衬衫的纸样设计
六种常用服装原型制版
六种常用服装原型制版展开全文一、日式男西装原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长方形。
2.确定袖窿深，自上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作水平线。
3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。
4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。
5.画后领口,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。
6.确定后肩线。
7.画前领口，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显大于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型用胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。
8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。
9.画顺袖窿成棉手套形,棉手套形袖窿只适合男西装和男大衣,特点前胸比较平挺,手臂只能向前活动方便,向后不方便。
二、日本文化式男衬衣原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长方形。
2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作水平线。
3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。
4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。
5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬高量0.3cm,然后画顺后领窝弧。
6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。
7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。
8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。
9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿手臂前后活动方便,但胸宽会有一定的松量,适合所有的女装和男西装,男大衣以外的男装。
10.前下份=后横领/6 +0.4cm=1.7cm。
服装纸样与工艺基础
第三节 袖子种类及其结构设计
二、女衬衫袖子的结构制图
第四章下装结构
第四章下装结构
一、女衬衫衣身工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
女衬衫领子工业样板 第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
三、女衬衫袖子工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第二节 直筒裤纸样设计
第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构 制图依据 制图规格 裤子各部位线条名称 单位：cm
号型
部位
裤长
腰围
臀围
上裆
脚口
160/
规格
98
67
97
29
20
第三章下装结构
裤子结构制图 第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构
第二节 直筒裤纸样设计
四、裤子结构制图
第三章下装结构
裤子工业样板
胸高位的测量：胸高位的测量以实际测量的数值为准。女上装胸高位的长度是人体颈肩点至乳峰点。
第一节 女衬衫纸样设计
第四章上装结构 制图依据 制图规格 女衬衫各部位线条名称 单位：cm
号型
部位
衣长
胸围
肩宽
袖长
袖口
前腰节长
领围
160/84A
规格
64
96
40
24
18
39
35
第一节 女衬衫纸样设计
第四章下装结构
第一节 人体体型测量
第二章 人体体型特征与测量
一、服装成品规格的来源、构成和使用 从测体取得数据构成服装成品规格；由要货单位提供数据编制服装成品规格；按实物样品测量取得数据制定服装成品规格；按服装号型系列中取得数据设计服装成品规格 二、服装号型系列 “号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据；“型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。
服装纸样设计课程标准
《服装纸样设计》课程标准一、基本信息适用对象：服装设计专业（工程方向）修订时间：2011-8-28 课程代码：09010006 所属系部：服装与艺术系学分： 10.5 学时：210二、课程的目标1、专业能力目标（1）能够做市场调查，掌握各版型销售情况；（2）能够根据款式确定规格尺寸进行纸样设计；（3）能够制作规格准确，零部件和净样齐全的样板；（4）能够负责对所有样板进行管理和交接的工作；（5）能够对标准版进行缩放的工作；（6）能够进行产品用料的核算；（7）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正；（8）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正。
2、方法能力目标（1）具有理解工作任务和制定工作计划的能力；（2）具有组织与协作，管理与协调，学习与适应等综合能力；（3）具有自我发展、积极创新和组织协调能力；（4）自主学习，独立思考，自主完成职业任务的能力。
3、社会能力目标（1）具有良好的团队合作能力；（2）善于沟通，善于创新；（3）具有责任感，重诚信；（4）具有优良的职业道德修养和品格修养。
三、整体教学设计思路1、课程定位《服装纸样设计》是以培养学生职业技能和职业素质的核心能力课程。
注重培养学生实践应用能力，其前导课程为服装材料和服装设计学，后续课程为成衣工艺和毕业设计、服装CAD等，所以教学内容涉及多个岗位，符合了本专业技能型专门人才的培养目标和核心岗位群的职业能力要求，本课程对学生的职业能力和职业素养起到支撑和促进作用。
2、课程开发思路总体思路：在理论教学的同时，以项目制作为载体，实施生产性实践教学，以工作过程为契机，以职业技能培养为重点，实现工学结合。
（1）分析服装设计专业核心岗位能力，确定课程的学习内容通过走访服装企业、了解毕业生工作情况、利用网络资源等方式获知服装企业对服装人才的需求，分析服装行业发展特点，对服装打板师等相关岗位所涉及的工作内容、工作任务进行了归纳和整理。
（2）以项目制作为主要载体，完成典型服装纸样制作根据服装纸样设计的内容，以职业技能培养为重点，确定以下项目制作模块：原型纸样制作（上衣原型、袖子原型、裙子原型、裤子原型）、女裙纸样制作、裤装纸样制作、衬衫纸样制作、外套装纸样制作、针织纸样制作、童装纸样设计、服装工业纸样放缩。
十种褶的变化与纸样画法
(3)修正前领窝褶线：最后按图重新画前领 窝褶缝及腰线。
这是在前衣片上利用前中心省作出的前中心褶 缝，多用于女装夏季上衣、胸衣、时装衬衫、 连衣裙等。
操作步骤说明（采用原型剪开法） (1)设定前中心省位：先按图定出前中心省位。 (2)前中心褶量：剪开前中心省，然后把腰省
(3)设定肩省：以前衣片的左右胸高点为基准 点，把肩省位都设定在右肩线上。
(4)腰省转移：把两侧的腰省分别转移至右肩 省中。
(5)修正右肩线：把右肩线按图进行修正。
这种褶不同于之前的，是需要熨烫的规整的褶子，而不 是自然褶。这是在前衣片上把肩省设计在塔克褶缝中的 褶缝，多用于女装夏季时装上衣、礼服衬衫、连衣裙等。
这是在后衣片的育克结构线下作出的后育克褶 缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。
操作步骤说明（采用原型剪开法）
(1)后育克结构线：先由后颈点往下8cm作水 平线，再在袖窿处下落lcm画出。
(2)后肩省：作出后肩省宽1.3cm，省尖至育克 线，然后拼合后肩省转移至育克线的袖窿处。
(3)后育克褶量：在后育克结构线下由后中心 线平行向外放出4cm作出。
之后按照2cm一份折叠。厚一些的布料耐 心一点一道一道的烫出来。毕竟也不是很 多道褶。
至于想百褶裙或雪纺这种难搞定的。我一 般是再裁剪两张一样打小的薄纸片。二夹 一，用订书器钉好四边，然后折烫。
这种部位的塔克褶可以选择不压线，也可 以压上明线使其定型。
操作步骤说明（采用原型剪开法）
(1)设定高腰分割线位：先按图定出高腰分割结构线 位。
(2)修正前腰省宽：为了使乳下围处更合体，这里要 把高腰线处的腰省分别向两边再加宽0.7cm。
经典女衬衫纸样设计
4、女装样板袖窿深的计算方法
女装品名 紧身型 合体型
较宽松型 宽松型
测试题：
课堂小结：
1、前后衣片的公式 2、制图要点（后领宽比前领宽略大原因、肩斜的确定、袖窿深线）
答案：
袖片公式：
2、后领宽比前领宽略大的原因 是由人体（ ）的形 状所决定的，由于颈部斜截面近似（ ），（ ）
领口处平而（ ）领口有弓凸面弧形，因而形成了衣领 的前窄后宽，因此后领宽应比前领宽略大。 3、肩斜的确定
4、肩斜的确定
经研究，人体的肩斜度约为 ，结合人体体型
，但合体
款式的后肩斜可采用
，是由于后小肩线略长于前小肩，进行
了肩省 处理。
5、袖窿深（后上平线到胸围线之间的距离）
女装品名
紧身型 合体型 较宽松型 宽松型
袖窿挖深量
1cm 2cm 3-4cm 4cm以上
计算公式
B\6+(6.5-7) B\6+(7-8) B\6+(8.5-9.5) B\6+(9.5以上)
②颈部斜截面近似
③
处平而
有弓凸面弧形
形成了衣领的
。
2、领围有数据的参照书本公式
(1) 后领宽：N\5 (2) 后领深：2--2.3CM (3) 前领宽：N\5-0.3 （4）前领深：N\5+0.3
3、领围没有设置规格，则按女装原型开领方法：
(1) 后领宽：B\20+2.9=7.1 (2) 后领深：2--2.3CM (3) 前领宽：B\20+2.9-0.2=6.9 （4）前领深：B\20+2.9+0.3=7.4
女衬衫制版教案
3.钻眼，在离省尖1cm,腰省往里0.3cm钻眼，腋下省的省尖也往里缩进1cn，目的是缝制后看不到钻眼位。
4.组合部位刀眼的对位。肩点与袖山顶点，下领后中点与衣片后领圈弧线中点，下领领侧点与衣片领圈预侧点。上下领装领点导部位都需要设置刀眼。
教学过程设计
补充
新课导入：
今天是本学期第一堂课，我们这学期要学习女衬衫的制板知识，下面还是从基础知识开始学习。
新课讲：
一、与衬衫相关的服装术语
二、衬衫制图主要部位代号
三、衬衫制图常用线条及主要部位名称
四、衬衫国家号型标准及应用
五、衬衫成衣规格的设计
六、衬衫的测量部位及测量方法
新课讲授： 一课时
女上衣原型制图及省道设计变化
学生活动、1结合章节飘带领各一款，并进行结构制图。
2收集一般衬衫袖.喇叭袖.泡泡袖各一款，进行结构制图.
课堂小结、1绘制女衬衫原型衣身袖型板。
2学做花瓣袖结构图。
新学期开始，学生们有了一个好的开端，比去年要乖、要成熟。而多与学生沟通很重要，做好学生的思想工作这是集体才能发挥出光和热，像打通了仁都二脉。
本书以日本文化式女装为例，介绍衣片原型的制图方法。袖片结合美式原型适当调整的制图方法，以及实用基本样板的制作，省道的设计原理等，他们的理论依据均来源于立体裁剪。
（一）省道的形成
（二）胸凸全省的意义与分解
（三）省道的设计
组成衬衫的部件有衣身，袖片，领子，门襟，衣摆，袖克夫等袖克夫等部件的结构设计在第五节.第七节具体的衬衫款式结构设计中会涉及.章节将重点介绍常用衬衫领子和袖子的结构设计.
《服装CAD制版》课件——男衬衫放码
男衬衫放码 袖克夫
领子、门襟、袖克夫等小部件的推档都是净样板放码
通常克夫的宽度不变，长度的变化量为1。在推档时一边不动，长度在另一边 缩放。
谢谢观看
40 72
74
108 45.8 58.5
24 40 25
18.8
175/92A
41 74
76
112 47 60
25 41 26
19.2
180/96A
42 76
78
116 48.2 61.5
26 42 27
19.6
档差
2 2 4 1.2 1.5 1 1 1 0.4
注：1、本规格系列设置为5.4系列，2、按本规格系列档差推板是以170/88A为据 打板作标准母板。（单位：厘米）
男衬衫放码 前片
设前中心线为纵向胸围线为横向
⑩J点 纵向缩放胸袋的长度，为0.5 cm。横向缩放0．1 cm，同I点。 （11）纵向缩放0.5 cm。横向缩放0.6 cm （12）L点 胸袋的中点，纵向缩放0.5 cm。横向缩放0.l十0.5/2 ＝0.35 cm。
男衬衫放码 过肩
男衬衫的过肩在传统的裁剪制图中长度一般保持不变，在订单中对过肩 的尺寸有要求的例外。 ①A点和B点 后中线，因为过肩的长度不变，纵向不缩放。后中线 是基准线，横向不缩放。 ②C点 横开领，纵向不缩放。横开领的计算公式为领围/5，领围档 差为1 cm，横向缩放1/5cm，为0.2cm。
男衬衫放码
开创时代精品 领导时尚潮流
男衬衫放码 男衬衣规格系列设计表
部位
平摆衣长 圆摆衣长
胸围 肩宽 长袖长 短袖长 领大 袖克夫 短袖口/2
160/80A
38 68
70
男衬衫结构制图
一、款式特点及外形硬领长袖男衬衫，尖领；前胸左贴袋一只,直身腰;前门襟六粒扣，平下摆；袖口处开宝剑头袖衩，收两只褶裥，装中圆角袖头.（见图5-1）图6—1二、制图规格cm 号型部位衣长胸围肩宽领围袖长袖头宽170/88A 规格72 110 46 39 58.5 6三、制图步骤图6-2（一）前片（见图6—2）错误!基础线预留门襟挂面宽3.8cm,里襟挂面宽2。
5cm作一直线与布边平行为止口线。
○，2底边线作一直线与○1垂直.错误!上平线错误!～错误!等于衣长－4＝68cm，作一直线与错误!垂直。
错误!落肩线错误!~错误!为B/20－1＝4.5cm。
○5胸围线错误!~错误!为B/10＋12＝23cm.错误!领口深线错误!～错误!为N/5－1。
5＝6.3cm。
错误!搭门线错误!～错误!为搭门宽2cm，与错误!平行.错误!领口宽线错误!～错误!为N/5－1＝6。
8cm。
○，9前肩宽○7～错误!为S/2－1.2＝21.8cm,与肩颈点相连为肩斜线。
错误!前胸宽由错误!进1.5 cm作一直线与胸围线垂直。
错误!前胸围大错误!~错误!为B/4＝27。
5cm，作一直线与胸围线垂直。
错误!领口弧线直开领和横开领的交点与前中点相连为领口斜线,取1/3为凹势，用弧线画顺。
错误!袖笼弧线由肩端点经胸宽点至胸围大,用弧线画顺。
错误!底边弧线按底边线在摆缝处提高1cm，用弧线画顺。
错误!扣眼位在搭门线上，第一扣眼位在底领上，由领口深线提高1cm，领口深线下3cm为前衣片上扣位,末眼位由底边量上L/5＋5＝19.4cm.五粒扣四等分。
错误!胸袋由胸宽线错误!进3cm，胸围线错误!提高4cm为袋口位，袋口大B/10＋0。
5＝11。
5cm，袋长为袋口大＋1。
5＝13cm，袋底中间低下1。
5cm。
（二）后片、过肩（见图6-2）后片上平线由前片上平线低下1.5cm，胸围线按前衣片延长，底边线按前衣片起翘延长。
错误!背中线在胸围线上由前摆缝线量出后胸围大B/4＝27.5cm，作一直线与胸围线垂直。
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第一节 男式衬衫的穿着起源及穿着演变
• 19世纪后期，出现了领子几乎和耳朵一样高，颜色雪白的男式衬衫款 式。替换的领子也有出售的了，领高多为10 cm，也出现了12 cm的 高领衬衫。夏目漱石在伦敦留学时所说的，替换领子——HIGH COLLAR，时髦的、穿着西装的男性，就是这个时代的产物。在日 本也和欧洲同样，要说“HIGH COLLAR”也是袖口从上衣袖口露出 来1 cm左右。
• 另一方面也揭开了男式衬衫品牌化及细分的序幕，使用高级纯棉布料 和量身订制的高级男式正装衬衫也逐渐出现，这类衬衫更注重衬衫自 身的面料以及制作的工艺，面料更加考究，工艺更加复杂，用以满足 中产阶级以及较高那些追求品位及品质生活的人群。这样，男式衬衫 发展到现代就逐渐形成了大众化、品质化的两极分化。
第五章衬衫的纸样设计
• 第一节 男式衬衫的穿着起源及穿着演变 • 第二节 男式衬衫的分类及常用材料和规格 • 第三节 标准衬衫 • 第四节 礼服衬衫及穿着演变
• 衬衫拥有多种穿法，常常只作为配角。男式衬衫的角色是从贴身内衣 到中衣的演化，要追溯到男性服装中出现上衣和马甲的17世纪后期。 产生了穿在马甲下面、上衣中间的男式衬衫穿法，这在现代的套装风 格很常见。也可以说，领子和袖口从上衣露出的风格，是这个时候确 立的。
之处在于领型的变化, 礼服衬衫的领型没有后翻领,只是在立领的结构 基础上前中加以双翼燕尾领尖造型。其次是衣身前中的U形育克分割 ，多以褶裥或波浪纹进行装饰，袖口处采用金属或宝石的袖扣加以装 饰（图5-4）。 • 在礼服衬衫中又分为晚礼服衬衫和日间礼服衬衫。 • 与燕尾服搭配穿着的衬衫是晚礼服衬衫，是双翼燕尾领，前胸有U形 育克，并有白色绫纹褶裥装饰，前襟有六粒有效纽扣，由贵金属或珍 珠制成。袖口通常使用装饰扣的双层翻折结构。
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第二节 男式衬衫的分类及常用材料和规格
• 一、男式衬衫的分类及特点 • 男式衬衫名目繁多，按不同的标准可以有以下几种划分形式。 • A按衬衫的领部造型分类（图5-2） • （1）标准领：领子长度和敞开角度走势“平稳”的衬衫，商务活动
中常见，以纯色为主。 • （2）异色领：配以白领子的纯色或条格衬衫，袖口是白色的。 • （3）敞角领：领子之间的角度在120°～180°之间，又称“温莎”
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第二节 男式衬衫的分类及常用材料和规格
• 与晨礼服搭配穿着的衬衫是日间礼服衬衫，领型从普通衬衫领到双翼 燕尾领都可以使用，若是穿着普通衬衫领的场合，通常前胸可无育克 ，采用穿着双翼燕尾领的场合，育克则可有也可无。
• 礼服衬衫适用于重要的社交活动如宴会、晚会、庆典等，以黑或白色 最佳。
• 1900年，在美国，黑与白、红与白、淡紫色与白色，大的条纹花型 很流行。
• 胸上有了双拼色的高领男式衬衫受到了极大的欢迎。 • 第一次世界大战后由于经济景气，丝制男式衬衫大为流行。这股热潮
直到1921年还在继续。
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第一节 男式衬衫的穿着起源及穿着演变
• 随后，伴随着第二次产业革命的发展，白领阶层逐渐增加，作为绅士 、商务人士的标准风格西服样式也确定下来。男式衬衫在配合西服和 领带中以白色为中心逐步推进，素材也由棉开发出化学纤维。防缩、 防皱等机能性加工也随之得以图图图图第五章衬衫的纸样设计发展， 价格也降低，逐渐使男式衬衫这一服饰走入平常老百姓的家中，成为 大众化的服饰。这类男式衬衫的特性是材料更易打理，甚至终身不用 熨烫。
领或“法式”领。 • （4）纽扣领：属于运动型风格，领尖以纽扣固定于衣身，多见于便
装式的衬衫，在美式服装中较多。
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第二节 男式衬衫的分类及常用材料和规格
• （5）长尖领：细长而略尖的领型，线条简洁，古典风格的礼服衬衫 多用，通常为白色或素色。
• （6）立领：只有领座，来源于中式服装的经典领型，能够彰显领部 曲线，多见于便装式样衬衫，通常与衣身同质同色。
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第二节 男式衬衫的分类及常用材料和规格
• 肩部的过肩设计是正装衬衫的基本特征，造型基本保持不变，只是宽 窄随设计流行因素变化。前中门襟分为明门襟与暗门襟两种类型，门 襟上一般有六粒有效纽扣，由于正装衬衣的穿着严谨，第一粒与第二 粒扣位之间的间隙不宜过大，一般控制在7～7.5 cm。左前胸有一明 贴袋。袖山工艺要求的特点袖片为低袖山一片袖，袖口有褶裥，宝剑 头袖衩，袖口装有袖排。
• 根据穿着季节的不同，正装衬衫又分为长袖和短袖两种款式品种。 • 正装衬衫适用于办公场所、日常社交活动穿着，较正式、精致，选料
款型趋向舒适，以单色或条纹居多。
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第二节 男式衬衫的分类及常用材料和规格
• （2）礼服衬衫。 • 礼服衬衫的外轮廓基本与正装衬衫一致,以松身的H形结构为主,不同
• （3）休闲衬衫。 • 休闲衬衫在穿着过程中无特定场合，比较随意自然，可根据时尚流行
趋势及个性要求穿着，具有多样性与流行性，所以色调选择上比较广 泛，如：多彩的颜色、花纹、图案、格子等元素都可以运用。休闲衬 衫完全是外衣化衬衫，在结构设计时就要考虑衬衫款式是否符合流行 变化，结构是否具有合体性，追逐时尚元素尤为突出。
• 进入18世纪以后，腰身和袖子肥大且舒适的男式衬衫款式开始出现了 。可以见到男式衬衫前面的育克部分和胸部的装饰花边——荷叶边装 饰。袖口上也同样是荷叶边，穿起来手腕被荷叶边的花边盖住，这是 当时最地道的贵族穿法。上衣和马甲固定下来之后，男式衬衫的存在 感变得很薄弱了。但上流社会赋予了它新的意义。保持衬衫的清洁， 穿雪白衬衫，被认为是身份象征。
• B按穿着场合分类 • （1）正装衬衫（图5-3）。 • 由于正装衬衫的穿着要求严格，色调选择多以白色、蓝色等纯色调为
主，外轮廓主要以H形为主。领子为达到与颈部体型特点相吻合的要 求，领型采用领座与翻领断开的结构设计，领座与翻领的比例系数一 般控制在0.7～1 cm，领型的外观设计，领尖的长短及领型角度的大 小随流行趋势变化而变化，领子作为衬衫的重要组成部分，对工艺要 求特别严格细致。