绸织物,经丝采用无拈单丝或弱拈丝,纬丝采用强拈丝。

经精炼整理后,织物表面起绉,有微凹凸和波曲状的鳞形绉纹。

光泽柔和,手感柔软,穿着舒适,抗皱性能良好。

主要用作男女衬衫、衣裙等服装。

四、什么是真丝面料,分类是怎么分的真丝面料有哪些这个问题很多新人都在问,在很多人眼里认为真丝面料都是一样的。

所以我这里对真丝面料有哪些这个问题说一下,其实真丝面料一般用原材料分,有白厂丝,炸蚕丝,双宫丝等,风格也有很多种,姆米厚度也有很多种,价格从10几元到100多元都有。

真丝面料从成份分有哪些1)真丝面料(丝绸面料)成份一般多由100%真丝,也就是桑蚕丝。

2)丝棉交织,一般有丝棉缎或者丝棉纺,如丝棉纺按真丝电力纺风格织造,一般是丝占30%,棉占70%,光泽大大低于真丝电力纺。

3)丝涤交织,一般由真丝和涤沦交织在一起,多用于内衬等。

4)弹力真丝,一般由95%的桑蚕丝和5%的氨纶丝进行交织,使面料有一定的弹力。

真丝面料从组织风格一般由上述组成。

真丝面料分类有哪些很多新人都不太清楚。

有的甚至认为真丝面料都是一样的。

呵呵,我在这里好好说下。

真丝面料分类其实分类也不多,无非是“绫,罗,绸,缎”再加个“纱,绡,绉,纺”就差不多了。

别的真丝面料分类还有,不过也非常偏门了。

绫:就是裱画用的了,原来中国没棉花,就用真丝了。

现在一般真丝绫很少了。

基本上是过去式了。

罗:杭罗是代表,不过现在用的也非常少了,杭罗和苏缎,江苏的云锦并称为中国的“东南三宝”,“杭罗”已于2009年9月30日经联合国教科文组织批准列入“世界级非物质文化遗产”名录。

丝绸面料的特点与保养方法

丝绸面料的特点与保养方法

丝绸面料的特点与保养方法丝绸是一种优质的面料,具有光泽柔软、透气舒适、手感细腻等特点,因此受到广泛的青睐。

接下来我们就来了解一下丝绸面料的特点及保养方法。

首先,丝绸的特点主要表现在以下几个方面:1. 光泽柔软:丝绸是一种光泽柔软的面料,摸起来手感非常舒适,适合用来制作高档的服装和家居用品。

2. 透气性好:丝绸具有良好的透气性,能够让皮肤呼吸,穿着丝绸衣物会感到非常舒适。

3. 吸湿性强:丝绸具有很好的吸湿性,可以吸收皮肤的汗液,让人感到干爽舒适。

4. 防静电:丝绸具有防静电的特点,穿着丝绸衣物不易产生静电,对肌肤有益。

5. 易染色:丝绸易于染色,色彩鲜艳,被广泛应用于服装、家居用品等领域。

然后,我们来了解一下丝绸面料的保养方法:1. 温和洗涤:丝绸是一种比较娇贵的面料,应避免用强力洗涤剂直接洗涤。

最好采用温和的洗涤液,用手轻轻搓洗,不要强力搓揉。

2. 冷水浸泡:丝绸衣物最好用冷水浸泡,避免使用热水,以免损坏面料的质地。

3. 避免日晒:丝绸面料不耐阳光暴晒,应避免在阳光下暴晒,以防褪色和变形。

4. 用干净毛巾吸干水分:洗涤后的丝绸衣物应用干净毛巾轻轻吸干水分,不可晒干,以免影响质地。

5. 低温熨烫:如果需要熨烫丝绸衣物,应选择低温熨烫,并在内侧用一块干净的白色布料覆盖,以免熨烫时损伤面料。

6. 不宜长时间叠放:丝绸面料不宜长时间叠放,避免造成压痕和变形,最好挂在衣架上晾晒。

总的来说,丝绸面料具有许多独特的特点,但也需要我们用心来保养。

只有正确的保养方法,才能让丝绸衣物保持优美的外表和质地,延长使用寿命,让我们尽情享受丝绸带来的舒适与优雅。

希望以上信息能够帮助到您。

丝绸面料的特点与种类

丝绸面料的特点与种类

丝绸面料的特点与种类1. 丝绸面料的特点•光泽度高: 丝绸面料由于其独特的纤维结构,在光线照射下具有独特的光泽,给人以高贵、华丽的感觉。

•柔软度好: 丝绸面料细腻柔软,触感非常舒适,适合制作贴身服装和床品。

•透气性佳: 丝绸纤维的结构特点使得丝绸面料具有良好的透气性,具备很好的吸湿性和透湿性。

•保暖性能好: 丝绸面料具有很好的保暖性能,能够有效地保持体温,适合在寒冷的季节穿着。

•吸湿性强: 丝绸纤维具有良好的吸湿性,可以吸收周围环境中的水分,令人感觉干爽舒适。

2. 丝绸面料的种类(1)蚕丝蚕丝是最常见的丝绸面料。

它由蚕蛹经过无损伤的晾晒后制成。

蚕丝面料光泽度高,柔软舒适,透气性佳。

蚕丝适合制作高贵典雅的服装,如晚礼服、婚纱等。

(2)桑蚕丝桑蚕丝是一种由桑蚕的蚕茧制成的丝绸面料。

桑蚕丝与蚕丝相比更柔软,触感更舒适,适合制作贴身的内衣以及轻薄的夏季服装。

(3)绢丝绢丝是一种比较轻薄的丝绸面料,常用于制作夏季衣物。

绢丝具有良好的透气性和吸湿性,适合制作薄纱、薄纱衫等夏季服装。

(4)罗纱罗纱是丝绸面料中最轻薄的一种,透明度较高。

罗纱常用于制作薄纱连衣裙和夏日的透视装,给人以轻盈、飘逸的感觉。

(5)缎纹绸缎纹绸是一种有光泽、带有斜纹纹理的丝绸面料。

由于其光滑的表面和华丽的光泽,缎纹绸常用于制作婚纱、礼服等高档服装。

(6)绣花丝绸绣花丝绸是将刺绣工艺与丝绸面料相结合的一种产品。

它具有独特的装饰效果,适合制作高贵典雅的服装和家纺用品,如绣花床品、绣花装饰枕等。

(7)提花丝绸提花丝绸是一种通过提花工艺加工而成的丝绸面料,表面具有复杂的立体花纹。

提花丝绸常用于制作高档的家居用品,如窗帘、桌布等。

(8)剧毛丝绸剧毛丝绸是一种有着浓密和柔软毛绒质感的丝绸面料。

剧毛丝绸常用于制作冬季的保暖服装,如大衣、围巾等。

结论丝绸面料因其独特的特点和种类而备受人们的喜爱。

不同的丝绸面料适用于不同的场合和季节。

从高档的晚礼服到舒适的床上用品,丝绸面料都在给人们带来高贵、华丽以及舒适的体验。

丝绸知识简介

丝绸知识简介

1、燃烧法
(1)蚕丝在燃烧时有烧羽毛味,离开火源难以 续燃,会自熄。灰烬易碎、脆、蓬松、黑色。 (2)人造丝(粘胶纤维)燃烧时有烧纸夹杂 化学味。续燃极快。灰烬除无光者外均无灰, 间 有少量灰黑色灰。 (3)棉纶、涤纶燃烧时有极弱的甜味,不直接 续燃或续燃慢,灰烬硬圆,成珠状。 (4)棉和麻都有烧纸的味,灰烬柔软,黑灰 色。 (5)羊毛燃烧时和蚕丝差不多。目测即可看出 二者不同。
丝绸知识简介
穿真丝的好处
天气炎热,人们很喜欢穿真丝面料的衣服,真丝衣服 不仅雍容华 贵,而且光滑宜人,呼湿透气,穿着舒适、 潇洒、飘逸。 真丝,大家都很熟悉,只知道是好,但却不知 是如何的好法,下面 便给大家介绍一下真丝的特性及对人 体的好处。
一、真丝的呼湿性和透气性 蚕丝是由蚕宝宝吐出的液体凝固而成的,是天然的蛋 白质分子化合物, 在一般情况下, 它不受外界温度、 湿 度的影响, 而且具有良好的呼湿性,还有良好的放湿透 气性。在潮湿的环境 中,干燥的蚕丝可以呼吸潮气,呼 吸人体排出的汗水和新陈代谢 物,带走人体的热量,保 持皮肤清洁,避免细菌在人体皮肤下滋 生;而在干燥的 环境中,呼吸了汗水的蚕丝又能放湿、排汗,非 常的透 气,所以真丝的服装给人干燥滑爽、舒适凉快的感觉,而 且还有利于防止湿疹、皮肤瘙痒等皮肤病的产生。
4、细察折痕。当手捏紧丝织品后再放开时, 因其弹性好无折痕。人造丝织品松手后有明显折 痕,且折痕难于恢复原状。锦纶丝绢则虽有折痕, 但也能缓缓地恢复原状,故切莫被其假象所迷惑。 5、试纤拉力。在织品边缘处抽出几根纤维, 用舌头将其润湿,若在润湿处容易拉断,说明是 人造丝,如果不在湿润处被拉断,则是真丝,如 纤维在干湿状态下强度都很好,不容易拉断则是 锦纶丝或涤纶丝。
四、真丝的抗紫外线作用 真丝不起静电而且能防止日光中紫外线的不良刺激, 保 护人的皮肤免受太阳紫外线的伤害。蚕儿吐出的雪白 的蚕丝,在紫外线的照射下会逐渐变黄,原因便是蚕丝呼 吸了阳光中的紫外线。医学常识告诉人们,太多的紫外线 的照 射对人体肌肤极为有害,因此应用真丝纤维对紫外 线的呼吸性而将其做成服饰穿着可达到防御紫外线的目的。 另外真丝还具有阻燃性,遇火不容易烫伤皮肤,它的 多孔性纤维空隙还可防御有害气 体对人体的侵袭,愈加 呵护您白白嫩嫩的肌肤!

其他丝绸面料

其他丝绸面料

其他丝绸面料
1、双绉:经高温定型,抗皱性较好。

该面料组织稳定,印染饱和度较高,色泽鲜艳。

重绉的优点在于面料垂性较好,抗皱性更强。

这种真丝织得比较细密,较不易勾丝,较耐穿,拿在手上近看有自然的光泽,但不是缎子那种亮,也比较好打理的。

2、乔其:有薄而透的乔其和烂花乔其,也有厚而糯的重乔。

乔其的优点在于飘逸轻薄;重乔的优点在于挺括、回弹力强、垂性好。

乔其纱可以说是最常用的面料了,乔其纱的特点就是轻薄透,夏天做为裙子,有飘逸的美感,很适合年轻的MM,但这种面料易勾丝易起皱,不耐穿,我自己是不太注意的人,经常是一条裙子没穿两次就勾坏好几处,那个心痛啊,重乔则是织得细密的乔其纱了,密度大了,重量也重了,所以在质感,垂坠,抗皱,耐穿方面就好很多。

3、桑波缎:属丝绸面料中的常规面料,缎面纹理清晰、古色古香,非常高贵。

这个我比较少见的,不太清楚。

不知道是不是指有纹路的绸缎?以前倒是做过一些珍珠缎的面料,缎子的面料,但面料上压了纹路,质感很特别,而且非常贵。

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丝绸面料常识发布时间:2009-1-5 17:12:16 来源:本站原料常识1:柞蚕茧丝的理化性质柞蚕茧丝是由横断面呈钝角三角形的两根扁平纤维并合而成。

丝素的含量高达85%左右,在皂碱液中反复精炼,失重仅为10—11%。

柞蚕茧丝含较多的色素,常呈淡黄色以及浅褐色,部份色素与丝素结合牢固,在漂白中不易除去。

柞蚕茧丝比较粗,常用的条份为35D以上,因而织物的强力高,且湿态时高于干态,表现为耐穿、耐洗、耐用,但吸湿后容易伸长,故柞丝润湿后重新干燥时,仅有2.5%的收缩。

同时,柞丝纤维还将发生卷曲,其程度随温度而异,温度愈高则弯曲愈明显,在常温下一般为4%左右,这种因润湿后干燥时产生的“卷曲”是与“收缩”表现不同的两种状态。

因为卷曲是使纤维产生了波纹外观,以至在精炼后也不能消失。

柞蚕茧丝的耐热性强,高温水中加压处理时,仅有部份丝胶分解,丝素耐热不受损伤。

在140℃烘30分钟,强力才慢慢减弱,200℃以上烘燥,强力才锐减。

柞蚕茧丝的耐酸、耐碱能力较强,对于过氧化氢等氧化剂也较稳定,但在加压蒸气长时间处理下则不够稳定。

正因为柞丝对化学溶液处理不能发生敏锐反应,所以给炼漂、染色工艺带来很多困难。

光对柞蚕茧丝的氧化作用比较剧烈,使纤维脆化,强伸度降低。

2:水渍、起毛和泛黄长期以来,柞蚕茧丝及其织物存在着局部着水干燥后形成水渍印以及使用起毛和日久泛黄的先天性缺陷,影响着产品的质量和服用的美观。

柞蚕茧丝水渍的表现为局部遇水干燥后,呈现与未着水部份对光线反射程度上的差异,形成所谓水渍斑。

其成因一般认为:柞蚕茧丝纤维易于吸湿,湿处理时有较大的伸长,当重新干燥时,除了产生较大的收缩(约2.5%)外,还产生约4%左右的卷曲,构成了纤维的多变性能。

于是当织物局部着水时,纤维因吸湿膨胀而蠕动,改变了它在纤维或织物中的排列角度,先前因机械应力而产生的局部变形随之消失,当干燥后,纤维虽经收缩,但已不能回复到原来的排列状态,加之柞蚕茧丝断面特别扁平的形态特征,当光线照射时,形成局部与整体的反射差异,表现为光泽不同,造成水渍斑。

水渍印与缫丝方法有关,干缫丝因为缫丝时受力大,伸长厉害,因而形成水渍印较水缫丝严重。

同样,缩水率大的织物,水渍印严重;着水后自然晾干的织物,因纤维得到充分的自由回缩和卷曲,因而比高湿强制烘干的织物水渍印为轻。

此外,织物丝织结构及染色深浅亦对水渍印有一定影响,平纹织物较斜纹织物为轻,厚实织物较薄织物为重,深色织物较浅色织物为重。

但是,随着服用期的增长,洗涤次数之增加,以及纤维性能的衰退,水渍印现象将渐次减轻。

水渍印形成后,若将织物全部回水再均匀干燥,则可使水渍斑消失,但再遇水即能复生。

采用上浆等机械性填充的方法,虽能阻塞纤维间孔隙,但不能有效防止纤维的蠕动与卷曲,因而无助于水渍印的消失。

采用热固性树脂处理的方法,可钳制纤维的变形,从而降低了纤维因受湿而产生的蠕动和卷曲,可以防止和减轻水渍印的发生。

柞蚕茧丝的起毛,是因为纤维的抱合性差,在穿着或使用过程中纤维间相互或与外界摩擦而使纤维末梢外露,在织物表面形成毛茸。

柞蚕茧丝的光致泛黄现象,大致与下列因素有关:1)泛黄与光波波长有关,最大泛黄波长在304—822纳米之间。

2)泛黄为氧化过程,空气中的氧气在光照作用下引起了纤维的泛黄现象。

3)柞蚕茧丝的泛黄与柞蚕茧丝纤维中色氨酸的高含量有密切关系。

4)丝胶含量与泛黄程度成反比,丝胶对丝素起保护作用,不使其氧化;而柞蚕茧丝中的丝胶含量少。

实施树脂处理,对防止和克服泛黄有较好的效果。

3:常用的柞蚕茧丝的条份规格:柞蚕茧丝的纤维条份规格即纤度,采用的是定长制,以单位长度丝线的重量来表示,单位为D(旦尼尔),即丝线长9000M,重1g为1个旦尼尔,如丝线长9000M重35g,则为35个旦尼尔。

常用的柞蚕茧丝品种包括柞水丝、药水丝和灰丝三种。

柞水丝是柞茧经漂解处理后,不去水份,在水缫机上用温水缫制而成的,规格主要有33/37D。

药水丝是柞茧用过氧化钠或硼酸钠漂解后缫制而成,丝色呈淡黄色,规格有50/70D、80/90D等。

灰丝是柞茧用氢氧化钠煮炼处理后缫制而成的,丝色呈灰褐色,规格为85/90D。

品质以柞水丝和药水丝为好。

4:原料的回潮率:丝线有吸收水份的特性,其吸收水份的多少,可用回潮率表示,回潮率是指纤维所含水分的重量对纤维干重的百分比。

纤维含水量回潮率(%)=------------------------×100纤维干重纤维吸收水分的多少,同周围空气的温湿度高低有关,在同一温度下,空气相对湿度大,纤维吸收水分就多,反之则小,我国规定的标准大气条件为温度20+3℃,相对湿度65+3%,一般称标准状态。

纤维在标准状态下的回潮率称标准回潮率。

在贸易和成本计算时,纤维并不都处在标准状态,为使计价合理公平,贸易时对各种纤维的回潮率作了统一规定,叫做公定回潮率,公定回潮率接近于标准回潮率,但不等于。

柞蚕茧丝的标准回潮率为8-9%,公定回潮率为11%。

空气之相对湿度和纤维的回潮率之间有密切关系,标准状态下的纤维同生产车间的空气接触时,会吸收水分或放出水分,在同一温度下,纤维放湿后的平衡回潮率比吸湿后的平衡回潮率要大。

原料的回潮率和织物的测试回潮率基本相同,其计算公式亦相同。

第二部分:山东绸的生产加工丝织物是在织机上由相互垂直排列的两个系统的丝线,按一定规律互相交织而成的。

在织物内,与绸边平行排列的丝线称为经线,与绸边垂直排列的丝线称为纬线。

织物具有一定的长度、宽度和厚度。

1:丝线的制作先把原料丝进行顺色调配,使之粗细、色泽大体一致,然后劈丝成排,入缸浸泡12小时左右。

出缸拧干后,置于开水中加双氧水药丝,使纤维充分膨化,时间亦为12小时左右。

然后在浆丝盆里机械性填塞土粉浆料,形成“牛尾巴”条,再加豆浆使纤维收缩成形,最后置于晾丝杆上顿丝自然晾干成条。

顿好的丝条,按所织织物的工艺规格要求,络丝并丝后,在牵床上退卷拉成柳子即为经线;在拧穗车上拧为穗子或蝼蛄即为纬线。

上述工序所需要的生产工具主要包括:大铁锅、药缸、浆丝盆、豆浆机、浆丝棍、顿丝棍、晾丝杆、丝篮子、拧穗车子、牵床等。

经丝在织机上要受相当大的拉伸和无数次的摩擦运动,易分裂起毛而断裂,为减少断头等疵点的产生,拉好的柳子还需要上浆刷机,所需要的生产工具包括盛匙子、草根刷子、机杈子、拖把、刷机杼等。

刷机上浆率,要求骨胶3%、面粉5%、豆汗8%。

2:织绸经纬丝线制作完毕,即可缯机织绸。

织机是古老的脚踏板手扔梭小木机和手拉梭小木机,主要部件包括:机框、机楼子、压轴、盛框、蚂蚱腿、倒床、元宝轴、座板、线综、盛匙子、小压刀、幅丈、脚踏板、机耳子、比廷、梭子、织杼等。

织造过程中,要求把好三口:即绞口(开绞程度)、水口(穗子之干湿程度)和饭口(松紧程度)。

即“不织稀,不织欠,不织底漏和反线。

大成色,好边道,底漏差梭也不要。

”手织柞绸的组织结构为简单的平纹组织。

由经线和纬经一隔一交织而成。

经纬浮点排列稠密,织物外观紧密平挺,手感较硬,质地坚牢。

大部份的手织柞绸是经细纬粗、经密纬疏、质地厚实的府绸结构。

坯绸规格指标包括重量、幅宽、疋长、密度。

重量:指丝织物单位长度、单位面积或单位体积的重量。

常用单位有:公斤/疋、克/平方米、姆米等。

公斤/疋单位表示的是绸缎的实际重量。

传统的柞丝绸,以其重量可区分为轻绸和重绸两类。

轻绸是指平方米克重110(25.5M/M)及以下者,重绸是指平方米克重110(25.5M/M)以上者。

平方米克重g/m2是织物质地的主要计量单位,计算公式为:成品疋重(kg)×10000平方米克重(g/m2)=-----------------------------------------------成品疋长(m)×成品外幅(cm)外贸业务中常以姆米数(m/m)表示。

计算式为:每平方米绸克重姆米数(m/m)=--------------------------------4. 3056幅宽:是指丝织物横向两边最外缘经丝之间的距离,分内幅宽和外幅宽。

表示单位有:cm、m、in等(1cm=0.394in、1m=39.37in)传统的幅宽表示单位为市尺,规格主要有:1.6尺(52.8cm)、2.15尺(70.95cm)、2.45尺(80.85cm)、2.75尺(90.75cm)不等。

2.7尺者谓之“老宽”,2.15尺者谓之“二宽”。

幅宽的测定,一般是在距绸头3米以外量三处,取中间值。

长度:指疋绸两端之量数。

表示单位有:m、y(1码=0.9144米、1m=1.0936y)。

传统的表示单位为码,普遍的重绸为三十码,轻绸为五十码,间有二十码者。

密度:指丝织物经向及纬向单位长度的丝线根数,经密是指丝织物沿纬向单位长度内的经丝根数;纬密是指丝织物沿经向单位长度内的纬丝根数。

密度的单位一般用根/10厘米或根/英寸表示。

传统的“成色”说法,即指密度而言。

如:传统的L6342宁海绸,幅宽2.15尺,匹长20码,一匹绸用丝70两(16两为1市斤),L6384南山绸,幅宽2.6尺,匹长50码,一匹绸用丝70两,练后重量120两。

3:织造效果1)边道2)织纹4:炼绸传统的炼绸方法是先用纯碱、肥皂煮炼,俗称炸绸。

用碱量的多少和煮绸时间的长短,视坯成色来定,既要求成品柔软、又要求包住浆。

然后置于蛋白酶浴液中浸泡。

为了改善手感和增进光泽,有时要加用红油。

之后清水洗绸、脱水、晾干,最后进行润绸、平绸工序,自然晾干即得漂炼成品。

润绸是在两层柞绸之间平幅插入夹皮(含湿率在60-70%的湿织物),自然平摊堆放10分钟左右,用包袱包好以脚踏绸,使干燥的柞绸均匀变湿,然后用木轴平床平绸打卷存放两天两夜,以使柞绸各处的含湿率均匀一致。

5:炼整效果1)色泽:正常、无霉斑,或与样品相符。

2)炼度(手感、身骨):正常,或与样品相符。

第三部分绸面疵点解释纬丝因张力过大发出亮光者为亮纬,不起亮光细而紧者为紧纬。

2:纬档纬档是因纬丝的色泽、捻度、粗细或稀密不同所造成。

3:碎亮纬、反线、二印线碎亮纬因各股纬丝张力不匀所造成;反线因部份经丝过松,致纬丝有凸出现象,程度较轻者为二印线。

4:跳丝、破洞一根或二根经或纬跳过二根及以上的纬或经者为跳丝;经纬互相跳过三根以上或因损伤冲断经丝或纬丝二根以上者为破洞。

5:轧梭因织梭夹在扣与织口间所造成的断经。

6:少捻、多捻、紧经、松经、松纬、多股、少股、疙瘩松紧经、穗皮:少捻因捻度不足,在绸面有粗而白的现象;多捻因捻度过大在绸面有粗而黑的现象;紧经因张力过大有与多捻相类似而紧缩的现象;松经松纬因经丝或纬丝过松而呈拳曲现象;多股因股数太多,有粗凸现象;少股因股数缺少,色显淡而质稍薄;疙瘩松紧经,因经疙瘩勉强通过扣齿所造成松紧不匀现象。

7:断经、断纬经或纬丝单根中断的欠缺部份。

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