涤纶热定型
涤针织物的热定型工艺探讨
一、定型的定义定型是后整理的主要工序。
针织物通过定型机的机械作用以及化学试剂的防缩、增软、增硬等作用，使织物达到一定的缩水、密度、手感，并能达到门幅整齐划一、线条平整、纹路清晰的外观效果。
二、纱的粗细的表示方法表示纱的粗细，有英制支数和公制支数之分。
常用英制支数（Ne），表示每一英镑纱线里面含有多少个840码。
如8S/1表示每一英镑纱线里面含有8个840码。
公制支数（Nm）是指每克重量纱线的长度米数。
由定义可知，纱支数值越小，纱线越粗。
表示纱线粗细的单位还有旦数和特数。
旦数（D）是指每9000米纱线的克数；特数（Tex）是指每1000米纱线的克数。
由定义可知，旦数（特数）数值越大，纱线越粗。
英制支数、公制支数称为定重制单位，旦数、特数称为定长制单位。
三、部分针织工艺参数的含义1、CPI：织物纵向密度，即沿线圈纵向1英寸内的线圈横列数(模数)；2、WPI：织物横向密度，即沿线圈横向1英寸内的线圈纵列数(针数)；3、克重：单位面积织物的重量(GM/M2)；4、纱长：一般用50C表示，即50个线圈的长度。
以MM计量.四、定型需控制的主要物理指标及控制方法1、门幅。
门幅可在生产时直接在定型机上调节。
定型机上可调节的门幅是以厘米为单位的，而公司的定单要求门幅一般是以英寸为单位的，故在生产过程中，需将英寸换算成厘米后才能调节。
换算公式：1英寸=2.54厘米。
2、克重。
一般情况下，克重是通过调整超喂来控制的。
在其余张力不变的情况下，在一定范围内，超喂越大，克重越重，超喂越小，克重越轻。
另门幅及其它张力的变化也会引起克重的变化，但一般情况下不用这些方法来调整克重。
(超喂补偿有一定局限)3、循环。
循环是与克重密切相关的，是指花型从起点到终点的重复尺寸。
其控制方法与克重的控制方法一样。
一般情况下，循环是通过调整超喂来控制的。
在其余张力不变的情况下，在一定范围内，超喂越大，循环越短，超喂越小，循环越长。
另门幅及其它张力的变化也会引起循环的变化，但一般情况下不用这些方法来调整循环。
涤纶的定型条件
涤纶的定型条件
涤纶是一种合成纤维，具有优异的耐热、耐腐蚀和耐弯曲性能，因而被广泛应用于纺织、服装、建筑等领域。
为了使涤纶能够保持其所需的形状和尺寸，必须进行定型处理。
涤纶的定型条件主要包括温度、时间、拉伸力、恒温时间和冷却条件等方面。
其中，温度是涤纶定型的关键因素，通常在160℃-200℃范围内进行定型。
时间也是很重要的因素，一般需要在定型温度下保持1-10分钟的时间，以确保涤纶能够充分定型。
同时，拉伸力也会影响涤纶的定型效果，一般需要在定型过程中施加适当的拉伸力，以使涤纶能够保持所需的形状和尺寸。
恒温时间和冷却条件也是涤纶定型的重要因素，一般需要在定型结束后进行适当的恒温和冷却处理，以使涤纶能够保持所需的性能和形状。
在进行涤纶定型时，还需要考虑到纤维的结构、含水率、拉伸速度等因素，以达到最佳的定型效果。
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涤纶长丝温度特性
热定型可以改变纤维内部结构和物理性能主要是由于受热后，高聚物大分子链的力学松驰和多重相转变造成的。
〔1〕涤纶纤维受热后，其分子结构将发生三个阶段的变化:①分子获得热能转化成动能后开始活动，这个起点温度为玻璃化温度。
②分子键重新调整阶段。
③固定新的结构的冷却阶段。
在热定型的第一阶段，当温度升到玻璃化温度以上时，纤维处于高弹态，分子间开始克服相互间的内应力而产生键段的位移运动，运动的能力是随着温度的不断升高而增。
当纤维完成第一段，分子链的松散后继续受热，由于温度的升高，分子链的运动加剧，分子间的结合力不断下降，分子链在新的位置上完成调整的第二阶段。
此后，将纤维的温度降到玻璃化温度以下，使其形态固定。
在冷却和解除外力作用后，织物的形状就会在新的分子排列状态下稳定下来。
影响热定型效果的主要因素是处理时的温度和作用时间。
题外话：当定形温度为170-180℃时，涤纶在吸尽法染色中对分散染料的吸收能力很低，当超过180℃时，涤纶对染料的吸收率与温度增加成正比，这与涤纶的结晶性能有关，因为170—180℃时，涤纶的结晶速度快，由于形成的结晶多，染料上染就较少，而温度增高，可能引起大分子取向度的降低，所以吸收染料又增加。
涤纶纤维在温度不断升高的过程中，将呈现三种力学状态的转变。
即玻璃态，高弹态和粘流态。
玻璃态到高弹态的转变温度为玻璃化温度。
涤纶纤维的玻璃化温度为68℃~81℃（未预定型的），在100℃~120℃的低温阶段，涤纶纤维刚刚进入高弹态，大分子链段的运动限制被消除，可以绕大分子主轴的单键旋转运动，还没有足够的能量产生较大的位移。
因而此时织物的热收缩幅度较小。
在160℃~210℃的高温阶段，纤维中的大分子逐渐获得热运动的能量，分子间的束缚逐渐减少，大分子可以滑移错位和卷曲，纤维的弹性模量迅速下降，变形能力增加，织物的收缩率也明显增大。
涤纶玻璃化温度Tg，随聚集态结构的变化而变化，完全无定型的为68℃，部分结晶的为81℃，取向或结晶的为125℃。
科普纺织实验报告总结(3篇)
第1篇一、实验背景随着纺织工业的不断发展，纺织产品的质量要求越来越高。
为了提高纺织品的性能，热定型技术被广泛应用于纺织生产过程中。
本实验旨在研究热定型温度对涤纶和锦纶织物尺寸热稳定性的影响，为实际生产提供理论依据。
二、实验目的1. 了解热定型对涤纶和锦纶织物尺寸热稳定性的影响。
2. 探究不同热定型温度对织物性能的影响。
3. 为实际生产提供合理的热定型工艺参数。
三、实验材料与设备1. 实验材料：涤纶长丝织物、锦纶66经编针织物。
2. 实验设备：热定型机、电子天平、烘箱、温度计、测量尺等。
四、实验方法1. 将涤纶长丝织物和锦纶66经编针织物分别进行精练处理，以去除杂质。
2. 将处理后的织物在不同温度下进行热定型，分别为120℃、170℃、220℃。
3. 将热定型后的织物放置在不同温度下进行自由收缩试验，记录收缩率。
4. 分析不同热定型温度对织物尺寸热稳定性的影响。
五、实验结果与分析1. 涤纶长丝织物实验结果根据实验数据，未定型和在不同温度下定型的涤纶长丝织物在175℃下的自由收缩率分别为15%、10%、5.5%、1%。
结果表明，热定型能显著提高涤纶长丝织物的尺寸热稳定性。
当定型温度从120℃提高到220℃时，织物在175℃下的自由收缩率逐渐降低。
当定型温度达到180℃时，织物在150℃下的自由收缩率已达到1%，说明该温度下织物具有良好的尺寸热稳定性。
继续提高定型温度至220℃，织物在175℃下的自由收缩率仍在1.5%左右，对尺寸热稳定性并无明显改进。
2. 锦纶66经编针织物实验结果实验结果表明，锦纶66经编针织物在不同温度下定型的效果与涤纶长丝织物相似。
在4%正常回潮率下，未定型和在不同温度下定型的织物在175℃下的自由收缩率分别为15%、10%、5.5%、1%。
这说明热定型同样能提高锦纶66经编针织物的尺寸热稳定性。
六、结论1. 热定型能显著提高涤纶和锦纶织物的尺寸热稳定性。
2. 定型温度对织物性能有显著影响，合理选择定型温度能提高织物的尺寸热稳定性。
涤纶长丝工艺流程
涤纶长丝工艺流程涤纶长丝是指由涤纶纤维制成的长丝，其工艺流程主要包括纺丝、拉伸和后处理三个主要步骤。
以下是对涤纶长丝工艺流程的详细描述：1.熔融涤纶长丝的生产是从涤纶原料经过熔融开始的。
首先将涤纶原料粉碎成颗粒状，并在高温下将其熔化，形成粘稠的熔体。
2.纺丝将熔融的涤纶熔体通过纺丝机的喷丝孔喷出，形成涤纶纤丝。
纺丝机通常由熔体输送系统、喷丝孔、冷却气流和拉丝机构组成。
喷丝孔的大小和形状决定了纤丝的直径和断面形状。
3.冷却拉伸纺丝过程中，纤丝经过冷却卷绕装置，以降低温度并使纱线保持稳定。
然后，经过拉伸装置，纱丝被拉伸并使其丝径均匀。
4.化纤后处理化纤后处理是对纺丝得到的原丝进行的一系列物理和化学处理过程。
这个过程中，通过调节纤丝的粘度和强度，去除纤维表面的污染物。
二、拉伸工艺流程涤纶长丝的拉伸是为了提高其强度和伸长性。
具体工艺流程如下：1.预拉伸预拉伸是指将原始长丝通过加热辊进行加热、拉伸和冷却的过程。
这个过程中，长丝会被拉伸约3~5倍，以提高其强度和伸长性。
2.终拉伸终拉伸是指将经过预拉伸的长丝进行最终的拉伸过程。
这个过程中，长丝会再次被拉伸4~6倍，使其强度和伸长性得到最大程度的提升。
3.冷却拉伸后的长丝需要经过冷却，使其恢复到室温，并保持其拉伸后的尺寸。
三、涤纶长丝的后处理1.牵伸和放松涤纶长丝在拉伸过程中，会产生内应力。
为了消除这些应力，长丝需要经过牵伸和放松的过程。
这个过程中，长丝会被拉伸和放松多次，以消除内应力并改善纤维的物理性能。
2.热定型热定型是指将长丝暴露在高温下，使其形成所需的形状。
这个过程中，长丝需要通过加热和冷却来实现形态的固定。
3.特殊处理根据需求，涤纶长丝还可以进行特殊处理，如染色、阻燃、抗菌等，以满足不同行业的要求。
综上所述，涤纶长丝的工艺流程包括纺丝、拉伸和后处理三个主要步骤。
每个步骤都起到了至关重要的作用，最终形成了高强度、高弹性的涤纶长丝。
涤纶的定型条件
涤纶的定型条件
涤纶的定型条件是指在一定的温度、时间和张力下，使涤纶纤维或制品具有一定的形状和尺寸稳定性的过程。
涤纶的定型条件包括以下几个方面：
1.温度：涤纶的定型温度一般在160-220℃之间。
温度过高会导致涤纶熔化，过低则无法达到定型效果。
2.时间：涤纶的定型时间一般为10-30分钟。
时间过短则无法达到稳定形状，时间过长则会导致纤维或制品变形。
3.张力：涤纶的定型张力是指在定型过程中施加的拉伸力。
张力过大会导致纤维或制品变形，张力过小则无法达到定型效果。
4.湿度：涤纶的定型湿度一般为20-30%。
湿度过高会导致纤维或制品变形，湿度过低则无法达到定型效果。
5.定型机器：涤纶的定型机器一般采用热风循环式或干燥室式。
选择合适的定型机器可以提高定型效率和质量。
以上就是涤纶的定型条件的相关内容。
对于涤纶纤维或制品的定型过程，需要根据实际情况选择合适的定型条件，以达到稳定的形状和尺寸。
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涤纶织物的印染工艺
涤纶织物的印染工艺
一、前处理
前处理的主要目的是去除织物上的杂质，为后续印染工艺做好准备。
这个过程包括以下步骤：
1. 退浆：涤纶织物在织造过程中，通常会使用浆料来提高纱线的性能。
退浆就是通过化学或物理方法去除这些浆料。
2. 漂白：这个步骤主要是为了去除织物中的天然色素或杂质，使织物更白。
常用的漂白剂有次氯酸钠和过氧化氢。
3. 热定型：通过热处理使织物保持所需的形状和尺寸。
二、染色
染色是印染工艺的核心步骤，它决定了织物最终的颜色和外观。
涤纶织物通常使用分散染料进行染色。
以下是染色过程的基本步骤：
1. 配制染液：根据所需的颜色和浓度，将分散染料溶解在水中，形成染液。
2. 染色：将织物浸泡在染液中，通过控制温度和时间，使染料均匀地吸附在织
物上。
3. 固色：通过化学反应使染料与织物纤维固定，防止颜色在洗涤过程中脱落。
4. 水洗：去除残留在织物上的浮色，得到最终的颜色。
三、后处理
后处理的主要目的是改善织物的手感和外观，以及提高其耐用性。
以下是后处理的基本步骤：
1. 柔软处理：通过使用柔软剂，降低织物的粗糙感，提高其舒适度。
2. 拉幅定型：通过热处理使织物保持所需的宽度和形状。
3. 抗静电处理：通过添加抗静电剂，降低织物的静电现象，提高其舒适度。
4. 成品水洗：最后的水洗步骤是为了去除残留在织物上的化学物质，提高产品的品质。
涤纶织物的印染工艺的每一步都需要精确的控制，以确保最终产品的质量和颜色满足客户的要求。
涤纶短纤维后加工生产工艺流程解析
涤纶短纤后加工工艺流程
• 集束→拉伸→热定形（紧张）→卷曲 →定形（松弛）→切断→打包
1、初生纤维的存放和集束
• 存放的目的:刚成形的初生纤维，起结构不 太稳定，需一段时间存放平衡使内应力减 小和消失，并使卷绕时所上的油剂，得到 均匀扩散，从而改善拉伸性能。一般在恒 温恒湿下存放8小时以上。
2、拉伸
短纤维切断长度由纤维品种而定： 棉型纤维：38mm 毛型纤维：90~120mm 中长纤维：51~76mm 打包是涤纶短纤维生产的最后一道工序， 将短纤维打成一定规格和重量的包，以便运 送出厂。
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3、热定型：
消除纤维内应力，提高纤维的尺寸稳定性， 并且进一步改善其物理机 械性能。使拉伸，卷曲效果固定，并使成品 纤维符合要求。
4、卷曲
目的：通过卷曲，增加纤维间的抱合力 方法：在热水或水蒸汽加热下，通过机械 挤压获得卷曲效果。 一般棉型纤维5-7个曲/厘米，毛型3-5个 曲/厘米
5、切断和打包
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熱定型的重要性
對涤綸.錦綸織物的熱定性加工早已被人們所熟知,熱定型的主要目的是為了提高織物的熱尺寸穩定性.熱定性加工從表面上看并不复杂，但实际上热定型时纤维的超分子结构发生深刻的变化，所以必然对织物的机械物理性能及染色性能有相应的影响。
由于涉及纤维超分子结构的问题，所以要评估热定型效果以及诸影响因素的作用必须采用高新科技方法及理论才会达到预期的目的。
含氨纶弹性织物中，虽然氨纶只占了少数，但为了使成品具有良好的热尺寸稳定性也是需要进行热定型的。
另一方面，由于含氨纶弹性织物热定型技术难度颇大，对于某些必须进行热定型的织物，有的企业为了降低成本就省略了，以至于使服用者十分难堪，如一些用氨纶加弹得棉牛仔裤，会洗一次缩一次，经多次洗涤后，裤管仅仅地裹在腿上，既不好看也不舒服。
又如有的晴纶衫中加入了氨纶丝后，只能用低温隙地，入经热水洗，一件大人穿的晴纶衫竟一下变成小孩穿得了。
有的含氨纶弹性织物，热定型加工安排的生产顺序会对织物尺寸与规格产生较大影响。
含氨纶弹性织物中，往往韩含有三种或三种以上的纤维，对于此类织物再染整加工中必须同时照顾到各类纤维的不同要求，这些更增加了对热定型加工的复杂因素，如羊毛.蚕丝不适宜经受高温热定型加工，与此相反，涤纶则要求在较高温度进行热定型。
某些具有特殊风格的织物，如按计划要利用氨纶的高回弹性，使织物呈现立体浮雕效果（类似于泡泡纱效果），因此热定型加工是十分关键的工序，必须慎重操控。
为给深入论述含氨纶弹性织物的热定型机理打下基础，下面先阐述热定型的基础理论：1、以涤纶织物为代表的热定型工艺
涤纶热定型的原理
一般物理学上的“能量最低原理”完全可以用于描述涤纶热定型的原理。
涤纶及其纺织品（纱线及织物等）在纺织及染整加工过程中由于受到牵引、拉伸、扭曲等机械作用而发生某种程度的变化，这种形变由于发生在涤纶的玻璃化温度（Tg=81℃）以下，因此保留下来的形变属强迫高弹形变，即使在外力除去后也不是能完全回复的，形变保留在纤维上，意味着纤维内贮存了相应的内应力。
使纤维处于较高的能级，因此是不稳定的。
在热定型加工时，纤维被加热到170"210℃之间，已大大高于Tg，因此大分子内旋转极易发生，分子运动的结果必然自发地趋于能量最低状态。
这种维持尺寸不便，使涤纶分子内部的能量释放出去的过程在高分子学里用“应力松弛”这一专用术语来描述。
然而在120℃以上时，涤纶还会发生另一现象，即“结晶化过程”。
也就是涤纶的结晶都会增高，非结晶区的比例会有所减少。
由于结晶是一个放热过程，而且结晶的潜热的量是比较大的，使涤纶内的能量大大下降，使整个体系处于新的能量最低状态。
由此可见，涤纶热定型时有两个原因是涤纶降低体系内的能量，使它们处于能量最低状态。
据此可用下式简洁地表示热定型过程中涤纶的能量降低：结晶化过程＋应力松弛过程=涤纶能量降低过程
为了对以上说法加深认识，现在来讨论其他纤维的情况。
例如棉、毛、丝等纤维，只要它们在加工过程中受到拉伸、发生了形变，而且形变中如果没有塑性形变的话，那么在外力除去后，普弹性便立即回复，回复速度快的高弹形变也较快地回复了但是回复速度较慢的高弹形变往往是难以回复的甚至缓弹形变中的一部分也是难以回复的，最明显的例子是“折皱”、“压痕”等难以自动消除。
“折皱”、“压痕”这是回复较慢的高弹形变与缓弹形变的形象表现。
染厂中解决这一问题的办法是给织物以湿热处理（如定幅加工），在湿与热的帮助下，大分子内旋转加剧，很快的实现了“应力松弛”，在宏观上“折皱”与“压痕”消除了。
那为什么对毛、丝、棉、粘胶等纤维不像涤纶那样进行热定型呢？因为它们不会在高温下发生上述的结晶化过程，因此对它们进行热定型是画蛇添足，而且高温还会使此类纤维
遭受热损伤，故对此类纤维只要给予汽蒸定幅已足矣。
反过来说，正因为此类纤维不会发生结晶化过程，只发生了应力松弛过程，因此它们很易在使用时再次出现“折皱”与“压痕”。
如果我们只对涤纶纤维进行汽蒸定幅加工，让它也只发生应力松弛过程，不发生结晶化过程的话，那么它的保型性肯定没有热定型加工那么好。
因此对涤/棉织物进行热定型加工时，在涤纶中发生了结晶化及应力松弛，而棉纤维只是发生了应力松弛。
如果从微观角度来考察应力松弛和结晶化过程的话，热定型加工可分为以下三个过程：（1）织物进行热定型时，首先在箱体内织物被加热，随着温度上升，尤其是超过涤纶的
tg(81℃)以后，涤纶非结晶区内大分子链段发生越来越剧烈的内旋转，即大分子链段杰主动能克服了大分子间的范德华力，内旋转使体系内的能量趋于最低状态，即将原来因纺织加工及染整加工时累积贮存在涤纶内的能量全部释放出来，实现了应力松弛。
（2）在新的稳定状态下，一旦分子或链段稳定下来后，分子间的作用力开始重建，如氢键结合的力、范德华力等，进而某些链段进入晶格，开始结晶化过程，并相应的放出结晶潜热，使体系能量进一步降低，进入更新的低能量状态。
（3）织物离开热定型机箱体，温度回降到室温，由于以低于涤纶的玻璃化温度，使大分子链段德内旋转冻结，使热定型效果保持下来。
根据这一原理，在涤纶织物离开定型机的加热区后，应在平整状态下立即使其降温到Tg一下，如用冷水滚筒或吹冷风等方法。
否则在Tg以上使织物进入堆布箱的话，织物又会起皱，这意味又开始了一种新的状态，迫使涤纶分子在这种状态下重新进行上述三个过程，并会把这种起皱状态保持下来，破坏了织物的平整性。
在织物进入定型机的加热区以前，对织物进行超喂处理，有利于涤纶释放出贮存在纤维内部的能量，并使织物获得所需的幅宽计经纬密度。
mengying。