款式结构的变化规律
服装设计款式结构的变化规律
3、后腰围线提高
将后腰围线升 高1—2cm。 这时后腰节加 长，腋下省相 对变小。 适合服装：轻 度驼背体、肩 胛骨高体和中 老年体型
二、前后侧缝差的处理
处理原因：因为腰围线不呈直线形，所以在原型应 用时不论哪种腰围对位方式，都会出现前侧缝比后 侧缝长的现象。即使在前后袖窿深点做纵向变化之 后，仍然存在如何解决侧缝差数问题。 解决方法：1、收腋下省 2、转移胸省 3、袖窿开深与底摆起翘 4、减少前袖窿的长度
1、袖窿深点的横向变化
增加袖窿深点横向的量 ↓ 加大胸围 ↓ 加宽袖窿宽 ↓ 加宽背、胸宽
2、袖窿深点的纵向变化
纵向变浅：袖窿纵 向变浅是有限。 纵向变深：前袖窿 深的变化以后袖窿 深为准 (多加深 0~2cm) 。 上衣；AC/CB=1/0.8 大衣：AC/CB=1/1.2
四、领口变化规律
领口开宽开深的依据：原型中的领宽、领深，以及 各个结构点所构成的领口曲线，是符合人体颈根部 的基本结构。在绘制各种领型结构图时，应以领口 曲线为基准，以领型立体效果为依据，来决定领口 的开宽量及开深量，再绘制出领口曲线。 领口开宽开深的方法: 1. 领口开宽：以原型侧颈点为参考点，一般采用前 后开宽量相同的方法。 2. 领口开深：后领深比较稳定，一般领型多为0.5— 2.5cm；前领深变化大，应根据具体领型确定。
可在原型的基础上使肩端点上提 或下移，改变落肩尺寸。一般除 了针织衫适当下移外，多数以肩 端点升高为主。 升高量与垫肩厚度和肩部造型有 关。通常款式后肩端点上提1— 2cm，前肩端点上提高0.5— 1.5cm。 肩端点与侧颈点的位置确定后要 重新画顺肩线。肩线有直线和前 凸后凹形两种。
方法一
后衣片收肩背 省、（或移于 后领省，或移 于肩背的分割 线中）
女式舌式鞋设计要素的规律总结
材质 、 色彩 、 配饰 、 底型与跟型 等， 任何～个因素发生变化 ， 鞋 款的风格均会发生变化。正是 因为如此 ，本研究拟总结出女 式 舌 式鞋 的设 计 规律 ，为设 计
者 提供一 定 的参考 与依据 。
一
４ ％【 。台湾《 ０ ２ １ 中国时报》 ０ ２ １ ０
年 ６ ２ 日报道 ， 月 ９ 英国一项最 新的调查显示 ，女性一生平均 要 买下 ４ ９双 鞋 ，合计 花 费 一 ６ 万六千英镑（ １ 约 ６万人民币） 。 这组惊人的数据足以说明女鞋
５ 底型 与跟型 、
觉 ，喜欢绿色鞋子的女性通常 比较 内 向 、 忍 ， 事 谨 慎 ； 隐 做 紫 色给人高贵 、 神秘 、 咯带忧郁的 感觉，喜欢紫色鞋子的人 比较 温柔 浪漫 。 （） ３ 中性色 灰、 黑这几种颜色属于 白、 中性色 ， 能与任何颜色调和 ， 起
协调 与环 节 作 用 。灰色 给 人 一 种平静 、 调 、 致的感觉 ， 低 雅 喜 欢灰 色 调鞋 子 的人 通 常 比较 高
较 中意 ，是女 式 舌 式鞋 最 普 遍 的 头 型 （ 图 ３ ； 头 给 人 认 如 ）方 真 、 肃 、 重 、 踏 实 地 的 感 严 稳 脚
时 ，其 对 应 的底 心 凹 度则 是
６ ｍ 、 ． ｍ ｍ 、 ｍ ｍ 、 ．ｍ ｍ 。 ｍ ６５ ７ ７５
觉 ，性格上不太强势的女性一 般 不 能 驾 驭 （ 图 ４ ； 头 给 如 ）尖
喜欢 追 随 流行 时 尚 ，性 情也 比
从高度上讲 ，女式舌式鞋 的 跟 高 一 般在 ５ ｍｍ 以 下 ， ０ 以 中低 跟 为主 （ 如图 ２ ） １。该 鞋款 无明显鞋跟 ，与鞋掌一次模压 成 型 。它 虽没 有 高 跟鞋 的 优雅 迷人 ， 却给 人踏 实可 靠 、 暖朴 温 实 的感 觉。 从跟的造型上讲 ，女式舌 式鞋 的 跟造型 有 以下几种 ： 直 跟 ： 口呈 直线 ， 跟 国外 俗 称 “ 跟 ” “ 巴跟 ”在 底 工制 块 、古 ， 作的时候多用跟压底工艺。这 种鞋给人 一种复古 的感 觉 ， 含 带一种男性的粗犷 ， 稳重干练 、 中性 大 方 （ 图 ２ ） 如 ２； 直卷跟 ：它是介于直跟与 卷眼之间的一类鞋 ，其眼 口 艮 部 位 呈弧 线 型 ，多 采 用 跟压 底 工艺。这种鞋能衬托出女性的 小 巧 与柔 美 （ 图 ２ ） 如 ３； 卷跟 ： 称 “ 易 斯鞋 跟 ” 又 路 ， 这 种 跟 的 眼座 面 至跟 口面交 接 处有一个小 的卷舌 ，在底 工制 作 工艺 中使 用 外底 与 跟 口衔 接 的 卷成 工艺 。这 种 款式 的女 式 舌 式鞋 能够 展 现 出女 性 的 成 熟 、优 雅与 大 方 ，从 而 成 为 ２ ～ ５岁 女 性 的钟 爱 （ 图 ８３ 如 ２ 、 ２ ） ４图 ５ ； 坡跟 ： 日本 ， 在 它多被称为 “ 楔形鞋跟 ” ，在底工加工制作 过程 中 ， 使 用平 粘外 底 工艺 。 多 坡跟鞋宛如小家碧玉 ，通常给 人 以一 种 清新 宜人 很舒 适 的感
服装设计基础——第三章服装款式造型
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1、相接法 • 将两个廓形边缘相接但不交叉，就会产生一个两形
相互连接的组合形。 • 相接是服装廓形设计中经常用的方法。
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2、结合法
• 结合法是指将两个不同或相同的形部分重合后产生 的造型
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3、减缺法
• 减缺是两个不同的服装廓形相互重叠时，将其中 某些部分去掉从而产生一个新的廓形。
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第三章 服装造型规律
第一节 服装造型要素 第二节 服装款式造型
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第二节 服装设计款式构成造型
一、服装款式造型的概念 一、服装外部廓形设计 三、服装内部结构设计 四、服装部件设计
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三、服装内部结构设计
•内部结构是造型的骨架，也是极具表现力的设计 要素。 •主要以人体胸线、胸点、腰线、臀线及中轴线等 作为参考依据，通过采用不同的横向、竖向、斜 向、曲向的省道线和分割线来塑造完成。 •内部结构的设计变化形式主要有分割、省道、褶 裥、填充、撑架、悬垂、堆积等手法。
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4、 差叠法
把两个相同或不同的形相互重合，取其交叉部分 形成的形，而把其余的形全部去掉。
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5、重合法
重合是将两种服装廓形移近，使其中一个形覆盖 在另一个形之上，彼此重合为一体，产生上或下、 前或后的空间关系，然后来确定新的廓形。
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6、图底法
把两个图形相互拉开一定的距离，然后使人的视线集 中在两个图形中间的部分，原来两个图形的边缘线 在中间圈起的图形就是新的廓形。
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20世纪服装廓形演变与解析(很重要)
代表的文化现象: 代表的文化现象 疯狂的摇滚乐和迪斯科。
喇叭裤
廓型: 廓型 1970年代廓型是更为轻松的、修长型的。例如:采
用浪漫的飘逸面料；乡村风格的套头衫的下摆呈喇叭型 ，隐藏了腰部的线条；喇叭裤搭配厚底鞋。发型是轻微 的卷发。
产品战略监控中心
厚底鞋
1980年代的服装廓型 年代的服装廓型 年代的服装廓
腰部贴体
代表人物:法国设计师--克里斯汀·迪奥 代表人物
(Christian·Dior)，宣告了一个革命性的廓型来临。
廓型: 廓型 20世纪40年代廓型是军装外观，厚厚的垫肩形
成了方形肩部，搭配实用的及膝裙。
及膝裙子
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1950年代的服装廓型 年代的服装廓型 年代的服装廓
时间: 时间 20世纪50年代，巴黎重新获得世界“时尚之都”的桂冠
肩线的位置、肩的宽度、形状的变化会对服装的造 型产生影响。如：袒肩与耸肩的变化。
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2.腰部 腰部
腰部是影响服装廓型变化的重要 部位，腰线高低位置 腰线高低位置的变化，形成高 腰线高低位置 腰式、正腰腰线式、低腰式。
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腰的松紧度 松紧度 松紧度是廓型变化的关键 变化的关键，形成束腰型与松腰型。
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3.底摆线 底摆线
底摆线是服装外轮廓型改变的敏感部位，其形状变化丰富，是服装流行的标志之一。 （1）长短变化
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（2）形态变化
放开
不对称式
收紧
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4.围度 围度
服装围度变化对服装外轮廓型的影响最关键,围度设置是服装性 的 头 饰 物 带 臀 垫 的 紧 身 胸 衣
廓型: 廓型 在这个时期，穿着紧身胸衣的女装廓
西装领的款式变化与结构处理技巧
商品与质量
百 家争鸣
西装领 的 款式变 化与结构处理技巧
卢 慧 娜
（广 东职业 技 术学 院服装 系 ，广 东 佛 山 ５ ２８ ０ ４１）
【 摘
要 】一件优 秀的驳 领服 装 ，其驳 头造型应 当是 线条 流畅 ，平服挺 括 ，给人 以雅致 的造型 美 和精湛 的工 艺美 享受 ，具有较 高的
为设 计 和纸 样变 化 的要 素。 １ 、领 子搭 门宽度 领子搭 门宽度与翻折 线止点 的高低 ：领子搭 门宽度的大小会 直 接影 响到领子 的外 领线 的长 短 ，因为搭 门的宽窄会 影响翻折 线的斜 度 ，从 而影响外 领线 长度 （ 见图 １ — ６） ；单排扣 搭 门宽根 据服 装 的种类和钮扣 的大 小决定 ，一般 衬衣为 １ ． ７ － ２ ｃ ｍ；上衣为 ２ — ２ ． ５ ｃ ｍ； 大衣 为 ３— ４ ｃ ｍ。双排 扣搭 门 由个 人爱好 和款 式来决 定 ，一般 衬 衣为５ — ７ ｃ ｍ；上 衣 为 ６ 一 ￥ ｃ ｍ ；大 衣 为 ８ 一ｌ Ｏ ｏ ｍ。
艺术性。女西装领的变化更加 多样化 ，但无论 多复杂的领样 ，它的 变化都会遵循着一定的规律 。怎样掌握 西装领的款式变化与结构处理技巧呢？
下文通过西装领的结构设计点与处理技 巧了解影响西装领结构设计的关键 因素是领子需要 的外领线的长度 。因此 ，只要能把外领线的长度设计准
确 ，再 合 理 地校 对调 整 ，我 们 就 能 快 速 、 准确 地 完 成 领 样 的 结构 设 计 。
（ 图１ — ６） （ 图１ — ７） （ 图１ — ８） ２ 、驳头 的结 构设 计 驳 头 的结 构设 计包 括驳 点 、驳 头宽 、领 嘴和 串 口线 ４ 个 部 分 的设 计。 其通常的设计方 法举例 如图 ４所示 。 ① 驳点 的设计 。驳点的高低 是领型设计 的关键 ， 变 化也最 多。 翻折 线止点 的高低也会 影响翻折线 的斜度 ，从而影 响外 领线 的长 度 （见 图 １ — ７ ） 。 驳点上下定 位 ：理论上可 自由设计 ，一般是 ＢＬ至 ＷＬ线 以下 ８ ｃ ｍ，不 同 的驳点 高低其有不 同的领 型结构 和风格 。一 般一粒 扣西 装驳点在 Ｂ Ｌ 线下 ｌ Ｏ ｃ ｍ左 右， 二粒扣西装驳点在 Ｂ Ｌ 线附近， 三粒扣西装 驳点在 Ｂ Ｌ线 上 ｌ Ｏ ｃ ｍ左 右 ． 腰 围线 以上 至胸围线 以下 ２ — ４粒扣 西服粒扣西服 ，胸围线 以上 为４ — ５粒 扣 粒 扣 西 服
服装纸样 3
二. 纸样设计的方法1. 服装基本模型：方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。
特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。
2. 纸样基本型：将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。
特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。
3. 纸样设计的方法：在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。
三. 服装构成的人体工学定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。
服装设计特点：男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。
女装：主要运用褶和省道的变化技术。
四．服装尺寸的设定1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+ 基本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。
①胸围 = 净胸围 + 基本松度（不涉及运动度）；②腰围：上衣腰围 = 净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围 = 净腰围+基本松度③臀围= 净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现）④掌围= 净掌围 + 基本松度（设定袖口和袋口）六.人体测量1.要求: （1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。
2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量；3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。
胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周总结：人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。
它们的连线构成了服装的基本结构线。
《服装结构与工艺》课程标准
《服装结构与工艺》课程标准五年制高职艺术设计专业服装设计方向一、概述（一）课程性质本课程为高等职业学校服装设计专业的一门专业主干课程。
是以学习服装结构规律以及工艺缝制为主要内容的课程。
其专业内容实用性强、针对生产实践。
通过本课程的学习和训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，熟练掌握缝制操作技能和技巧，熟悉服装生产流程，具备从事服装设计、服装制版工作的职业能力和职业素养，并获得中级工职业资格证书，为继续学习和职业生涯的发展奠定基础。
（二）课程基本理念从高素质技能型专门人才培养模式出发，以“三创”为核心的“双能”人才培养为目标。
1．教学观念方面树立注重学生方法能力的培养，并在培养学生专业能力的同时，提升学生的社会能力，促进学生职业能力培养和职业素养养成的观念；树立学生是主体，鼓励个性特长发展，培养贯彻“创新、创意、创造”人才的观念；树立培养学生终身学习的愿望与能力，强化学生人文内涵性拓展技能和专业工具应用技能的观念；树立以促进学生发展为目的，建立多元评价体系的观念。
2．课程体系改革方面以工学结合为指导思想，根据服装设计专业岗位群的要求，进行基于工作过程的课程开发与设计；遵循学生认知心理发展的规律，在教学中注重市场调研、分组研讨、动手实践、体验感受、分析总结，互动式讲评、课堂与实习地点一体化等，实现“教学做合一”的教学过程；通过深入有效的评价，及时强化和矫正课程与教学的信息更好地实现课程目的，提高教学质量，促进学生提高自我意识、自我调节、自我完善。
服装结构工艺的课程体系主要包括理论教学和实践性教学，理论教学和实践性教学相互贯穿，同时将立体裁剪手法与CAD技术应用到教学中，以达成中级工考核为基本目标。
3．教学方法方面建立理论与实训结合，实训与调查结合，技术不断创新的理念，单项实训与项目综合实践结合，实用与创新结合的教学与实际对接的模式，通过多层次、多单元实训、课堂多媒体理论教学、校内实训室设计实训、具有企业真实环境的服装设计与生产中心等，进行项目综合设计实践，强化学生职业能力和岗位技能，为提高学生应用与创新设计能力，培养学生具备创业、就业人才的基本素质，积累后续发展的潜能打下坚实的基础。
近30年男西装的款式变化资料
摘要本文以男西服产生和发展的历程为线索，以选取各时期典型的服装人物照片以及根据实物绘制的效果图、结构图为主要研究论据，多角度地深入分析了各阶段历史时期具有代表性的男西服款式、结构以及对男西服结构有直接和间接影响的社会、人文环境、科学技术等主客观因素，系统地得出了近30年历史来男西服纸样结构的特点以及对当今男西服款式、结构等设计方面的影响与启示。
本文尽可能深入地研究、探讨了男西服造型和结构发展演变的特点及发展规律，从结构线的形状变化方面分析总结出了不同年代男西服结构的特点和对其的影响因素，选取典型款式进行结构的分析，在细节处实现了从定性到定量的描述，并且在研究过程中分析总结出了一系列过去对现代男西服设计有重要影响和启示的结构设计亮点。
关键词：男西服结构设计结构演变纸样目录1 20世纪80年代男西装分析 (1)1.1 20世纪80年代男西装的款式 (1)1.2 20世纪80年代男西服的结构设计方法 (2)1.3 20世纪80年代男西装图片赏析 (4)2 20世纪90年代男西装分析 (6)2.1 20世纪90年代男西装的款式 (6)2.2 20世纪90年代男西服的结构设计方法 (7)2.3 20世纪90年代男西装图片赏析 (8)3 21世纪男西装分析 (10)3.1 21世纪男西装的款式 (10)3.2 21世纪男西装的结构设计方法 (10)3．3 21世纪男西装图片赏析 (11)4 对近30年男西装款式变化特点分析 (13)5 近30年来男西装面料选择的变化 (14)1 20世纪80年代男西装分析1.1 20世纪80年代男西装的款式80年代的时尚潮流错综复杂。
流行的多元化一方面为追求时尚的群体提供了多种表现自我的可能，另一方面也使人们对流行的理解和把握变得愈加困难。
个性化成为设计师与消费者共同追求的目标。
整个80年代是一个复古的年代，流行从离体的非构筑式向合体的构筑式复归。
从1978年起，的造型逐渐减少。
9、第五章 第四节 衬衫款式变化 教案《服装结构制图》(高教版 第6版)
2.衬衫款式的变化规律：分析不同款式衬衫的变化原理，如领型、袖型、身导学生进行衬衫款式的创新设计。
4.实践操作：让学生亲自动手，制作一款自己设计的衬衫。
本节课旨在让学生掌握衬衫款式的基本结构，理解变化规律，培养创新设计能力，提高实践操作技能。
-在线工具：利用在线设计工具，如服装设计软件，让学生进行虚拟设计，提高他们的实践操作能力。
教学流程
一、导入新课：
同学们，今天我们来学习第五章第四节《衬衫款式变化》。在开始之前，我想问大家一个问题：“你们在生活中是否注意过衬衫款式的变化？”比如，我们经常看到的正装衬衫和休闲衬衫，它们在款式上有什么不同？这个问题与我们将要学习的内容密切相关。通过这个问题，我希望能够引起大家的兴趣和好奇心，让我们一同探索衬衫款式变化的奥秘。
3.学生可能遇到的困难和挑战：在学习衬衫款式的变化时，学生可能会遇到以下困难和挑战：
-对衬衫结构的理解不够深入，难以把握不同款式的特点和变化规律。
-在进行创新设计时，可能会遇到创意不足或者设计能力不足的问题。
-在实际操作过程中，可能会遇到制作技巧不够熟练或者材料选择不当的问题。
针对这些困难和挑战，教师需要采取有效的教学策略，例如提供详细的讲解、进行示范操作、提供实践机会等，以帮助学生克服困难，提高学习效果。
二、新课讲授：
1.理论介绍：首先，我们要了解衬衫款式变化的基本概念。衬衫款式变化是指通过改变衬衫的领型、袖型、身型等基本结构，创造出新的款式。它是服装设计中非常重要的一部分，能够满足不同消费者的需求和喜好。
2.案例分析：接下来，我们来看一个具体的案例。这个案例展示了如何通过改变衬衫的领型和袖型，创造出新的衬衫款式。这个案例可以帮助我们更好地理解衬衫款式变化的基本原理和方法。
服装造型与结构变化全套PPT
一、服装结构构成
1.体态造型
是指在服装设计的构思过程中，对服装的立体形象进行构思和创造的
过程及结果。
2.结构造型
是指在服装制作过程中，对服装的立体形象的构成进行计划、裁剪和
缝制的过程及结果。
3.服装造型的结构
是指服装各组成部分组合搭配的形式，即由不同形状的衣片及衣片不 同部位的缝合连接组成的。 4.同样一个造型，可以有很多种不同的结构形式。 5.服装的接缝 (1)结构缝:在服装造型中不可缺少、体现着服装内在基本结构的衣缝。
(2)装饰缝:是指那些与服装造型结构无关，却对服装的外观起到修饰
美化作用的衣缝。
二、服装的结构变化
1.结构缝变化
(1)侧缝 (2)领口 (3)袖窿 (4)裤腰（裙腰） (5)立裆 2.装饰缝变化
(1)竖线分割 (2)横线分割 (3)斜线分割 (4)曲线分割 3.省缝变化
省缝是把衣片的部分余份缝合，而在衣片表面留下的衣缝。省缝缝合的 过程称为“收省”。 (1)胸省:胸省的变化是以乳点为中心，可以向上下左右构成散射状。胸
2.装饰缝变化
(1)竖线分割 有挺拔感，可吸引人的视线上下移动，使服装显得修长。女装 运用较多，如：公主线的分割，有修长、苗条的感觉。
(2)横线分割 有平静感，可吸引人的视线左右移动，使服装显得安定。男装
运用较多，如：衬衫横向分割的托肩、风衣横向分割的育克 等，均强调男性肩部的宽度，给人以阳刚之美。
(3)斜线分割
有活泼和动感。倾斜角度以45°为宜；倾斜角度小或左右斜线 对称分割，动感减弱、稳定性增强。多用于童装、女装。 (4)曲线分割 有圆润和流动感。女装中运用较多，可以增加服装的女性化特 征。由于制作的难点较大，运用时要尽可能简洁。
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澧县职业中专学校主讲人:陈莹燕
为了便于灵活使用原型
掌握原型在服装主要部位中的变化规律
腰围线的对位设计规律 袖窿深点的横纵变化规律 前后侧缝差的处理
袖山深的变化规律
腰围线的对位设计规律 前后侧缝差的处理
原型在服装结构中的变化规律,主要体现在以下六点:
腰围线的对位设计规律 前后侧缝差的处理
袖窿深点的横纵变化规律
领口变化规律
肩部造型规律
袖山深的变化规律
前、后腰围线不在同一水平线上.
前片设有一定胸凸量
对位原因：女性体型有胸部平凸之分,服装造型有松紧之别,因此要求款式结构图的前、后腰节长度不同。
对位目的：确保各种服装在腰围线上的结构平衡。
对位方式：1、腰围线对齐
2、前腰围线降低
3、后腰围线为基准
、腰围线对齐
将前后衣身原型
的腰围线对齐，
保持正常体腰节
的标准长度。
前腰节长于后腰
节0.5cm，前侧
缝长于后侧缝1/2
前领宽。
适用服装：紧体
式、合体式、半
松式。
、前腰围线降低
以后腰围线为基
准，将前腰围线
降低1—1.5cm。
这时前腰节变短，
腋下省量减少了
1—1.5cm，
适合服装：平胸
体的紧体、合体
式服装，或者正
常体的半松体、
松体式。
、后腰围线提高
将后腰围线升
高1—2cm。
这时后腰节加
长，腋下省相
对变小。
适合服装：轻
度驼背体、肩
胛骨高体和中
老年体型
前后侧缝差的处理
处理原因：因为腰围线不呈直线形，所以在原型应用时不论哪种腰围对位方式，都会出现前侧缝比后侧缝长的现象。
即使在前后袖窿深点做纵向变化之后，仍然存在如何解决侧缝差数问题。
解决方法：1、收腋下省
2、转移胸省
3、袖窿开深与底摆起翘
4、减少前袖窿的长度
、收腋下省
用调整尺寸法将
前后侧缝差通过
收腋下省的方式
使侧缝等长，这
是最简便最直接
的方法。
、转移胸省
将原型转换出
某一具体的省
缝或将胸省转
移到分割线中，
转换后自然会
使侧缝等长
、袖窿开深与底摆起翘
将侧缝差分散，
采用袖窿开深
与底摆起翘两
者结合的方式，
使前后侧缝等
长。
、减少前袖窿的长度
先使前后袖窿深
点平齐，为了减
少前袖窿的长度，
在前肩端点下移
1cm。
这是利用开深袖
窿的方法把前后
侧缝的差值去掉
了,而没有运用到
服装结构中,因此
比较适合宽松式
服装的结构设计.
1、袖窿深点的横向变化
袖窿深点横向是变化胸围大小。
一般是四开身结构，每片可按1/4两次加放量分配，或者前后片互借1—2cm。
加袖窿深点横向的量实际上是加宽了袖窿宽，这还不全面，还必须加宽胸宽与背宽，一般用前后袖窿线调整的尺寸，才能保持整体结构的平衡。
2、袖窿深点的纵向变化
袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。
由于变浅是有限的，所以重点讨论加深量，一般以后袖窿深为准。
可以通过袖窿深点横向和纵向的比例确定，即上衣的横向比纵向为1：0.8；
大衣的横向比纵向为1：1.2。
因袖窿纵向变化比较灵活，上述比例仅作为参考。
前袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多加深0—2cm，应根据适体程度选取。
、袖窿深点的横向变化
增加袖窿深点横向的量
↓
加大胸围
↓
加宽袖窿宽
↓
加宽背、胸宽
、袖窿深点的纵向变化
纵向变浅：袖窿纵
向变浅是有限。
纵向变深：前袖窿
深的变化以后袖窿
深为准(多加深
0~2cm) 。
上衣；AC/CB=1/0.8
大衣：AC/CB=1/1.2
领口开宽开深的依据：原型中的领宽、领深，以及各个结构点所构成的领口曲线，是符合人体颈根部的基本结构。
在绘制各种领型结构图时，应以领口曲线为基准，以领型立体效果为依据，来决定领口的开宽量及开深量，再绘制出领口曲线。
领口开宽开深的方法:
1. 领口开宽：以原型侧颈点为参考点，一般采用前后开宽量相同的方法。
2. 领口开深：后领深比较稳定，一般领型多为0.5—2.5cm；前领深变化大，应根据具体领型确定。
调整前后小肩:
1、后衣片收肩背省、后领省（或移
于后领省，或移于肩背的分割线中）
2、在后衣片的肩端点去掉1—1.5cm
（肩背省份）
3、若夸张肩部，可在前衣片的肩端
点放出肩背省份，再继续放出需另加宽的量。
4、前后肩互调，采取前加后收的或
前加量大于后加量的方法。
确定肩点的位置:
可在原型的基础上使肩端点上提或下移，改变落肩尺寸。
一般除了针织衫适当下移外，多数以肩端点升高为主。
升高量与垫肩厚度和肩部造型有关。
通常款式后肩端点上提1—
2cm，前肩端点上提高0.5—
1.5cm。
肩端点与侧颈点的位置确定后要重新画顺肩线。
肩线有直线和前凸后凹形两种。
后衣片收肩背省、（或移于后领省，或移于肩背的分割线中）
在后衣片的肩端点去掉1—1.5cm（肩背省份）
前多加后少加: 若夸张肩部，可在前衣片的肩端点放出肩背省份，再继续放出需另加宽的量。
前后肩互调，采取前加后收或前加量大于后加量的方法。
袖山深是制约袖型的关键。
常用的袖山深有高、中、低三种类型.
高袖山构成挺拔圆润的袖型.
中袖山构成半宽松袖型.
低袖山构成宽松袖型。
的变化规律
我们可以用前后袖
窿深平均值的不同
比例确定袖山深尺
寸.
高袖山为平均袖窿
深的8/10—8.5/10
中袖山为平均袖窿
深的6/10—7.5/10
低袖山为平均袖窿
深的3/10—5.5/10
圆领女短袖衬衣 领口的设计
肩部的设计
侧缝差的处理 腰围线的对位设计
圆领的设计
款式的变化规律是以主要部位变化规律为基础,是在原型(看
作人体)基础上进行的,是以人
体为本。
各国原型裁剪法基本上都遵循了上述的应用方法,结构图显示了人体与服装的关系。
同学们要熟练灵活地掌握服装原型在服装结构中的变化规律还必须进行大量的实践练习。